DROPS Alpaca
DROPS Alpaca
 100% Alpaca
desde 3.65 € /50g
needles
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 25.55€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS SS24
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  5. 176
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Vanilla Cream

Chaqueta con patrón de calados en el canesú, raglán, manga ¾ y forma acampanada, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca. Tallas S - XXXL.

DROPS 176-7
Diseño DROPS: Patrón nº z-780
Grupo de lanas A
-----------------------------------------------------------
Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-400-400-450 g de color nº 2110, trigo
50-50-50-100-100-100 g de color nº 101, blanco

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 80 cm) TAMAÑO 3 mm – o el tamaño necesario para obtener 24 puntos y 32 filas en punto jersey en 10 cm de ancho y 10 cm de alto. Y 20 puntos y 48 filas de patrón de relieve (A.1) en 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm – para el borde en punto musgo de las mangas y el escote.

BOTONES MADREPERLA DROPS, Flor (blanco) Nº. 600: 5 unidades para todas las tallas.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES (escote):
Para calcular cada cuanto deben trabajarse los aumentos/disminuciones, tomar el número total de puntos de la fila (ej 124 puntos), restar los de las cenefas (ej. 10 puntos) y dividir el número de puntos restantes por el número de aumentos/disminuciones a trabajar (ej. 10) = 11,4. En este ejemplo aumentar de modo alterno después de aprox cada 11º/12º punto. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra, en la siguiente fila trabajar la hebra como punto retorcido para evitar que se formen agujeros. Si estás disminuyendo, trabajar juntos de derecho cada 10º y 11º punto. No trabajar aumentos/disminuciones sobre los puntos de las cenefas.

ELEVACIÓN:
Comenzar por el lado derecho y trabajar los primeros 72-74-79-82-87-91 puntos de derecho, insertar 1 marcapuntos (= centro de la espalda), trabajar de derecho los siguientes 7-7-7-8-8-9 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 14-14-14-16-16-18 puntos por el lado revés. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho 21-21-21-24-24-27 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 28-28-28-32-32-36 puntos. Continuar de ida y vuelta en punto jersey de esta manera, trabajando 7-7-7-8-8-9 puntos más cada vez hasta haber trabajado sobre los 70-70-70-80-80-90 puntos centrales, ahora trabajar de revés hasta el final de la fila.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón visto por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas. Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho. Los aumentos son diferentes para cuerpo y mangas, como se describe en el texto.
Aumentar como sigue antes del marcapuntos: Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 1 derecho.
Aumentar como sigue después del marcapuntos: 1 derecho, 1 hebra (= 1 punto aumentado).
En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra retorcida para evitar agujeros, trabajar los puntos nuevos dentro del patrón A.1 según se avanza.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos, 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el primer ojal en la primera fila del lado derecho después de la cenbefa en punto musgo del escote. Después disminuir para los siguientes 4 ojales con aprox. 8-8-9-9-10-10 cm de separación.

TIP PARA LOS AUMENTOS (a los lados del cuerpo):
Aumentar a cada lado del punto con marcapuntos como sigue: 1 hebra, trabajar de derecho el punto con el marcapuntos, 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés para que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del punto con marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, A.2 (= 3 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado por encima (= 2 puntos disminuidos).
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CHAQUETA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/agujas de doble punta.

CANESÚ:
Montar 124-128-136-140-146-152 puntos (incl 5 puntos de la cenefa a cada lado del centro del delantero) con aguja circular tamaño 2.5 mm y color blanco. Trabajar 5 PLIEGUES - ver explicación arriba. En la 7ª fila (= lado derecho) aumentar 10-10-11-12-14-15 puntos repartidos a lo largo de la fila – LEER TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 134-138-147-152-160-167 puntos. Aumentar de la misma manera en la 9ª fila = 144-148-158-164-174-182 puntos. Cambiar a aguja circular tamaño 3 mm.
Para que la chaqueta siente mejor puedes trabajar una pequeña ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello – ver descripción arriba. Cuando se haya completado la elevación, trabajar una fila de derecho por el lado derecho disminuyendo 22-22-24-26-28-28 puntos repartidos a lo largo de la fila – LEER TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 122-126-134-138-146-154 puntos – recuerde los OJALES en la cenefa derecha - ver descripción arriba. Trabajar la vuelta por el lado revés con 5 puntos de la cenefa en punto musgo y revés sobre revés. Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue (sin trabajarlos primero): el 1er marcapuntos después de los primeros 23-24-26-27-29-31 puntos (= delantero izquierdo), el 2º marcapuntos después de los siguientes 20 puntos (= manga izquierda), el 3º después de los siguientes 3 36-38-42-44-48-52 puntos (= espalda) y el 4º después de los siguientes 20 puntos (= manga derecha), ahora hay 23-24-26-27-29-31 puntos restantes después del último marcapuntos para el delantero derecho.
¡LEER TODA LA SECCIÓN SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR!
Trabajar A.1 de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y 4 puntos en punto jersey en cada transición entre las mangas y el cuerpo (2 puntos a cada lado de cada marcapuntos). ¡RECUERDE MANTIENE LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!

AL MISMO TIEMPO en la primera fila de A.1 por el lado derecho comenzar los aumentos para el RAGLÁN - ver descripción arriba. Los aumentos difieren en el cuerpo y las mangas:

DELANTERO Y ESPALDA: Aumentar cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) 15-15-12-14-19-19 veces, después cada 4ª fila es decir, cada 2ª fila del lado derecho) 9-12-15-17-16-19 veces (= 24-27-27-31-35-38 veces en total).
MANGAS: Aumentar cada 2ª fila 5-7-12-8-9-5 veces, después cada 4ª fila 14-16-15-20-21-26 veces (= 19-23-27-28-30-31 veces en total).
Los puntos aumentados se trabajan dentro de A.1 según se avanza, es decir los 4 puntos de cada línea de raglán se trabajan siempre en punto jersey.
AL MISMO TIEMPO cuando se han trabajado 7-7-8-8-9-9 repeticiones de A.1 en vertical, cambiar a color trigo (la fila con la flecha del patrón es la última fila con blanco). La labor mide ahora aprox. 11-11-12-12-13-13 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero. Continuar trabajando A.1 con los aumentos del raglán como antes. Después del último aumento para el raglán hay 294-326-350-374-406-430 puntos en la aguja. En la siguiente fila por el lado derecho y después del último aumento para el raglán trabajar como sigue (no aumentar sobre los puntos de la cenefa ni sobre los 4 puntos de la línea del raglán): Trabajar de derecho los primeros 47-51-53-58-64-69 puntos (= delantero izquierdo) y al mismo tiempo aumentar 8-9-10-11-12-13 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 58-66-74-76-80-82 puntos (manga izquierda) y al mismo tiempo aumentar 12-14-14-16-16-16 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 84-92-96-106-118-128 puntos (= espalda) y al mismo tiempo aumentar 16-18-20-22-24-26 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 58-66-74-76-80-82 puntos (= manga derecha) y al mismo tiempo aumentar 12-14-14-16-16-16 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los últimos 47-51-53-58-64-69 puntos (= delantero derecho) y al mismo tiempo aumentar 8-9-10-11-12-13 puntos repartidos a lo largo de esos puntos. Ahora hay 350-390-418-450-486-514 puntos en la aguja y la labor mide aprox 17-19-21-23-25-27 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero y aprox 22-24-26-28-30-32 cm desde el hombro hasta abajo. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés:
Trabajar los 5 puntos de la cenefa en punto musgo, 50-55-58-64-71-77 puntos de revés (= delantero derecho), deslizar los siguientes 70-80-88-92-96-98 puntos a un gancho auxilliar (= manga derecha), montar 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo la manga (= en el lado del cuerpo), 100-110-116-128-142-154 puntos de revés (= espalda), deslizar los siguientes 70-80-88-92-96-98 puntos a un gancho auxilliar (= manga izquierda), montar 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo la manga (= lado del cuerpo), trabajar 50-55-58-64-71-77 puntos de revés y trabajar los 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= delantero izquierdo). Cuerpo y mangas ahora se trabajan por separado. MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 220-240-256-280-312-340 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo cada manga e ir bajando los marcapuntos según avanza la labor. Continuar con color trigo y trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 2 cm aumentar 1 punto a cada lado de los puntos con marcapuntos - LEER TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de la misma manera cada 4ª fila (es decir cada 2ª fila del lado derecho) un total de 22 veces = 308-328-344-368-400-428 puntos. La labor mida aprox 28 cm desde la separación (si deseas una chaqueta más larga hay que continuar los aumentos en los lados hasta el largo deseado). Trabajar 4 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos (sin cambiar la aguja). Rematar - para prevenir que el borde de remate quede muy tenso hacer 1 hebra después de cada 6º punto, rematarla AL MISMO TIEMPO (la hebra se remate como 1 punto normal). La chaqueta entera mide aprox 52-54-56-58-60-62 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Continuar con el color trigo, deslizar los 70-80-88-92-96-98 puntos desde la aguja auxiliar en un lado de la labor a una aguja circular corta tamaño 3 mm y adicionalmente recoger 1 punto en cada uno de los 5-5-7-7-9-11 puntos que se montaron bajo la manga = 75-85-95-99-105-109 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro bajo la manga (es decir, en el centro de los 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos), ahora el marcapuntos avanza con la labor.
Trabajar en punto jersey en redondo y A.2 sobre los 3 puntos centrales bajo la manga. Cuando la labor mida 2 cm desde la separación, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - LEER TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2ª vuelta un total de 3-4-5-6-7-8 veces. Después disminuir un total de 11-14-17-16-17-17 veces para la talla S: cada 8ª vuelta,
para la talla M: cada 6ª vuelta
para las tallas L y XL: cada 4ª vuelta
para las tallas XXL y XXXL: cada 3ª vuelta
= 47-49-51-55-57-59 puntos.
Cuando la labor mida 35-33-31-30-28-26 cm (medidas más cortas para las tallas más grandes debido una mayor largura de canesú) cambiar a aguja de doble punta tamaño 2,5 mm. Trabajar 4 PLIEGUES en redondo - ver descripción arriba. Cambiar de nuevo a aguja de doble punta tamaño 3 mm y rematar. La manga mide aprox 37-35-33-32-30-28 cm desde la separación. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda

Diagrama

symbols = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbols = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbols = trabajar 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra
symbols = hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de derecho, trabajar 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos, hacer 1 hebra
symbols = dirección del tejido
diagram
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (27)

country flag Daniela Stroh wrote:

Warum werden in der Halsblende erst Maschen zugenommen und dann wieder abgenommen?

16.05.2022 - 17:47

DROPS Design answered:

Liebe Frau Stroh, so bekommt man eine schöne Halsblende. Viel Spaß beim stricken!

17.05.2022 - 08:59

country flag Lorna wrote:

Is A2 repeated for the length of the sleeve or is it worked just once? Thanks

15.07.2021 - 01:40

DROPS Design answered:

Dear Lorna, the A.2 pattern is repeated all through the sleeves, and shaping is done each side of A.2. Happy Stitching!

15.07.2021 - 02:21

country flag Regina Hapka wrote:

Hallo, ich hab (mal wieder) eine Frage zu dieser Anleitung. Beim unterteilen des Strickstücks in Vorder- Ärmel und Rückenteil, geben Sie an, dass das Vorderteil nach den 5 Blendmaschen 77 Maschrn hat in der größten Größe. Was mache ich mit den restlichen 5 Maschen? Ich habe doch vorher erst 69 Maschen und nehme noch 13 Maschen zu. Das macht zusammen 82 Maschen.

20.06.2021 - 19:59

DROPS Design answered:

Liebe Frau Hapka, nach den Raglanzunahmen sollen Sie noch eine Hinreihe stricken und gleichzeitig Maschen reglemäßig verteilt zunehmen, dh: +13 M bei jedem Vorderderteil (= 82 M), + 16 M bei jeder Ärmel (= 98 M) und +26 M beim Rückenteil (= 154 M), dh insgesamt 514 M auf der Nadel. Dann stricken Sie die Verteilung: 82 M (Vorderteil = 5 Blendemaschen + 77 M), usw. Kann es Ihnen helfen?

21.06.2021 - 08:23

country flag Regina Hapka wrote:

Ich würde gern wissen ob bei dem Muster A1 zwischen den Lochreihen immer 4 Reihen glatt rechts gestrickt werden muß. MfG Regina Hapka

04.06.2021 - 21:02

DROPS Design answered:

Liebe Frau Hapka, ja genau, 2 Reihen glatt rechts vor der Lochreihen + 2 Reihen danach, so haben Sie 4 Reihen glatt rechts wenn A.1 wird wiederholt. Aus dem 2. Foto kann man das auch sehen. Viel Spaß beim stricken!

07.06.2021 - 07:06

country flag Lorna wrote:

Do I do a yarn over for the back and side increases, or simply increase in the stitch? Thanks for all your help.

02.10.2020 - 06:32

DROPS Design answered:

Hi Lorna, You make a yarn over for the increases in the sides, on each side of the stitch with the marker (see Increase tip at top of pattern). Happy knitting!

02.10.2020 - 07:00

country flag Lorna wrote:

Sorry. I think I was confusing the increase tip for the sides in the body with the front and back pieces. Does that mean then that the front and back piece increase is the same as the raglan for the sleeves? Thanks.

01.10.2020 - 19:21

country flag Lorna wrote:

I am not sure how to proceed with the increases. How do I differentiate between the body and the raglan? If I yarn over before and after the markers, would I be increasing both body and raglan? Also the 2 stitches on either side of the transition, are they a part of the yarn over or is the yarn over before those 2 stitches? Thanks.

01.10.2020 - 04:40

DROPS Design answered:

Dear Lorna, as the pattern says, you shoul put 4 stitch markers, or marker threads in between the stitches, they will tell you where the division between body and sleeve pieces are. As the rythm of the increases are different on the body and the sleeves, you don't always have to increase before AND after the markers, will not always have increases on the body and the sleeves, though most of the times you will. The two stitches at the two sides of the markers will be the raglan line, and yarnovers for the increases should be done before and after those two stitches. Happy Knitting!

01.10.2020 - 09:38

country flag Eva Madsen wrote:

Findes opskriften ikke på dansk?

17.04.2020 - 07:54

DROPS Design answered:

Hei Eva. Jo, den fins på dansk. Bare velg ønsket språk i nedtrekksmenyen under bildet. God Fornøyelse!

17.04.2020 - 08:28

country flag Eirin wrote:

Etter forhøyningen står det at man skal felle 22-28 masker jevnt fordelt. Er det rett? Blir ikke rillekanten stående opp da? Skulle det stått økt?

25.03.2020 - 21:36

DROPS Design answered:

Hei Eirin. Det er riktig slik det står, det skal felles. Fellingen vi ikke gjøre det slik at rillekanten vil bli stående opp. Plagget får en bedre formstabilitet før økningene til raglan starter. God Fornøyelse!

30.03.2020 - 12:36

country flag Heidi Brestrup wrote:

Jeg skjønner ikke når vi skal strikke A2

31.03.2019 - 10:50

DROPS Design answered:

Hej Heidi, du strikker efter A.2 på ærmerne. God fornøjelse!

05.04.2019 - 15:31

Vanilla Cream



Chaqueta con patrón de calados en el canesú, raglán, manga ¾ y forma acampanada, tejida de arriba abajo en DROPS Alpaca. Tallas S - XXXL.

DROPS 176-7
Diseño DROPS: Patrón nº z-780
Grupo de lanas A
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-400-400-450 g de color nº 2110, trigo
50-50-50-100-100-100 g de color nº 101, blanco

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS (40 + 80 cm) TAMAÑO 3 mm – o el tamaño necesario para obtener 24 puntos y 32 filas en punto jersey en 10 cm de ancho y 10 cm de alto. Y 20 puntos y 48 filas de patrón de relieve (A.1) en 10 cm de ancho y 10 cm de alto.

AGUJAS DE DOBLE PUNTA Y AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm – para el borde en punto musgo de las mangas y el escote.

BOTONES MADREPERLA DROPS, Flor (blanco) Nº. 600: 5 unidades para todas las tallas.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

PLIEGUE/PUNTO MUSGO (en redondo):
1 pliegue = 2 vueltas. 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés.

TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES (escote):
Para calcular cada cuanto deben trabajarse los aumentos/disminuciones, tomar el número total de puntos de la fila (ej 124 puntos), restar los de las cenefas (ej. 10 puntos) y dividir el número de puntos restantes por el número de aumentos/disminuciones a trabajar (ej. 10) = 11,4. En este ejemplo aumentar de modo alterno después de aprox cada 11º/12º punto. Aumentar 1 punto trabajando 1 hebra, en la siguiente fila trabajar la hebra como punto retorcido para evitar que se formen agujeros. Si estás disminuyendo, trabajar juntos de derecho cada 10º y 11º punto. No trabajar aumentos/disminuciones sobre los puntos de las cenefas.

ELEVACIÓN:
Comenzar por el lado derecho y trabajar los primeros 72-74-79-82-87-91 puntos de derecho, insertar 1 marcapuntos (= centro de la espalda), trabajar de derecho los siguientes 7-7-7-8-8-9 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 14-14-14-16-16-18 puntos por el lado revés. Girar, estirar el hilo y trabajar de derecho 21-21-21-24-24-27 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés 28-28-28-32-32-36 puntos. Continuar de ida y vuelta en punto jersey de esta manera, trabajando 7-7-7-8-8-9 puntos más cada vez hasta haber trabajado sobre los 70-70-70-80-80-90 puntos centrales, ahora trabajar de revés hasta el final de la fila.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón visto por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar para el raglán en cada transición entre el cuerpo y las mangas. Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho. Los aumentos son diferentes para cuerpo y mangas, como se describe en el texto.
Aumentar como sigue antes del marcapuntos: Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra (= 1 punto aumentado), 1 derecho.
Aumentar como sigue después del marcapuntos: 1 derecho, 1 hebra (= 1 punto aumentado).
En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra retorcida para evitar agujeros, trabajar los puntos nuevos dentro del patrón A.1 según se avanza.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos, 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el primer ojal en la primera fila del lado derecho después de la cenbefa en punto musgo del escote. Después disminuir para los siguientes 4 ojales con aprox. 8-8-9-9-10-10 cm de separación.

TIP PARA LOS AUMENTOS (a los lados del cuerpo):
Aumentar a cada lado del punto con marcapuntos como sigue: 1 hebra, trabajar de derecho el punto con el marcapuntos, 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés para que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del punto con marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, A.2 (= 3 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado por encima (= 2 puntos disminuidos).
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CHAQUETA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/agujas de doble punta.

CANESÚ:
Montar 124-128-136-140-146-152 puntos (incl 5 puntos de la cenefa a cada lado del centro del delantero) con aguja circular tamaño 2.5 mm y color blanco. Trabajar 5 PLIEGUES - ver explicación arriba. En la 7ª fila (= lado derecho) aumentar 10-10-11-12-14-15 puntos repartidos a lo largo de la fila – LEER TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 134-138-147-152-160-167 puntos. Aumentar de la misma manera en la 9ª fila = 144-148-158-164-174-182 puntos. Cambiar a aguja circular tamaño 3 mm.
Para que la chaqueta siente mejor puedes trabajar una pequeña ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello – ver descripción arriba. Cuando se haya completado la elevación, trabajar una fila de derecho por el lado derecho disminuyendo 22-22-24-26-28-28 puntos repartidos a lo largo de la fila – LEER TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 122-126-134-138-146-154 puntos – recuerde los OJALES en la cenefa derecha - ver descripción arriba. Trabajar la vuelta por el lado revés con 5 puntos de la cenefa en punto musgo y revés sobre revés. Insertar 4 marcapuntos en la labor como sigue (sin trabajarlos primero): el 1er marcapuntos después de los primeros 23-24-26-27-29-31 puntos (= delantero izquierdo), el 2º marcapuntos después de los siguientes 20 puntos (= manga izquierda), el 3º después de los siguientes 3 36-38-42-44-48-52 puntos (= espalda) y el 4º después de los siguientes 20 puntos (= manga derecha), ahora hay 23-24-26-27-29-31 puntos restantes después del último marcapuntos para el delantero derecho.
¡LEER TODA LA SECCIÓN SIGUIENTE ANTES DE CONTINUAR!
Trabajar A.1 de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y 4 puntos en punto jersey en cada transición entre las mangas y el cuerpo (2 puntos a cada lado de cada marcapuntos). ¡RECUERDE MANTIENE LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO!

AL MISMO TIEMPO en la primera fila de A.1 por el lado derecho comenzar los aumentos para el RAGLÁN - ver descripción arriba. Los aumentos difieren en el cuerpo y las mangas:

DELANTERO Y ESPALDA: Aumentar cada 2ª fila (es decir, cada fila del lado derecho) 15-15-12-14-19-19 veces, después cada 4ª fila es decir, cada 2ª fila del lado derecho) 9-12-15-17-16-19 veces (= 24-27-27-31-35-38 veces en total).
MANGAS: Aumentar cada 2ª fila 5-7-12-8-9-5 veces, después cada 4ª fila 14-16-15-20-21-26 veces (= 19-23-27-28-30-31 veces en total).
Los puntos aumentados se trabajan dentro de A.1 según se avanza, es decir los 4 puntos de cada línea de raglán se trabajan siempre en punto jersey.
AL MISMO TIEMPO cuando se han trabajado 7-7-8-8-9-9 repeticiones de A.1 en vertical, cambiar a color trigo (la fila con la flecha del patrón es la última fila con blanco). La labor mide ahora aprox. 11-11-12-12-13-13 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero. Continuar trabajando A.1 con los aumentos del raglán como antes. Después del último aumento para el raglán hay 294-326-350-374-406-430 puntos en la aguja. En la siguiente fila por el lado derecho y después del último aumento para el raglán trabajar como sigue (no aumentar sobre los puntos de la cenefa ni sobre los 4 puntos de la línea del raglán): Trabajar de derecho los primeros 47-51-53-58-64-69 puntos (= delantero izquierdo) y al mismo tiempo aumentar 8-9-10-11-12-13 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 58-66-74-76-80-82 puntos (manga izquierda) y al mismo tiempo aumentar 12-14-14-16-16-16 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 84-92-96-106-118-128 puntos (= espalda) y al mismo tiempo aumentar 16-18-20-22-24-26 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los siguientes 58-66-74-76-80-82 puntos (= manga derecha) y al mismo tiempo aumentar 12-14-14-16-16-16 puntos repartidos a lo largo de estos puntos, trabajar de derecho los últimos 47-51-53-58-64-69 puntos (= delantero derecho) y al mismo tiempo aumentar 8-9-10-11-12-13 puntos repartidos a lo largo de esos puntos. Ahora hay 350-390-418-450-486-514 puntos en la aguja y la labor mide aprox 17-19-21-23-25-27 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero y aprox 22-24-26-28-30-32 cm desde el hombro hasta abajo. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés:
Trabajar los 5 puntos de la cenefa en punto musgo, 50-55-58-64-71-77 puntos de revés (= delantero derecho), deslizar los siguientes 70-80-88-92-96-98 puntos a un gancho auxilliar (= manga derecha), montar 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo la manga (= en el lado del cuerpo), 100-110-116-128-142-154 puntos de revés (= espalda), deslizar los siguientes 70-80-88-92-96-98 puntos a un gancho auxilliar (= manga izquierda), montar 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo la manga (= lado del cuerpo), trabajar 50-55-58-64-71-77 puntos de revés y trabajar los 5 puntos de la cenefa en punto musgo (= delantero izquierdo). Cuerpo y mangas ahora se trabajan por separado. MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 220-240-256-280-312-340 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos bajo cada manga e ir bajando los marcapuntos según avanza la labor. Continuar con color trigo y trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 2 cm aumentar 1 punto a cada lado de los puntos con marcapuntos - LEER TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de la misma manera cada 4ª fila (es decir cada 2ª fila del lado derecho) un total de 22 veces = 308-328-344-368-400-428 puntos. La labor mida aprox 28 cm desde la separación (si deseas una chaqueta más larga hay que continuar los aumentos en los lados hasta el largo deseado). Trabajar 4 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos (sin cambiar la aguja). Rematar - para prevenir que el borde de remate quede muy tenso hacer 1 hebra después de cada 6º punto, rematarla AL MISMO TIEMPO (la hebra se remate como 1 punto normal). La chaqueta entera mide aprox 52-54-56-58-60-62 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Continuar con el color trigo, deslizar los 70-80-88-92-96-98 puntos desde la aguja auxiliar en un lado de la labor a una aguja circular corta tamaño 3 mm y adicionalmente recoger 1 punto en cada uno de los 5-5-7-7-9-11 puntos que se montaron bajo la manga = 75-85-95-99-105-109 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro bajo la manga (es decir, en el centro de los 5-5-7-7-9-11 puntos nuevos), ahora el marcapuntos avanza con la labor.
Trabajar en punto jersey en redondo y A.2 sobre los 3 puntos centrales bajo la manga. Cuando la labor mida 2 cm desde la separación, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - LEER TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2ª vuelta un total de 3-4-5-6-7-8 veces. Después disminuir un total de 11-14-17-16-17-17 veces para la talla S: cada 8ª vuelta,
para la talla M: cada 6ª vuelta
para las tallas L y XL: cada 4ª vuelta
para las tallas XXL y XXXL: cada 3ª vuelta
= 47-49-51-55-57-59 puntos.
Cuando la labor mida 35-33-31-30-28-26 cm (medidas más cortas para las tallas más grandes debido una mayor largura de canesú) cambiar a aguja de doble punta tamaño 2,5 mm. Trabajar 4 PLIEGUES en redondo - ver descripción arriba. Cambiar de nuevo a aguja de doble punta tamaño 3 mm y rematar. La manga mide aprox 37-35-33-32-30-28 cm desde la separación. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda

Explicaciones del diagrama
symbol = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
symbol = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
symbol = trabajar 2 puntos juntos de derecho, hacer 1 hebra
symbol = hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de derecho, trabajar 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos, hacer 1 hebra
symbol = dirección del tejido

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