DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
 100% Alpaca
desde 3.65 € /50g
DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
needles
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 38.45€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS SS24
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Chaquetas
  4. DROPS
  5. 250
  6. 6

Afternoon in Provence Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Nord y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con escote-V, raglán, patrón de calados, mangas globo y aberturas laterales. Talla: S - XXXL

DROPS 250-6

DROPS design: Patrón z-1022
Grupo de lanas A + A o C
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-350-350-400-450 g del color 4010, lavanda claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 09, lavanda claro

O usar:
DROPS NORD de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-400-400 g del color 25, dulce orquídea
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 09, lavanda claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 607: 3 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Comentarios (11)

Instrucciones del patrón


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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, trabajar de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Al aumentar puntos para el raglán, aumentar los puntos nuevos en la manga en el patrón como se muestra en A.1, es decir, trabajar puntos en punto jersey hasta que haya espacio para una repetición completa del patrón. Trabajar puntos que no entran en el patrón en punto jersey al aumentar.
NOTA! Cuando se pase de aumentar para las mangas cada 2ª fila a cada 4ª fila, el patrón no seguirá el diagrama. Asegurarse de que el patrón de calados continúe correctamente en vertical.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho.
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 puntos con marcapuntos en cada transición entre el delantero/espalda y las mangas (en el patrón estos puntos se llaman puntos del raglán, y los puntos del raglán se trabajan en punto jersey). Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. Trabajar las hebras como sigue por el lado revés:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar la hebra de revés en el bucle posterior del punto. No debería quedar un agujero.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al deslizarlo de vuelta a la aguja). Trabajar la hebra de revés en el bucle anterior del punto. No debería quedar un agujero.

ESCOTE-V:
Todas los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar 1 punto después de los primeros 10 puntos al inicio de la fila (cenefa + 1 punto en punto jersey) / antes de los últimos 10 puntos al final de la fila (1 punto en punto jersey + cenefa). Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. Trabajar las hebras como sigue por el lado revés:
ANTES DE LOS 10 PUNTOS:
Trabajar la hebra de revés en el bucle posterior del punto. No debería quedar un agujero.
DESPUÉS DE LOS 10 PUNTOS:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al deslizarlo de vuelta a la aguja). Trabajar la hebra de revés en el bucle anterior del punto. No debería quedar un agujero.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 7 puntos en la fila como sigue: 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra, 1 revés, 1 derecho, 1 revés, 1 derecho, 1 punto en punto musgo. En la siguiente fila (= lado revés) trabajar la hebra de revés para que quede un agujero.
Disminuir para el 1º ojal cuando se haya trabajado 1 cm después del último aumento para el escote-V. Después disminuir los siguientes 2 ojales, con aprox. 10-10½-10½-10-10½-10 cm entre ellos.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas cortas como largas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Comenzar trabajando 2 cenefas flojas en el elástico. Después montar puntos entre estas cenefas para los hombros y la línea del escote en la parte posterior del cuello.
Después trabajar el canesú de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir puntos para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Dividir la labor para las aberturas a cada lado, después terminar el delantero y la espalda de ida y vuelta con una aguja circular por separado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda antes de coserlas a la línea del escote en la parte posterior del cuello.

CENEFA DERECHA (con la prenda puesta):
Montar 9 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).
Trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, terminar con 1 punto en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera hasta que la cenefa mida 14-14-14-17-17-18 cm, terminar después de 1 fila por el lado revés. Dejar la labor a un lado.

CENEFA IZQUIERDA (con la prenda puesta):
Montar 9 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).
Trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * la fila entera. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera hasta que la cenefa mida 14-14-14-17-17-18 cm, terminar después de 1 fila por el lado derecho, pero no cortar el hilo.

HOMBROS Y LÍNEA DEL ESCOTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO:
Ahora montar 58-58-60-66-66-70 puntos nuevos al final de la fila, después deslizar los 9 puntos desde la cenefa derecha de vuelta en la aguja y trabajar el elástico como antes sobre estos 9 puntos = 76-76-78-84-84-88 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo trabajar los 9 puntos a cada lado en punto elástico como antes.

CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo (sin trabajar los puntos). Usar los marcapuntos al aumentar para el raglán.
Contar 10 puntos (= delantero izquierdo), insertar el 1º marcapuntos en el siguiente punto, contar 15-15-15-17-17-17 puntos (= manga), insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto, contar 22-22-24-26-26-30 puntos (= espalda), insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto, contar 15-15-15-17-17-17 puntos (= manga), insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 10 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero derecho).

Trabajar de ida y vuelta con punto jersey en el delantero y la espalda, el PATRÓN A.1 en las mangas - leer explicación arriba (trabajar A.1 entre el 1º y 2º marcapuntos y entre el 3º y 4º marcapuntos) y 9 puntos de la cenefa a cada lado como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO,
AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN y el ESCOTE-V - leer explicación arriba, esto se hace al mismo tiempo, así que leer ambas secciones antes de continuar. Comenzar en el centro del delantero y por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar a cada lado de los 4 puntos del raglán cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 14-12-14-28-26-30 veces en total.
Los aumentos para el raglán están terminados en la talla XL. Trabajar como se explica debajo en las otras tallas.

TALLA S, M, L, XXL y XXXL:
Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila pero en cada 2º aumento, aumentar sólo en el delantero/espalda. es decir, aumentar en el delantero/espalda cada 2ª fila y en las mangas cada 4ª fila (aumentar alternadamente 4 y 8 puntos).
NOTA! Al aumentar en cada 4ª fila en las mangas, asegurarse de que el patrón de calados coincida en vertical.
Aumentar de esta manera 10-14-14-4-2 veces en el delantero/espalda (5-7-7-2-1 veces en las mangas).

ESCOTE-V:
Aumentar para el escote-V dentro de los 10 puntos más externos a cada lado cada 4ª fila 10-10-11-12-12-14 veces en total. Recordar los OJALES en la cenefa derecha cuando se hayan terminado los aumentos para el escote-V - leer explicación arriba.

TODAS LAS TALLAS:
Cuando se hayan terminado los aumentos para el raglán y el escote-V, quedan 268-276-296-332-340-368 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 22-24-25-25-27-29 cm medido desde el borde de montaje en el centro de la espalda. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar los primeros 47-50-52-57-60-64 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 49-47-53-61-59-65 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 76-82-86-96-102-110 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 49-47-53-61-59-65 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), y trabajar los últimos 47-50-52-57-60-64 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado. Ahora medir la labor desde aquí!

CUERPO:
= 186-202-214-234-250-270 puntos. Insertar 1 hilo marcador a cada lado del cuerpo, en el centro de los 8-10-12-12-14-16 puntos montados bajo cada manga. Mover los hilos marcadores hacia arriba al trabajar; se usarán al dividir para las aberturas a cada lado.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 9 puntos de la cenefa a cada lado como antes - recordar los OJALES.
Trabajar hasta que la labor mida 20-20-21-22-22-22 cm. Ahora dividir la labor en ambos hilos marcadores para hacer una abertura a cada lado y terminar cada parte por separado.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 51-55-58-63-67-72 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 15-17-18-19-21-22 puntos repartidos en la fila (no aumentar sobre la cenefa) = 66-72-76-82-88-94 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 3 puntos, 1 derecho y 2 puntos en punto musgo.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

DELANTERO DERECHO:
= 51-55-58-63-67-72 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 15-17-18-19-21-22 puntos repartidos en la fila (no aumentar sobre la cenefa) = 66-72-76-82-88-94 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
= 84-92-98-108-116-126 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 29-33-35-39-41-45 puntos repartidos = 113-125-133-147-157-171 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 3 puntos, 1 derecho y 2 puntos en punto musgo. Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar de la misma manera que en el delantero.

MANGAS:
Deslizar los 49-47-53-61-59-65 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/una aguja circular de 5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos montados bajo la manga = 57-57-65-73-73-81 puntos. Insertar 1 hilo marcador en el medio de los 8-10-12-12-14-16 puntos bajo la manga. Comenzar la vuelta en el hilo marcador y continuar con A.1 en redondo. NOTA! Asegurarse de continuar correctamente sobre los puntos del canesú, trabajar los puntos que no entran en el patrón bajo la manga en punto jersey.
Cuando la manga mida 2 cm desde la división, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2-2-2-1½-1½-1½ cm 4-3-5-8-6-8 veces en total = 49-51-55-57-61-65 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 36-35-34-34-33-31 cm desde la división. Quedan 8 cm hasta alcanzar las medidas finales. Probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado antes del elástico.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-7-7-5-3 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 58-60-62-64-66-68 puntos.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 44-43-42-42-41-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda, y coser las cenefas a la línea del escote en la parte posterior del cuello. Coser los botones a la cenefa izquierda.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero
symbols = 2 puntos juntos de derecho
symbols = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (11)

country flag Sietske Nicolai wrote:

Het breien van de pas is mij niet duidelijk. Er staat: brei zoals uitgelegd hieronder in de andere maten. Ik maak maat M, ben dus hier gestart met raglan (afwisselend 4 en 8 st meerderen) en de V hals. Als ik dit 14x op voorpanden heb gedaan en 7x op mouwen dan meet het werk nog lang geen 25 cm. Zie ik iets over het hoofd?

26.04.2024 - 18:55

country flag Sietske Nicolai wrote:

Het patroon geeft niet duidelijk aan of er met 1 of 2 draden wordt gewerkt. Ik heb 2 biezen (2 draden), moeten de extra steken schouders/halslijn (en de rest) met 1 draad?

23.04.2024 - 16:48

DROPS Design answered:

Dag Sietske,

Het hele werk, dus ook alle biezen, wordt met 2 draden gebreid; 1 draad van elke kwaliteit.

24.04.2024 - 11:23

country flag Myrthe Van Zijl wrote:

De afmetingen lijken niet te kloppen. Van nek tot Markeer draad in maat M is 24 cm, van Markeer draad tot boord is 20 cm, boord is 8 cm = 52 cm totaal. Dat is dus niet 56 cm van schouder tot onderkant zoals het patroon zegt.

28.03.2024 - 11:10

DROPS Design answered:

Dag Myrthe,

Je hebt nog een stukje vanaf de schouder tot het begin van de raglanlijn, dit is 4 cm als je het werk plat neerlegt. Zie ook de maattekening.

28.03.2024 - 17:35

country flag Evelien wrote:

Ik snap dit niet: Ga verder met meerderen voor de raglan op iedere andere naald maar op iedere andere meerdering, meerdert u alleen op de voorpanden/ het achterpand. Dus meerder op de voorpanden/het achterpand op iedere andere naald en op de mouwen iedere 4e naald (dus meerder afwisselend 4 en 8 steken). Hoe kom je aan 4 en 8 steken afwisselend?

21.03.2024 - 21:09

DROPS Design answered:

Dag Evelien,

Op naald 1 meerder je niet, op naald 2 meerder je op de voor- en achterpanden (4 steken gemeerderd op deze naald), op naad 3 meerder je niet, op naald 4 meerder je op de voor- en achterpanden én op de mouwen (8 steken gemeerderd op deze naald).

24.03.2024 - 19:13

country flag Irene Connors wrote:

There are no instructions for this pattern 😕

16.02.2024 - 22:04

country flag Daniela wrote:

The instructions are missing. The Pattern instructions are just a repeat of the first part about sizes, materials, needles, knitting tension etc.

16.02.2024 - 12:37

DROPS Design answered:

Thanks for noticing, pattern is now online; Happy knitting!

19.02.2024 - 15:45

country flag Annagret wrote:

This is most lovely, but I seem unable to find the instructions?

15.02.2024 - 18:22

DROPS Design answered:

Dear Annagret, here they are, if needed, click on the scroll down menu below pictures to edit language. Happy knitting!

16.02.2024 - 07:39

country flag Elena wrote:

So beautiful! Looking forward to the instructions.

14.02.2024 - 07:23

country flag Deb Hobson wrote:

The instructions seem to be missing from this pattern 😕

13.02.2024 - 10:31

country flag Elena wrote:

Sommerbrise

18.01.2024 - 19:41

Afternoon in Provence Cardigan



Chaqueta a punto en DROPS Alpaca o DROPS Nord y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con escote-V, raglán, patrón de calados, mangas globo y aberturas laterales. Talla: S - XXXL

DROPS 250-6

DROPS design: Patrón z-1022
Grupo de lanas A + A o C
----------------------------------------------------------

TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-350-350-400-450 g del color 4010, lavanda claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 09, lavanda claro

O usar:
DROPS NORD de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-400-400 g del color 25, dulce orquídea
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 09, lavanda claro

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 607: 3 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.


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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, trabajar de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. Elegir el diagrama para tu talla. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.
Al aumentar puntos para el raglán, aumentar los puntos nuevos en la manga en el patrón como se muestra en A.1, es decir, trabajar puntos en punto jersey hasta que haya espacio para una repetición completa del patrón. Trabajar puntos que no entran en el patrón en punto jersey al aumentar.
NOTA! Cuando se pase de aumentar para las mangas cada 2ª fila a cada 4ª fila, el patrón no seguirá el diagrama. Asegurarse de que el patrón de calados continúe correctamente en vertical.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho.
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 puntos con marcapuntos en cada transición entre el delantero/espalda y las mangas (en el patrón estos puntos se llaman puntos del raglán, y los puntos del raglán se trabajan en punto jersey). Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. Trabajar las hebras como sigue por el lado revés:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar la hebra de revés en el bucle posterior del punto. No debería quedar un agujero.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al deslizarlo de vuelta a la aguja). Trabajar la hebra de revés en el bucle anterior del punto. No debería quedar un agujero.

ESCOTE-V:
Todas los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar 1 punto después de los primeros 10 puntos al inicio de la fila (cenefa + 1 punto en punto jersey) / antes de los últimos 10 puntos al final de la fila (1 punto en punto jersey + cenefa). Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. Trabajar las hebras como sigue por el lado revés:
ANTES DE LOS 10 PUNTOS:
Trabajar la hebra de revés en el bucle posterior del punto. No debería quedar un agujero.
DESPUÉS DE LOS 10 PUNTOS:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al deslizarlo de vuelta a la aguja). Trabajar la hebra de revés en el bucle anterior del punto. No debería quedar un agujero.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 7 puntos en la fila como sigue: 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra, 1 revés, 1 derecho, 1 revés, 1 derecho, 1 punto en punto musgo. En la siguiente fila (= lado revés) trabajar la hebra de revés para que quede un agujero.
Disminuir para el 1º ojal cuando se haya trabajado 1 cm después del último aumento para el escote-V. Después disminuir los siguientes 2 ojales, con aprox. 10-10½-10½-10-10½-10 cm entre ellos.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas cortas como largas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Comenzar trabajando 2 cenefas flojas en el elástico. Después montar puntos entre estas cenefas para los hombros y la línea del escote en la parte posterior del cuello.
Después trabajar el canesú de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir puntos para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Dividir la labor para las aberturas a cada lado, después terminar el delantero y la espalda de ida y vuelta con una aguja circular por separado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda antes de coserlas a la línea del escote en la parte posterior del cuello.

CENEFA DERECHA (con la prenda puesta):
Montar 9 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).
Trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, terminar con 1 punto en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera hasta que la cenefa mida 14-14-14-17-17-18 cm, terminar después de 1 fila por el lado revés. Dejar la labor a un lado.

CENEFA IZQUIERDA (con la prenda puesta):
Montar 9 puntos con agujas de doble punta de 3.5 mm con 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos).
Trabajar el elástico como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * la fila entera. Continuar el elástico de ida y vuelta de esta manera hasta que la cenefa mida 14-14-14-17-17-18 cm, terminar después de 1 fila por el lado derecho, pero no cortar el hilo.

HOMBROS Y LÍNEA DEL ESCOTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO:
Ahora montar 58-58-60-66-66-70 puntos nuevos al final de la fila, después deslizar los 9 puntos desde la cenefa derecha de vuelta en la aguja y trabajar el elástico como antes sobre estos 9 puntos = 76-76-78-84-84-88 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés y al mismo tiempo trabajar los 9 puntos a cada lado en punto elástico como antes.

CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo (sin trabajar los puntos). Usar los marcapuntos al aumentar para el raglán.
Contar 10 puntos (= delantero izquierdo), insertar el 1º marcapuntos en el siguiente punto, contar 15-15-15-17-17-17 puntos (= manga), insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto, contar 22-22-24-26-26-30 puntos (= espalda), insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto, contar 15-15-15-17-17-17 puntos (= manga), insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 10 puntos en la fila después del último marcapuntos (= delantero derecho).

Trabajar de ida y vuelta con punto jersey en el delantero y la espalda, el PATRÓN A.1 en las mangas - leer explicación arriba (trabajar A.1 entre el 1º y 2º marcapuntos y entre el 3º y 4º marcapuntos) y 9 puntos de la cenefa a cada lado como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO,
AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN y el ESCOTE-V - leer explicación arriba, esto se hace al mismo tiempo, así que leer ambas secciones antes de continuar. Comenzar en el centro del delantero y por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar a cada lado de los 4 puntos del raglán cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) 14-12-14-28-26-30 veces en total.
Los aumentos para el raglán están terminados en la talla XL. Trabajar como se explica debajo en las otras tallas.

TALLA S, M, L, XXL y XXXL:
Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila pero en cada 2º aumento, aumentar sólo en el delantero/espalda. es decir, aumentar en el delantero/espalda cada 2ª fila y en las mangas cada 4ª fila (aumentar alternadamente 4 y 8 puntos).
NOTA! Al aumentar en cada 4ª fila en las mangas, asegurarse de que el patrón de calados coincida en vertical.
Aumentar de esta manera 10-14-14-4-2 veces en el delantero/espalda (5-7-7-2-1 veces en las mangas).

ESCOTE-V:
Aumentar para el escote-V dentro de los 10 puntos más externos a cada lado cada 4ª fila 10-10-11-12-12-14 veces en total. Recordar los OJALES en la cenefa derecha cuando se hayan terminado los aumentos para el escote-V - leer explicación arriba.

TODAS LAS TALLAS:
Cuando se hayan terminado los aumentos para el raglán y el escote-V, quedan 268-276-296-332-340-368 puntos en la aguja y la labor mide aprox. 22-24-25-25-27-29 cm medido desde el borde de montaje en el centro de la espalda. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar los primeros 47-50-52-57-60-64 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 49-47-53-61-59-65 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 76-82-86-96-102-110 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 49-47-53-61-59-65 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), y trabajar los últimos 47-50-52-57-60-64 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado. Ahora medir la labor desde aquí!

CUERPO:
= 186-202-214-234-250-270 puntos. Insertar 1 hilo marcador a cada lado del cuerpo, en el centro de los 8-10-12-12-14-16 puntos montados bajo cada manga. Mover los hilos marcadores hacia arriba al trabajar; se usarán al dividir para las aberturas a cada lado.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 9 puntos de la cenefa a cada lado como antes - recordar los OJALES.
Trabajar hasta que la labor mida 20-20-21-22-22-22 cm. Ahora dividir la labor en ambos hilos marcadores para hacer una abertura a cada lado y terminar cada parte por separado.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 51-55-58-63-67-72 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 15-17-18-19-21-22 puntos repartidos en la fila (no aumentar sobre la cenefa) = 66-72-76-82-88-94 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 1 punto en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 3 puntos, 1 derecho y 2 puntos en punto musgo.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

DELANTERO DERECHO:
= 51-55-58-63-67-72 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 15-17-18-19-21-22 puntos repartidos en la fila (no aumentar sobre la cenefa) = 66-72-76-82-88-94 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
= 84-92-98-108-116-126 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 29-33-35-39-41-45 puntos repartidos = 113-125-133-147-157-171 puntos, trabajar como sigue: Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés - recordar el aumento) hasta que queden 3 puntos, 1 derecho y 2 puntos en punto musgo. Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar de la misma manera que en el delantero.

MANGAS:
Deslizar los 49-47-53-61-59-65 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/una aguja circular de 5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 8-10-12-12-14-16 puntos nuevos montados bajo la manga = 57-57-65-73-73-81 puntos. Insertar 1 hilo marcador en el medio de los 8-10-12-12-14-16 puntos bajo la manga. Comenzar la vuelta en el hilo marcador y continuar con A.1 en redondo. NOTA! Asegurarse de continuar correctamente sobre los puntos del canesú, trabajar los puntos que no entran en el patrón bajo la manga en punto jersey.
Cuando la manga mida 2 cm desde la división, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2-2-2-1½-1½-1½ cm 4-3-5-8-6-8 veces en total = 49-51-55-57-61-65 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 36-35-34-34-33-31 cm desde la división. Quedan 8 cm hasta alcanzar las medidas finales. Probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado antes del elástico.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-7-7-5-3 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 58-60-62-64-66-68 puntos.
Cuando el elástico mida 8 cm, cerrar todos los puntos con remate italiano o cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 44-43-42-42-41-39 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda, y coser las cenefas a la línea del escote en la parte posterior del cuello. Coser los botones a la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbol = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero
symbol = 2 puntos juntos de derecho
symbol = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado

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