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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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= trabajar de derecho con ciruela | |
= trabajar de derecho con blanco hueso | |
= trabajar de derecho con lemon punch | |
= trabajar de revés con ciruela | |
= hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. | |
= Este cuadrado no es un punto, pasar al siguiente símbolo en el diagrama | |
= vuelta con aumentos - leer explicación en el patrón! |
Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.
Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:
¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?
La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.
La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.
¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?
La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.
¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?
Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.
NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.
Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?
¿Qué son los grupos de lanas?
Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.
Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas
¿Cómo se usa el conversor de hilos?
En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).
¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?
Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.
Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.
El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.
¿Qué talla debería tejer?
Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.
Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?
El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.
En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.
Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra
Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra
¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?
Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.
Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.
¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.
Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.
Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.
Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.
Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?
Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.
Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?
El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.
¿En qué parte de la prenda se mide el largo?
El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.
En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
¿Qué es una repetición?
Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.
¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?
Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.
¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?
La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.
¿Por qué aumentar en la orilla de remate?
Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.
Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas
¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?
Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.
Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente
¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?
En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.
Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido
¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?
En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.
Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?
¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?
Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.
¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!
¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?
Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.
¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?
Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.
Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:
1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.
2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.
3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.
4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.
¿Por qué mi prenda suelta pelusa?
La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.
Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.
¡Nos encantaría saber qué piensas acerca de este patrón!
Si quieres escribir una pregunta referente al patrón, por favor asegúrate de elegir la categoría correcta en el formulario debajo, para acelerar el proceso de respuesta. Los campos obligatorios están marcados con un *.
Daisy Delight |
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Jersey de punto con canesú redondo en DROPS BabyMerino. La labor está realizada de arriba abajo con punto jacquard y punto musgo. Talla: S - XXXL
DROPS 196-2 |
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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR: ---------------------------------------------------------- PUNTO MUSGO (en redondo): 1 pliegue = 2 vueltas. Trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés PATRÓN: Ver los diagramas A.1-A.3. Elegir el diagrama que corresponda a tu talla (aplicar a A.1) TIP PARA TEJER: Para evitar que la prenda pierda elasticidad al trabajar el patrón, es importante que los hilos detrás de la labor no queden tensos. Utilizar agujas de un número más grande si esto resulta un problema. TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos): Para calcular cómo aumentar de manera repartida, tomar el número total de puntos en la vuelta (p.e 106 puntos) y dividirlos entre el número de aumentos a trabajar (p.e 4) = 26,5. En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de aprox cada 26º / 27º punto de modo alterno. En la siguiente vuelta, trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lado del cuerpo): Trabajar hasta que queden 8 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 16 derechos (el marcapuntos queda en el centro de estos puntos), hacer 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. ELEVACIÓN : Insertar 1 marcapuntos en el centro de la espalda = inicio de la vuelta. Comenzar por el lado derecho con color ciruela y trabajar en punto jersey hasta 8-8-8-9-9-10 puntos después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 16-16-16-18-18-20 puntos en punto jersey. Girar, estirar el hilo y trabajar 24-24-24-27-27-30 puntos en punto jersey, girar, estirar el hilo y trabajar 32-32-32-36-36-40 puntos en punto jersey, girar, estirar el hilo y trabajar hasta el centro de la espalda. RAGLÁN: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 8 puntos aumentados en la vuelta) como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 2 puntos de derecho (el marcapuntos queda entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra. Repetir en el otro marcapuntos. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a las mangas): Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos queda entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. ---------------------------------------------------------- COMENZAR LA LABOR AQUÍ: ---------------------------------------------------------- JERSEY- RESUMEN DE LA LABOR: Se trabaja en redondo con aguja circular, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ aguja circular corta. CENEFA DEL ESCOTE: Montar 106-110-115-125-130-134 puntos con aguja circular corta tamaño 2.5 mm y color ciruela. Trabajar 5 pliegues en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba . CANESÚ: Cambiar a aguja circular tamaño 3 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 4-10-15-15-20-26 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS = 110-120-130-140-150-160 puntos. Trabajar 1 vuelta de derecho (todos los puntos se trabajan de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros). Puedes trabajar una elevación en la parte posterior del cuello para que se ajuste mejor; el cuello quedará así ligeramente más alto en la espalda. En caso de no trabajar esta elevación, el cuello tendrá la misma altura por delante y por detrás - ver ELEVACIÓN. Insertar 9-10-10-10-11-11 marcapuntos en la labor sin trabajar primero los puntos, como sigue: Insertar el 1er marcapuntos después de 7-6-7-7-5-5 puntos, insertar cada uno de los siguientes 8-9-9-9-10-10 marcapuntos después de 12-12-13-14-14-15 puntos, quedan 7-6-6-7-5-5 puntos en la vuelta después del último marcapuntos. Mover los marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor. Ahora trabajar el patrón A.1 (Elegir el diagrama que corresponda a la talla) en toda la vuelta - leer TIP PARA TEJER, AL MISMO TIEMPO en cada vuelta con la flecha en el diagrama aumentar a cada lado de los marcapuntos como sigue: RECORDAR MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO. FLECHA-1: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 18-20-20-20-22-22 puntos aumentados) = 128-140-150-160-172-182 puntos. FLECHA-2: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 18-20-20-20-22-22 puntos aumentados) = 146-160-170-180-194-204 puntos FLECHA-3: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 18-20-20-20-22-22 puntos aumentados) = 164-180-190-200-216-226 puntos FLECHA-4: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 18-20-20-20-22-22 puntos aumentados) = 182-200-210-220-238-248 puntos .FLECHA-5: Aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos (= 18-20-20-20-22-22 puntos aumentados) = 200-220-230-240-260-270 puntos Después de completar A.1 en vertical la labor mide aprox 11-12-13-14-15-16 cm desde el borde de montaje hasta abajo en el centro del delantero. Quitar los marcapuntos. Ahora trabajar el patrón A.2 (= 20-22-23-24-26-27 repeticiones de 10 puntos) en la vuelta. En la anteúltima vuelta de A.2 aumentar 10-12-14-16-12-12 puntos repartidos = 290-320-336-352-376-390 puntos. Después de completar A.2 en vertical la labor mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm desde el borde de montaje hasta abajo en el centro del delantero. Ahora insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue: Insertar el primer marcapuntos después de los primeros 45-49-51-55-60-64 puntos (= mitad de la espalda), insertar el 2º marcapuntos después de los siguientes 55-62-66-66-68-67 puntos (= manga), insertar el 3er marcapuntos después de los siguientes 90-98-102-110-120-128 puntos (= delantero) e insertar el 4º marcapuntos después de los siguientes 55-62-66-66-68-67 puntos (= manga). Ahora quedan 45-49-51-55-60-64 puntos en la vuelta después del último marcapuntos (= mitad de la espalda). Ahora trabajar el patrón A.3 en redondo, al mismo tiempo en la primera vuelta comenzar los aumentos para el RAGLÁN - ver las explicaciones arriba. Aumentar de la misma manera cada 2ª vuelta un total de 5-6-8-10-11-13 veces = 330-368-400-432-464-494 puntos. ATENCIÓN: Cuando se haya trabajado A.3 una vez en vertical, continuar en punto jersey hasta que se hayan trabajado todos los aumentos para el raglán y la labor mida 22-24-26-28-30-32 cm desde el borde de montaje. Trabajar la siguiente vuelta como sigue: 50-55-59-65-71-77 puntos en punto jersey (= mitad de la espalda), pasar los siguientes 65-74-82-86-90-93 puntos a 1 aguja auxiliar para la manga, montar 10-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), trabajar 100-110-118-130-142-154 puntos en punto jersey (= delantero), deslizar los siguientes 65-74-82-86-90-93 puntos a 1 aguja auxiliar para las cenefas de las mangas, montar 10-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 50-55-59-65-71-77 puntos restantes en punto jersey (= mitad de la espalda). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHOR MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ! CUERPO: = 220-240-260-284-312-340 puntos. Insertar 1 marcapuntos a cada lado de los 10-10-12-12-14-16 puntos centrales montados bajo cada manga (= 110-120-130-142-156-170 puntos entre los marcapuntos). Continuar en redondo con color ciruela y en punto jersey. Cuando la labor mida 4 cm desde la división, aumentar 2 puntos a cada lado - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera aprox. cada 2 cm un total de 12 veces = 268-288-308-332-360-388 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto jersey. Cuando la labor mida 28 cm desde la división, aumentar 8-12-13-13-15-17 puntos = 276-300-321-345-375-405 puntos. Cambiar a aguja circular de 2.5 mm. Trabajar el elástico *1 derecho, 2 puntos en punto musgo*, trabajar de * a * en redondo 2 cm. Trabajar 2 pliegues y rematar. El jersey mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hasta abajo. MANGA: Pasar los 65-74-82-86-90-93 puntos desde la aguja auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o aguja circular corta de 3 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 10-10-12-12-14-16 puntos nuevos montados bajo la manga = 75-84-94-98-104-109 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 10-10-12-12-14-16 puntos en el centro bajo la manga y comenzar la vuelta aquí. Continuar con color ciruela y en punto jersey. Cuando la labor mida 4 cm, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 8ª-6ª-5ª-4ª-4ª-3ª vuelta un total de 13-17-21-22-23-24 veces = 49-50-52-54-58-61 puntos. Continuar hasta que la labor mida 40-38-37-35-33-32 cm desde la división (medidas más cortas en las tallas más grandes debido a un escote más ancho y un canesú más largo). Trabajar 1 vuelta de derecho a la vez que se aumentan 2-4-5-6-5-5 puntos repartidos = 51-54-57-60-63-66 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm. Ahora trabajar el elástico *1 derecho, 2 puntos en punto musgo*, trabajar de * a * en redondo 2 cm. Trabajar 2 pliegues y rematar. Trabajar la otra manga de la misma manera. |
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Explicaciones del diagrama |
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Comentarios / Preguntas (56)
Susanne Hansen escribió:
Hvor kan man finde målene på de forskellige størrelser?
04.06.2024 - 21:07DROPS Design respondió:
Hej Susanne, nederst i opskriften finder du en måleskitse. Vælg størrelsen med de mål som passer dig (mål evt en bluse du synes om at have på) :)
05.06.2024 - 10:30Anna Suihko escribió:
En oikein saa tolkkua ohjeeseen jossa kehoitetaan lisämään kuvion A2 toiseksi viimeisellä kerroksella 12 silmää ja tuloksena on 320 s koossa M kun silmukoita ennen lisäystä on 220. Mikähän multa on mennyt ohi?
21.04.2024 - 16:39DROPS Design respondió:
Hei, myös piirroksen A.2 mallineuleen aikana tehdään lisäyksiä. Jokaiseen mallikertaan lisätään 4 silmukkaa, eli mallineuleen aikana lisätään yhteensä 88 silmukkaa + 12 silmukkaa.
22.04.2024 - 18:40Helena Saarinen escribió:
It's very difficult to understand how I will make those loops after A2!!!! Never before get this kind of pattern in DROPS!!!
12.04.2024 - 15:52Linda Lavoie escribió:
Dans le modèle 196-2 (Daisy delight), vous dites que quand A-1 a été tricoté 1fois en hauteur, l’ouvrage mesure 13 cm depuis le rang de montage au milieu du devant(dans le large). Est-ce depuis le tout début incluant le col ou depuis le début de A-1 ?
29.02.2024 - 13:04DROPS Design respondió:
Bonjour Mme Lavoie, on doit bien mesurer depuis le rang de montage, autrement dit avec le col et A.1, depuis le tout début de l'ouvrage. Bon tricot!
29.02.2024 - 16:16Georgia Wilhelmsson escribió:
Hej! Jag ska börja sticka mönster A2 i storlek S, tröjan Daisy Delight men förstår inte symbolerna på första raden. Hur ska jag gå tillväga? Hur många maskor blir det totalt i första raden i A2?
28.10.2023 - 17:12DROPS Design respondió:
Hei Georgia 1.rad i A.2 går over 10 masker (den sorte firkanten er ingen maske). Når du har strikket 1.rad øker du med 2 kast pr gang A.2 strikkes = 12 masker når du skal strikke 2. rad. I str. S skal du ha 200 masker når du har strikket A.1 ferdig, og når du starter på A.2 strikker du A.2 20 ganger (= 10 masker i A.2 x 20 ganger = 200 masker). Sett maskemarkører mellom hver gang du strikker A.2 så har du en bedre oversikt. Bare husk å flytte maskemarkørene når det økes (så på 2. omgang er det 12 maske mellom maskemarkørene, mens når 22. omgang strikkes er det 14 masker mellom hver maskemarkør). mvh DROPS Design
30.10.2023 - 09:18Sandra escribió:
Im Diagramm A1 bei den Reihen mit den Pfeilen soll zugenommen werden, immer beidseits der Markierungsfäden. Soll das mit Umschlägen gemacht werden, die dann in der nächsten Runde links verschränkt abgestrickt werden?
26.08.2023 - 09:59DROPS Design respondió:
Liebe Sandra, ja gerne können Sie mit Umschläge zunehmen, dann stricken Sie 1 Masche zwischen jedem Umschlag, so gibt es nicht 2 Umschläge nebeneinander. Viel Spaß beim stricken!
28.08.2023 - 13:18Daska escribió:
Hallo, voor maat M staat bij de mouwen: 74 steken op een hulpdraad, dan 10 nieuwe. Dan voorpand en weer 74 op draad en 10 nieuwe. Maar eerst 10 nieuwe en dan 74 op draad is toch logischer qua symmetrie?
17.03.2023 - 20:32DROPS Design respondió:
Dag Daska,
De 74 steken die je op de hulpdraad zet brei je niet, maar laat je eerst links liggen en de 10 steken die je opzet komen onder de oksel, dus aansluitend op het achterpand, daarna brei je de steken van het voorpand, zet je weer 74 steken op een hulpdraad en zet je 10 nieuwe steken op. De 10 nieuwe steken komen dus aan beide kanten onder de oksel en verbinden de voor- en achterpanden met elkaar.
19.03.2023 - 16:39Miriam S escribió:
Danke für die tolle Anleitung. Muster sehr schön. Leider sind die Zunahmen am Rumpf komplett überflüssig. Hatte nachher eher eine Triangel Form. Beim 2. Versuch gerade runtergestrickt und ist immer noch eher weit. Dafür sind 60cm Gesamtlänge (Gr. L) viel zu kurz.. Zunahmen mit Umschlag machen leider auch Löcher wenn man sie verschränkt abstrickt.
18.10.2022 - 09:05Yvonne escribió:
Hej. I Ryg & Forstykke næst sidste linje: Skift til rundpind 2,5 strik rib * 1 ret, 2 masker retstrik * strik *-* rundt på omgangen 2 cm?? Er det 1 vr og 2 ret eller er det noget med at strikke 2 masker sammen ?? Mvh Yvonne
29.09.2022 - 10:42DROPS Design respondió:
Hej Yvonne, ret strikkes ret fra retsiden på hver pind. Retstrik strikkes rundt ved at omgangene strikkes skiftevis ret og vrang. Det vil sige at første omgang strikkes: 1ret, 2vrang, 1ret, 2vrang osv. Næste omgang strikkes: 1 ret, 2ret, 1ret, 2 ret (altså ret hele vejen rundt) :)
29.09.2022 - 15:17Annette Nielsen escribió:
Jeg mangler et brystmål på opskriften
14.01.2022 - 21:17DROPS Design respondió:
Hej Annette, du finder målene i måleskitsen nederst i opskriften, hver finder du også information om hvordan man læser måleskitsen. God fornøjelse!
17.01.2022 - 10:10