DROPS / 197 / 18

Hint of Heather by DROPS Design

Chaqueta de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de arriba abajo con canesú redondo, punto musgo y patrón de mosaico. Talla: S - XXXL. Gorro de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de abajo arriba en punto musgo, patrón de mosaico y con abertura para la coleta.

  • Hint of Heather / DROPS 197-18 - Chaqueta de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de arriba abajo con canesú redondo, punto musgo y patrón de mosaico. Talla: S - XXXL. Gorro de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de abajo arriba en punto musgo, patrón de mosaico y con abertura para la coleta.
  • Hint of Heather / DROPS 197-18 - Chaqueta de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de arriba abajo con canesú redondo, punto musgo y patrón de mosaico. Talla: S - XXXL. Gorro de punto en DROPS Nord. La prenda está tejida de abajo arriba en punto musgo, patrón de mosaico y con abertura para la coleta.
Diseño DROPS: Patrón nº no-022
Grupo de lanas A
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LANA PARA EL CONJUNTO:
Talla: S - M - L - XL - XXL – XXXL
Para una circunferencia de la cabeza de: aprox. 54/56 - 54/56 - 56/58 - 56/58 - 58/60 - 58/60 cm
Materiales:
DROPS NORD de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550 g de color nº 03, gris perla
100-100-100-100-100-150 g de color nº 13, rosado antiguo
50-50-50-50-50-50 g de color nº 01, blanco hueso

LANA PARA LA CHAQUETA:
Talla: S - M - L - XL - XXL – XXXL
Materiales:
DROPS NORD de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-350-400-400-450-500 g de color nº 03, gris perla
50-100-100-100-100-100 g de color nº 13, rosado antiguo
50-50-50-50-50-50 g de color nº 01, blanco hueso

LANA PARA EL GORRO:
Talla: S/M - M/L - L/XL
Circunferencia de la cabeza: aprox. 54/56 - 56/58 - 58/60 cm
Materiales:
DROPS NORD de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
50-50-50 g de color nº 03, gris perla
50-50-50 g de color nº 13, rosado antiguo
50-50-50 g de color nº 01, blanco hueso

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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

CHAQUETA:

TENSIÓN:
23 puntos x 45 filas en punto musgo y patrón de mosaico = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS Y AGUJA CIRCULAR TAMAÑO 3.5 mm, largo 80 cm para la prenda en punto musgo y patrón de mosaico.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS Y AGUJA CIRCULAR TAMAÑO 3 mm, largo 80 cm para las cenefas.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTÓN DE METAL DROPS, Loop (plata), Nº 529: 6-6-6-7-7-7 unidades

GORRO:

TENSIÓN:
23 puntos x 45 filas en punto musgo y patrón de mosaico = 10 x 10 cm

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm, largo 60 cm para la prenda en punto musgo y patrón de mosaico.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm, largo 60 o 80 cm para las cenefas.

El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

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Muestra y tensión – Ver aquí cómo medirla y por qué
Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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45% Alpaca, 30% Poliamida, 25% Lana
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 26.00€. Leer más.

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

TIP PARA TOMAR LAS MEDIDAS:
Debido a los pliegues, mantener la labor al realizar las medidas del largo para evitar que la labor quede muy larga al llevarla puesta.

TIP PARA LOS AUMENTOS-1 (repartidos):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho:
Para calcular cómo aumentar de manera repartida, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 113 puntos), restar los puntos de la cenefa (p.e. 10 puntos) y dividirlo entre el número de aumentos a trabajar (p.e 30) = 3.4.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 3º y 4º punto alternadamente. En la siguiente vuelta, trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. No trabajar los aumentos sobre las cenefas.

TIP PARA LOS AUMENTOS-2 (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 6 puntos de derecho ( el marcapuntos está en el centro de estos 6 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar las hebras retorcidas para que no queden agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES -1 (aplicar al centro bajo la manga):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir después de 1 punto orillo como sigue: deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido).
Disminuir antes de 1 punto orillo como sigue: Comenzar 2 puntos antes del punto orillo, trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES -2 (repartidos):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.

Para calcular cómo disminuir de manera repartida, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 110 puntos), restar los puntos orillo (p.e. 2 puntos) y dividirlo entre el número de disminuciones a trabajar (p.e 12) = 9.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho el 8º y 9º punto. No trabajar las disminuciones sobre los puntos orillo.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha ( con la prenda puesta). 1 ojal = trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en aguja, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y finalizar con 1 derecho. En la siguiente fila (por el lado revés) trabajar la hebra de derecho para quede un agujero.
Disminuir para el primer ojal cuando la cenefa del escote mida aprox 2 cm. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 8-8-8½-8-8-8½ cm de separación.

PATRÓN DE MOSAICO PARA LA CHAQUETA:
Ver el diagrama A.1 y A.2 y leer las explicaciones de la técnica abajo. Elegir el diagrama para la talla correspondiente.
Cada fila de este diagrama equivale a 2 filas. Es decir, por el lado derecho el diagrama se trabaja de derecha a izquierda y por el lado revés se trabaja la misma fila de izquierda a derecha.
En todas las filas por el lado derecho, sujetar el hilo en la parte posterior de la labor (es decir, por el lado revés) al deslizar un punto.
En todas las filas por el lado revés sujetar el hilo en la parte delantera de la labor (es decir, hacia tí y por el lado revés) al deslizar 1 punto. Asegurarse de que los hilos no queden tensos en la parte posterior de la labor.

Para controlar mejor el patrón, insertar un marcapuntos entre cada repetición del patrón de A.1A/ A.2A
A.1X/ A.2Y = cuadrado de ayuda - este cuadrado no se trabaja, pero muestra cómo se debe trabajar la fila del patrón (leer las explicaciones más abajo)
A.1A/ A.2A = 1 repetición del patrón.
A.1B/A.2B = el último punto antes de la cenefa, este punto se trabaja para que el patrón sea igual al inicio y al final dentro de las cenefas a cada lado (se debe trabajar el punto).
En las filas de un color del diagrama trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos sin deslizar puntos.
En la primera fila del patrón A.1 y A.2 que tiene un cuadrado vacío en A.1A/A.2A y A.1C/A.2C (color A - fila marcada con una estrella en A.1A/A.2A), trabajar todos los puntos con el color A y deslizar todos los puntos con el color C.
En la fila del patrón A.1 que tiene un cuadrado vacío en A.X (colour A), trabajar todos los puntos con el color A en A.1A/A.1B y deslizar todos los puntos con el color C.
En cada fila del patrón con un cuadrado vacío o un cuadrado con una estrella en A.Y (color A o C), trabajar todos los puntos con el color A o C en A.2A/A.2B y deslizar todos los puntos con el color B.
En cada fila del patrón con un cuadrado negro en A.Y (color B), trabajar todos los puntos con el color B en A.2A/A.2B y deslizar todos los puntos con el color A o C.

PATRÓN DE MOSAICO DEL GORRO:
Ver el diagrama A.3 y leer las explicaciones de la técnica abajo.
Cada fila de este diagrama equivale a 2 filas trabajadas. Es decir, por el lado derecho el diagrama se trabaja de derecha a izquierda y por el lado revés se trabaja la misma fila de izquierda a derecha.

En todas las filas por el lado derecho, sujetar el hilo en la parte posterior de la labor (es decir, por el lado revés) al deslizar un punto.
En todas las filas por el lado revés sujetar el hilo en la parte delantera de la labor (es decir, hacia tí y por el lado revés) al deslizar 1 punto. Asegurarse de que los hilos no queden tensos en la parte posterior de la labor!

Para controlar mejor el patrón, insertar un marcapuntos entre cada repetición del patrón de A.3B
A.3A = el punto de comienzo por el lado derecho y el punto final por el lado revés (se tiene que trabajar el punto)
A.3B = 1 repetición del patrón.
A.3C = el punto final por el lado derecho y el punto de inicio por el lado revés (se tiene que trabajar el punto)

En las filas con un color del diagrama trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos sin deslizar los puntos.

En la primera fila del patrón A.3 que tiene un cuadrado vacío en A.3A y A.3C (color A - fila marcada con la estrella en A.3A), trabajar todos los puntos con el color A y deslizar todos los puntos con el color C.
En las otras filas del patrón con un cuadrado vacío o un cuadrado con una estrella en A.3A y A.3C (color A o C), trabajar todos los puntos con el color A y deslizar todos los puntos con el color B.
En cada fila del patrón con un cuadrado negro en A.3A y A.3C (color B), trabajar todos los puntos con el color B y deslizar todos los puntos con el color A y C.

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COMENZAR AQUÍ LA LABOR:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del escote, el canesú y el cuerpo de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, trabajar de arriba abajo. Trabajar el patrón de mosaico en el canesú. Es importante seguir los diagramas atentamente. El punto mosaico en sí se trabaja en punto musgo, pero el patrón no se trabaja en punto musgo normal. Se trabaja deslizando los puntos como se explica arriba. Leer la explicación completa del patrón de mosaico antes de trabajarlo! Las mangas se trabajan de ida y vuelta con aguja circular por partes, de arriba abajo y se cosen después de finalizar.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 113-116-122-128-131-137 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con aguja circular tamaño 3 mm con rosado antiguo. Trabajar 1 pliegue en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba. Ahora trabajar como sigue:

FILA 1 (= lado derecho): Trabajar todos los puntos de derecho.
FILA 2 (= lado revés): 5 puntos de la cenefa en punto musgo (es decir, derecho por el lado revés), * 1 revés, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (es decir, derecho por el lado revés).
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la labor mida 3 cm desde el borde de montaje - recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a aguja circular tamaño 3,5 mm. Trabajar 3 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos, AL MISMO TIEMPO en la primera fila (lado derecho) aumentar
30-33-33-33-36-36 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS-1 = 143-149-155-161-167-173 puntos. Ahora trabajar el canesú como se explica abajo.

CANESÚ:
Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el PATRÓN DE MOSAICO - leer las explicaciones arriba, es decir, ver el cuadrado en A.X (este cuadrado no se trabaja y solamente explica cómo se debe trabajar la fila), trabajar A.1A hasta que queden 6 puntos en aguja (= 22-23-24-25-26-27 repeticiones de A.1 de 6 puntos), trabajar A.1B (= 1 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón de la misma manera, pero recordar que 1 fila del diagrama = 2 filas y trabajar las cenefas con el color base en el patrón de colores. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con la flecha en A.1A trabajar los aumentos repartidos cómo se explica arriba - recordar el TIP PARA LOS AUMENTOS-1.
En la fila marcada con una flecha-1 aumentar 48-48-48-54-54-60 puntos repartidos = 191-197-203-215-221-233 puntos (ahora hay espacio para 30-31-32-34-35-37 repeticiones de A.1A de 6 puntos).
En la fila marcada con la flecha-1 aumentar 36-42-48-54-60-60 puntos repartidos = 227-239-251-269-281-293 puntos (ahora hay espacio para 36-38-40-43-45-47 repeticiones de A.1A de 6 puntos)
Después de completar A.1, trabajar A.2 de la misma manera, es decir trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, ver el cuadrado en A.Y (este cuadrado no se trabaja y solamente explica cómo se debe trabajar la fila), trabajar A.2A hasta que queden 6 puntos en la aguja (=36-38-40-43-45-47 repeticiones de A.2A de 6 puntos), trabajar A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.2A aumentar de forma repartida como se explica debajo.
En la fila marcada con la flecha-3 aumentar 42-42-48-48-48-48 puntos repartidos = 269-281-299-317-329-341 puntos (ahora hay espacio para 43-45-48-51-53-55 repeticiones de A.2A de 6 puntos).
En la fila marcada con la flecha-4 aumentar 30-42-48-42-42-48 puntos repartidos = 299-323-347-359-371-389 puntos (ahora hay espacio para 48-52-56-58-60-63 repeticiones de A.2A de 6 puntos).
En la fila marcada con la flecha-5 aumentar 24-32-40-42-42-48 puntos repartidos = 323-355-387-401-413-437 puntos (ahora hay espacio para 78-86-94-65-67-71 repeticiones de A.2A de 4-4-4-6-6-6 puntos). Los aumentos para las tallas S, M y L ya están terminados.
En la fila marcada con la flecha-6 (sólo aplicar a la talla XL, XXL y XXXL) aumentar 18-34-38 puntos repartidos (ahora hay espacio para 102-109-116 repeticiones de A.2A de 4 puntos) = 419-447-475 puntos en la aguja en las tallas XL, XXL y XXXL.
Cuando se haya trabajado A.2, trabajar en punto musgo de ida y vuelta sobre todos los puntos hasta que la labor mida 22-24-26-28-30-32 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero – leer TIP PARA TOMAR LAS MEDIDAS, pero ajustar para que la última fila se trabaje por el lado derecho.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: Trabajar 52-57-61-66-72-78 derechos(= delantero), deslizar los siguientes 63-69-77-83-85-87 puntos en 1 aguja auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), 93-103-111-121-133-145 derechos (= espalda), deslizar los siguientes 63-69-77-83-85-87 puntos en 1 aguja auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga) y trabajar los últimos 52-57-61-66-72-78 puntos como antes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas.

CUERPO:
= 213-233-253-273-301-329 puntos. Insertar 1 marcapuntos a 56-61-66-71-78-85 puntos desde cada lado (= 101-111-121-131-145-159 puntos entre marcapuntos en la espalda). Trabajar en punto musgo de ida y vuelta sobre todos los puntos (trabajar la 1ª fila por el lado derecho).
Cuando la labor mida 8 cm desde la división - recordar TIP PARA TOMAR LAS MEDIDAS, aumentar 2 puntos a cada lado - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 8 cm 3 veces en total a cada lado = 225-245-265-285-313-341 puntos. Trabajar hasta que la labor mida 32 cm desde la división en todas las tallas. Trabajar 1 pliegue a la vez que se aumentan 11-12-13-14-16-18 puntos repartidos en la 1ª fila – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS = 236-257-278-299-329-359 puntos. Cambiar a aguja circular 3 mm. Después trabajar un borde como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar todos los puntos de derecho.
FILA 2 (= lado revés): 5 puntos de la cenefa en punto musgo, es decir, trabajar de derecho por el lado revés), * 1 revés, 2 derechos*, repetir de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo (es decir, trabajar de derecho por el lado revés).
Repetir filas 1 y 2 hasta que el borde mida 3 cm (la chaqueta mide aprox. 36 cm desde la división en todas las tallas). Trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Después rematar flojo de derecho por el lado derecho ( se puede usar aguja de medio número más al rematar para evitar que el borde de remate quede tenso). La chaqueta mide aprox.62-64-66-68-70-72 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Comenzar por el lado derecho en aguja circular de 3.5 mm con gris perla, en el centro de los nuevos puntos montados en el cuerpo bajo la manga, recoger 1 punto en cada uno de los 4-4-5-5-6-7 puntos, trabajar de derecho sobre los 63-69-77-83-85-87 puntos desde la aguja auxiliar y después recoger 1 punto en cada uno de los 4-4-5-5-6-7 puntos restantes bajo la manga = 71-77-87-93-97-101 puntos. Trabajar en punto musgo de ida y vuelta desde el centro bajo la manga. Cuando la labor mida 2 cm desde la división - recordar TIP PARA TOMAR LAS MEDIDAS, disminuir 1 punto dentro de 1 punto orillo a cada lado - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 1 cm 0-0-3-7-9-13 veces en total y después cada 2 cm 3-2-15-12-11-7 veces en total. Después disminuir 8-12-0-0-0-0 veces en total cada 4-2½-0-0-0-0 cm = 49-49-51-55-57-61 puntos restantes en la aguja. Continuar hasta que la labor mida 39-38-36-34-33-31 cm desde la división (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a que el canesú es más largo). Trabajar 1 pliegue a la vez que se disminuyen 1-1-0-1-0-1 punto en la 1ª fila = 48-48-51-54-57-60 puntos en la aguja.
Cambiar a aguja circular de 3 mm y trabajar un borde como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar todos los puntos de derecho.
FILA 2 (= lado revés): 1 derecho, * 1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés y finalizar con 1 derecho.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que el borde mida 3 cm (la manga mide aprox. 42-41-39-37-36-34 cm desde la división). Trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Después rematar flojo de derecho (se puede usar una aguja de medio número más al rematar para que el borde de remate no quede tenso). La manga mide aprox. 43-42-40-38-37-35 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser las costuras de la manga desde la división bajo la manga y hacia fuera, coser en el bucle exterior del punto orillo para que la costura quede plana.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

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GORRO - RESUMEN DE LA LABOR:
Se trabaja de ida y vuelta con aguja circular, de abajo arriba. Primero trabajar la cenefa inferior. Después trabajar con el patrón de mosaico. Es importante seguir los diagramas atentamente. El punto mosaico en sí se trabaja en punto musgo, pero el patrón no se trabaja en punto musgo normal- se trabaja deslizando los puntos como se explica arriba. Leer la explicación completa del patrón de mosaico antes de trabajarlo! Finalizar trabajando un borde en la parte superior del gorro antes de coser la labor en el centro de la parte trasera. El gorro queda abierto en la parte superior para poder sacar una coleta.

GORRO:
Montar 110-116-122 puntos con aguja circular tamaño 3 mm y color rosado antiguo. Trabajar 1 pliegue en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba. Después trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar todos los puntos de derecho.
FILA 2 (= lado revés): 1 derecho, *1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos antes de la fila, 1 revés y finalizar con 1 derecho.
Repetir la 1ª y la 2ª fila hasta que la labor mida 2-2-3 cm desde el borde de montaje.
Cambiar a aguja circular de 3.5 mm y trabajar el PATRÓN DE MOSAICO PARA EL GORRO - ver explicación arriba. Es decir, trabajar A.3A sobre el 1er punto, repetir A.3B hasta que quede 1 punto en la aguja (= 18-19-20 repeticiones de 6 puntos), finalizar con A.3C sobre el último punto. Continuar el patrón de esta manera pero recordar que 1 fila del diagrama = 2 filas. RECUERDE MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.3B disminuir de manera repartida como se explica debajo - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
En la fila marcada con la flecha -1 disminuir 12-10-12 puntos repartidos = 98-106-110 puntos (hay ahora espacio para 24-26-27 repeticiones de 4 puntos).
En la fila marcada con la flecha-2 disminuir 24-26-24 puntos repartidos = 74-80-86 puntos en la aguja.
A.3 ya está terminado. Continuar de ida y vuelta sobre todos los puntos con gris perla hasta que la labor mida 15-16-17 cm. Cambiar a agujas circulares de 3 mm y trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar todos los puntos de derecho.
FILA 2 (= lado revés): 1 derecho, *1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés y finalizar con 1 derecho.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que se haya trabajado el mismo número de filas que en el borde inferior del gorro, es decir, aprox. 2-2-3 cm.
Después trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos AL MISMO TIEMPO disminuir 24-26-28 puntos repartidos en la 1ª fila = 50-54-58 puntos. Rematar flojo de derecho por el lado derecho. La labor mide aprox. 18-19-21 cm de arriba abajo.

TERMINACIÓN:
Coser el gorro en el centro de la parte posterior dentro de 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.

Diagrama

symbols = Color A - blanco hueso
symbols = Color B - rosado antiguo
symbols = Color C - gris perla
symbols = La primera vez que se muestra el color A en A.3, trabajar el color A ( en A.3A, A.3B y A.3C) y deslizar el color C (en A.3B).
symbols = fila con aumentos
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¿Necesitas ayuda con este patrón?

Gracias por escoger un patrón de DROPS Design. Nos enorgullecemos de proveer patrones que son correctos y fáciles de comprender. Todos los patrones son traducidos del noruego y siempre puedes cotejar las medidas y los cálculos del patrón original (DROPS 197-18) .

¿Estás teniendo problemas para seguir las explicaciones del patrón? Encontrarás abajo una lista de recursos que te ayudarán a terminar tu proyecto en muy poco tiempo - o, por qué no, aprender algo nuevo.

1) ¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

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2) ¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

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3) ¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

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4) ¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

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5) ¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

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6) ¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

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7) ¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

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8) ¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

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9) ¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

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10) ¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

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11) ¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

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12) ¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

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13) ¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

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14) ¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

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15) ¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

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16) ¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

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17) ¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

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18) ¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

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19) ¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

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20) ¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

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21) ¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

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22) ¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

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23) ¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

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¿Ya compraste el hilo DROPS para hacer este patrón? Entonces, puedes solicitar ayuda de la tienda donde compraste el hilo. ¡Encuentra una lista de tiendas DROPS aquí!
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Comentarios / Preguntas (4)

country flag Camilla Aarseth 14.10.2020 - 21:41:

Jeg forstår ikke hva jeg gjør med den tråden som jeg ikke strikker med. På filmen ligger den igjen på egne siden, men jeg må jo ha den til stolpen på motsatt side. ? Jeg forstår ikke mosaikk mønster kanskje,? Har sett på filmen flere ganger.

user icon DROPS Design 19.10.2020 kl. 10:56:

Hei Camilla. Prøv å se videoen til luen til denne jakken, kanskje det vil være lettere å forstå. "Hvordan strikke mosaikkmønster til luen i DROPS 197-19" mvh DROPS design

country flag Cathy 02.01.2020 - 14:47:

Bonjour, Peut on tricoter le tricot mosaïque sur des aiguilles droite ? Bien à vous

user icon DROPS Design 02.01.2020 kl. 16:15:

Bonjour Cathy, tout à fait, il sera toutefois plus facile d'utiliser une aiguille circulaire car les mailles seront moins serrées. Bon tricot!

country flag Hourdebaigt 11.08.2019 - 17:54:

Bonjour. Peut on tricoter des poches invisibles sur un top down? Quelle serait la technique? Merci

user icon DROPS Design 12.08.2019 kl. 08:31:

Bonjour Mme Houdebaigt, cette vidéo montre comment faire une poche dans un modèle top down, sur la base d'un modèle différent. Il vous faudra probablement faire quelques ajustements en fonction du modèle tricoté. Bon tricot!

country flag Lucie Hardy 05.12.2018 - 15:44:

Comment faire suivre la 2e laine sur le rang envers du motif jaquard au point mousse ?

user icon DROPS Design 05.12.2018 kl. 15:54:

Bonjour Mme Hardy, on tricote toujours 1 couleur par rang, et donc la même couleur au rang sur l'envers qu'au rang sur l'endroit (pas comme du jacquard) - les autres mailles sont seulement glissées. Vous pouvez trouver ici la vidéo de cette technique. Bon tricot!

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