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Dancing Diamonds

Jersey a punto en DROPS Baby Merino. La labor se trabaja de arriba abajo con hombros martillo, el patrón de calados y mangas ¾. Talla: S - XXXL

DROPS 221-7
Diseño DROPS: Patrón nº bm-086
Grupo de Lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-400-400 g del color 24, azul cielo claro

TENSIÓN:
24 puntos x 32 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambiar a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Jerséis para mujer cuello redondo de arriba hacia abajo manga martillo patrón de calados sin ensamblaje

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos sobre los que aumentar (p.e. 14 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 5) = 2.8.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 3º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
ANTES DE LOS MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la derecha.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo por detrás entre 2 puntos de la vuelta anterior y trabajar de derecho en el bucle delantero.
DESPUÉS DE LOS MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la izquierda.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo por delante entre 2 puntos de la vuelta anterior y trabajar de derecho en el bucle posterior.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Trabajar hasta que queden 3-3-3-4-4-4 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 6-6-6-8-8-8 derechos (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para los lados del cuerpo y las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 4-4-4-5-5-5 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 4-4-4-6-6-6 derechos (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de o cada 3º o cada 6º punto, y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan en redondo con una aguja circular, desde el centro de la espalda y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa en redondo con una aguja circular. Las mangas se trabajan con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 114-114-126-140-146-146 puntos con una aguja circular de 2.5 mm y Baby Merino. Trabajar 1 vuelta de derecho. Después trabajar el elástico en las diferentes tallas como sigue:

Tallas S, M y L:
* 1 derecho, 2 reveses * trabajar de * a * sobre los primeros 12-12-15 puntos, 1 derecho, 1 revés (= ½ espalda), trabajar A.1a (elegir el diagrama correspondiente para tu talla) sobre los siguientes 27-27-27 puntos (= hombro derecho), 1 revés, * 1 derecho, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 27-27-33 puntos, 1 derecho, 1 revés (= delantero), trabajar A.1a sobre los siguientes 27-27-27 puntos (= hombro izquierdo), 1 revés, * 1 derecho, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-18 puntos. Continuar con este elástico en redondo 2 cm (A.1a se repite en vertical).

Tallas XL, XXL y XXXL:
*1 derecho, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los primeros 18-18-18 puntos, 1 derecho, (= ½ espalda), trabajar A.1a (elegir el diagrama correspondiente para tu talla) sobre los siguientes 33-33-33 puntos (= hombro derecho), * 1 derecho, 2 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 36-39-39 puntos, 1 derecho (= delantero), trabajar A.1a sobre los siguientes 33-33-33 puntos (= hombro izquierdo), * 1 derecho, 2 reveses *, trabajar de *a * sobre los siguientes 18-21-21 puntos. Continuar con el elástico en redondo 2 cm (A.1a se repite en vertical).

La siguiente vuelta se trabaja como sigue:
14-14-17-19-19-19 derechos y aumentar 5-7-5-7-9-9 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, trabajar A.1a como antes sobre los siguientes 27-27-27-33-33-33 puntos, 30-30-36-37-40-40 derechos y aumentar 10-14-10-15-18-18 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.1a como antes sobre los siguientes 27-27-27-33-33-33 puntos, 16-16-19-18-21-21 derechos y aumentar 5-7-5-8-9-9 puntos repartidos sobre estos puntos = 134-142-146-170-182-182 puntos. Cambiar a aguja circular de 3mm.

CANESÚ:
Insertar 1 marcapuntos después de 66-70-72-86-90-90 puntos (= aprox. el centro del delantero) – LA LABOR SE MIDE DESDE AQUÍ!
Además, insertar 4 marcapuntos más como se describe debajo, sin trabajar los puntos y cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Los marcapuntos se usarán al aumentar para los hombros.
Marcapuntos 1: Comenzar en el centro de la espalda, contar 19-21-22-26-28-28 puntos (= ½ espalda), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 2: Contar 27-27-27-33-33-33 puntos desde el marcapuntos 1 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 3: Contar 40-44-46-52-58-58 puntos desde el marcapuntos 2 (= delantero), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 4: Contar 27-27-27-33-33-33 puntos desde el marcapuntos 3 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Quedan 21-23-24-26-30-30 puntos después del marcapuntos 4 (= ½ espalda).
Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante.

AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO:
Leer la siguiente sección entera antes de continuar!
Continuar trabajando con A.1b sobre A.1a en las mangas y punto jersey en el delantero y la espalda.
AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta aumentar 4 puntos para los hombros como sigue:
Aumentar ANTES de los marcapuntos 1 y 3 y DESPUÉS de los marcapuntos 2 y 4 – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Se aumenta solo en el delantero y la espalda, el número de puntos en el hombro se mantiene igual.
Continuar el patrón y aumentar de esta manera cada vuelta un total de 22-22-27-27-29-32 veces = 222-230-254-278-298-310 puntos (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey). RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento, la labor mide aprox. 7-7-8-8-9-10 cm desde el marcapuntos en el cuello. Ahora aumentar para las mangas como sigue.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Continuar el patrón. AL MISMO TIEMPO, en la siguiente vuelta, aumentar 4 puntos para las mangas como sigue:
Aumentar DESPUÉS de los marcapuntos 1 y 3 y ANTES de los marcapuntos 2 y 4 – recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Solo se aumenta en los hombros y el número de puntos en el delantero y la espalda se mantiene igual. Los puntos aumentados se trabajan en punto jersey.
Aumentar de esta manera cada 2ª vuelta un total de 18-19-18-19-18-16 veces = 294-306-326-354-370-374 puntos.
La labor mide aprox. 18-19-19-20-20-20 cm desde el marcapuntos en el cuello.
Ahora aumentar para el canesú como sigue.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Mover los 4 marcapuntos para que cada uno se encuentre en el punto más externo en cada manga. Hay 61-63-61-69-67-63 puntos entre los marcapuntos en las mangas.
En la siguiente vuelta, aumentar 8 puntos para el canesú aumentando antes y después de los 4 marcapuntos – recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Se aumenta en el delantero y la espalda y las mangas y los puntos aumentados se trabajan en punto jersey.
Aumentar de esta manera cada 2ª vuelta un total de 1-4-4-5-7-9 veces = 302-338-358-394-426-446 puntos.
Cuando se hayan terminado todos los aumentos, la labor mide aprox. 18-20-22-23-25-27 cm desde el marcapuntos en el cuello. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto.

Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas en la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar los primeros 42-47-50-56-61-65 puntos (= ½ espalda), colocar los siguientes 65-73-77-85-89-91 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-16-18-20-22 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 86-96-102-112-124-132 puntos (= delantero), colocar los siguientes 65-73-77-85-89-91 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-16-18-20-22 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 44-49-52-56-63-67 puntos (= ½ espalda). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 196-216-236-260-288-308 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los puntos montados bajo cada manga. Hay 98-108-118-130-144-154 puntos entre los marcapuntos en el delantero y la espalda. Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usarán al disminuir y aumentar en los lados.
Continuar en redondo en punto jersey.
Cuando la labor mida 3 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (= 4 puntos disminuidos). Disminuir de esta manera cada 1½ cm un total de 5-5-5-5-5-5 veces = 176-196-216-240-268-288 puntos. Cuando la labor mida 11 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos – leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada cm un total de 9-9-9-8-8-8 veces = 212-232-252-272-300-320 puntos. Cuando la labor mida 20 cm en todas las tallas (probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado, quedan aprox. 4 cm hasta el largo final), aumentar 13-14-15-16-18-19 puntos repartidos = 225-246-267-288-318-339 puntos. Cambiar a una aguja circular de 2.5mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 2 reveses) 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE.
El jersey mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 65-73-77-85-89-91 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 12-12-16-18-20-22 puntos montados bajo la manga = 77-85-93-103-109-113 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los puntos nuevos bajo la manga. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará al disminuir bajo la manga.
Trabajar el patrón como antes sobre los 27-27-27-33-33-33 puntos centrales. Los otros puntos se trabajan en punto jersey.
Cuando la labor mida 3-3-3-3-2-2 cm, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-2-1½-1-1-1 cm un total de 6-9-12-14-15-15 veces = 65-67-69-75-79-83 puntos. Cuando la labor mida 24-23-21-20-18-17 cm desde la división, aumentar 2-3-4-4-3-5 puntos repartidos sobre los puntos en punto jersey (A.1b se continúa como antes) = 67-70-73-79-82-88 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar A.1a sobre A.1B y trabajar el elástico sobre los otros puntos (1 derecho, 2 reveses). Cuando el elástico mida 3 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 27-26-24-23-21-20 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

Diagrama

	= derecho
	= revés
	= 1 hebra entre 2 puntos
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
	= aumentos para los hombros martillo
	= aumentos para las mangas
	= aumentos para el canesú

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (22)

Daniela wrote:

Hallo liebes Team, es gibt in der Anleitung einen Rechenfehler. Schlage ich für die Halsblende 126 Maschen bei Größe L an und verteile die nachher auf je 27 Maschen für die Ärmel, 33 Maschen für das Vorderteil und 15+18 Maschen für je ein halbes Rückenteil, sind das 120 Maschen. liebe Grüße

24.02.2024 - 05:17

Conni wrote:

Man kan ikke vælge alternativt garn, det virker ikke har prøvet i flere dage Mvh Conni

07.10.2023 - 14:54

Mme Soares wrote:

Que veut dire répéter au dessus des 12 premières mailles pour les tailles S M L il est écrit 1 m endroit 2 m envers répéter de *-* au dessus des 12-12-15 premières mailles

25.05.2023 - 20:50

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Soares, vous tricotez 4 fois *1 m endroit, 2 m envers*, soit 12 mailles au total en côtes 1m end/2 m env. Bon tricot!

26.05.2023 - 10:03

Luísa Seabra wrote:

Sorry I´m wrong. It´s like you say.

29.04.2022 - 21:51

Luísa Sofia Seabra wrote:

The instructions translation are wrong. In english: BEFORE THE MARKERS: The new stitch twists to the right. Use the left needle to pick up the back strand between 2 stitches from the previous round and knit in the front loop. AFTER THE MARKERS: The new stitch twists to the left. Use the left needle to pick up the front strand between 2 stitches from the previous round and knit in the back loop. and in portuguese is the wrong way what should be before the marker is after

29.04.2022 - 21:21

Alcy wrote:

Hola, no entiendo el término 1 hebra entre 2 puntos. No sé cómo se tejen o qué se les hace a los puntos antes y después de la lazada que se crea. No entiendo tampoco el diagrama porque evidentemente la lazada abarca 2 puntos y no sé cómo hacerlo. Gracias!!

04.03.2022 - 00:03

Hola Alcy, la lazada se trabaja entre 2 puntos, por eso se muestra entre 2 símbolos del diagrama (no abarca los 2 puntos). Por ejemplo, cuando se tiene un cuadrado blanco, símbolo de hebra y cuadrado blanco, significa 1 derecho, hacer 1 lazada y 1 derecho (por el lado derecho). Los puntos antes y después de la lazada pueden ser de diferentes tipos: 2 puntos juntos, derechos o reveses...

06.03.2022 - 12:41

Louise wrote:

Jeg er nået til udtagning af bærestykke og skal flytte de fire mærketråde. Jeg har 306 masker i hele arbejdet, som jeg skal have, men jeg får 65 masker på hver af mit ærme, hvad har jeg gjort forkert?

07.02.2022 - 16:05

Hej Louise, det lyder til at det stemmer, hvis du har 1 mærke i 1.maske og 1 mærke i 65. maske, så har du 63 masker imellem maskerne med mærker i :)

09.02.2022 - 11:12

Anne wrote:

In de Nederlandse versie lijkt de tip voor het meerderen-2 verkeerd vertaald? Bij het meerderen VOOR de markeerdraad moet de draad van achteren opgenomen worden, en bij het meerderen NA de markeerdraad juist van voren. (Dit staat in de Noorse, Engelse en Duitse versie.)

12.10.2021 - 23:34

Theresa wrote:

Hallo sind die beiden Videos zu der sattelschulter Zunahme und der Ärmel zunahme das selbe ? Ich erkenne da keinen Unterschied wie sie die Maschen aufnimmt . Ich hänge gerade an der Ärmel Zunahme und komme überhaupt nicht weiter weil ich nicht weis wie ich das aufnehmen muss im Vergleich zu zuvor bei der Schulter Zunahme.

05.09.2021 - 07:51

Liebe Theresa, wie man die Maschen aufnimmt wird hier das selbe sein, der Unterschied wird nur wo diese Maschen zugenommen werden; beim Sattelschulter haben Sie vor 1./3. Mark. und nach 2. und 4. Mark zugenommen, jetzt nehmen Sie nach 1. und 3. und vor 2. und 4. Markierungen. Kann das Ihnen helfen? Viel Spaß beim stricken!

06.09.2021 - 07:36

Ruth Leibbrandt wrote:

Is this a front button down Cardigan. Also is it waist length and can it be easily adjusted to be a little longer? I would like to knit it with your yarn but I need to have an answer to these two questions. I saw one picture where it seemed front buttoning but on another it did not seem like it. My eyes are not so good any more!! Many thanks.

12.07.2021 - 22:09

Dear Ruth, this pattern is a sweater (ppullover. There is a cardigan version of it HERE. Since this is a top down sweater / cardigan, you can easily adjust the length by adding some rows at the bottom. Happy Stitching!

13.07.2021 - 01:52