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DROPS AW2425
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Egyptian Feathers Jacket

Chaqueta de punto con canesú redondo en DROPS Fabel. La prenda está realizada de arriba abajo en punto inglés con 2 colores y patrón de zigzag a rayas. Tallas S – XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 201-29

#egyptianfeathersjacket

Diseño DROPS: Patrón nº fa-434
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS FABEL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-200-200-200-250-250 g color 100, blanco hueso
150-150-200-200-200-250 g color 904, lavanda
50-50-50-50-50-50 g colour 103, gris/azul

TENSIÓN:
24 puntos x 32 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.
26 puntos x 52 filas con punto inglés y zigzag = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 3 mm - para el punto jersey
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 2.5 mm: para el punto elástico
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2,5 mm: 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVO (blanco), Nº 521: 6-6-7-7-7-7 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta)
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho

CENEFA EN PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta de esta manera para ajustar con el patrón en punto inglés)
FILA 1 (= por el lado derecho): Derecho.
FILA 2 (= por el lado derecho): Revés.
FILA 3 (= por el lado revés): Revés
FILA 4 (= por el lado revés): Derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.2. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla. Primero trabajar A.1/A.2A (= elástico en el cuello). Cuando se haya trabajado A.A 1 vez en vertical, trabajar A.1B/A.2B sobre A.A. Cuando se haya trabajado A.B 1 vez en vertical, trabajar A.1C/A.2C sobre A.B.

RAYAS:
Para conseguir el efecto de 2 colores en punto inglés, trabajar de ida y vuelta con aguja circular como sigue: Trabajar la fila 1 por el lado derecho con el color-2, pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila también se trabaje por el lado derecho con el color-1.
Girar la labor, trabajar 1 fila por el lado revés con el color-2, pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila también se trabaje por el lado derecho con el color-1.
De este modo se trabajan 2 filas por el lado derecho con diferentes colores y 2 filas por el lado revés con diferentes colores.
Trabajar las rayas en punto inglés, es decir color-1 = se trabaja de derecho por el lado derecho y color-2 = se trabaja de revés por el lado derecho.
Ajustar para que cada raya se termine después de 2 filas por el lado revés.
RAYA 1: Color-1 = lavanda, color-2 = blanco hueso. Trabajar hasta que la labor mida 5 cm en el punto más corto.
RAYA 2: Color-1 = gris/azul, color-2 = blanco hueso. Trabajar hasta que la labor mida un total de 9 cm en el punto más corto.
RAYA 3: Color-1 = blanco hueso, color-2 = lavanda. Trabajar hasta que se haya completado A.1C y A.2C una vez en vertical.

La última fila del diagrama se trabaja con lavanda por el lado derecho. Después continuar las rayas en el canesú y el cuerpo como sigue (las cenefas en punto musgo se trabajan como antes):
FILA 1: Trabajar de revés con blanco hueso.
FILA 2: Trabajar de derecho con lavanda. Pasar todos los puntos al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje también por el lado revés.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar de derecho con blanco hueso
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar de revés con lavanda. Pasar todos los puntos al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje también por el lado derecho.
Repetir las filas 1-4

TIP-1 PARA TEJER: Si no se está seguro de con qué color se trabaja la siguiente fila, se puede ver el color con el que se ha trabajado la fila anterior mirando la cenefa.

TIP-2 PARA TEJER:
Todas las cuentas de puntos al trabajar en punto inglés se hacen sin las hebras, porque las hebras pertenecen a los puntos trabajados y por lo tanto cuentan como 1 punto (a no ser que se indique lo contrario).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de revés, 2 reveses (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), 2 puntos juntos de revés retorcido (2 puntos disminuidos).

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos de manera proporcional, tomar el número total de puntos en la aguja (p.e. 331 puntos), restar las cenefas (p.e. 10 puntos) y dividir los puntos resultantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e 4) = 80.25.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 80º punto. No aumentar en las cenefas. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 reveses (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 4 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en la fila: Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos y trabajar el último punto. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra como un punto normal para quede un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando el escote mida 1½-2 cm. Trabajar los otros 5-5-6-6-6-6 ojales con aprox 9-9-8-8-8½-9 cm de separación entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. El canesú se trabaja en punto inglés en 2 colores con zigzag, después la labor se continúa en punto jersey con el lado revés hacia fuera y las rayas, con 1 fila de cada color. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se continúa de ida y vuelta desde el centro del delantero. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

ESCOTE:
Montar 131-143-143-155-155-167 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con agujas circulares de 2.5 mm y blanco hueso.
Trabajar como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa de derecho, trabajar de revés hasta que queden 5 puntos y trabajar estos 5 puntos de derecho.
Ahora trabajar el patrón como sigue: 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 10-11-11-12-12-13 repeticiones de 12 puntos) A.2A (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo - recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba. Cuando se haya trabajado A.1A y A.2A 1 vez en vertical, trabajar el canesú como se describe debajo.

CANESÚ:
Cambiar a aguja circular tamaño 3 mm y trabajar el patrón como sigue (primera fila por el lado derecho con blanco hueso): Trabajar 5 puntos de la CENEFA EN PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1B hasta que queden 6 puntos en la fila (= un total de 10-11-11-12-12-13 repeticiones de 12 puntos), A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje con el color-1 por el lado derecho. Leer RAYAS, TIP-1 PARA TEJER, TIP-2 PARA TEJER y RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después de completar A.1B y A.2B una vez en vertical hay 251-275-319-347-395-427 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 9-9-9-9-11-11 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero.
Ahora trabajar A.1C sobre A.1B y A.2C sobre A.2B.
Después de completar A.1C y A.2C una vez en vertical hay 331-363-407-443-467-505 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 17-17-19-19-21-21 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero.
Continuar con derecho por el lado revés y revés por el lado derecho, 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y el patrón de rayas como antes.
Cuando la labor mida 19-19-21-21-21-21 cm desde el borde de montaje aumentar puntos de modo repartido como sigue: Aumentar 4-4-4-4-8-8 puntos cada 2 cm un total de 1-2-1-1-2-2 veces = 335-371-411-447-483-521 puntos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
Cuando la labor mida 21-23-24-26-28-30 cm desde el borde de montaje (medidos a lo largo de la cenefa) dividir la labor para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar 5 puntos en punto musgo y trabajar los siguientes 49-53-58-66-72-78 puntos como antes (= delantero), pasar los siguientes 64-74-84-88-92-98 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 99-107-117-129-145-159 puntos como antes (= espalda), pasar los siguientes 64-74-84-88-92-98 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los siguientes 49-53-58-66-72-78 puntos como antes, finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. El cuerpo y las mangas se finalizan por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 223-239-259-287-315-341 puntos. Insertar 1 marcapuntos a cada lado del cuerpo, en el centro de los 8 puntos montados bajo cada manga. dejar que el marcapuntos avance con la labor; se utilizarán al aumentar en los lados.
Continuar de ida y vuelta con rayas como antes con derecho por el lado revés, revés por el lado derecho y 5 puntos en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 2 cm desde la división aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-3-3-2½ cm un total de 10-10-10-9-9-11 veces = 263-279-299-323-351-385 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 28-28-29-29-29-29 cm desde la división (o hasta la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (las cenefas se trabajan como antes) y al mismo tiempo aumentar 18-20-18-18-17-19 puntos repartidos (no aumentar en los puntos de la cenefa) = 281-299-317-341-368-404 puntos. Cambiar a aguja circular de 2.5 mm y trabajar el elástico como sigue con blanco hueso (primera fila por el lado derecho): 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 derecho/ 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar de la misma manera 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, con derecho sobre derecho y revés sobre revés. El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hasta abajo.

MANGA:
Pasar los 64-74-84-88-92-98 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos montados bajo la manga = 72-82-92-96-100-106 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 8 puntos montados bajo la manga. Dejar que los marcapuntos avancen con la labor; se utilizarán para disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar de revés en redondo con las rayas, alternando 1 vuelta con blanco hueso, 1 vuelta con lavanda. Cuando la labor mida 2 cm desde la división disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-2½-2-1½-1½-1½ cm un total de 9-13-17-18-19-21 veces = 54-56-58-60-62-64 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 41-40-39-38-36-34 cm desde la división (o para la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del escote y largura del canesú).

Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 54-57-60-60-63-66 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5mm y trabajar el elástico en redondo con blanco hueso (= 1 derecho/ 2 reveses) 2 cm. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 43-42-41-40-38-36 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 12.03.2019
Corrección - MANGA: ... con aguja circular corta/ aguja de doble punta tamaño 3 mm....
Actualizado online: 19.03.2019
Los colores que se usan en las filas 24 y 25 del diagrama A.1B en las tallas S-M están corregidos.

Diagrama

revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
desde el lado derecho con el color-1 = desde el lado derecho con el color-1
desde el lado derecho con el color-2 = desde el lado derecho con el color-2
desde el lado revés con el color-1 = desde el lado revés con el color-1
desde el lado revés con el color-2 = desde el lado revés con el color-2
hacer 1 hebra en la aguja derecha, deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés = hacer 1 hebra en la aguja derecha, deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés
trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés) = trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés)
trabajar juntos de revés la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés) = trabajar juntos de revés la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés)
por el lado revés : aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho y 1 hebra, es decir, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, hacer 1 hebra y trabajar juntos de derecho el punto 1 la hebra 1 vez más= 3 puntos = por el lado revés : aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho y 1 hebra, es decir, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, hacer 1 hebra y trabajar juntos de derecho el punto 1 la hebra 1 vez más= 3 puntos
por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar la primera hebra y el punto de revés a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho(es decir, 1 revés + punto y hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos) = por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar la primera hebra y el punto de revés a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho(es decir, 1 revés + punto y hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos)
por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto trabajado de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra sobre el punto colocado en la aguja izquierda, después finalizar deslizando los puntos restantes en la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos) = por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto trabajado de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra sobre el punto colocado en la aguja izquierda, después finalizar deslizando los puntos restantes en la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos)
por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho ( y 1 hebra, si en la última fila el punto se trabajó en punto inglés) = por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho ( y 1 hebra, si en la última fila el punto se trabajó en punto inglés)
por el lado revés: aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho como sigue: 1 derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, 1 hebra sobre la aguja derecha y 1 derecho en el mismo punto 1 vez más = 3 puntos = por el lado revés: aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho como sigue: 1 derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, 1 hebra sobre la aguja derecha y 1 derecho en el mismo punto 1 vez más = 3 puntos
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 201-29
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.
¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

De la galería #dropsfan

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Etiqueta tus fotos con #dropspattern #egyptianfeathersjacket o envíalas a la galería #dropsfan.
Egyptian feathers cardigan
Nashwa Sakr, Qatar

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Comentarios / Preguntas (57)

country flag Fabi escribió:

Buongiorno, se volessi realizzare un modello trovato su un altro sito sapreste indicarmi quale dei vostri filiati acquistare? E magari inserirlo tra i vostri modelli per dare la possibilità anche ad alri di realizzarlo con il vs. supporto? Eventualmente come dovrei inviarvi il link che qui non mi fa inserire? Grazie

13.03.2019 - 10:11

DROPS Design respondió:

Buongiorno Fabi. Per questo genere di richieste, può contattare via mail il suo rivenditore Drops di fiducia, che saprà consigliarla al meglio. In questa sede non ci è possibile inserire modelli di provenienza diversa dalla nostra. Una volta completato il suo lavoro, può (se dispone di account) inserire il suo progetto sulle nostre piattaforme social (facebook e Instagram) o su Ravelry indicando il filato usato. Buon lavoro!

13.03.2019 - 11:25

country flag Christine escribió:

Die Jacke ist ein Traum, freue mich schon auf die Anleitung.

18.02.2019 - 16:59

country flag Mariëlle escribió:

Mooi patroon!

18.02.2019 - 12:08

country flag Ewa Oskarsson escribió:

En favorit! Men när kommer beskrivningen?

17.02.2019 - 15:16

country flag Mervi escribió:

Kaunis malli. Lankat jo odottavat puikoille pääsyä.

17.02.2019 - 11:03

country flag Susan Haugaard escribió:

Så flot . Hvornår kommer opskriften?

17.02.2019 - 00:32

country flag Maria Salyi escribió:

What a unique design!

09.02.2019 - 03:53

country flag Marja escribió:

Ihana, erilainen malli, jonka aion neuloa heti, kun ohje julkaistaan!

30.01.2019 - 17:14

country flag Nina escribió:

Can’t wait to knit this it’s lovely

24.01.2019 - 21:57

country flag Gabriele escribió:

Bin schon voller Vorfreude und warte auf diese Anleitung.Wunderschön!!!

22.01.2019 - 15:11

Drops Design logo

Egyptian Feathers Jacket

#egyptianfeathersjacket

Egyptian Feathers Jacket / DROPS 201-29 - Chaqueta de punto con canesú redondo en DROPS Fabel. La prenda está realizada de arriba abajo en punto inglés con 2 colores y patrón de zigzag a rayas. Tallas S – XXXL.

Chaqueta de punto con canesú redondo en DROPS Fabel. La prenda está realizada de arriba abajo en punto inglés con 2 colores y patrón de zigzag a rayas. Tallas S – XXXL.

DROPS 201-29
Diseño DROPS: Patrón nº fa-434
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS FABEL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-200-200-200-250-250 g color 100, blanco hueso
150-150-200-200-200-250 g color 904, lavanda
50-50-50-50-50-50 g colour 103, gris/azul

TENSIÓN:
24 puntos x 32 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.
26 puntos x 52 filas con punto inglés y zigzag = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 3 mm - para el punto jersey
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 2.5 mm: para el punto elástico
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2,5 mm: 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVO (blanco), Nº 521: 6-6-7-7-7-7 unidades

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta)
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho

CENEFA EN PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta de esta manera para ajustar con el patrón en punto inglés)
FILA 1 (= por el lado derecho): Derecho.
FILA 2 (= por el lado derecho): Revés.
FILA 3 (= por el lado revés): Revés
FILA 4 (= por el lado revés): Derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.2. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla. Primero trabajar A.1/A.2A (= elástico en el cuello). Cuando se haya trabajado A.A 1 vez en vertical, trabajar A.1B/A.2B sobre A.A. Cuando se haya trabajado A.B 1 vez en vertical, trabajar A.1C/A.2C sobre A.B.

RAYAS:
Para conseguir el efecto de 2 colores en punto inglés, trabajar de ida y vuelta con aguja circular como sigue: Trabajar la fila 1 por el lado derecho con el color-2, pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila también se trabaje por el lado derecho con el color-1.
Girar la labor, trabajar 1 fila por el lado revés con el color-2, pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila también se trabaje por el lado derecho con el color-1.
De este modo se trabajan 2 filas por el lado derecho con diferentes colores y 2 filas por el lado revés con diferentes colores.
Trabajar las rayas en punto inglés, es decir color-1 = se trabaja de derecho por el lado derecho y color-2 = se trabaja de revés por el lado derecho.
Ajustar para que cada raya se termine después de 2 filas por el lado revés.
RAYA 1: Color-1 = lavanda, color-2 = blanco hueso. Trabajar hasta que la labor mida 5 cm en el punto más corto.
RAYA 2: Color-1 = gris/azul, color-2 = blanco hueso. Trabajar hasta que la labor mida un total de 9 cm en el punto más corto.
RAYA 3: Color-1 = blanco hueso, color-2 = lavanda. Trabajar hasta que se haya completado A.1C y A.2C una vez en vertical.

La última fila del diagrama se trabaja con lavanda por el lado derecho. Después continuar las rayas en el canesú y el cuerpo como sigue (las cenefas en punto musgo se trabajan como antes):
FILA 1: Trabajar de revés con blanco hueso.
FILA 2: Trabajar de derecho con lavanda. Pasar todos los puntos al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje también por el lado revés.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar de derecho con blanco hueso
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar de revés con lavanda. Pasar todos los puntos al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje también por el lado derecho.
Repetir las filas 1-4

TIP-1 PARA TEJER: Si no se está seguro de con qué color se trabaja la siguiente fila, se puede ver el color con el que se ha trabajado la fila anterior mirando la cenefa.

TIP-2 PARA TEJER:
Todas las cuentas de puntos al trabajar en punto inglés se hacen sin las hebras, porque las hebras pertenecen a los puntos trabajados y por lo tanto cuentan como 1 punto (a no ser que se indique lo contrario).

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de revés, 2 reveses (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), 2 puntos juntos de revés retorcido (2 puntos disminuidos).

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos de manera proporcional, tomar el número total de puntos en la aguja (p.e. 331 puntos), restar las cenefas (p.e. 10 puntos) y dividir los puntos resultantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e 4) = 80.25.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 80º punto. No aumentar en las cenefas. En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 reveses (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 4 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en la fila: Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos y trabajar el último punto. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra como un punto normal para quede un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando el escote mida 1½-2 cm. Trabajar los otros 5-5-6-6-6-6 ojales con aprox 9-9-8-8-8½-9 cm de separación entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. El canesú se trabaja en punto inglés en 2 colores con zigzag, después la labor se continúa en punto jersey con el lado revés hacia fuera y las rayas, con 1 fila de cada color. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se continúa de ida y vuelta desde el centro del delantero. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

ESCOTE:
Montar 131-143-143-155-155-167 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con agujas circulares de 2.5 mm y blanco hueso.
Trabajar como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa de derecho, trabajar de revés hasta que queden 5 puntos y trabajar estos 5 puntos de derecho.
Ahora trabajar el patrón como sigue: 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 10-11-11-12-12-13 repeticiones de 12 puntos) A.2A (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo - recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba. Cuando se haya trabajado A.1A y A.2A 1 vez en vertical, trabajar el canesú como se describe debajo.

CANESÚ:
Cambiar a aguja circular tamaño 3 mm y trabajar el patrón como sigue (primera fila por el lado derecho con blanco hueso): Trabajar 5 puntos de la CENEFA EN PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, A.1B hasta que queden 6 puntos en la fila (= un total de 10-11-11-12-12-13 repeticiones de 12 puntos), A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Pasar todos los puntos de vuelta al otro extremo de la aguja circular para que la siguiente fila se trabaje con el color-1 por el lado derecho. Leer RAYAS, TIP-1 PARA TEJER, TIP-2 PARA TEJER y RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después de completar A.1B y A.2B una vez en vertical hay 251-275-319-347-395-427 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 9-9-9-9-11-11 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero.
Ahora trabajar A.1C sobre A.1B y A.2C sobre A.2B.
Después de completar A.1C y A.2C una vez en vertical hay 331-363-407-443-467-505 puntos en la aguja. La labor mide aprox. 17-17-19-19-21-21 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero.
Continuar con derecho por el lado revés y revés por el lado derecho, 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y el patrón de rayas como antes.
Cuando la labor mida 19-19-21-21-21-21 cm desde el borde de montaje aumentar puntos de modo repartido como sigue: Aumentar 4-4-4-4-8-8 puntos cada 2 cm un total de 1-2-1-1-2-2 veces = 335-371-411-447-483-521 puntos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
Cuando la labor mida 21-23-24-26-28-30 cm desde el borde de montaje (medidos a lo largo de la cenefa) dividir la labor para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar 5 puntos en punto musgo y trabajar los siguientes 49-53-58-66-72-78 puntos como antes (= delantero), pasar los siguientes 64-74-84-88-92-98 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 99-107-117-129-145-159 puntos como antes (= espalda), pasar los siguientes 64-74-84-88-92-98 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los siguientes 49-53-58-66-72-78 puntos como antes, finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. El cuerpo y las mangas se finalizan por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 223-239-259-287-315-341 puntos. Insertar 1 marcapuntos a cada lado del cuerpo, en el centro de los 8 puntos montados bajo cada manga. dejar que el marcapuntos avance con la labor; se utilizarán al aumentar en los lados.
Continuar de ida y vuelta con rayas como antes con derecho por el lado revés, revés por el lado derecho y 5 puntos en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 2 cm desde la división aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-3-3-2½ cm un total de 10-10-10-9-9-11 veces = 263-279-299-323-351-385 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 28-28-29-29-29-29 cm desde la división (o hasta la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (las cenefas se trabajan como antes) y al mismo tiempo aumentar 18-20-18-18-17-19 puntos repartidos (no aumentar en los puntos de la cenefa) = 281-299-317-341-368-404 puntos. Cambiar a aguja circular de 2.5 mm y trabajar el elástico como sigue con blanco hueso (primera fila por el lado derecho): 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 derecho/ 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Trabajar de la misma manera 2 cm. Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, con derecho sobre derecho y revés sobre revés. El jersey mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hasta abajo.

MANGA:
Pasar los 64-74-84-88-92-98 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos montados bajo la manga = 72-82-92-96-100-106 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 8 puntos montados bajo la manga. Dejar que los marcapuntos avancen con la labor; se utilizarán para disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar de revés en redondo con las rayas, alternando 1 vuelta con blanco hueso, 1 vuelta con lavanda. Cuando la labor mida 2 cm desde la división disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-2½-2-1½-1½-1½ cm un total de 9-13-17-18-19-21 veces = 54-56-58-60-62-64 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 41-40-39-38-36-34 cm desde la división (o para la largura deseada; quedan 2 cm hasta la largura final. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del escote y largura del canesú).

Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 54-57-60-60-63-66 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5mm y trabajar el elástico en redondo con blanco hueso (= 1 derecho/ 2 reveses) 2 cm. Rematar flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 43-42-41-40-38-36 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
desde el lado derecho con el color-1 = desde el lado derecho con el color-1
desde el lado derecho con el color-2 = desde el lado derecho con el color-2
desde el lado revés con el color-1 = desde el lado revés con el color-1
desde el lado revés con el color-2 = desde el lado revés con el color-2
hacer 1 hebra en la aguja derecha, deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés = hacer 1 hebra en la aguja derecha, deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés
trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés) = trabajar juntos de derecho la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés)
trabajar juntos de revés la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés) = trabajar juntos de revés la hebra y el punto deslizado (tanto por el lado derecho como por el lado revés)
por el lado revés : aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho y 1 hebra, es decir, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, hacer 1 hebra y trabajar juntos de derecho el punto 1 la hebra 1 vez más= 3 puntos = por el lado revés : aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho y 1 hebra, es decir, trabajar juntos de derecho la hebra y el punto de derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, hacer 1 hebra y trabajar juntos de derecho el punto 1 la hebra 1 vez más= 3 puntos
por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar la primera hebra y el punto de revés a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho(es decir, 1 revés + punto y hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos) = por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar la primera hebra y el punto de revés a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho(es decir, 1 revés + punto y hebra), pasar el punto deslizado y la hebra sobre los puntos trabajados juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos)
por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto trabajado de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra sobre el punto colocado en la aguja izquierda, después finalizar deslizando los puntos restantes en la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos) = por el lado revés: disminuir 2 puntos con el color-2 como sigue: Deslizar el primer punto y la hebra a la aguja derecha como para trabajarlos juntos de derecho, 1 revés, pasar el punto deslizado y la hebra sobre el punto trabajado de revés, deslizar el punto de vuelta a la aguja izquierda, pasar el punto y la hebra sobre el punto colocado en la aguja izquierda, después finalizar deslizando los puntos restantes en la aguja derecha (= 2 puntos disminuidos)
por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho ( y 1 hebra, si en la última fila el punto se trabajó en punto inglés) = por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho ( y 1 hebra, si en la última fila el punto se trabajó en punto inglés)
por el lado revés: aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho como sigue: 1 derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, 1 hebra sobre la aguja derecha y 1 derecho en el mismo punto 1 vez más = 3 puntos = por el lado revés: aumentar 2 puntos con el color-2 trabajando 3 puntos de derecho como sigue: 1 derecho, pero no deslizar el punto de la aguja, 1 hebra sobre la aguja derecha y 1 derecho en el mismo punto 1 vez más = 3 puntos
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 201-29
Diagram for DROPS 201-29
Diagram for DROPS 201-29
Diagram for DROPS 201-29
Diagram for DROPS 201-29
Diagram for DROPS 201-29
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