DROPS Air
DROPS Air
 65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
needles
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 26.50€.

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DROPS SS24
  1. Patrones gratuitos
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  4. DROPS
  5. 226
  6. 13

Dusk Rose Jacket

Chaqueta a punto en DROPS Air. La labor está realizada de arriba abajo, con hombros martillo, cuello V y trenzas en las mangas. Tallas: XS - XXL

DROPS 226-13
Diseño DROPS: Patrón nº ai-350
Grupo de Lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-300-350-350-400 g del color 29, rosado antiguo

BOTONES DROPS, Marble NO 629: 4 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5.5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso solo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.
AGUJA DROPS PARA TRENZA - para las trenzas

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Comentarios (16)

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue= 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagrama A.1. Elegir el diagrama correspondiente para tu talla. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 152 puntos), menos los puntos de las cenefas (p.e. 12) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 23) = 6.1.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 6º punto. No aumentar en las cenefas. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (por el lado derecho):
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la derecha.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo posterior y trabajar de derecho en el bucle anterior.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la izquierda.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo delantero y trabajar de derecho en el bucle posterior.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (por el lado revés):
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la derecha.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo delantero y trabajar de revés en el bucle posterior.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la izquierda.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo posterior y trabajar de revés en el bucle anterior.

TIP-4 PARA LOS AUMENTOS (escote V):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto dentro de 6 puntos de la cenefa haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Los puntos nuevos se trabajan en punto jersey.

TIP PARA TEJER (cuello-V):
Para evitar que la parte inferior del cuello V después de terminar los aumentos quede demasiado tenso, trabajar los pliegues extra sobre los puntos de la cenefa después de finalizar con los aumentos. Para eso trabajar en cada cenefa como sigue: Comenzar por el lado derecho, trabajar los 6 puntos de la cenefa izquierda, girar, estirar el hilo y trabajar de derecho los 6 puntos por el lado revés, girar y trabajar la fila completa como antes, girar, trabajar 6 puntos en la cenefa derecha, girar, estirar el hilo y trabajar los 6 puntos de derecho por el lado derecho, girar y trabajar la fila completa como antes por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar el ojal cuando quedan 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para formar un ojal.
El primer ojal se trabaja aprox 1 cm después de finalizar los aumentos para el escote V. Los otros 3 ojales se trabajan con aprox. 7-7-7½-8-8½-8½ cm entre cada uno.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a ambos lados del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja más grande. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:

Comenzar trabajando flojo dos partes del cuello. Después colocarlos en la misma aguja circular y montar los puntos para el escote en la espalda como se explica en el texto. Más tarde, el cuello se une en la espalda y se cose a la línea del escote.
La labor se trabaja de arriba abajo. El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero, al mismo tiempo aumentar los puntos para el escote V, los hombros,las mangas y el canesú. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan con agujas de doble punta/ una aguja circular corta.

CUELLO/CENEFA DERECHA (en el delantero derecho cuando se usa la chaqueta):
Montar 6 stitches con agujas de doble punta de 5.5 mm y DROPS Air (usar 2 agujas de doble punta - los puntos están en una aguja y se trabajan con la otra).
Trabajar en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, hasta que el cuello/cenefa mida aprox. 18-19-19-21-22-23 cm – finalizar después de la fila de derecho por el lado revés. Colocar los puntos en un gancho auxiliar y dejarlo en el lado.

CUELLO/CENEFA IZQUIERDA (en el delantero izquierdo cuando se usa la chaqueta):
Montar 6 puntos con agujas de doble punta de 5.5 mm y DROPS Air. Trabajar en punto musgo hasta que el cuello/cenefa mida aprox. 18-19-19-21-22-23 cm – finalizar después de una fila de derecho por el lado revés. Ahora colocar las dos partes del cuello/cenefa juntos como se describe abajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar los 6 puntos del cuello/cenefa izquierda de derecho, montar 68-72-72-80-82-86 puntos nuevos y trabajar de derecho los 6 puntos del cuello/cenefa derecha = 80-84-84-92-94-98 puntos.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (las cenefas se trabajan en punto musgo). Insertar un marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila. Este marcapuntos se utiliza cuando hay que medir el canesú!
Además, insertar 4 marcapuntos más sin trabajar los puntos y cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Estos marcapuntos se usan al aumentar para los hombros martillo.
Marcapuntos 1: Comenzar por el lado derecho y contar 6 puntos (= cenefa), insertar un marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 2: Contar 23-23-23-27-27-27 puntos desde el marcapuntos 1 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 3: Contar 22-26-26-26-28-32 puntos desde el marcapuntos 2 (= espalda), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 4: Contar 23-23-23-27-27-27 puntos desde el marcapuntos 3 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Después del 4º marcapuntos quedan 6 puntos en el delantero.
Permitir a estos marcapuntos seguir la labor hacia delante; aumentar en todos estos marcapuntos.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora se trabaja el patrón, aumentos para los hombros martillo, las mangas y el canesú al mismo tiempo que los aumentos para el escote V. Leer PATRÓN, LOS AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO, EL CUELLO V, LOS AUMENTOS PARA MANGAS Y LOS AUMENTOS PARA EL CANESÚ antes de continuar!

PATRÓN:
Continuar en punto jersey con 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero y A.1 sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos del hombro a cada lado (entre los marcapuntos 1 y 2 y entre los marcapuntos 3 y 4).

AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO (aumentar en cada fila):
AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila aumentar por el lado derecho 4 puntos para los hombros martillo como sigue:
Aumentar ANTES de los marcapuntos 1 y 3 y DESPUÉS de los marcapuntos 2 y 4 – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Solo se aumenta en el delantero y la espalda; el número de puntos en el hombro permanece igual.
En la siguiente fila por el lado revés aumentar 4 puntos para los hombros como sigue:
Aumentar ANTES de los marcapuntos 2 y 4 y DESPUÉS de los marcapuntos 1 y 3 - leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS.
Los aumentos se trabajan CADA fila y de diferente manera por el lado derecho y por el lado revés para que los puntos queden mejor. Los puntos aumentados se trabajan en punto jersey.
Continuar con el patrón y aumentar en cada fila un total de 22-22-24-26-26-26 veces. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento la labor mide aprox. 11-11-12-13-13-13 cm desde el marcapuntos en el cuello.

CUELLO V:
AL MISMO TIEMPO cuando se hayan trabajado 2 filas con aumentos para los hombros martillo, en la siguiente fila por el lado derecho, comenzar los aumentos para el cuello V a cada lado hacia el centro del delantero - leer TIP-4 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar para el cuello V cada 4ª fila un total de 6 veces para todas las tallas, después cada 2ª fila un total de 5-7-7-7-8-10 veces a cada lado.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Después de finalizar los aumentos para los hombros martillo, comenzar los aumentos para las mangas en la siguiente fila por el lado derecho. Continuar con punto jersey y 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y A.1 sobre los puntos del hombro como antes ( y continuar los aumentos para el cuello V)
Aumentar 4 puntos para las mangas como sigue:
Aumentar DESPUÉS de los marcapuntos 1 y 3 y ANTES de los marcapuntos 2 y 4 – recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Solo se aumenta en las mangas; el número de puntos en el delantero y la espalda se mantiene igual. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey (A.1 se continúa sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos centrales en las mangas como antes).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 5-6-5-3-3-2 veces.
La labor mide aprox.16-17-17-16-16-15 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para el canesú como se describe debajo.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Mover los 4 marcapuntos para que cada marcapuntos se encuentre en el punto más externo a cada lado de la espalda y el delantero. Hay 33-35-33-33-33-31 puntos entre los marcapuntos en cada manga.
En la siguiente fila por el lado derecho aumentar 8 puntos para el canesú aumentando tanto antes como después de los 4 puntos con marcapuntos - recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Ahora se aumenta tanto en el delantero y en la espalda como en las mangas. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey.
Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 3-3-5-6-8-10 veces.
Leer TIP PARA TEJER Y RECORDAR LOS OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba.

DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Después de los aumentos para los hombros martillo, el cuello V, las mangas y el canesú hay 234-246-266-282-302-322 puntos en las agujas y la labor mide aprox. 19-20-22-22-24-25 cm desde el marcapuntos en el cuello.
Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando sin más aumentos hasta el largo correcto.
Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue: Trabajar 38-40-44-46-49-53 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 47-49-51-55-59-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos (= en el lado bajo la manga), trabajar 64-68-76-80-86-94 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 47-49-51-55-59-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 38-40-44-46-49-53 puntos como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 152-164-180-192-208-228 puntos. Continuar con punto jersey y 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 21-22-22-23-23-24 cm desde la división. Quedan aprox. 3 cm hasta el largo deseado; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Para evitar que el elástico quede tenso, se puede aumentar puntos como sigue:
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 23-25-27-29-31-35 puntos repartidos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS = 175-189-207-221-239-263 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 6 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la fila, 1 revés y 6 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este elástico 3 cm.
Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE!
La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 47-49-51-55-59-61 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5.5 mm y recoger 1 punto con cada uno de los 6-8-8-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 53-57-59-65-71-75 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo, con A.1 sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos centrales en la parte superior de la manga como antes.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división en todas las tallas, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-3-3-3-2½-2½ cm un total de 3-3-3-4-5-6 veces = 47-51-53-57-61-63 puntos.
Continuar trabajando sin más disminuciones hasta que la manga mida 42-42-41-42-40-39 cm desde la división (las medidas son más cortas en las medidas más grandes debido a la mayor anchura de los hombros).
Quedan aprox. 3 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 7-7-7-9-9-9 puntos repartidos = 54-58-60-66-70-72 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar el TIP PARA EL REMATE! La manga mide aprox. 45-45-44-45-43-42 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser el cuello en el centro de la espalda con la costura por el lado revés. Coser el cuello al escote - estirar ligeramente el cuello mientras se cose.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 13.10.2021
Corrección del diagrama A.1.

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbols = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto
symbols = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 3 derechos desde la aguja para trenzar
symbols = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
symbols = dirección del tejido
symbols = aumentos para los hombros martillo
symbols = aumentos para las mangas
symbols = aumentos para el canesú
diagram
diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (16)

country flag Lena wrote:

Jag uppskattar både Drops garner och stickbeskrivningar som jag ofta stickar efter. Däremot uppskattar jag inte er fotograf. Nästan alla bilder är på plaggens framsida och tagna snett från vänster. Till denna beskrivning finns 4 bilder tagna på det sättet och modellen håller armarna framför sig så det inte går att se axelskärningen ordentligt. Kan ni inte byta till en fotograf som själv stickar och som förstår vad vi stickare vill se?

04.01.2023 - 22:44

DROPS Design answered:

Hei Lena. Takk for ditt innspill, vi vil ta det videre. mvh DROPS Design

06.01.2023 - 12:45

country flag Anne Lise Weigand wrote:

Hallo 1 Reihe tiefe reinstecken, wird dann aus diese Masche dann zwei Maschen?

30.12.2022 - 11:35

DROPS Design answered:

Liebe Frau Weigand, dieses Video zeigt, wie man so eine Masche strickt. Viel Spaß beim stricken!

02.01.2023 - 13:18

country flag Lorraine wrote:

Dusk rose jacket - increase to the very neck says to increase INSIDE the 6 band stitches, BUT increase tip 1 says NOT to increase on bands. ???

29.12.2022 - 04:18

DROPS Design answered:

Hi Lorraine, Inside the band stitches means: Increase after the first band and increase before the last band. Happy festive season!

29.12.2022 - 10:00

country flag Lorraine wrote:

I am using a 5mm circular needle and have pureled all stitches and placed my markers. (YOKE). I BELIEVE I NOW HAVE TO DO 6 GARTER STITCHES, THEN THE FIRST INCREASE AND THEN FOLLOW A1 for the shoulder stitches, etc. My dilemma is - the wrong side of the garter band is facing me. Is this how it should be? My working yarn is coming from the right. If this is wrong, how do I fix it? I look forward to your early reply. Thank you. Lorraine

27.11.2022 - 23:49

DROPS Design answered:

Dear Lorraine, last row on both neck band is worked from the wrong side, then you work from the right side both neck band pieces together casting on sts between both of them, you work the next row from the wrong side knitting the 6 sts on each side and purling all remaining stitches. Happy knitting!

28.11.2022 - 10:21

country flag Lorraine wrote:

I understand that there is a correction to the Dusk Rose jacket pattern knit in DROPS Air yarn. Please tell me what the correction is and where I might find it. Thank You? Lorraine

17.11.2022 - 00:44

DROPS Design answered:

Dear Lorraine, this correction only applies if you printed the pattern before the date of the correction, if you didn't, then correction is included. Happy knitting!

17.11.2022 - 10:08

country flag Kirsten Asmussen wrote:

Hej. ja jeg er kommet til delingen og hvis jeg vælger at ændre i udtagninger, skal jeg pille op men at tage m fra forstykke med til ærme må have betydning for design. Jeg kan ikke helt gennemskue det. Skal cardiganen falde i folder på forstykket så man ikke ser den anderledes ærmeudtagning?

27.09.2022 - 12:15

DROPS Design answered:

Hej Kirsten, det er rigtig nok, sådan gør vi når vi strikker sadelskulder, se også på måleskitsen hvordan det ser ud. Jeg synes du skal prøve :)

27.09.2022 - 13:56

country flag Kirsten Asmussen wrote:

Hej igen. Jeg spørger videre til ærmemasker på tråd: Vil det sige at nogle af hvad vi traditionelt kalder forstykkemasker bliver til ærmemasker, så udtagningslinjen fra saddelskulder og ned til deling ikke markerer delingen? Det ved jeg ikke om jeg visuelt kan leve med, det vil jo se "forkert" ud. Hvis de fem masker jeg mangler til ærmem. skal komme fra forstykket kunne jeg da lige så godt tage dem ud til ærme i stedet og få et pænt udtryk? Vh Kirsten

27.09.2022 - 10:40

DROPS Design answered:

Hej igen Kirsten, Hvis du tager alle masker ud ifølge opskriften, så vil også nogle af "udtagningerne til bærestykket" også være en del af ærmerne... så du bør ikke komme til at mangle, men er du kommet dertil hvor du sætter ærmemaskerne på en tråd?

27.09.2022 - 10:44

country flag Kirsten Asmussen wrote:

Hej. Jeg kan ikke få udtagninger til ærme til at passe. Jeg strikker str. xl. og har 27 saddelskulder masker, tager 2x3=6 m ud til ærme og senere 8x2 m = 16 ærmeudtagning ialt 49 m men skal sætte 59 m på tråd til ærme. Jeg mangler at tage 10 m ud, hvor er de? Venlig hilsen Kirsten Asmussen

26.09.2022 - 10:42

DROPS Design answered:

Hej Kirsten, du har 27 skuldermasker, tager ud på hver side af sadelskulderen 26 gange, og tager ud til V-hals og ærme samtidigt. Inden du deler stykket skal du have 302 masker på pinden. Når du har det kan du dele op så de 49+49+59 (+dem du slår op i hver side under ærmet) danner for & bagstykke. Du vil da have 59 masker i hver side som skal være ærmer (uanset hvor mange du har taget ud just til ærmer) :)

27.09.2022 - 10:26

country flag Marie-Andrée Gratton wrote:

Bonjour Astuce tricot (encolure V ): combien de fois faut-il répéter la côte mousse mentionnée à la fin des augmentations empiècement Merci J'apprécie beaucoup votre site

11.08.2022 - 16:04

DROPS Design answered:

Bonjour Mme Gratton, ces rangs raccourcis ne se tricotent qu'une seule fois de chaque côté: tricotez 2 rangs sur les 6 premières, vu sur l'endroit, tricotez toutes les mailles sur l'endroit comme avant (augmentez si besoin, etc.), tricotez 2 rangs sur les 6 premières mailles, vu sur l'envers, tricotez toutes les mailles sur l'envers comme avant. Et continuez comme avant. Bon tricot!

11.08.2022 - 16:34

country flag Marie-Andrée Gratton wrote:

Bonjour, augmentation manche marteau. comment augmenter avant ou après le marqueur si celui-ci est entre les 2 mailles. Merci pour votre aide

27.07.2022 - 15:09

DROPS Design answered:

Bonjour Marie-Andrée, regarde la video ICI. Bon tricot!

27.07.2022 - 21:05

Dusk Rose Jacket



Chaqueta a punto en DROPS Air. La labor está realizada de arriba abajo, con hombros martillo, cuello V y trenzas en las mangas. Tallas: XS - XXL

DROPS 226-13
Diseño DROPS: Patrón nº ai-350
Grupo de Lanas C o A + A
-------------------------------------------------------

TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-300-300-350-350-400 g del color 29, rosado antiguo

BOTONES DROPS, Marble NO 629: 4 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5.5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso solo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.
AGUJA DROPS PARA TRENZA - para las trenzas

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue= 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagrama A.1. Elegir el diagrama correspondiente para tu talla. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 152 puntos), menos los puntos de las cenefas (p.e. 12) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 23) = 6.1.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 6º punto. No aumentar en las cenefas. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (por el lado derecho):
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la derecha.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo posterior y trabajar de derecho en el bucle anterior.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la izquierda.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo delantero y trabajar de derecho en el bucle posterior.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (por el lado revés):
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la derecha.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo delantero y trabajar de revés en el bucle posterior.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
El nuevo punto se retuerce hacia la izquierda.
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila anterior, recoger el hilo posterior y trabajar de revés en el bucle anterior.

TIP-4 PARA LOS AUMENTOS (escote V):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto dentro de 6 puntos de la cenefa haciendo 1 hebra. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Los puntos nuevos se trabajan en punto jersey.

TIP PARA TEJER (cuello-V):
Para evitar que la parte inferior del cuello V después de terminar los aumentos quede demasiado tenso, trabajar los pliegues extra sobre los puntos de la cenefa después de finalizar con los aumentos. Para eso trabajar en cada cenefa como sigue: Comenzar por el lado derecho, trabajar los 6 puntos de la cenefa izquierda, girar, estirar el hilo y trabajar de derecho los 6 puntos por el lado revés, girar y trabajar la fila completa como antes, girar, trabajar 6 puntos en la cenefa derecha, girar, estirar el hilo y trabajar los 6 puntos de derecho por el lado derecho, girar y trabajar la fila completa como antes por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar el ojal cuando quedan 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para formar un ojal.
El primer ojal se trabaja aprox 1 cm después de finalizar los aumentos para el escote V. Los otros 3 ojales se trabajan con aprox. 7-7-7½-8-8½-8½ cm entre cada uno.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a ambos lados del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja más grande. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:

Comenzar trabajando flojo dos partes del cuello. Después colocarlos en la misma aguja circular y montar los puntos para el escote en la espalda como se explica en el texto. Más tarde, el cuello se une en la espalda y se cose a la línea del escote.
La labor se trabaja de arriba abajo. El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero, al mismo tiempo aumentar los puntos para el escote V, los hombros,las mangas y el canesú. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan con agujas de doble punta/ una aguja circular corta.

CUELLO/CENEFA DERECHA (en el delantero derecho cuando se usa la chaqueta):
Montar 6 stitches con agujas de doble punta de 5.5 mm y DROPS Air (usar 2 agujas de doble punta - los puntos están en una aguja y se trabajan con la otra).
Trabajar en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, hasta que el cuello/cenefa mida aprox. 18-19-19-21-22-23 cm – finalizar después de la fila de derecho por el lado revés. Colocar los puntos en un gancho auxiliar y dejarlo en el lado.

CUELLO/CENEFA IZQUIERDA (en el delantero izquierdo cuando se usa la chaqueta):
Montar 6 puntos con agujas de doble punta de 5.5 mm y DROPS Air. Trabajar en punto musgo hasta que el cuello/cenefa mida aprox. 18-19-19-21-22-23 cm – finalizar después de una fila de derecho por el lado revés. Ahora colocar las dos partes del cuello/cenefa juntos como se describe abajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar los 6 puntos del cuello/cenefa izquierda de derecho, montar 68-72-72-80-82-86 puntos nuevos y trabajar de derecho los 6 puntos del cuello/cenefa derecha = 80-84-84-92-94-98 puntos.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (las cenefas se trabajan en punto musgo). Insertar un marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila. Este marcapuntos se utiliza cuando hay que medir el canesú!
Además, insertar 4 marcapuntos más sin trabajar los puntos y cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Estos marcapuntos se usan al aumentar para los hombros martillo.
Marcapuntos 1: Comenzar por el lado derecho y contar 6 puntos (= cenefa), insertar un marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 2: Contar 23-23-23-27-27-27 puntos desde el marcapuntos 1 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 3: Contar 22-26-26-26-28-32 puntos desde el marcapuntos 2 (= espalda), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Marcapuntos 4: Contar 23-23-23-27-27-27 puntos desde el marcapuntos 3 (= hombro), insertar el marcapuntos antes del siguiente punto.
Después del 4º marcapuntos quedan 6 puntos en el delantero.
Permitir a estos marcapuntos seguir la labor hacia delante; aumentar en todos estos marcapuntos.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Ahora se trabaja el patrón, aumentos para los hombros martillo, las mangas y el canesú al mismo tiempo que los aumentos para el escote V. Leer PATRÓN, LOS AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO, EL CUELLO V, LOS AUMENTOS PARA MANGAS Y LOS AUMENTOS PARA EL CANESÚ antes de continuar!

PATRÓN:
Continuar en punto jersey con 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero y A.1 sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos del hombro a cada lado (entre los marcapuntos 1 y 2 y entre los marcapuntos 3 y 4).

AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO (aumentar en cada fila):
AL MISMO TIEMPO en la 1ª fila aumentar por el lado derecho 4 puntos para los hombros martillo como sigue:
Aumentar ANTES de los marcapuntos 1 y 3 y DESPUÉS de los marcapuntos 2 y 4 – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Solo se aumenta en el delantero y la espalda; el número de puntos en el hombro permanece igual.
En la siguiente fila por el lado revés aumentar 4 puntos para los hombros como sigue:
Aumentar ANTES de los marcapuntos 2 y 4 y DESPUÉS de los marcapuntos 1 y 3 - leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS.
Los aumentos se trabajan CADA fila y de diferente manera por el lado derecho y por el lado revés para que los puntos queden mejor. Los puntos aumentados se trabajan en punto jersey.
Continuar con el patrón y aumentar en cada fila un total de 22-22-24-26-26-26 veces. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento la labor mide aprox. 11-11-12-13-13-13 cm desde el marcapuntos en el cuello.

CUELLO V:
AL MISMO TIEMPO cuando se hayan trabajado 2 filas con aumentos para los hombros martillo, en la siguiente fila por el lado derecho, comenzar los aumentos para el cuello V a cada lado hacia el centro del delantero - leer TIP-4 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar para el cuello V cada 4ª fila un total de 6 veces para todas las tallas, después cada 2ª fila un total de 5-7-7-7-8-10 veces a cada lado.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Después de finalizar los aumentos para los hombros martillo, comenzar los aumentos para las mangas en la siguiente fila por el lado derecho. Continuar con punto jersey y 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y A.1 sobre los puntos del hombro como antes ( y continuar los aumentos para el cuello V)
Aumentar 4 puntos para las mangas como sigue:
Aumentar DESPUÉS de los marcapuntos 1 y 3 y ANTES de los marcapuntos 2 y 4 – recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Solo se aumenta en las mangas; el número de puntos en el delantero y la espalda se mantiene igual. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey (A.1 se continúa sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos centrales en las mangas como antes).
Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 5-6-5-3-3-2 veces.
La labor mide aprox.16-17-17-16-16-15 cm desde el marcapuntos. Ahora aumentar para el canesú como se describe debajo.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Mover los 4 marcapuntos para que cada marcapuntos se encuentre en el punto más externo a cada lado de la espalda y el delantero. Hay 33-35-33-33-33-31 puntos entre los marcapuntos en cada manga.
En la siguiente fila por el lado derecho aumentar 8 puntos para el canesú aumentando tanto antes como después de los 4 puntos con marcapuntos - recordar TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Ahora se aumenta tanto en el delantero y en la espalda como en las mangas. Trabajar los puntos aumentados en punto jersey.
Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 3-3-5-6-8-10 veces.
Leer TIP PARA TEJER Y RECORDAR LOS OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba.

DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Después de los aumentos para los hombros martillo, el cuello V, las mangas y el canesú hay 234-246-266-282-302-322 puntos en las agujas y la labor mide aprox. 19-20-22-22-24-25 cm desde el marcapuntos en el cuello.
Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando sin más aumentos hasta el largo correcto.
Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue: Trabajar 38-40-44-46-49-53 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 47-49-51-55-59-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos (= en el lado bajo la manga), trabajar 64-68-76-80-86-94 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 47-49-51-55-59-61 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos (= en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 38-40-44-46-49-53 puntos como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 152-164-180-192-208-228 puntos. Continuar con punto jersey y 6 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 21-22-22-23-23-24 cm desde la división. Quedan aprox. 3 cm hasta el largo deseado; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Para evitar que el elástico quede tenso, se puede aumentar puntos como sigue:
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 23-25-27-29-31-35 puntos repartidos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS = 175-189-207-221-239-263 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 4.5 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 6 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 revés, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la fila, 1 revés y 6 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este elástico 3 cm.
Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE!
La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Colocar los 47-49-51-55-59-61 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5.5 mm y recoger 1 punto con cada uno de los 6-8-8-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 53-57-59-65-71-75 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-8-8-10-12-14 puntos nuevos bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo, con A.1 sobre los 23-23-23-27-27-27 puntos centrales en la parte superior de la manga como antes.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división en todas las tallas, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-3-3-3-2½-2½ cm un total de 3-3-3-4-5-6 veces = 47-51-53-57-61-63 puntos.
Continuar trabajando sin más disminuciones hasta que la manga mida 42-42-41-42-40-39 cm desde la división (las medidas son más cortas en las medidas más grandes debido a la mayor anchura de los hombros).
Quedan aprox. 3 cm hasta el largo final; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 7-7-7-9-9-9 puntos repartidos = 54-58-60-66-70-72 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar el TIP PARA EL REMATE! La manga mide aprox. 45-45-44-45-43-42 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser el cuello en el centro de la espalda con la costura por el lado revés. Coser el cuello al escote - estirar ligeramente el cuello mientras se cose.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbol = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbol = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto
symbol = colocar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 3 derechos desde la aguja para trenzar
symbol = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
symbol = dirección del tejido
symbol = aumentos para los hombros martillo
symbol = aumentos para las mangas
symbol = aumentos para el canesú

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