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Mossy Mingle Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Paris. La labor está realizada de abajo arriba, con patrón de calados y patrón de textura. Tallas XS - XXL.

DROPS 241-25
DROPS Design: Patrón w-881
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

HILOS:
DROPS PARIS de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
550-650-700-750-850-900 g del color 69, pistacho

BUTONES:
BOTONES DROPS Nº 611: 6 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Texturas Clásicas cuello redondo de abajo hacia arriba mangas cosidas patrón de calados relieve

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Los diagramas muestran todas las filas del patrón por el lado derecho.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde, hacer 1 hebra que se trabaja de derecho en la siguiente fila para que quede un agujero.
Trabajar los ojales cuando la labor mida:
XS: 8, 17, 25, 33, 41 y 49 cm
S: 8, 17, 26, 34, 42 y 50 cm
M: 8, 17, 26, 35, 44 y 52 cm
L: 8, 17, 26, 35, 44 y 53 cm
XL: 8, 17, 26, 35, 45 y 55 cm
XXL: 8, 17, 27, 37, 47 y 57 cm

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La espalda y el delantero se trabajan por separado de ida y vuelta, de abajo arriba. La labor se une con costura. Se recogen puntos alrededor de cada sisa y se trabajan las mangas primero de ida y vuelta, después se trabaja en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta. Se trabaja el cuello para terminar.

ESPALDA:
Montar 104-108-116-124-132-140 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar por el lado derecho como sigue: 1 punto en PUNTO MUSGO - leer descripción arriba, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico 6 cm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 17-15-17-19-21-23 puntos repartidos = 87-93-99-105-111-117 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Trabajar en punto jersey con 1 punto en punto musgo a cada lado. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 8-7-7-8-8-8 cm, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, A.1A, trabajar A.1B hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya terminado A.1 en vertical, trabajar como sigue: 1 punto en punto musgo, A.2B, A.2C hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo. (En el diagrama A.2C trabajar el último punto en la fila 7 junto con el siguiente punto). Continuar este patrón – AL MISMO TIEMPO en la última fila en A.2 ajustar el número de puntos a 86-94-98-106-110-118 puntos. Cuando se haya terminado A.2 en vertical, trabajar A.3 con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 24-24-25-26-27-28 cm (terminar después de una fila por el lado revés).
Ahora trabajar A.2 1 vez más de la misma manera – AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 87-93-99-105-111-117 puntos. Después trabajar A.3 con 1 punto en punto musgo a cada lado – AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 86-94-98-106-110-118 puntos.
Cuando la labor mida 37-37-38-39-40-41 cm, cerrar 2-4-5-4-5-10 puntos para las sisas al inicio de las siguientes 2 filas = 82-86-88-98-100-98 puntos. Continuar A.3 con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 38-39-41-42-44-46 cm desde el borde de montaje y ajustar el número de puntos a 80-88-88-100-100-100 puntos en la última fila.
Trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, A.4A sobre los siguientes 3-1-1-1-1-1 puntos, trabajar A.4B hasta que queden 4-2-2-2-2-2 puntos, A.4A sobre los siguientes 3-1-1-1-1-1 puntos y 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya terminado A.4 en vertical, trabajar A.3 con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta alcanzar el largo final. Al mismo tiempo, cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar los 24-24-24-26-26-26 puntos centrales para el escote y terminar cada hombro por separado. En la siguiente fila cerrar 1 punto desde el escote = 27-31-31-36-36-36 puntos en el hombro. Trabajar hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 57-61-65-69-73-77 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar por el lado derecho (desde el centro del delantero) como sigue: 6 puntos en punto musgo (cenefa), * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico 6 cm.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 7-8-9-10-11-12 puntos repartidos (no disminuir sobre la cenefa) = 50-53-56-59-62-65 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Trabajar en punto jersey con 6 puntos de la cenefa en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Cuando la labor mida 8-7-7-8-8-8 cm, trabajar por el lado derecho como sigue: 6 puntos en punto musgo, A.1A, trabajar A.1B hasta que queden 1-2-1-2-1-2 puntos, A.1a sobre los siguientes 0-1-0-1-0-1 punto y 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.1 en vertical, trabajar como sigue: 6 puntos en punto musgo, A.2A sobre los siguientes 3-1-0-1-0-1 puntos, A.2B, trabajar A.2C hasta que queden 4-3-1-3-1-3 puntos, A.2A sobre los siguientes 3-2-0-2-0-2 puntos, 1 punto en punto musgo.
En la penúltima fila en A.2 ajustar el número de puntos a 51-55-55-59-63-67 puntos.
Cuando se haya terminado A.2 en vertical, trabajar A.3 con 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto en punto musgo hacia el lado hasta que la labor mida 24-24-25-26-27-28 cm – asegurarse que el largo coincida con la espalda. Trabajar A.2 1 vez más de la misma manera – AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 50-53-56-59-62-65 puntos.
Continuar con A.3, 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto en punto musgo hacia el lado – AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 51-55-55-59-63-67 puntos. Cuando la labor mida 37-37-38-39-40-41 cm, cerrar 2-4-5-4-5-10 puntos al inicio de la siguiente fila desde el lado = 49-51-50-55-58-57 puntos. Continuar A.3 con 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto en punto musgo hacia el lado hasta que la labor mida 38-39-41-42-44-46 cm desde el borde de montaje – asegurarse de que el largo coincida con la espalda.
Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 6 puntos en punto musgo, A.4A sobre los siguientes 3-5-3-1-1-2 puntos, trabajar A.4B hasta que queden 3-5-4-1-2-2 puntos, A.4A sobre los siguientes 2-4-3-0-1-1 puntos, 1 punto en punto musgo. En la penúltima fila de A.4 ajustar el número de puntos a 49-51-51-57-57-57 puntos.
Cuando se haya terminado A.4 en vertical, trabajar A.3 con 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto en punto musgo hacia el lado hasta el largo final. Cuando la labor mida 48-50-52-53-55-57 cm, colocar los 11-11-11-12-13-13 puntos más externos hacia el centro del delantero en un gancho auxiliar para el escote; para evitar cortar el hilo, trabajar estos puntos primero. Continuar el patrón y cerrar al inicio de cada fila desde el escote como sigue: 3 puntos 1 vez, 2 puntos 4-3-3-2-2-2 veces y 1 punto 0-0-0-2-1-1 veces = 27-31-31-36-36-36 puntos en el hombro. Trabajar hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 57-61-65-69-73-77 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar por el lado derecho (desde el lado) como sigue: 1 punto en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos, 2 derechos y 6 puntos en punto musgo (cenefa). Continuar este elástico 6 cm.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y disminuir 7-8-9-10-11-12 puntos repartidos (no disminuir sobre las cenefas) = 50-53-56-59-62-65 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado y 6 puntos de la cenefa en punto musgo. Cuando la labor mida 8-7-7-8-8-8 cm, trabajar por el lado derecho como sigue: 1 punto musgo, A.1A sobre el siguiente 0-1-0-1-0-1 punto, trabajar A.1B hasta que queden 7 puntos, A.1a y 6 puntos en punto musgo.
Cuando se haya terminado A.1 en vertical, trabajar A.2 como sigue: 1 punto en punto musgo, A.2A sobre los siguientes 3-2-0-2-0-2 puntos, trabajar A.2C hasta que queden 10-8-7-8-7-8 puntos, A.2B, A.2A sobre los siguientes 3-1-0-1-0-1 puntos, 6 puntos en punto musgo.
En la penúltima fila en A.2 ajustar el número de puntos a 51-55-55-59-63-67 puntos.
Cuando se haya terminado A.2 en vertical, trabajar A.3 (comenzando con los últimos 2 puntos en el diagrama para terminar con derecho en la cenefa), con 1 punto en punto musgo hacia el lado y 6 puntos en punto musgo hacia el centro del delantero hasta que la labor mida 24-24-25-26-27-28 cm. Trabajar A.2 1 vez más de la misma manera – AL MISMO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 50-53-56-59-62-65 puntos.
Continuar con A.3, 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero y 1 punto en punto musgo hacia el lado – AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila ajustar el número de puntos a 51-55-55-59-63-67 puntos. Cuando la labor mida 37-37-38-39-40-41 cm, cerrar 2-4-5-4-5-10 puntos al inicio de la siguiente fila desde el lado = 49-51-50-55-58-57 puntos. Continuar con A.3 con 1 punto en punto musgo hacia el lado y 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero hasta que la labor mida 38-39-41-42-44-46 cm desde el borde de montaje – asegurarse de que el largo coincida con la espalda.
Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, A.4A sobre los siguientes 2-4-3-0-1-1 puntos, trabajar A.4B hasta que queden 9-11-9-7-7-8 puntos, A.4A sobre los siguientes 3-5-3-1-1-2 puntos, 6 puntos en punto musgo. En la penúltima fila de A.4 ajustar el número de puntos a 49-51-51-57-57-57 puntos.
Cuando se haya terminado A.4 en vertical, trabajar A.3 con 1 punto en punto musgo hacia el lado y 6 puntos en punto musgo en el centro del delantero hasta el largo final. Cuando la labor mida 48-50-52-53-55-57 cm, colocar los 11-11-11-12-13-13 puntos más externos hacia el centro del delantero en un gancho auxiliar para el cuello; para evitar cortar el hilo, trabajar estos puntos primero. Continuar el patrón y cerrar al inicio de cada fila desde el escote como sigue: 3 puntos 1 vez, 2 puntos 4-3-3-2-2-2 veces y 1 punto 0-0-0-2-1-1 veces = 27-31-31-36-36-36 puntos en el hombro. Trabajar hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros.

MANGAS:
Usar una aguja circular de 5 mm y recoger por el lado derecho 61-65-68-71-75-78 puntos dentro de 1 punto orillo alrededor de la sisa (no recoger los puntos en los puntos cerrados bajo la manga). Insertar 1 marcapuntos en el medio de la fila – la manga se mide desde aquí. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta 2-2-4-2-4-5 cm.
Unir la manga y continuar en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 5 mm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta y permitir que siga la labor hacia delante. Comenzar en el marcapuntos y trabajar en punto jersey. Cuando la manga mida 6-6-8-6-8-8 cm desde el marcapuntos en la parte superior de la manga, disminuir 2 puntos bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-3½-3-3-2½-2½ cm un total de 8-9-10-11-12-13 veces = 45-47-48-49-51-52 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-39-40-38-39-40 cm desde el marcapuntos. Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 7-9-8-11-13-12 puntos repartidos = 52-56-56-60-64-64 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 8 cm. Cerrar flojo. La manga mide aprox. 47-47-48-46-47-48 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Unir con costura la parte inferior de las sisas - ver esquema. Hacer las costuras laterales dentro de 1 punto orillo - comenzar en la sisa y coser hasta el elástico inferior, dejando aberturas en los lados.

CUELLO:
Recoger por el lado derecho 78 a 86 puntos alrededor del escote (incluyendo los puntos en los ganchos auxiliares) con una aguja circular de 4 mm y DROPS Paris. El número de puntos debería ser divisible entre 4+2. Trabajar como sigue desde el centro del delantero: 6 puntos en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos, 2 derechos, 6 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 6 cm. Cerrar flojo.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés en la siguiente fila (agujero)
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
	= Coser la copa de la manga a la sisa: Coser b con B

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (18)

Julia wrote:

Im Diagramm A2C sind dort zwischen Umschlag sowie Abnahme jeweils 4 Maschen oder 5 Maschen rechts ? Am Anfang der Reihe 1M Kraus rechts durch A2B Umschlag und Abnahme, dann 4 rechts und dann wieder Umschlag und Abnahme und bei allen anderen 5 Maschen rechts dazwischen?

21.04.2024 - 13:15

DROPS Design answered:

Liebe Julia, es sind jeweils nur 4 M rechts zwischen Abnahmen in A.2B/A.2C und dem Umschlag/der Abnahmen nächsten A.2C. Viel Spaß beim Stricken!

22.04.2024 - 08:40

Silvia wrote:

Buongiorno, sto facendo il dietro e sono confusa fra A2B e A2C, sono un totale di 7 maglie per riga. Quando arrivo alla riga 7 faccio un gettato, poi una maglia accavallata e poi devo fare 3 o 4 maglie diritte prima della prossima gettata? Se devo mantenere 7 maglie per riga dovrei farne 3, è giusto? Grazie

18.10.2023 - 21:44

Buonasera Silvia, nel diagramma A.2C deve lavorare l'ultima maglia del ferro 7 insieme alla maglia successiva. Buon lavoro!

29.10.2023 - 23:18

Elena wrote:

Good time of the day! Half-way through this beautiful knit. Could you please kindly confirm if the back should be 7 stitches narrower than the front with overlapped bands ? Like, size XS is 50 st wide after the rib decrease for both left and front pieces, and the back piece is 87 st wide. My maths are (50+50)-6 =94 st in total for the buttoned up front. Am I making an error it should be this way? Thank you in advance!

14.10.2023 - 16:42

Hi Elena, Yes, your maths is correct. The shape of the jacket means that the difference in stitch number on the front and back pieces will not be visible in the finished garment. The stitch numbers are important for the pattern on each piece. Happy knitting!

16.10.2023 - 08:51

Dolores wrote:

Mod. 241-25. Delantero derecho. Cuando la labor mida 50 cm se “colocan 11 puntos más externos hacia centro delantero en gancho auxiliar” luego cerrar 3 puntos 1 vez, 2 puntos 3 veces y 1 punto= 31 puntos hombro. (51+11-3-2-2-2-1=52). No entiendo toda esta explicación para que salgan 31 puntos y cómo se tejen los 11 puntos, no hay vídeo de la explicación. Gracias

06.07.2023 - 00:39

Hola Dolores, los 11 puntos más externos en el centro del delantero están incluidos en los 51. Estos 11 puntos del centro del delantero se trabajan e inmediatamente se deslizan y dejan en espera en un gancho auxiliar o hilo; puedes ver el vídeo en el siguiente enlace: https://www.garnstudio.com/video.php?id=301&lang=en. Por lo tanto, tendremos 40 puntos en la aguja. Después de esto, cerramos 1 punto 1 vez y 2 puntos 3 veces (1 punto sería 0 veces, por lo que lo puedes ignorar). Así te quedan 31 puntos para el hombro.

10.07.2023 - 15:25

Joan Roberts wrote:

Thank you for your response to my question about row7 A2B & A2C chart but it still did not come out right for me. I had a very experienced knitter try it and she thought the stitch count was off. Was the garment test knitted ? Thank you.

09.06.2023 - 22:40

I am making Mossy Mingle cardigan and am confused by A2C row seven. I am making size M. You knit A2B ( y/o sl1,k1, PSSO ) So you end up with the y/o and 1 stitch ? Then it says to work the last stitch in row 7 together with the next stitch. I am confused how to do that. Can you help please.

01.06.2023 - 15:16

Dear Mrs Roberts, on this row, work A.2B as follows: 1 yarn over (= this is now the stitch of A.2B), knit together the next stitch (the one from A.2B) + the first stitch in A.2C (= this is now the new first stitch of A.2C, and repeat for next repeat: at th end ofA.2, make 1 yarn over (= new last stitch of A.2C), knit the last stitch A.2c together with the first stitch next A.2C (= new first stitch next A.2C) and so on. Happy knitting!

01.06.2023 - 16:48

Joan Rberts wrote:

I am making the Mossy Mingle Cardigan and about to start the A4 section of the right front in size M. I have 50 stitches but when you start the first row of that section doing 6 garter, 3 A4A, and three repeats of A4B, A4A again you end up with an extra stitch ?

20.05.2023 - 19:18

Dear Joan, you work three repeats of A.4B and 1 more stitch, which is worked as the first stitch in A.4B. Then, you will have 4 stitches left, which are worked as explained in the pattern. Happy knitting!

21.05.2023 - 19:08

20.05.2023 - 18:51

My question is about the A.1B chart, do you yarn over and knit one stitch ? Thanks

15.05.2023 - 23:02

Dear Mrs Roberts, when working A.1, you first start working the stitch in A.1A, then repeat the 2 stitches A.1B (= yarn over, knit 2 together) until 1 stitch remain. Happy knitting!

16.05.2023 - 09:06

Μαρία Παπαδοπούλου wrote: