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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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= derecho por el lado derecho | |
= derecho por el lado revés | |
= 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila no trabajar las hebras como puntos retorcidos para que queden agujeros. | |
= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado | |
= 2 puntos juntos de derecho |
Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.
Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:
¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?
La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.
La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.
¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?
La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.
¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?
Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.
NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.
Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?
¿Qué son los grupos de lanas?
Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.
Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas
¿Cómo se usa el conversor de hilos?
En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).
¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?
Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.
Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.
El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.
¿Qué talla debería tejer?
Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.
Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?
El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.
En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.
Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra
Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra
¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?
Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.
Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.
¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.
Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.
Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.
Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.
Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?
Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.
Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?
El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.
¿En qué parte de la prenda se mide el largo?
El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.
En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Qué es una repetición?
Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.
¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?
Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.
¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?
La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.
¿Por qué aumentar en la orilla de remate?
Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.
Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas
¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?
Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.
Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente
¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?
En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.
Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido
¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?
En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.
Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?
¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?
Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.
¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!
¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?
Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.
¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?
Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.
Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:
1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.
2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.
3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.
4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.
¿Por qué mi prenda suelta pelusa?
La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.
Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.
¡Nos encantaría saber qué piensas acerca de este patrón!
Si quieres escribir una pregunta referente al patrón, por favor asegúrate de elegir la categoría correcta en el formulario debajo, para acelerar el proceso de respuesta. Los campos obligatorios están marcados con un *.
Cecina |
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Chaqueta de punto con punto musgo y raglán, tejida de arriba abajo. Tallas S - XXXL. La prenda está realizada en DROPS Delight.
DROPS 188-25 |
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA LABOR: PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta): 1 pliegue = 2 filas de derecho. PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (en redondo - para las mangas): 1 pliegue = 2 vueltas. Trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés. PATRÓN: Ver los diagramas A.1 a A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho. RAYAS: Para que la prenda tenga más rayas, trabajar alternando 2 ovillos diferentes del mismo color; ajustar los ovillos para empezar con 2 colores diferentes. *Trabajar 2 filas con el primer ovillo, después trabajar 2 filas con el otro*, trabajar de * a *. La primera fila con ovillo nuevo se trabaja por el lado derecho. Los hilos se van desplazando según se avanza. TIP PARA LOS AUMENTOS (lados del cuerpo): Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho! Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). Repetir en ambos marcapuntos (= 4 puntos aumentados en total). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. TIP PARA LAS DISMINUCIONES (mangas): Disminuir a cada lado del marcapuntos como sigue: Comenzar 4 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). OJALES: Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, después trabajar 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho y trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero. El primer ojal se trabaja cuando el elástico del cuello mida aprox 1½ cm. Después trabajar los otros 7 ojales con aprox. 7-7½-8-8-8½-8½ cm de separación entre si. ---------------------------------------------------------- CHAQUETA: El canesú y el cuerpo se trabajan de dia y vuelta en agujas circulares, de arriba a abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta. CANESÚ: Montar 132-136-144-148-156-160 puntos con agujas circulares de 3 mm y Delight. Trabajar 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - ver descripción arriba, trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) hasta que queden 7 puntos, finalizar con 2 derechos y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar las RAYAS - ver descripción arriba, hasta las medidas finales. Recordar los OJALES - ver descripción arriba. Cuando el elástico mida 2 cm, cambiar a aguja circular tamaño 4 mm. Trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, 16-17-19-20-22-23 puntos en punto musgo (= delantero izquierdo), A.1 (= 7 puntos), 15 puntos en punto musgo, A.1 sobre 7 puntos (= manga izquierda), 32-34-38-40-44-46 puntos en punto musgo (= espalda), A.1 sobre 7 puntos, 15 puntos en punto musgo, A.1 sobre 7 puntos (= manga derecha), 16-17-19-20-22-23 puntos en punto musgo, 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= delantero derecho). RECUERDE MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Los puntos aumentados en A.1 se trabajan en punto musgo, aumentar 2 puntos en cada repetición de A.1 de cada fila del lado derecho (= 8 puntos aumentados cada 2ª fila). Trabajar A.1 un total de 4-8-13-13-16-19 veces en vertical = 164-200-248-252-284-312 puntos. Después trabajar A.2 sobre A.1. Aumentar 2 puntos en cada repetición de A.2, cada 4ª fila (= 8 puntos aumentados cada 4ª fila). Trabajar A.2 un total de 15-14-13-16-16-16 veces = 284-312-352-380-412-440 puntos. Después trabajar A.3 sobre A.2, los puntos restantes se trabajan en punto musgo. Cuando la labor mida 21-23-24-26-28-31 cm desde el borde de montaje, dividir la labor como sigue por el lado derecho: Trabajar 43-46-52-57-63-69 puntos en punto musgo (= delantero izquierdo), pasar los siguientes 60-68-76-80-84-86 puntos a un gancho auxiliar para la manga (= manga izquierda), montar 12 puntos nuevos bajo la manga, 77-83-95-105-117-129 puntos en punto musgo (= espalda), pasar los siguientes 60-68-76-80-84-86 puntos a un gancho auxiliar para la manga (= manga derecha), montar 12 puntos nuevos bajo la manga y finalizar con 44-47-53-58-64-70 puntos en punto musgo. CUERPO: = 188-200-224-244-268-292 puntos. Insertar 1 marcapuntos en la labor. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ! Insertar 1 marcapuntos a 49-52-58-63-69-75 puntos de cada lado de la labor (= delanteros = 90-96-108-118-130-142 puntos en la espalda). Dejar que los marcapuntos avancen junto a la labor. Continuar con punto musgo y rayas. Cuando la labor mida 2 cm, aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 4 puntos aumentados) – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4½-3-4-5-5-4 cm un total de 6-8-7-6-6-7 veces = 212-232-252-268-292-320 puntos. Cuando la labor mida 32-32-33-33-33-32 cm aumentar 28-32-36-36-40-44 puntos repartidos en la siguiente fila (no aumentar sobre las cenefas) = 240-264-288-304-332-364 puntos. Cambiar a aguja circular de 3 mm y trabajar el elástico (la 1ª fila se trabaja por el lado revés) como sigue: Trabajar 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el elástico (= 2 reveses/ 2 derechos) hasta que queden 7 puntos, 2 reveses y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Rematar de derecho cuando el elástico mida 2 cm (la labor mide 55-57-59-61-63-65 cm desde el escote). Asegurarse de rematar flojo; se puede usar agujas de 1 número más grande si fuese necesario. MANGA: Pasar los 60-68-76-80-84-86 puntos del gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto a cada lado de los 12 puntos montados bajo la manga = 72-80-88-92-96-98 puntos. Insertar 1 marcapuntos en la labor, LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ! La labor se trabaja en redondo. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 12 puntos recogidos bajo la manga. Dejar el marcapuntos donde está; el marcapuntos avanza con la labor! Trabajar en PUNTO MUSGO - ver descripción arriba, y rayas. Cuando la labor mida 2 cm disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 1 cm un total de 0-7-11-14-17-17 veces, después cada 3 cm 13-9-8-6-4-4 veces = 46-48-50-52-54-56 puntos. Cuando la labor mida 42-40-40-38-36-34 cm desde el marcapuntos, aumentar 2-0-2-0-2-0 puntos repartidos en la vuelta = 48-48-52-52-56-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 3 mm y trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses). Cuando el elástico mida 2 cm (la labor mide 65-65-66-66-66-67 cm desde el escote) rematar de derecho. Asegurarse de rematar flojo; usar agujas de 1 número más grande si fuese necesario. Trabajar la otra manga de la misma manera. TERMINACIÓN: Coser los botones en la cenefa izquierda. |
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Explicaciones del diagrama |
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Comentarios / Preguntas (24)
Leila Carlyle wrote:
Lovely looking cardigan, thanks. I'm don't really understand A.3. Two increases and two decreases in every second row? So does that mean that I stop doing the raglan increases and basically knit the garment straight (so that the increases and decreases are just to keep the pattern of holes going?) It seemed to me unusual not to keep the raglan going all the way to the sleeve, or have I misunderstood something? Many thanks
10.05.2022 - 17:57DROPS Design answered:
Dear Mrs Carlyle, when all increases are done, you don't get the correct length on yoke, so that you will continue working without increasing but still keeping the hole patterns at each raglan line, reason why you work A.3, creating the same lace pattern as in A.2 before, but without increasing stitches. Happy knitting!
11.05.2022 - 08:09Christine wrote:
Hallo,ich bin gerade dabei, die Passe mit dem Diagramm A1 zu beginnen. Wie verfährt man das Diagramm A1 dann ab der dritten Reihe? Die 7 Maschen sind ja nun um 2 Maschen zugenommen. Wie versetze ich die Löcher? Mfg Christine
02.03.2020 - 20:53DROPS Design answered:
Liebe Christine, die 3 mittleren Maschen in A.1 müssen immer die 3 selben Maschen sein, dh die Umschläge von der 1. Reihe in A.1 werden immer beidseitig von den 3 mittleren Maschen gestrickt. Viel Spaß beim stricken!
03.03.2020 - 09:42Zabeth wrote:
Pour votre adresse Drops workshop, la page n'est pas disponible!
17.06.2019 - 09:54DROPS Design answered:
Bonjour Zabeth, juste une erreur de codage dans le lien, vous trouverez le groupe DROPS Workshop ici. Merci!
17.06.2019 - 12:28Zabeth wrote:
Y-a-t il un galerie sur votre site où mettre des photos de nos réalisations?
14.06.2019 - 17:20DROPS Design answered:
Bonjour Zabeth, si vous avez un blog, vous pouvez nous envoyez le lien via ce formulaire, vous pouvez également nous taguer avec #dropsfan sur les réseaux sociaux, et rejoignez notre groupe DROPS Workshop. Bon tricot!
17.06.2019 - 06:49AGUDO PARMAIN LYDIA wrote:
Re bonjour ! j'ai trouvé l'erreur, je n'avais pas marqué le moment où il me fallait changer de point endroit et envers ! donc je continue......
09.06.2019 - 16:25AGUDO PARMAIN LYDIA wrote:
Bonjour, je pense avoir suivi toutes les explications pour relever les mailles pour reprendre les manches avec les aiguilles doubles pointes. Mais je suis très surprise car en tricotant toujours du point mousse à tous les rangs j'ai du jersey sur l'endroit du travail. C'est magique mais ce n'est pas le résultat que j'espérais.... merci de m'indiquer où j'ai manqué qqchose. A très bientôt. Lydia
09.06.2019 - 14:09DROPS Design answered:
Bonjour Mme Agudo Parmain, pour tricoter du point mousse en rond, on doit alterner *1 tour en mailles endroit et 1 tour en mailles envers* - voir vidéo, autrement dit, comme expliqué au début des explications sous POINT MOUSSE (en rond – pour les manches). Bon tricot!
11.06.2019 - 11:10Zabeth wrote:
Merci, c'est bien ce que j'avais compris.
27.05.2019 - 13:38Zabeth wrote:
Pour A2, sur le 1er rg on fait 2 m endroit, 2 m ensembles, 1 jeté, 3 m endroit, 1 jeté 1 surjet simple, en fait il n'y a pas d'augmentations sur ce rang? Elles se font sur le 3 ième rg c'est bien ça? Je ne comprends pas à quoi sert le 1er rg?
27.05.2019 - 09:03DROPS Design answered:
Bonjour Zabeth, dans A.2 on augmente tous les 4 rangs (= à chaque fois que l'on tricote le rang 3 de A.2), mais pour conserver les jours tous les 2 rangs comme avant, on tricote le 1er rang comme indiqué (= 2 diminutions, 2 jetés = on a toujours 1 jour comme avant de part et d'autre des 3 m du milieu). Bon tricot!
27.05.2019 - 11:56Zabeth wrote:
C'est nettement plus clair comme ça. Je vous remercie.
23.05.2019 - 10:24Zabeth wrote:
Les premières augmentations A1, ça représente à la fin : 24 m pour le devant gauche,(A1=33m+15m+A1=33 manche gauche), 38 m dos, (A1=33m+15+A1=33m manche droite), 24 m devant droit=248m. A1 c'était : 1er rg 2m 1 jeté, 3m, 1 jeté, 2m, bien sûr ces 7 mailles ce sont agrandies jusqu'à 33 m à la fin des augmentations. Donc au milieu les 3 m on pris de l'ampleur, c'est bien comme ça qu'il fallait comprendre!
22.05.2019 - 18:48DROPS Design answered:
Bonjour Zabeth, les jetés de A.1 sont les augmentations pour le raglan, la 2ème fois que vous répétez A.1, vous aurez: 25 m pour le devant, A.1 (= 7 m + 2 jetés), 17 m pour la manche, A.1 (= 7 M + 2 jetés), 40 m pour le dos, etc... les 3 m du milieu de A.1 et les 2 jetés doivent être toujours alignés. Bon tricot!
23.05.2019 - 09:11