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DROPS Alpaca
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DROPS Kid-Silk
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Agujas de punto y ganchillo
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DROPS AW2425
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  4. DROPS
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Rose Twist

Jersey con trenza abierta en el delantero, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. Tallas S - XXXL.

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DROPS 176-4

#rosetwistsweater

Diseño DROPS: Patrón nº z-790
Grupo de lanas A + A - o C
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-300-300-350-350 g de color nº 3112, rosado polvo
y utiliza:
DROPS KID-SILK (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-150-150 g de color nº 01, blanco hueso

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 60 o 80 cm) TAMAÑO 5 mm – o el tamaño necesario para obtener con 17 puntos y 22 filas en punto jersey 10 cm de ancho y 10 cm de alto.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 60 o 80 cm) TAMAÑO 4 mm – para los bordes en punto musgo y el punto elástico.
AGUJA PARA TRENZADO DROPS – para la trenza.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón visto por el lado derecho. Trabaja el diagrama correspondiente a tu talla.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (sisas):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar dentro de los 3 puntos del borde en punto musgo a lo largo de la sisa. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (a los lados de delantero y espalda):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar dentro de 1 punto orillo en punto musgo + 2 puntos en punto jersey (= 3 puntos). Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.
TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (sección de revés a cada lado de la trenza del centro):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar 1 punto en el último punto de revés antes del punto jersey en la parte izquierda de la labor (visto por el lado derecho) y aumentar 1 punto en el primer punto de revés después del punto jersey en la parte derecha de la labor (visto por el lado derecho). Aumentar 1 punto trabajando 1 punto de revés en los bucles anterior y posterior del mismo punto.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (sección de revés a cada lado de la trenza central):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir el punto más externo de la sección de punto revés (es decir, hacia los lados). Disminuir 1 punto trabajando 2 puntos juntos de revés.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos queda en el centro de estos 2 puntos), deslizar 1 punto de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado por encima (= 2 puntos disminuidos).
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JERSEY:
Delantero y espalda se trabajan de ida y vuelta con aguja circular, en partes.

ESPALDA:
Comenzar en el hombro derecho (con la prenda puesta), después trabajar el hombro izquierdo antes de montar los puntos para el escote y trabajar sobre todos los puntos.

HOMBRO DERECHO/ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde el escote): 14-15-16-14-15-16 puntos en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés, montar de manera adicional 1 punto nuevo al final de la fila hacia el escote. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés, montar de manera adicional 26-26-26-32-32-32 puntos nuevos al final de la fila = 44-45-46-50-51-52 puntos en la aguja. Dejar la labor en espera y trabajar el hombro izquierdo/espalda.
HOMBRO IZQUIERDO/ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde la sisa): 3 puntos del borde en punto musgo, 14-15-16-14-15-16 puntos en punto jersey, montar de modo adicional 1 punto nuevo al final de la fila hacia el escote = 18-19-20-18-19-20 en la aguja. Trabajar la vuelta por el lado revés con revés sobre revés y punto musgo sobre punto musgo. En la siguiente fila del lado derecho unir hombro derecho y hombro izquierdo para formar la espalda, como sigue:.

ESPALDA:
Comenzar con los puntos del hombro izquierdo. Trabajar 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa, y punto jersey sobre el resto de los puntos del hombro izquierdo, continuar con punto jersey a lo largo de los puntos del hombro derecho hasta que resten 3 puntos y finalizar con 3 puntos en punto musgo hacia la sisa = 62-64-66-68-70-72 puntos en la aguja. Continuar de ida y vuelta en punto jersey y con 3 puntos del borde en punto musgo a cada lado. RECUERDA MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO
Cuando la labor mida 16-16-16-15-13-11 cm aumentar 1 punto a cada lado para la sisa - LEER TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) un total de 2-3-5-7-10-13 veces, ahora montar 3-4-5-6-7-8 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 72-78-86-94-104-114 puntos en la aguja.
Trabajar en punto jersey con 6-7-8-9-10-11 puntos del borde en punto musgo a cada lado. Cuando se ha trabajado un pliegue sobre los 6-7-8-9-10-11 puntos más externos a cada lado, continuar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 28-30-31-32-33-34 cm desde el hombro, aumentar 1 punto a cada lado - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-2-2-2 cm un total de 8-9-9-10-10-12 veces a cada lado = 88-96-104-114-124-138 puntos.
Continuar hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo (ajustar para que la siguiente fila sea por el lado derecho). Cambiar a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 5 mm y rematar (asegúrate de que el remate no quede muy prieto).

DELANTERO:
Comenzar en el hombro izquierdo (con la prenda puesta), montar los puntos para el escote y trabajar el hombro derecho antes de trabajar sobre todos los puntos

HOMBRO IZQUIERDO/DELANTERO (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde el escote): 1 punto orillo en punto musgo, 13-14-15-13-14-15 puntos en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Continuar de ida y vuelta en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa y 1 punto orillo en punto musgo hacia el escote. Cuando la labor mida 3 cm montar puntos nuevos hacia el escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: Montar 1 punto 3 veces, 2 puntos una vez y 18-18-18-24-24-24 puntos una vez (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 40-41-42-46-47-48 puntos en la aguja. Después de montar los últimos puntos, dejar la labor en espera. Trabajar el hombro derecho/delantero.


HOMBRO DERECHO/DELANTERO (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde la sisa): 3 puntos del borde en punto musgo, 13-14-15-13-14-15 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo hacia el escote. Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el escote y 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Cuando la labor mida 4 cm montar puntos nuevos hacia el escote al final de cada fila del lado derecho, como sigue: 1 punto 3 veces y 2 puntos 1 vez = 22-23-24-22-23-24 puntos. Después de los últimos puntos montados trabajar la vuelta por el lado revés con revés sobre revés y punto musgo sobre punto musgo, En la siguiente fila del lado derecho unir el hombro derecho e izquierdo al delantero como sigue:

DELANTERO:
Pasar los puntos de los hombros derecho e izquierdo a la misma aguja circular tamaño 5 mm sin trabajar los puntos = 62-64-66-68-70-72 puntos en la aguja. Insertar 1 marcapuntos después de 31-32-33-34-35-36 puntos e ir moviéndolo según se avanza (= centro del delantero).
LEER TODO EL PÁRRAFO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR
La siguiente fila se trabaja por el lado derecho como sigue: 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa, punto jersey hasta que haya 11-11-11-14-14-14 puntos antes del marcapuntos, 8-8-8-10-10-10 reveses, 2 derechos en cada uno de los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos (= 6-6-6-8-8-8 puntos aumentados), 8-8-8-10-10-10 reveses, punto jersey hasta que queden 3 puntos en la aguja y finalizar con 3 puntos en punto musgo hacia la sisa = 68-70-72-76-78-80 puntos en la aguja. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho (los 12-12-12-16-16-16 puntos centrales se trabajan de revés).
TRENZA ABIERTA: La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 3 puntos del borde en punto musgo, punto jersey hasta que queden 14-14-14-18-18-18 puntos antes del marcapuntos, 8-8-8-10-10-10 reveses, pasar los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor, 6-6-6-8-8-8 puntos de derecho, trabajar 6-6-6-8-8-8 puntos de derecho desde la aguja de trenzado, 8-8-8-10-10-10 reveses, punto jersey hasta que queden 3 puntos en la aguja, 3 puntos en punto musgo. Ahora dividir la labor en el centro del delantero como sigue: Pasar la mitad de los puntos (es decir, 34-35-36-38-39-40 puntos) de la parte deerecha de la labor (visto por el lado derecho) a un gancho auxiliar = 34-35-36-38-39-40 puntos restantes en la aguja.
Continuar de ida y vuelta a lo largo de todos los puntos del lado izquierdo de la labor con punto musgo sobre punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho - el punto más externo hacia el centro del delantero se trabaja ahora en punto musgo. AL MISMO TIEMPO en cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) disminuir 1 punto en la sección de revés - LEER TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES hasta que queden 4-4-4-5-5-5 reveses. Trabajar 3 filas de ida y vuelta sin disminuciones en la sección de revés. Ahora aumentar 1 punto en la sección de revés, cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) - LEER TIP-3 PARA LOS AUMENTOS hasta que haya 8-8-8-10-10-10 reveses.
SISA: AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 16-16-16-15-13-11 cm aumentar para la sisa en el lado de la misma manera que en la espalda.
Cuando se trabaja 1 fila de vuelta por el lado revés después de aumentar el último punto en la sección de revés, dejar los puntos en el lado izquierdo de la labor. Pasar los puntos del gancho auxiliar en el lado derecho de la labor de vuelta a la aguja circular tamaño 5 mm y trabajar de la misma manera pero con disminuciones y aumentos en la sección de revés del lado opuesto. Cuando se ha trabajado 1 fila de vuelta por el lado revés, después de aumentar todos los puntos en la sección de revés, unir la trenza.
UNIÓN DE LA TRENZA ABIERTA:
Trabajar por el lado derecho como antes, sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 6-6-6-8-8-8 puntos en la agujas, pasar estos 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor y trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 primeros puntos del lado izquierdo de la labor, trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 puntos de la aguja para trenzado y continuar como antes sobre los puntos restantes del lado izquierdo de la labor. Ahora dividir la labor en el centro del delantero otra vez y pasar a un gancho auxiliar la mitad de los puntos, es decir los puntos de la parte derecha de la labor hasta el marcapuntos (visto por el lado derecho).
LEER EL RESTO DEL DELANTERO ANTES DE CONTINUAR

TRENZA:
* Continuar sobre los puntos del lado izquierdo de la labor, con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés hasta que queden 14-14-14-18-18-18 puntos antes del marcapuntos del centro del delantero, trabajar A.1B sobre estos puntos – ATENCIÓN: fila 1 = lado revés y el diagrama se lee de izquierda a derecha. Trabajar 2 filas más de A.1B sobre los puntos más externos hacia el centro del delantero, punto jersey y punto musgo hacia la sisa y disminuir como se muestra en el diagrama (al trabajar por el lado derecho, leer el diagrama de derecha a izquierda). Ahora pasar los puntos a un gancho auxiliar. Cortar el hilo y trabajar 3 filas de la misma manera sobre los puntos del lado derecho de la labor - es decir, comenzar en el centro del delantero, trabajar la primera fila por el lado revés con A.1A a lo largo de los 14-14-14-18-18-18 puntos más externos hacia el centro del delantero (fila 1 = lado revés, el diagrama se lee de izquierda a derecha).
Pasar los puntos del gancho auxiliar en el lado izquierdo de la labor a una aguja (sin trabajarlos primero). Trabajar por el lado derecho como antes sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 13-13-13-17-17-17 puntos antes del marcapuntos, trabajar A.2 sobre los siguientes 26-26-26-34-34-34 puntos (el marcapuntos queda en el centro de A.2) y continuar como antes sobre el resto de los puntos de la parte izquierda de la labor. Continuar con el patrón como sigue, disminuir y aumentar como se muestra en el diagrama. Cuando se ha completado A.2 una vez en vertical dividir la labor en el centro del delantero de nuevo y pasar la mitad de los puntos, es decir los puntos de la parte derecha de la labor a un gancho auxiliar. Trabajar 3 filas sobre los puntos de la parte izquierda de la labor con punto musgo sobre punto musgo, punto jersey sobre punto jersey y A.3B sobre los puntos más externos hacia el centro del delantero, aumentar como se muestra en el diagrama. Ahora pasar los puntos a un gancho auxiliar. Cortar el hilo y trabajar 3 filas de la misma manera a lo largo de los puntos del lado derecho de la labor - es decir, comenzar en el centro del delantero, trabajar la primera fila por el lado revés con A.3A sobre los 13-13-13-17-17-17 puntos más externos hacia el centro del delantero.
Pasar los puntos del gancho auxiliar en la parte izquierda de la labor de vuelta a aguja (sin trabajarlos primero). Trabajar por el lado derecho como antes sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 6-6-6-8-8-8 puntos antes del marcapuntos, pasar estos 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor, trabajar de derecho los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos. Pasar los puntos de la aguja derecha a un gancho auxiliar. Trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 puntos de la aguja para trenzado y trabajar como antes hasta el final de la aguja*.
Repetir el párrafo entero, de *a* un total de 3 veces en vertical.

AUMENTOS EN LOS LADOS: AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 28-30-31-32-33-34 cm desde el hombro aumentar 1 punto a cada lado - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-2-2-2 cm un total de 8-9-9-10-10-12 veces a cada lado.
Cuando se han completado la última repetición de la trenza y los aumentos de los lados, la labor se divide de nuevo en el centro y se pasan los puntos de la parte derecha de la labor a un gancho auxiliar. Continuar sobre los puntos de la parte izquierda de la labor con derecho sobre derecho, revés sobre revés y un punto orillo en punto musgo a cada lado. AL MISMO TIEMPO disminuir en la sección de revés de la misma manera que al trabajar la trenza, pero disminuir cada 4ª fila (en lugar de cada 2ª fila) un total de 6-6-6-7-7-7 veces. Después de completar todos los aumentos y las disminuciones quedan 41-45-49-54-59-66 puntos en aguja en el lado derecho de la labor. Continuar trabajando hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo (ajustar para que la siguiente fila sea por el lado derecho). Cambiar a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 5 mm y rematar (asegúrate de que el borde de remate no quede muy tenso).
Trabajar de la misma manera sobre los puntos del lado derecho de la labor, pero con las disminuciones en el lado opuesto.

MANGA:
La manga se trabaja de arriba abajo. Trabajar la copa de la manga de ida y vuelta en aguja circular, después trabajar la manga en redondo con aguja circular corta/agujas de doble punta hasta finalizar las medidas.
Montar 20-24-24-24-24-24 puntos con aguja circular corta tamaño 5 mm y un hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar punto jersey de ida y vuelta y montar puntos nuevos para la copa de la manga al final de cada fila, a cada lado como sigue: 3 puntos 1 vez para todas las tallas, 2 puntos 3-3-2-2-1-1 veces, 1
punto 2-2-3-4-7-9 veces, 2 puntos 2-2-3-3-3-3 veces y 3-4-5-6-7-8 puntos 1 vez = 56-62-66-70-74-80 puntos en la aguja. La labor mide ahora aprox. 8-8-9-10-12-14 cm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila (= centro bajo la manga). Continuar trabajando punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 2 cm desde el marcapuntos disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga -LEER TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-2½-2-2-1½-1½ cm un total de 12-14-15-16-17-19 veces = 32-34-36-38-40-42 puntos. Cuando la labor mida 37-37-37-36-35-33 cm desde el marcapuntos (la manga entera mide aprox. 45-45-46-46-47-47 cm de arriba abajo), trabajar 1 vuelta de derecho aumentando 8-6-12-10-8-14 puntos repartidos en la vuelta = 40-40-48-48-48-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 4 mm. Trabajar punto elástico en redondo (= 4 derechos/4 reveses). Cuando el elástico mida 10 cm rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - ATENCIÓN: es importante que el borde de remate no quede prieto. Para evitarlo puedes trabajar una hebra cada 4º punto (las hebras se rematan como los demás puntos). La manga mide aprox. 55-55-56-56-57-57 cm desde el borde de montaje hasta abajo. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros dentro del borde de montaje. Coser los lados desde la sisa hasta abajo dentro del punto orillo a cada lado. Montar las mangas – el borde en punto musgo a lo largo de las sisas debe quedar sobre la manga (es decir, dejar que el borde de punto musgo sobresalga del borde de la copa de la manga).

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 74 - 84 puntos alrededor del escote con una aguja circular corta tamaño 4 mm y 1 hilo de cada calidad. Trabajar 1 vuelta de revés, 1 vuelta de derecho y una vuelta de revés antes de rematar flojo de derecho.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
trabajar 1 revés delante y detrás del mismo punto (= 1 punto aumentado) = trabajar 1 revés delante y detrás del mismo punto (= 1 punto aumentado)
trabajar 2 puntos juntos de revés (= 1 punto disminuido) = trabajar 2 puntos juntos de revés (= 1 punto disminuido)
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 176-4
Diagram for DROPS 176-4
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (127)

country flag Le Rudulier escribió:

A quoi servent vos diagrammes svp en tailles S,M,L, ? Merci Joelle

29.10.2017 - 16:07

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Le Rudulier, vous trouverez dans les explications à quel moment tricoter les diagrammes A.1A, A.1BA, A.2, A.3A et A.3B. Bon tricot!

30.10.2017 - 10:07

country flag LE RUDULIER escribió:

A quoi servent les diagrammes A.3B - A.3A - A.2 - A.1B - A.1A Merci

29.10.2017 - 15:48

country flag Elze De Ron-van Meesche escribió:

Moet ik soms het telpatroon van onder naar boven lezen, zodat de ontbrekende steek de mindering is? Groet van Elze

06.10.2017 - 12:34

DROPS Design respondió:

Hallo Elze, Klopt! De telpatronen lees je van onder naar boven.

07.10.2017 - 16:10

country flag Elze De De Ron-van Meesche escribió:

Deze prachtige trui is bijna klaar, maar ik blijf steken bij het voorpand vanaf de samenvoeging van de eerste kabel, daarna begrijp ik het niet meer. Telpatroon A-1B breien van links naar rechts, daar mis ik een steek van de eerste toer (is dus de laatste steek van de kabel) wat moet ik met de laatste steek die er niet staat?

05.10.2017 - 19:21

DROPS Design respondió:

Hoi Elze, Je breit tot er 14 steken over zijn, dan brei je A-1b over deze 14 steken. Het telpatroon lees je van onder naar boven en van links naar rechts en je breit de eerste naald op de verkeerde kant. In de 2e naald minder je een steek en kom je op 13 steken uit. Kan het zijn dat je een steek mist doordat je het patroon van boven naar onder leest? De telpatronen lees je namelijk altijd van onder naar boven, ook al brei je de panden van boven naar onder.

07.10.2017 - 16:39

country flag Maria Urbanowska-Balujew escribió:

Dzień dobry. Co to znaczy: Gdy jest rozłożony?

29.09.2017 - 07:26

DROPS Design respondió:

Witaj Mario, chodzi o rozłożony na płasko (w przeciwieństwie do rozwieszony). Pozdrawiam

29.09.2017 - 18:36

country flag Kerstin escribió:

Guten Abend, ich stocke gerade an der Stelle, an der auf der linken Seite A.1B gestrickt werden soll: Bedeutet "linke Seite der Arbeit" von vorne oder vom Träger aus gesehen? Muss darüber hinaus die erste Reihe mit dem A.1B Muster eine Rück-Reihe sein?

10.08.2017 - 21:50

DROPS Design respondió:

Liebe Kerstin, die Maschen der rechten/linken Seite sind von der Vorderseite gesehen, dh nicht vom Träger aus gesehen. Die 1. Reihe unter "ZOPF" ist eine Rück-Reihe, A.1B lesen Sie von der unteren Ecke an der linken Seite links nach rechts (bei der nächsten Hin-Reihe lesen Sie von rechts nach links). Viel Spaß beim stricken!

11.08.2017 - 09:42

country flag Evi Nirrnheim escribió:

Hallo liebes Drops Team, Ich stocke zurzeit an der Stelle im Vorderteil, wo A.3B gearbeitet werden soll. Was ist in diesem Fall der vordere Rand an dem ich die äußersten Maschen Stricken soll? Ist das die Seite zum Armausschnitt? Oder die Seite zum Zopf hin? Muss der Zopf eigentlich offen gestrickt werden oder könnte ich die mittleren Maschen nicht auch ohne Teilen der Arbeit zopfen? Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und viele Grüße! PS: Bis hierhin hat es gut geklappt!

06.07.2017 - 14:03

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Nirrnheim, Sie müsse 3 Reihe über die Maschen auf beiden Seiten separat stricken, dann alle Maschen auf die Nadel nehemen, die 6-8 Maschen auf die Zopfnadel hinter die Arbeit legen, die 6-8 M rechts stricken und die 6-8 M der Zopfnadel stricken. Und dann von *bis* wiederholen (insg. 3 x in der Höhe). Viel Spaß beim stricken!

06.07.2017 - 15:29

country flag Graziellapaola escribió:

Non ho capito ogni quanto si incrocia la treccia

19.06.2017 - 21:58

DROPS Design respondió:

Buongiorno Graziellapaola. Deve intrecciare le maglie dopo aver lavorato i diagrammi A1a/A1b (3 ferri), A2 (13 ferri), A3a/A3b (3 ferri),per un totale di 19 ferri tra un intreccio e l'altro. Segua le indicazioni riportate sotto il paragrafo Treccia. Buon lavoro!

20.06.2017 - 07:13

country flag Karin escribió:

To call this a top-down pattern is misleading! Top-down refers to a construction where you start with the neckline and knit it all in one piece. This is a very traditional pattern where the individual pieces are simply knitted from the top down and seamed together. I bought gradient colors for this and it is not going to work.

13.06.2017 - 09:55

country flag Birthe escribió:

Når man skal tage ind/ud på hver side af snoningen er det så i vrangmasken tættest på snoningen eller tættest på sidesømmen?

31.05.2017 - 21:56

DROPS Design respondió:

Det kommer lidt an på hvor du er i opskriften, men ved hver ind/udtagning skriver vi hvilket UDTAGNINGSTIPS du skal følge. God fornøjelse!

05.06.2017 - 16:24

Drops Design logo

Rose Twist

#rosetwistsweater

Rose Twist / DROPS 176-4 - Jersey con trenza abierta en el delantero, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. Tallas S - XXXL.
 Rose Twist / DROPS 176-4 - Jersey con trenza abierta en el delantero, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. Tallas S - XXXL.

Jersey con trenza abierta en el delantero, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. Tallas S - XXXL.

DROPS 176-4
Diseño DROPS: Patrón nº z-790
Grupo de lanas A + A - o C
-----------------------------------------------------------
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-300-300-350-350 g de color nº 3112, rosado polvo
y utiliza:
DROPS KID-SILK (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-150-150 g de color nº 01, blanco hueso

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 60 o 80 cm) TAMAÑO 5 mm – o el tamaño necesario para obtener con 17 puntos y 22 filas en punto jersey 10 cm de ancho y 10 cm de alto.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 60 o 80 cm) TAMAÑO 4 mm – para los bordes en punto musgo y el punto elástico.
AGUJA PARA TRENZADO DROPS – para la trenza.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón visto por el lado derecho. Trabaja el diagrama correspondiente a tu talla.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (sisas):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar dentro de los 3 puntos del borde en punto musgo a lo largo de la sisa. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (a los lados de delantero y espalda):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar dentro de 1 punto orillo en punto musgo + 2 puntos en punto jersey (= 3 puntos). Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.
TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (sección de revés a cada lado de la trenza del centro):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho.
Aumentar 1 punto en el último punto de revés antes del punto jersey en la parte izquierda de la labor (visto por el lado derecho) y aumentar 1 punto en el primer punto de revés después del punto jersey en la parte derecha de la labor (visto por el lado derecho). Aumentar 1 punto trabajando 1 punto de revés en los bucles anterior y posterior del mismo punto.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (sección de revés a cada lado de la trenza central):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir el punto más externo de la sección de punto revés (es decir, hacia los lados). Disminuir 1 punto trabajando 2 puntos juntos de revés.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos queda en el centro de estos 2 puntos), deslizar 1 punto de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado por encima (= 2 puntos disminuidos).
----------------------------------------------------------

JERSEY:
Delantero y espalda se trabajan de ida y vuelta con aguja circular, en partes.

ESPALDA:
Comenzar en el hombro derecho (con la prenda puesta), después trabajar el hombro izquierdo antes de montar los puntos para el escote y trabajar sobre todos los puntos.

HOMBRO DERECHO/ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde el escote): 14-15-16-14-15-16 puntos en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés, montar de manera adicional 1 punto nuevo al final de la fila hacia el escote. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés, montar de manera adicional 26-26-26-32-32-32 puntos nuevos al final de la fila = 44-45-46-50-51-52 puntos en la aguja. Dejar la labor en espera y trabajar el hombro izquierdo/espalda.
HOMBRO IZQUIERDO/ESPALDA (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde la sisa): 3 puntos del borde en punto musgo, 14-15-16-14-15-16 puntos en punto jersey, montar de modo adicional 1 punto nuevo al final de la fila hacia el escote = 18-19-20-18-19-20 en la aguja. Trabajar la vuelta por el lado revés con revés sobre revés y punto musgo sobre punto musgo. En la siguiente fila del lado derecho unir hombro derecho y hombro izquierdo para formar la espalda, como sigue:.

ESPALDA:
Comenzar con los puntos del hombro izquierdo. Trabajar 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa, y punto jersey sobre el resto de los puntos del hombro izquierdo, continuar con punto jersey a lo largo de los puntos del hombro derecho hasta que resten 3 puntos y finalizar con 3 puntos en punto musgo hacia la sisa = 62-64-66-68-70-72 puntos en la aguja. Continuar de ida y vuelta en punto jersey y con 3 puntos del borde en punto musgo a cada lado. RECUERDA MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO
Cuando la labor mida 16-16-16-15-13-11 cm aumentar 1 punto a cada lado para la sisa - LEER TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) un total de 2-3-5-7-10-13 veces, ahora montar 3-4-5-6-7-8 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 72-78-86-94-104-114 puntos en la aguja.
Trabajar en punto jersey con 6-7-8-9-10-11 puntos del borde en punto musgo a cada lado. Cuando se ha trabajado un pliegue sobre los 6-7-8-9-10-11 puntos más externos a cada lado, continuar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 28-30-31-32-33-34 cm desde el hombro, aumentar 1 punto a cada lado - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-2-2-2 cm un total de 8-9-9-10-10-12 veces a cada lado = 88-96-104-114-124-138 puntos.
Continuar hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo (ajustar para que la siguiente fila sea por el lado derecho). Cambiar a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 5 mm y rematar (asegúrate de que el remate no quede muy prieto).

DELANTERO:
Comenzar en el hombro izquierdo (con la prenda puesta), montar los puntos para el escote y trabajar el hombro derecho antes de trabajar sobre todos los puntos

HOMBRO IZQUIERDO/DELANTERO (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde el escote): 1 punto orillo en punto musgo, 13-14-15-13-14-15 puntos en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Continuar de ida y vuelta en punto jersey, 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa y 1 punto orillo en punto musgo hacia el escote. Cuando la labor mida 3 cm montar puntos nuevos hacia el escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: Montar 1 punto 3 veces, 2 puntos una vez y 18-18-18-24-24-24 puntos una vez (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 40-41-42-46-47-48 puntos en la aguja. Después de montar los últimos puntos, dejar la labor en espera. Trabajar el hombro derecho/delantero.


HOMBRO DERECHO/DELANTERO (con la prenda puesta):
Montar 17-18-19-17-18-19 puntos con aguja circular tamaño 5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de derecho (fila 1 = lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho (es decir, desde la sisa): 3 puntos del borde en punto musgo, 13-14-15-13-14-15 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo hacia el escote. Continuar de ida y vuelta con punto jersey, 1 punto orillo en punto musgo hacia el escote y 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa. Cuando la labor mida 4 cm montar puntos nuevos hacia el escote al final de cada fila del lado derecho, como sigue: 1 punto 3 veces y 2 puntos 1 vez = 22-23-24-22-23-24 puntos. Después de los últimos puntos montados trabajar la vuelta por el lado revés con revés sobre revés y punto musgo sobre punto musgo, En la siguiente fila del lado derecho unir el hombro derecho e izquierdo al delantero como sigue:

DELANTERO:
Pasar los puntos de los hombros derecho e izquierdo a la misma aguja circular tamaño 5 mm sin trabajar los puntos = 62-64-66-68-70-72 puntos en la aguja. Insertar 1 marcapuntos después de 31-32-33-34-35-36 puntos e ir moviéndolo según se avanza (= centro del delantero).
LEER TODO EL PÁRRAFO SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR
La siguiente fila se trabaja por el lado derecho como sigue: 3 puntos del borde en punto musgo hacia la sisa, punto jersey hasta que haya 11-11-11-14-14-14 puntos antes del marcapuntos, 8-8-8-10-10-10 reveses, 2 derechos en cada uno de los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos (= 6-6-6-8-8-8 puntos aumentados), 8-8-8-10-10-10 reveses, punto jersey hasta que queden 3 puntos en la aguja y finalizar con 3 puntos en punto musgo hacia la sisa = 68-70-72-76-78-80 puntos en la aguja. Trabajar la vuelta por el lado revés con punto musgo sobre punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho (los 12-12-12-16-16-16 puntos centrales se trabajan de revés).
TRENZA ABIERTA: La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 3 puntos del borde en punto musgo, punto jersey hasta que queden 14-14-14-18-18-18 puntos antes del marcapuntos, 8-8-8-10-10-10 reveses, pasar los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor, 6-6-6-8-8-8 puntos de derecho, trabajar 6-6-6-8-8-8 puntos de derecho desde la aguja de trenzado, 8-8-8-10-10-10 reveses, punto jersey hasta que queden 3 puntos en la aguja, 3 puntos en punto musgo. Ahora dividir la labor en el centro del delantero como sigue: Pasar la mitad de los puntos (es decir, 34-35-36-38-39-40 puntos) de la parte deerecha de la labor (visto por el lado derecho) a un gancho auxiliar = 34-35-36-38-39-40 puntos restantes en la aguja.
Continuar de ida y vuelta a lo largo de todos los puntos del lado izquierdo de la labor con punto musgo sobre punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho - el punto más externo hacia el centro del delantero se trabaja ahora en punto musgo. AL MISMO TIEMPO en cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) disminuir 1 punto en la sección de revés - LEER TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES hasta que queden 4-4-4-5-5-5 reveses. Trabajar 3 filas de ida y vuelta sin disminuciones en la sección de revés. Ahora aumentar 1 punto en la sección de revés, cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) - LEER TIP-3 PARA LOS AUMENTOS hasta que haya 8-8-8-10-10-10 reveses.
SISA: AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 16-16-16-15-13-11 cm aumentar para la sisa en el lado de la misma manera que en la espalda.
Cuando se trabaja 1 fila de vuelta por el lado revés después de aumentar el último punto en la sección de revés, dejar los puntos en el lado izquierdo de la labor. Pasar los puntos del gancho auxiliar en el lado derecho de la labor de vuelta a la aguja circular tamaño 5 mm y trabajar de la misma manera pero con disminuciones y aumentos en la sección de revés del lado opuesto. Cuando se ha trabajado 1 fila de vuelta por el lado revés, después de aumentar todos los puntos en la sección de revés, unir la trenza.
UNIÓN DE LA TRENZA ABIERTA:
Trabajar por el lado derecho como antes, sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 6-6-6-8-8-8 puntos en la agujas, pasar estos 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor y trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 primeros puntos del lado izquierdo de la labor, trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 puntos de la aguja para trenzado y continuar como antes sobre los puntos restantes del lado izquierdo de la labor. Ahora dividir la labor en el centro del delantero otra vez y pasar a un gancho auxiliar la mitad de los puntos, es decir los puntos de la parte derecha de la labor hasta el marcapuntos (visto por el lado derecho).
LEER EL RESTO DEL DELANTERO ANTES DE CONTINUAR

TRENZA:
* Continuar sobre los puntos del lado izquierdo de la labor, con punto musgo sobre punto musgo y revés sobre revés hasta que queden 14-14-14-18-18-18 puntos antes del marcapuntos del centro del delantero, trabajar A.1B sobre estos puntos – ATENCIÓN: fila 1 = lado revés y el diagrama se lee de izquierda a derecha. Trabajar 2 filas más de A.1B sobre los puntos más externos hacia el centro del delantero, punto jersey y punto musgo hacia la sisa y disminuir como se muestra en el diagrama (al trabajar por el lado derecho, leer el diagrama de derecha a izquierda). Ahora pasar los puntos a un gancho auxiliar. Cortar el hilo y trabajar 3 filas de la misma manera sobre los puntos del lado derecho de la labor - es decir, comenzar en el centro del delantero, trabajar la primera fila por el lado revés con A.1A a lo largo de los 14-14-14-18-18-18 puntos más externos hacia el centro del delantero (fila 1 = lado revés, el diagrama se lee de izquierda a derecha).
Pasar los puntos del gancho auxiliar en el lado izquierdo de la labor a una aguja (sin trabajarlos primero). Trabajar por el lado derecho como antes sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 13-13-13-17-17-17 puntos antes del marcapuntos, trabajar A.2 sobre los siguientes 26-26-26-34-34-34 puntos (el marcapuntos queda en el centro de A.2) y continuar como antes sobre el resto de los puntos de la parte izquierda de la labor. Continuar con el patrón como sigue, disminuir y aumentar como se muestra en el diagrama. Cuando se ha completado A.2 una vez en vertical dividir la labor en el centro del delantero de nuevo y pasar la mitad de los puntos, es decir los puntos de la parte derecha de la labor a un gancho auxiliar. Trabajar 3 filas sobre los puntos de la parte izquierda de la labor con punto musgo sobre punto musgo, punto jersey sobre punto jersey y A.3B sobre los puntos más externos hacia el centro del delantero, aumentar como se muestra en el diagrama. Ahora pasar los puntos a un gancho auxiliar. Cortar el hilo y trabajar 3 filas de la misma manera a lo largo de los puntos del lado derecho de la labor - es decir, comenzar en el centro del delantero, trabajar la primera fila por el lado revés con A.3A sobre los 13-13-13-17-17-17 puntos más externos hacia el centro del delantero.
Pasar los puntos del gancho auxiliar en la parte izquierda de la labor de vuelta a aguja (sin trabajarlos primero). Trabajar por el lado derecho como antes sobre los puntos de la parte derecha de la labor hasta que queden 6-6-6-8-8-8 puntos antes del marcapuntos, pasar estos 6-6-6-8-8-8 puntos a una aguja para trenzado detrás de la labor, trabajar de derecho los siguientes 6-6-6-8-8-8 puntos. Pasar los puntos de la aguja derecha a un gancho auxiliar. Trabajar de derecho los 6-6-6-8-8-8 puntos de la aguja para trenzado y trabajar como antes hasta el final de la aguja*.
Repetir el párrafo entero, de *a* un total de 3 veces en vertical.

AUMENTOS EN LOS LADOS: AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 28-30-31-32-33-34 cm desde el hombro aumentar 1 punto a cada lado - LEER TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2½-2½-2½-2-2-2 cm un total de 8-9-9-10-10-12 veces a cada lado.
Cuando se han completado la última repetición de la trenza y los aumentos de los lados, la labor se divide de nuevo en el centro y se pasan los puntos de la parte derecha de la labor a un gancho auxiliar. Continuar sobre los puntos de la parte izquierda de la labor con derecho sobre derecho, revés sobre revés y un punto orillo en punto musgo a cada lado. AL MISMO TIEMPO disminuir en la sección de revés de la misma manera que al trabajar la trenza, pero disminuir cada 4ª fila (en lugar de cada 2ª fila) un total de 6-6-6-7-7-7 veces. Después de completar todos los aumentos y las disminuciones quedan 41-45-49-54-59-66 puntos en aguja en el lado derecho de la labor. Continuar trabajando hasta que la labor mida 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo (ajustar para que la siguiente fila sea por el lado derecho). Cambiar a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 5 mm y rematar (asegúrate de que el borde de remate no quede muy tenso).
Trabajar de la misma manera sobre los puntos del lado derecho de la labor, pero con las disminuciones en el lado opuesto.

MANGA:
La manga se trabaja de arriba abajo. Trabajar la copa de la manga de ida y vuelta en aguja circular, después trabajar la manga en redondo con aguja circular corta/agujas de doble punta hasta finalizar las medidas.
Montar 20-24-24-24-24-24 puntos con aguja circular corta tamaño 5 mm y un hilo de cada calidad (= 2 hilos). Trabajar punto jersey de ida y vuelta y montar puntos nuevos para la copa de la manga al final de cada fila, a cada lado como sigue: 3 puntos 1 vez para todas las tallas, 2 puntos 3-3-2-2-1-1 veces, 1
punto 2-2-3-4-7-9 veces, 2 puntos 2-2-3-3-3-3 veces y 3-4-5-6-7-8 puntos 1 vez = 56-62-66-70-74-80 puntos en la aguja. La labor mide ahora aprox. 8-8-9-10-12-14 cm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila (= centro bajo la manga). Continuar trabajando punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 2 cm desde el marcapuntos disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga -LEER TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-2½-2-2-1½-1½ cm un total de 12-14-15-16-17-19 veces = 32-34-36-38-40-42 puntos. Cuando la labor mida 37-37-37-36-35-33 cm desde el marcapuntos (la manga entera mide aprox. 45-45-46-46-47-47 cm de arriba abajo), trabajar 1 vuelta de derecho aumentando 8-6-12-10-8-14 puntos repartidos en la vuelta = 40-40-48-48-48-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 4 mm. Trabajar punto elástico en redondo (= 4 derechos/4 reveses). Cuando el elástico mida 10 cm rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - ATENCIÓN: es importante que el borde de remate no quede prieto. Para evitarlo puedes trabajar una hebra cada 4º punto (las hebras se rematan como los demás puntos). La manga mide aprox. 55-55-56-56-57-57 cm desde el borde de montaje hasta abajo. Trabajar otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros dentro del borde de montaje. Coser los lados desde la sisa hasta abajo dentro del punto orillo a cada lado. Montar las mangas – el borde en punto musgo a lo largo de las sisas debe quedar sobre la manga (es decir, dejar que el borde de punto musgo sobresalga del borde de la copa de la manga).

ESCOTE:
Recoger por el lado derecho aprox. 74 - 84 puntos alrededor del escote con una aguja circular corta tamaño 4 mm y 1 hilo de cada calidad. Trabajar 1 vuelta de revés, 1 vuelta de derecho y una vuelta de revés antes de rematar flojo de derecho.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
trabajar 1 revés delante y detrás del mismo punto (= 1 punto aumentado) = trabajar 1 revés delante y detrás del mismo punto (= 1 punto aumentado)
trabajar 2 puntos juntos de revés (= 1 punto disminuido) = trabajar 2 puntos juntos de revés (= 1 punto disminuido)
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 176-4
Diagram for DROPS 176-4
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