DROPS Baby Merino
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Taormina

Chaqueta de punto con patrón de calados y canesú redondo, tejida de arriba abajo. Talla: S - XXXL. La prenda está realizada en DROPS BabyMerino.

DROPS 186-18
Diseño DROPS: Patrón nº bm-047
Grupo de lanas A
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiales:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
400-450-450-500-550-600 g de color nº 25, lavenda

La prenda puede tejerse también con.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (60 o 80 cm) TAMAÑO 3 mm – o el tamaño necesario para obtener 24 puntos y 32 filas de punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (60 o 80 cm) TAMAÑO 2.5 mm para las cenefas en punto musgo – o el tamaño necesario para obtener 26 puntos y 34 filas de punto jersey = 10 cm de ancho x 10 cm de alto.

BOTONES DROPS MADREPERLA CÓNCAVOS (blanco), Nº 521: 6-6-6-7-7-7 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PATRÓN:

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5. Elegir el diagrama correspondiente a la talla (se aplica de A.1 a A.3).
Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los aumentos del canesú):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, tomar el número total de puntos en la fila (p.e 143 puntos), restar las cenefas (p.e. 10 puntos = 133 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e 24) = 5.54.
Es decir, en este ejemplo aumentar con 1 hebra después de aprox. cada 5º / 6º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los aumentos en el cuerpo):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados), aumentar de esta manera en ambos marcapuntos (= 4 puntos aumentados en la fila). No trabajar las hebras retorcidas en la siguiente fila, se deberían formar agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar al centro bajo la manga):
Empezar 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derechos, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derechos, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta): Trabajar desde el lado derecho hasta que queden 3 puntos al final de la fila, 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho y el último punto de derecho. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el 1er ojal cuando la labor mida aprox. 1½-2 cm. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox 8½ cm de separación entre si.
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CHAQUETA:
El canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta, de arriba a abajo. Las mangas se trabajan en redondo en agujas de doble punta.

CANESÚ:
Montar 126-130-136-142-149-154 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) en aguja circular de 2.5 mm con Baby Merino. Trabajar 2 pliegues en PUNTO MUSGO - ver explicación arriba. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos en punto musgo (= cenefa), 22-23-25-26-27-29 derechos y aumentar 1-3-1-2-3-2 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, *1 hebra, 2-2-1-1-1-1 derechos*, trabajar de * a * sobre los siguientes 14 puntos (= 7-7-14-14-14-14 puntos aumentados), 44-46-48-52-57-58 derechos y aumentar 1-5-1-5-8-5 puntos repartidos sobre estos puntos, *1 hebra, 2-2-1-1-1-1 derechos*, trabajar de * a * sobre los siguientes 14 puntos (= 7-7-14-14-14-14 puntos aumentados), 22-23-25-26-27-29 derechos, aumentar 1-3-1-2-3-2 puntos repartidos sobre estos puntos y finalizar con 5 puntos en punto musgo (= cenefa) = 143-155-167-179-191-191 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés pero trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. RECUERDE MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Recuerde los OJALES - ver explicación arriba. Cambiar a agujas circulares de 3 mm.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos en punto musgo (= cenefa), A.1a (= 12 puntos), trabajar A.2a (= 12 puntos) sobre los siguientes 108-120-132-144-156-156 puntos (= 9-10-11-12-13-13 veces en horizontal), A.3a (= 13 puntos) y finalizar con 5 puntos en punto musgo (= cenefa). Continuar con el patrón de esta manera AL MISMO TIEMPO aumentar de manera repartida en cada fila marcada con una flecha para los aumentos en el diagrama A.1 como sigue:
Cada vez que se aumenten 12 puntos trabajar A.2 una vez más en total en horizontal. Cada vez que se aumenten 24 puntos trabajar A.2 dos veces más en total en horizontal.
Cada vez que se aumenten 36 puntos trabajar A.2 tres veces más en total en horizontal.
1º AUMENTO: Aumentar 24-24-24-24-24-36 puntos = 167-179-191-203-215-227 puntos.
2º AUMENTO: Aumentar 24-24-24-24-24-36 puntos = 191-203-215-227-239-263 puntos.
3º AUMENTO: Aumentar 24 puntos = 215-227-239-251-263-287 puntos.
4º AUMENTO: Aumentar 24 puntos = 239-251-263-275-287-311 puntos.
5º AUMENTO: Aumentar 24 puntos = 263-275-287-299-311-335 puntos.
6º AUMENTO: Aumentar 24 puntos = 287-299-311-323-335-359 puntos.
Cuando se haya trabajado de A.1a a A.3a 1 vez en vertical, la labor mide aprox. 14 cm desde el escote. Ahora trabajar A.1b sobre A.1a, A.2b sobre A.2a y A.3b sobre A.3a y continuar los aumentos como sigue:
7º AUMENTO: Aumentar 12-24-24-24-24-24 puntos = 299-323-335-347-359-383 puntos.
8º AUMENTO: Aumentar 12-12-24-24-24-24 puntos = 311-335-359-371-383-407 puntos.
9º AUMENTO: Aumentar 12-12-24-24-24-24 puntos = 323-347-383-395-407-431 puntos.
10º AUMENTO: Aumentar 12-12-12-12-24-24 puntos = 335-359-395-407-431-455 puntos.
Los aumentos ya han terminado en las tallas S, M y L, pero continúan para las tallas XL, XXL y XXXL como sigue:
11º AUMENTO: Aumentar 12-24-24 puntos = 419-455-479 puntos.
12º AUMENTO: Aumentar 12-12-24 puntos = 431-467-503 puntos.

TODAS LAS TALLAS:
= 335-359-395-431-467-503 puntos (repetir A.2b 25-27-30-33-36-39 veces en horizontal).
Trabajar el patrón hasta que la labor mida 20-22-23-25-27-29 cm desde el borde de montaje. Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas por el lado derecho como sigue: (Trabajar los puntos que no entran en el patrón como el 1º punto en A.1b) Trabajar 5 puntos en punto musgo (= cenefa), trabajar el patrón como antes sobre los siguientes 44-49-53-60-66-73 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 74-76-86-90-96-100 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga), trabajar el patrón como antes sobre los siguientes 89-99-107-121-133-147 puntos (= espalda), deslizar los siguientes 74-76-86-90-96-100 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 10 puntos nuevos en la fila (= en el lado bajo la manga) y trabajar el patrón como antes sobre los siguientes 44-49-53-60-66-73 puntos y finalizar con 5 puntos en punto musgo (= cenefa = delantero).
Ahora completar el cuerpo y las mangas por separado. MEDIR AHORA LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 207-227-243-271-295-323 puntos. Trabajar el patrón con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado de la labor, trabajar los puntos que no entran en el patrón en cada uno de los lados (es decir, bajo las mangas) como el 1er punto de A.1b. Cuando se haya trabajado una vez en vertical de A.1b a A.3b, la labor mide aprox. 27-27-27-30-30-30 cm. Después trabajar en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado de la labor.
Insertar 1 marcapuntos a 54-59-63-70-76-83 puntos de cada lado (= delanteros = 99-109-117-131-143-157 puntos en la espalda).
En la siguiente fila del lado derecho, aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS! Aumentar de esta manera cada 4ª fila hasta que la labor mida 32-32-33-33-33-33 cm desde donde el cuerpo se separó de las mangas = aprox. 287-311-335-359-391-423 puntos. Cambiar a aguja circular de 2.5 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 puntos en punto musgo, A.4 hasta que queden 6 puntos, trabajar A.5 sobre el siguiente punto y 5 puntos en punto musgo. Cuando se hayan trabajado A.4 y A.5 una vez en vertical, la labor mide aprox. 35-35-36-36-36-36 cm desde donde el cuerpo se separó de las mangas y aprox. 55-57-59-61-63-65 cm desde el escote. Rematar (asegurarse de rematar flojo, rematar con agujas de 1 número más grande si fuese necesario).

MANGA:
Trabajar en redondo con agujas de doble punta.
Pasar los 74-76-86-90-96-100 puntos de la aguja auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta de 3 mm y recoger 1 punto nuevo en cada uno de los 10 puntos montados bajo la manga = 84-86-96-100-106-110 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el medio de estos puntos nuevos. Trabajar A.2b sobre los puntos que coincidan con el patrón, trabajar de revés los puntos que no entren en el patrón bajo la manga cuando los puntos se trabajen de revés y trabajarlos de derecho cuando los puntos estén trabajados de derecho. Cuando se haya completado A.2b en vertical, la manga mide aprox. 7-5-4-5-3-1 cm desde donde se separó la manga del cuerpo.
En la siguiente fila disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES! Disminuir de esta manera cada 1½-1½-1-1-1-1 cm un total de 14-15-19-20-22-23 veces = 56-56-58-60-62-64 puntos.
Continuar hasta que la manga mida 33-32-31-29-28-26 cm desde la división (medidas más cortas en tallas más grandes debido a un canesú más largo). Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar A.4 sobre todos los puntos.
Cuando se haya trabajado A.4 una vez en vertical, rematar todos los puntos (asegurarse de rematar flojo, rematar con una aguja de 1 número más grande si es necesario).
La manga mide aprox. 36-35-34-32-31-29 cm desde donde la manga se separó del cuerpo. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= 1 hebra entre 2 puntos, No trabajar la hebra retorcido en la siguiente vuelta, debe salir el agujero.
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntois de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
	= flecha para indicar la fila con los aumentos

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (42)

Josiane wrote:

Bonjour je me suis trompée , j\'ai tricoter le 2eme diagramme en 1er. peut- on tricoter le 1er diagramme en suivant conte tenu que les augmentations ne sont pas au même endroit . Merci

20.02.2024 - 13:01

DROPS Design answered:

Bonjour Josiane, pour obtenir la bonne forme avec les augmentations au bon endroit pour l'empiècement, il est sûrement préférable de tricoter les diagrammes dans le bon ordre, je suis désolée. Bon tricot!

20.02.2024 - 15:43

Joan Høst wrote:

Jeg spurgte tidligere om knaphul. Jeg har nu tænkt mig om. Det er selvfølgelig fordi jeg strikker oppefra og ned. Det har jeg ikke prøvet før. Nu giver det mening.

27.02.2023 - 19:00

Knaphul skal laves i højre side. Skal laves fra retsiden. Der står det skal laves i slutningen af retpinden. Bliver det så ikke i venstre forkant. Eller misforstår jeg noget?

26.02.2023 - 20:30

Hej Joan, ikke når du strikker oppefra, fra retsiden starter du med venstre forstykke, strikker rundt og kommer om til højre forstykke og her laver du knaphullet :)

28.02.2023 - 15:01

Catherine wrote:

Comment adapter le modèle taormina en 6/8 ans

11.04.2022 - 16:25

Bonjour Catherine, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir ajuster chacun de nos modèles à chaque demande individuelle. Pour toute assistance complémentaire, vous pouvez vous adresser à votre magasin DROPS qui saura vous conseiller et vous renseigner. Bon tricot!

12.04.2022 - 08:57

Christiane wrote:

Is the whole pattern worked with needles 2,5mm? I guess I’m confused because the gauge (trial sample) is worked with needle 3 mm.

03.07.2021 - 21:23

Dear Christiane, you do change the needles to 3 mm doing the youke, and sleeves are started with 3 mm as well, only changing at the last part to 2,5 mm. Happy Knitting!

04.07.2021 - 00:45

Lorraine wrote:

Are the increases in the body meant to make holes as in the instructions? I do not understand why there should be holes down each side of the garment

12.06.2021 - 07:39

Dear Lorraine, the holes used as a design element, to emphasize the lines of teh sweater. Of course, if it bothers you, and / or you'd prefer not to have them there, you can always knit the yarnover twisted in the next row. Happy Stitching!

13.06.2021 - 09:48

Janne Feldstedt wrote:

Hvorfor skal der strikke 2 masker sammen og derefter omslag på pind 51 i rapport A 3b str. XL når der i rapport A 2b og A 1b først laves omslag og derefter en maske løs af som trækkes over næste maske? Kan det være rigtigt at jeg skal strikke på pinde nr 4 for at få strikkefastheden til at passe? Der står i opskriften at udtagningstips 2 skal bruges til udtagning på for- og bagstykke, men der bliver da hul hvis man ikke strikker masken drejet på næste pind.,

11.04.2021 - 22:30

Hej Janne, for at det skal blive ens på hver side mod midt foran. Det er muligt, du skal få 24 masker i glatstrik på 10 cm. Ja det stemmer, vi har små huller ved udtagningerne i siderne, men du gør selvfølgelig som du vil :)

12.04.2021 - 14:18

Christine MONNIER wrote:

Bonjour Modele 186.18 Après avoir tricoté A4 et A5 pour dos devant et manches, vous indiquez rabattre souplement. Sur le modèle cela paraît plus large après le dernier rang et ça ne roulotte pas. Que préconisez vous ? Cordialement

12.03.2021 - 14:37

Bonjour Mme Monnier, vous pouvez tricoter une ou plusieurs autres côtes mousse supplémentaires si vous le souhaitez (avant et après le point ajouré au milieu de A.5 ou bien avant ou bien après seulement, au choix). Quand le gilet est terminé, humidifiez-le ou lavez-le (en suivant très attentivement les consignes de l'étiquette + ces quelques généralités), laissez le sécher bien à plat en épinglant les bords si besoin. Bon tricot!

12.03.2021 - 15:33

Francesca Antonelli wrote:

Scusate ma ho scritto di fretta e forse non mi sono spiegata bene ..le maglie che mi ritrovo in più che non rientrano nei diagrammi le lavoro a maglia rasata giusto ?

24.02.2021 - 23:07

Buongiorno Francesca, nelle spiegazioni è indicato di lavorare le maglie in eccesso come la prima maglia di A.1b, quindi deve seguire il diagramma. Buon lavoro!

27.02.2021 - 11:05

Lavorare le maglie che non rientrano nel motivo come la prima maglia in A.1b). Lavorare 5 maglie a maglia legaccio (= bordo), motivo come prima sulle 44-49-53-60-66-73 maglie successive buongiorno volevo sapere come lavorare a questo punto..se ho 53 maglie =davanti come faccio a fare gli schemi abbastanza a2b e a3b se 12 +12+12 +12 arrivo a 48 maglie se aggiungo a1b cioè 13 maglie arrivo a 61 maglie ..ho 6 maglie in più x il davanti come le lavoro se non rientrano negli schemi? Buona giornata

24.02.2021 - 07:35

Buonasera Francesca, se abbiamo capito bene la sua richiesta, può lavorare le maglie che non rientrano nel motivo come la 1° maglia di A.1b. Buon lavoro!

24.02.2021 - 21:54