DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Karisma yarn
DROPS Karisma
 100% Lana
desde 2.50 € /50g
Jaspeados No. 629
Botones DROPS
Jaspeados No. 629
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 35.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
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Winter's Night Enchantment Jacket

Chaqueta a punto para hombre en DROPS Karisma La labor está realizada de arriba abajo con el canesú redondo y el patrón nórdico. Talla: S–XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 219-13

#wintersnightenchantmentjacket

Diseño DROPS: Patrón nº u-913
Grupo de Lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL


MATERIALES:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-600-650-700-750 g del color 53, antracita
200-200-200-250-250-300 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey y patrón nórdico = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey/ el patrón nórdico
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 3 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Jaspeados Nº 629: 7-7-8-8-9-9 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 35.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 104 puntos), menos los puntos del orillo + los puntos de la cenefa ( p.e. 2 + 10 puntos) y dividir entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 29) = 3.2. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 3º punto aprox. (no aumentar sobre los puntos de las cenefas).En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Al disminuir, trabajar aprox. cada 2º y 3º puntos juntos de derecho (no disminuir sobre los puntos de la cenefa).

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que la parte posterior del cuello sea ligeramente más alta al trabajar el canesú, se puede trabajar una elevación como se describe a continuación. Saltar esta sección si no se quiere una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central de la fila. Comenzar por el lado derecho con antracita y trabajar 12-13-14-15-15-16 puntos de derecho después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 25-27-29-31-31-33 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 37-40-43-46-46-49 puntos de derecho, girar, estirar el hilo y trabajar 49-53-57-61-61-65 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 61-66-71-76-76-81 puntos de derecho, girar, estirar el hilo y trabajar 73-79-85-91-91-97 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho hasta el final de la fila (la cenefa se trabaja en punto musgo). Trabajar 1 fila por el lado revés. Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.
PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Elegir el diagrama para tu talla (se aplica a A.1 y A.2). Todo el patrón se trabaja en punto jersey.

TIP PARA TEJER:
Para evitar que la tensión del tejido aumente al trabajar el patrón, es importante que los hilos en la parte revés de la labor no queden tensos. Usar una aguja de mayor tamaño al trabajar el patrón si esto resulta un problema.
Si la labor está muy tensa en vertical, la prenda será muy corta y las sisas muy pequeñas – puedes corregirlo regularmente trabajando 1 fila extra en las secciones de un solo color.
Si la labor está demasiado floja, la prenda quedará muy larga y las sisas muy grandes - se puede corregir regularmente trabajando 1 fila menos en las secciones de un solo color.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga como sigue:
S: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos bajo la manga, trabajar 2 puntos juntos de derecho con antracita, marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho retorcido con antracita (= 2 puntos disminuidos).
M, L, XL, XXL y XXXL: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos bajo la manga, 2 puntos juntos de derecho con antracita, trabajar el punto con el marcapuntos de derecho con antracita y trabajar 2 puntos juntos de derecho retorcido con antracita (= 2 puntos disminuidos).

OJAL EN EL CUELLO:
Cuando el cuello mida 2 cm, trabajar 1 ojal en el lado a mano derecha (con la prenda puesta).
Trabajar por el lado derecho y cuando queden 5 puntos trabajar como sigue: 1 hebra, 2 puntos juntos de revés, 2 derechos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con un aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo. Las cenefas se trabajan al finalizar la chaqueta.

CUELLO:
Montar 104-108-112-116-120-124 puntos (incluyendo 6 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y antracita. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 5 cm - recordar el OJAL en el lado a mano derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Cerrar los primeros 6 puntos ( después se cose la cenefa aquí), hacer 1 hebra, 92-96-100-104-108-112 puntos de derecho AL MISMO TIEMPO aumentar 29-29-33-33-37-41 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 5 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Girar y cerrar los primeros 6 puntos, hacer 1 hebra (en la siguiente fila, la hebra se trabaja de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero) y trabajar de revés los puntos restantes, excepto las hebras, que se trabajan de revés retorcido (para evitar que se formen agujeros) y el punto orillo (el punto más externo a cada lado de la labor), que se trabaja en punto musgo = 123-127-135-139-147-155 puntos
Insertar 1 marcapuntos después del punto orillo al inicio de la fila; el canesú se mide desde este marcapuntos!
Ahora se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello – leer descripción arriba. Si no se quiere trabajar una elevación, pasar al CANESÚ.

CANESÚ:
Trabajar 0-0-2-2-4-6 filas en punto jersey con antracita y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Leer TIP PARA TEJER y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que quedan 2 puntos (= 30-31-33-34-36-38 repeticiones de 4 puntos), trabajar el primer punto de A.1 (para que el patrón quede igual en ambos delanteros) y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar este patrón. Cuando se haya completado A.1, trabajar A.2 de la misma manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1 y A.2 aumentar puntos como se describe debajo – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES:

TALLAS S, M y L:
Flecha-1: Aumentar 36-38-42 puntos repartidos = 159-165-177 puntos (hay espacio para 26-27-29 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-2: Aumentar 64-58-66 puntos repartidos = 223-223-243 puntos (hay espacio para 11-11-12 repeticiones de 20 puntos).
Flecha-3: Aumentar 32-40-36 puntos repartidos = 255-263-279 puntos (hay espacio para 63-65-69 repeticiones de 4 puntos).
Flecha-4: Aumentar 30-34-36 puntos repartidos = 285-297-315 puntos (hay espacio para 47-49-52 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-5: Aumentar 24-30-36 puntos repartidos = 309-327-351 puntos (hay espacio para 51-54-58 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-6 (sólo en las tallas M y L, porque en la talla S la labor se divide para el cuerpo y las mangas antes de comenzar esta sección): Aumentar 4-4 puntos repartidos= 309-331-355 puntos (hay espacio para 41-44 repeticiones de 8 puntos en las tallas M y L).

TALLAS XL, XXL y XXXL:
Flecha-1: Aumentar 44-48-52 puntos repartidos = 183-195-207 puntos (hay espacio para 30-32-34 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-2: Aumentar 42-48-54 puntos repartidos= 225-243-261 puntos (hay espacio para 37-40-43 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-3: Aumentar 18-20-22 puntos repartidos = 243-263-283 puntos (hay espacio para 12-13-14 repeticiones de 20 puntos.
Flecha-4: Aumentar 60-64-68 puntos repartidos = 303-327-351 puntos (hay espacio para 75-81-87 repeticiones de 4 puntos).
Flecha-5: Aumentar 54-54-60 puntos repartidos = 357-381-411 puntos (hay espacio para 59-63-68 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-6: Aumentar 30-30-30 puntos repartidos = 387-411-441 puntos (hay espacio para 64-68-73 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-7: Aumentar 8-8-10 puntos repartidos = 395-419-451 puntos (hay espacio para 49-52-56 repeticiones de 8 puntos.

TODAS LAS TALLAS:
Continuar trabajando hasta que la labor mida 22-24-26-28-30-32 cm desde el marcapuntos en el cuello. NOTA: En algunas tallas, quedarán unas filas en A.2 al dividir para el cuerpo y las mangas – el resto de A.2 se trabajará en el cuerpo y las mangas.

Ahora dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 46-50-53-58-64-70 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 63-66-72-82-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 91-99-105-115-127-139 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 63-66-72-82-82-86 puntos con 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 46-50-53-58-64-70 puntos restantes como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 195-211-227-247-275-299 puntos.
Finalizar A.2 con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado - asegurarse de que el patrón coincida con A.2 del canesú, pero asegurarse de que el patrón no coincida bajo las mangas en todas las tallas al trabajar las últimas filas en A.2.
Cuando se haya completado A.2, trabajar por el lado derecho como sigue:1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar al mismo tiempo 0-2-4-2-4-4 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el primer punto en A.3 (para que el patrón quede igual en ambos delanteros) y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = 195-213-231-249-279-303 puntos. Ahora hay espacio para 32-35-38-41-46-50 repeticiones de A.3 con 6 puntos.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida aprox. 27 cm desde la división en todas las tallas, finalizar después de una fila con «lunares».
Quedan aprox. 10 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y continuar A.3 hasta el largo deseado.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar el primer punto en A.4 (visto por el lado derecho), trabajar A.4 hasta que quede 1 punto en la fila (leer el diagrama de izquierda a la derecha cuando se trabaje por el lado revés) y al mismo tiempo disminuir 0-2-4-2-4-4 puntos repartidos sobre estos puntos, finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = 195-211-227-247-275-299 puntos. Ahora hay espacio para 48-52-56-61-68-74 repeticiones de A.4 con 4 puntos.
Cuando se haya completado A.4, la labor mide aprox. 33 cm desde la división. El cuerpo se termina con antracita.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 41-45-45-49-57-61 puntos repartidos = 236-256-272-296-332-360 puntos; esto se hace para evitar que el elástico quede tenso.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con punto elástico 4 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 62-64-66-68-70-72 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 63-66-72-82-82-86 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta / una aguja circular corta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos montados montados bajo la manga = 69-72-80-90-92-96 puntos. Insertar 2 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos:

S:
Insertar 1 marcapuntos en el centro bajo la manga en el medio de los 6 puntos centrales, contar 34 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto = quedan 34 puntos hasta el final de la vuelta

M, L, XL, XXL y XXXL:
Comenzar en el centro bajo la manga, en el medio de los 6-8-8-10-10 puntos, insertar 1 marcapuntos en el 1º punto después del centro, contar 35-39-44-45-47 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto = quedan 35-39-44-45-47 puntos hasta el final de la vuelta.

TODAS LAS TALLAS:
Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; el marcapuntos bajo la manga se usa al disminuir bajo la manga. El marcapuntos encima se usa para colocar el inicio del patrón.
Continuar con el PATRÓN y al mismo tiempo DISMINUIR en el centro bajo la manga como se describe debajo – leer el resto de la sección de la manga antes de continuar:

PATRÓN:
Comenzar la vuelta en el centro bajo la manga y finalizar A.2 de la misma manera que en el cuerpo; contar desde el marcapuntos en la parte superior de la manga hasta el comienzo del patrón – el marcapuntos coincide con el punto con la estrella en A.2 (disminuir bajo la manga y al mismo tiempo trabajar el patrón).
Cuando se haya completado A.2, trabajar A.3 en redondo de la misma manera. Repetir A.3 en vertical hasta que la manga mida aprox. 35-34-32-31-29-28 cm desde la división, finalizando después de una vuelta de “lunares”. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largo del canesú.
Quedan aprox. 10 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y continuar A.3 hasta el largo deseado. Después trabajar A.4 en redondo.

DISMINUCIONES:
Al mismo tiempo, cuando la manga mida 3 cm desde la división para todas las tallas, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera 4-3½-2½-2-1½-1½ cm un total de 9-10-13-17-18-19 veces = 51-52-54-56-56-58 puntos.
Cuando se haya completado A.4 y las disminuciones estén terminadas, la manga mide aprox. 41-40-38-37-35-34 cm desde la división. Continuar con antracita
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 9-8-10-8-8-10 puntos repartidos = 60-60-64-64-64-68 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar el TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 45-44-42-41-39-38 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.
CENEFA IZQUIERDA (con la prenda puesta):
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo, aprox 148-156-160-164-168-172 puntos a lo largo del delantero con una aguja circular de 3 mm y antracita (el número de puntos es divisible entre 4).
La primera fila se trabaja por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo,* 2 reverses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 3 cm - ajustar el ancho de la cenefa al ancho de los puntos cerrados en el cuello. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DERECHA:
Trabajar de la misma manera que la cenefa izquierda, pero después de 1 - 1½ cm trabajar 7-7-7-8-8-8 ojales repartidos. El ojal inferior se trabaja a 8 cm desde el borde inferior, el ojal superior 7-7-7-8-8-8 cm desde el ojal en el cuello. NOTA: Para que los ojales queden mejor, trabajarlos en las secciones de revés (viso por el lado derecho) haciendo 1 hebra y después trabajando 2 puntos juntos de revés. En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho para que queden los ojales.

TERMINACIÓN:
Coser la parte superior de ambas cenefas al cuello dentro de 1 punto orillo, con la costura por el lado revés.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 08.11.2021
BOTONES DROPS, Jaspeados Nº 629: 7-7-8-8-9-9 unidades.

Diagrama

antracita<br /> = antracita
blanco hueso = blanco hueso
fila con aumentos = fila con aumentos
punto central = punto central
Diagram for DROPS 219-13
Diagram for DROPS 219-13
Diagram for DROPS 219-13
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

De la galería #dropsfan

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Etiqueta tus fotos con #dropspattern #wintersnightenchantmentjacket o envíalas a la galería #dropsfan.
Winters Night Enchantment Jacket
Agathe Pouliquen, France

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Comentarios / Preguntas (12)

country flag Michèle Lévis escribió:

J'ai reçu un courriel de votre part me disant que j'avais une réponse à ma question mais elle n'y est pas. Quand la verrais-je affiché suite à ma question.

20.01.2025 - 13:48

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Lévis, elle devrait être maintenant visible ci-dessous. Bon tricot!

21.01.2025 - 09:54

country flag Michèle Lévis escribió:

Je fais le modèle en XL j'ai bien mes 247 mailles mais le A2 - 4e rang après la flèche 7 ça n'arrive pas. J'ai séparé mes mailles pour les devants, dos et manches. J'ai vérifié et revérifié. Y aurait-il une erreur dans le patron. Jusqu'à maintenant tout allait très bien. Merci de me répondre le plus tôt possible. Bonne journée!

18.01.2025 - 17:38

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Lévis, après la division des manches, le motif A.2 ne tombe plus juste sur les côtés, c'est normal, tricotez simplement autant de mailles que possible pour chaque devant et pour le dos (y compris les mailles montées sous les manches: chacune moitié pour le devant, moitié pour le dos). Bon tricot!

20.01.2025 - 07:51

country flag Gunilla Stavenow escribió:

Finns någon storleksguide där man ser bröstbild, hel längd etc. för olika storlekar?

02.10.2024 - 16:10

DROPS Design respondió:

Hej Gunilla. Du hittar en måttskiss med plaggets mått i cm i samtliga storlekar längst ner på mönstret. Mvh DROPS Design

03.10.2024 - 09:19

country flag Adrie Verdaasdonk escribió:

Hoe kan je van halsdeelmarkeerder tot 30cm komen als je op die hoogte nog niet de juiste aantal steken voor je indeling armen en lijf komt? Je bent over de 30cm als je ter hoogte van de pijl 7 van A.2 patroon als je de juiste aantal steken hebt. Ik zie op de foto dat de indeling veel eerder zit dan wat uitgelegd is.

15.08.2023 - 12:23

DROPS Design respondió:

Dag Adrie,

Het model op de afbeelding heeft maat S aan. Als je een andere maat breit, kan de indeling ietsje anders zijn. Heb je de stekenverhouding gecontroleerd en kan het zijn dat je minder steken in de hoogte hebt op 10 cm, dan aangegeven bij de stekenverhouding in het patroon?

16.08.2023 - 19:23

country flag Evie escribió:

Hoe brei je patroon A3 heen en terug zonder elke keer een witte draad te moeten afknippen. De naturel steek zit nu steeds in de averechtse naald. Het begin van de natureldraad staat dan klaar voor de rechte naald, maar in het patroon staat de naturelsteek voor de averechtse naald. Dan moet je dus steeds de draad afknippen om verder te kunnen, of lees ik het verkeerd?

11.01.2023 - 09:51

DROPS Design respondió:

Dag Evie,

De draad die je niet gebruikt kun je inderdaad meenemen, ook op een averechte naald. Dit kun je doen door afwisselen de rechter naald boven en onder de niet gebruikte draad te steken. In deze video kun je ook een beetje zien hoe dat werkt (hoewel er in deze video ook gebreid wordt met de andere draad.

12.01.2023 - 20:08

country flag Andreas escribió:

Hello. I am making the XL size, but I made it longer. From the end of neck until the end down measures 80cm. Is there a specific formula to count the stitches I have to pick up for the side bands? For example , 1 stitch for every horizontal row? or something else?

14.11.2022 - 09:28

DROPS Design respondió:

Dear Andreas, this video shows how to pick up sts along the sides - but since you will work here ribbing K2, P2, you might require more sts - it might be wise to make first a small swatch with ribbing edge and then calculate how many stitches you require to avoid rib to tighten piece. Happy knitting!

14.11.2022 - 10:29

country flag Yvonne Havelaar escribió:

Hallo, ik ben de Scandinavische vest voor mijn aan het breien. Ik heb de hals en de pas nu gebreid en kom nu op het punt van de mouwgaten, maar ik kom veelste veel steken te kort. Dus mijn vraag is nu zijn de patronen alleen heen gaan getekend of ook teruggaan? Nu brei ik ze alleen heengaand en dan terug zoals ze zich voordoen.

01.06.2022 - 12:24

DROPS Design respondió:

Dag Yvonne,

In de telpatronen zijn alle steken aangegeven, dus zowel van de heengaande als de teruggaande naald.

04.06.2022 - 21:56

country flag Connie Enghoff escribió:

Hej, Jeg har strikket hele cardigan 219-13 og skal til forkanter. Min mand prøver den da det er en herretrøje. Men knaphuller er i den forkerte side. Dette kan jeg ikke ændre da der er lavet et knaphul i halskanten. Det står meget tydeligt at knaphuller skal være i højre side. ??? Er det ikke en fejl? Meget ærgerligt da det er en model til min forretning!

26.11.2021 - 09:01

DROPS Design respondió:

Hej Connie, det kan jeg godt se. Knaphullet er også på højre side på billedet. Det er samme model som 217-9 til dame, så det må være derfor.

29.11.2021 - 14:53

country flag Anita escribió:

Auf den Bildern ist der Kragen länger als 3 cm, wie in der Beschreibung angeben. Scheint auch eine Reihe dazwischen gestrickt zu sein. Jedenfalls passt die Beschreibung nicht zum Bild.können Sue mir da helfen. Danke.

17.10.2021 - 13:54

DROPS Design respondió:

Liebe Anita, oh ja stimmt, es git ein Typo in die deutsche Anleitung, Rippenmuser beim kragen soll 5 cm sein - Korrektur erfolgt. Danke für den Hinweis. Viel Spaß beim stricken!

18.10.2021 - 09:11

country flag Martin escribió:

Bei "Material" ist von 8 Knöpfen für XL-XXL-XXXL die Rede. Nun soll in der Halsblende ein Knopfloch gemacht werden, in der rechten Blende sollen noch 8 Knopflöcher gemacht werden, insgesamt also 9 Knopflöcher. Auf den Fotos (vmtl Größe M) sehe ich nur 7 Knöpfe. Ich vermute, dass die Anleitung im Bereich "rechte Blende" fehlerhaft ist (ein Knopfloch zu viel) - können Sie dies bestätigen, bzw. mir die korrekte Anzahl an Knöpfen für Größe XXL nennen? Vielen Dank!

09.10.2021 - 15:56

DROPS Design respondió:

Lieber Martin, danke für den Hinweis, unser Designteam wird die Knopflöcher mal prüfen.

11.10.2021 - 07:24

Drops Design logo

Winter's Night Enchantment Jacket

#wintersnightenchantmentjacket

Winter's Night Enchantment Jacket / DROPS 219-13 - Chaqueta a punto para hombre en DROPS Karisma La labor está realizada de arriba abajo con el canesú redondo y el patrón nórdico. Talla: S–XXXL.
 Winter's Night Enchantment Jacket / DROPS 219-13 - Chaqueta a punto para hombre en DROPS Karisma La labor está realizada de arriba abajo con el canesú redondo y el patrón nórdico. Talla: S–XXXL.

Chaqueta a punto para hombre en DROPS Karisma La labor está realizada de arriba abajo con el canesú redondo y el patrón nórdico. Talla: S–XXXL.

DROPS 219-13
Diseño DROPS: Patrón nº u-913
Grupo de Lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL


MATERIALES:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-600-650-700-750 g del color 53, antracita
200-200-200-250-250-300 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey y patrón nórdico = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey/ el patrón nórdico
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 3 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Jaspeados Nº 629: 7-7-8-8-9-9 unidades.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 104 puntos), menos los puntos del orillo + los puntos de la cenefa ( p.e. 2 + 10 puntos) y dividir entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 29) = 3.2. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 3º punto aprox. (no aumentar sobre los puntos de las cenefas).En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Al disminuir, trabajar aprox. cada 2º y 3º puntos juntos de derecho (no disminuir sobre los puntos de la cenefa).

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que la parte posterior del cuello sea ligeramente más alta al trabajar el canesú, se puede trabajar una elevación como se describe a continuación. Saltar esta sección si no se quiere una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central de la fila. Comenzar por el lado derecho con antracita y trabajar 12-13-14-15-15-16 puntos de derecho después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 25-27-29-31-31-33 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 37-40-43-46-46-49 puntos de derecho, girar, estirar el hilo y trabajar 49-53-57-61-61-65 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 61-66-71-76-76-81 puntos de derecho, girar, estirar el hilo y trabajar 73-79-85-91-91-97 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho hasta el final de la fila (la cenefa se trabaja en punto musgo). Trabajar 1 fila por el lado revés. Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.
PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Elegir el diagrama para tu talla (se aplica a A.1 y A.2). Todo el patrón se trabaja en punto jersey.

TIP PARA TEJER:
Para evitar que la tensión del tejido aumente al trabajar el patrón, es importante que los hilos en la parte revés de la labor no queden tensos. Usar una aguja de mayor tamaño al trabajar el patrón si esto resulta un problema.
Si la labor está muy tensa en vertical, la prenda será muy corta y las sisas muy pequeñas – puedes corregirlo regularmente trabajando 1 fila extra en las secciones de un solo color.
Si la labor está demasiado floja, la prenda quedará muy larga y las sisas muy grandes - se puede corregir regularmente trabajando 1 fila menos en las secciones de un solo color.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga como sigue:
S: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos bajo la manga, trabajar 2 puntos juntos de derecho con antracita, marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho retorcido con antracita (= 2 puntos disminuidos).
M, L, XL, XXL y XXXL: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos bajo la manga, 2 puntos juntos de derecho con antracita, trabajar el punto con el marcapuntos de derecho con antracita y trabajar 2 puntos juntos de derecho retorcido con antracita (= 2 puntos disminuidos).

OJAL EN EL CUELLO:
Cuando el cuello mida 2 cm, trabajar 1 ojal en el lado a mano derecha (con la prenda puesta).
Trabajar por el lado derecho y cuando queden 5 puntos trabajar como sigue: 1 hebra, 2 puntos juntos de revés, 2 derechos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con un aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo. Las cenefas se trabajan al finalizar la chaqueta.

CUELLO:
Montar 104-108-112-116-120-124 puntos (incluyendo 6 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y antracita. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 5 cm - recordar el OJAL en el lado a mano derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Cerrar los primeros 6 puntos ( después se cose la cenefa aquí), hacer 1 hebra, 92-96-100-104-108-112 puntos de derecho AL MISMO TIEMPO aumentar 29-29-33-33-37-41 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES, trabajar el elástico como antes sobre los siguientes 5 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Girar y cerrar los primeros 6 puntos, hacer 1 hebra (en la siguiente fila, la hebra se trabaja de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero) y trabajar de revés los puntos restantes, excepto las hebras, que se trabajan de revés retorcido (para evitar que se formen agujeros) y el punto orillo (el punto más externo a cada lado de la labor), que se trabaja en punto musgo = 123-127-135-139-147-155 puntos
Insertar 1 marcapuntos después del punto orillo al inicio de la fila; el canesú se mide desde este marcapuntos!
Ahora se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello – leer descripción arriba. Si no se quiere trabajar una elevación, pasar al CANESÚ.

CANESÚ:
Trabajar 0-0-2-2-4-6 filas en punto jersey con antracita y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Leer TIP PARA TEJER y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que quedan 2 puntos (= 30-31-33-34-36-38 repeticiones de 4 puntos), trabajar el primer punto de A.1 (para que el patrón quede igual en ambos delanteros) y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar este patrón. Cuando se haya completado A.1, trabajar A.2 de la misma manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1 y A.2 aumentar puntos como se describe debajo – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES:

TALLAS S, M y L:
Flecha-1: Aumentar 36-38-42 puntos repartidos = 159-165-177 puntos (hay espacio para 26-27-29 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-2: Aumentar 64-58-66 puntos repartidos = 223-223-243 puntos (hay espacio para 11-11-12 repeticiones de 20 puntos).
Flecha-3: Aumentar 32-40-36 puntos repartidos = 255-263-279 puntos (hay espacio para 63-65-69 repeticiones de 4 puntos).
Flecha-4: Aumentar 30-34-36 puntos repartidos = 285-297-315 puntos (hay espacio para 47-49-52 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-5: Aumentar 24-30-36 puntos repartidos = 309-327-351 puntos (hay espacio para 51-54-58 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-6 (sólo en las tallas M y L, porque en la talla S la labor se divide para el cuerpo y las mangas antes de comenzar esta sección): Aumentar 4-4 puntos repartidos= 309-331-355 puntos (hay espacio para 41-44 repeticiones de 8 puntos en las tallas M y L).

TALLAS XL, XXL y XXXL:
Flecha-1: Aumentar 44-48-52 puntos repartidos = 183-195-207 puntos (hay espacio para 30-32-34 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-2: Aumentar 42-48-54 puntos repartidos= 225-243-261 puntos (hay espacio para 37-40-43 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-3: Aumentar 18-20-22 puntos repartidos = 243-263-283 puntos (hay espacio para 12-13-14 repeticiones de 20 puntos.
Flecha-4: Aumentar 60-64-68 puntos repartidos = 303-327-351 puntos (hay espacio para 75-81-87 repeticiones de 4 puntos).
Flecha-5: Aumentar 54-54-60 puntos repartidos = 357-381-411 puntos (hay espacio para 59-63-68 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-6: Aumentar 30-30-30 puntos repartidos = 387-411-441 puntos (hay espacio para 64-68-73 repeticiones de 6 puntos).
Flecha-7: Aumentar 8-8-10 puntos repartidos = 395-419-451 puntos (hay espacio para 49-52-56 repeticiones de 8 puntos.

TODAS LAS TALLAS:
Continuar trabajando hasta que la labor mida 22-24-26-28-30-32 cm desde el marcapuntos en el cuello. NOTA: En algunas tallas, quedarán unas filas en A.2 al dividir para el cuerpo y las mangas – el resto de A.2 se trabajará en el cuerpo y las mangas.

Ahora dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 46-50-53-58-64-70 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 63-66-72-82-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 91-99-105-115-127-139 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 63-66-72-82-82-86 puntos con 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 46-50-53-58-64-70 puntos restantes como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 195-211-227-247-275-299 puntos.
Finalizar A.2 con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado - asegurarse de que el patrón coincida con A.2 del canesú, pero asegurarse de que el patrón no coincida bajo las mangas en todas las tallas al trabajar las últimas filas en A.2.
Cuando se haya completado A.2, trabajar por el lado derecho como sigue:1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar al mismo tiempo 0-2-4-2-4-4 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el primer punto en A.3 (para que el patrón quede igual en ambos delanteros) y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = 195-213-231-249-279-303 puntos. Ahora hay espacio para 32-35-38-41-46-50 repeticiones de A.3 con 6 puntos.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida aprox. 27 cm desde la división en todas las tallas, finalizar después de una fila con «lunares».
Quedan aprox. 10 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y continuar A.3 hasta el largo deseado.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar el primer punto en A.4 (visto por el lado derecho), trabajar A.4 hasta que quede 1 punto en la fila (leer el diagrama de izquierda a la derecha cuando se trabaje por el lado revés) y al mismo tiempo disminuir 0-2-4-2-4-4 puntos repartidos sobre estos puntos, finalizar con 1 punto orillo en punto musgo = 195-211-227-247-275-299 puntos. Ahora hay espacio para 48-52-56-61-68-74 repeticiones de A.4 con 4 puntos.
Cuando se haya completado A.4, la labor mide aprox. 33 cm desde la división. El cuerpo se termina con antracita.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo aumentar 41-45-45-49-57-61 puntos repartidos = 236-256-272-296-332-360 puntos; esto se hace para evitar que el elástico quede tenso.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con punto elástico 4 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 62-64-66-68-70-72 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 63-66-72-82-82-86 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta / una aguja circular corta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos montados montados bajo la manga = 69-72-80-90-92-96 puntos. Insertar 2 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos:

S:
Insertar 1 marcapuntos en el centro bajo la manga en el medio de los 6 puntos centrales, contar 34 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto = quedan 34 puntos hasta el final de la vuelta

M, L, XL, XXL y XXXL:
Comenzar en el centro bajo la manga, en el medio de los 6-8-8-10-10 puntos, insertar 1 marcapuntos en el 1º punto después del centro, contar 35-39-44-45-47 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto = quedan 35-39-44-45-47 puntos hasta el final de la vuelta.

TODAS LAS TALLAS:
Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; el marcapuntos bajo la manga se usa al disminuir bajo la manga. El marcapuntos encima se usa para colocar el inicio del patrón.
Continuar con el PATRÓN y al mismo tiempo DISMINUIR en el centro bajo la manga como se describe debajo – leer el resto de la sección de la manga antes de continuar:

PATRÓN:
Comenzar la vuelta en el centro bajo la manga y finalizar A.2 de la misma manera que en el cuerpo; contar desde el marcapuntos en la parte superior de la manga hasta el comienzo del patrón – el marcapuntos coincide con el punto con la estrella en A.2 (disminuir bajo la manga y al mismo tiempo trabajar el patrón).
Cuando se haya completado A.2, trabajar A.3 en redondo de la misma manera. Repetir A.3 en vertical hasta que la manga mida aprox. 35-34-32-31-29-28 cm desde la división, finalizando después de una vuelta de “lunares”. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largo del canesú.
Quedan aprox. 10 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y continuar A.3 hasta el largo deseado. Después trabajar A.4 en redondo.

DISMINUCIONES:
Al mismo tiempo, cuando la manga mida 3 cm desde la división para todas las tallas, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera 4-3½-2½-2-1½-1½ cm un total de 9-10-13-17-18-19 veces = 51-52-54-56-56-58 puntos.
Cuando se haya completado A.4 y las disminuciones estén terminadas, la manga mide aprox. 41-40-38-37-35-34 cm desde la división. Continuar con antracita
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 9-8-10-8-8-10 puntos repartidos = 60-60-64-64-64-68 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar el TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 45-44-42-41-39-38 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.
CENEFA IZQUIERDA (con la prenda puesta):
Recoger por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo, aprox 148-156-160-164-168-172 puntos a lo largo del delantero con una aguja circular de 3 mm y antracita (el número de puntos es divisible entre 4).
La primera fila se trabaja por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo,* 2 reverses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar con punto elástico 3 cm - ajustar el ancho de la cenefa al ancho de los puntos cerrados en el cuello. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DERECHA:
Trabajar de la misma manera que la cenefa izquierda, pero después de 1 - 1½ cm trabajar 7-7-7-8-8-8 ojales repartidos. El ojal inferior se trabaja a 8 cm desde el borde inferior, el ojal superior 7-7-7-8-8-8 cm desde el ojal en el cuello. NOTA: Para que los ojales queden mejor, trabajarlos en las secciones de revés (viso por el lado derecho) haciendo 1 hebra y después trabajando 2 puntos juntos de revés. En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho para que queden los ojales.

TERMINACIÓN:
Coser la parte superior de ambas cenefas al cuello dentro de 1 punto orillo, con la costura por el lado revés.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
antracita<br /> = antracita
blanco hueso = blanco hueso
fila con aumentos = fila con aumentos
punto central = punto central
Diagram for DROPS 219-13
Diagram for DROPS 219-13
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