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Product image DROPS Flora yarn
DROPS Flora
 65% Lana, 35% Alpaca
desde 2.60 € /50g
Madera de Haya No. 503
Botones DROPS
Madera de Haya No. 503
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 15.60€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
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Miss Summerbee Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo y patrón de relieve en el canesú. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 236-11

#misssummerbeecardigan

DROPS Design: Patrón fl-074
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS Flora de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-400-400-450 g del color 22, niebla blanca

BOTONES DROPS Nº 503: 6-6-6-7-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (trabajar de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 juntos de derecho y 3 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que se forme un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando el cuello esté terminado (la labor mide aprox. 4 cm después de que se haya doblado el cuello). Después trabajar los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 8-8½-9-8-8½-8½ cm entre ellos.

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que el jersey sea ligeramente más alto en la parte posterior del cuello al trabajar el canesú, trabajar una elevación como se describe debajo. Saltar esta sección si no se quiere trabajar una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central de la fila. Comenzar por el lado derecho y trabajar 14-15-16-16-17-18 puntos de derecho después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 29-31-33-33-35-37 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 43-46-49-49-52-55 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 57-61-65-65-69-73 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 71-76-81-81-86-91 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 85-91-97-97-103-109 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 99-106-113-113-120-127 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 113-121-129-129-137-145 reveses de vuelta.
Girar, estirar el hilo y trabajar hasta el centro de la espalda. Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 121 puntos) y dividirlo entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 34) = 3.6.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 3º y 4º punto alternadamente (no aumentar sobre las cenefas). En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Para disminuir, trabajar aprox. cada 2º y 3º punto y cada 3º y 4º punto juntos de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 121-125-129-133-139-143 puntos con DROPS Flora con dos agujas circulares cortas de 2.5 mm y 3 mm juntas.
Quitar la aguja de 3 mm (de este modo el borde de montaje quedará elástico) y dejar los puntos en una aguja de 2.5 mm.
Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho: 1 punto en PUNTO MUSGO - ver las explicaciones arriba, * 1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo. Trabajar el elástico de ida y vuelta 4 cm.
Montar 6 puntos al final de las siguientes 2 filas = 133-137-141-145-151-155 puntos. Continuar con el elástico como antes con 6 puntos en punto musgo a cada lado (cenefas) hasta que el elástico mida 8 cm desde el borde de montaje - ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho.
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y trabajar como sigue por el lado derecho: 6 puntos en punto musgo, trabajar el elástico como antes, trabajando cada 2º punto junto de derecho con el punto correspondiente en el borde de montaje y hasta que queden 7 puntos en la fila, 1 derecho y 6 puntos en punto musgo. Cambiar a una aguja circular de 3 mm.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 6 puntos en punto musgo, trabajar de revés hasta que queden 6 puntos y al mismo tiempo aumentar
34-38-34-38-40-44 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES, 6 puntos en punto musgo = 167-175-175-183-191-199 puntos.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa al inicio de la fila - se usa para medir el canesú.
Ahora se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello - leer descripción arriba. Si no se quiere trabajar una elevación, pasar al CANESÚ.

CANESÚ:
Trabajar 2-2-6-6-8-10 filas en punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado - recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos.
Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
6 puntos en punto musgo, A.1A, trabajar A.1B hasta que queden 11 puntos, A.1C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en cada flecha:
Flecha-1: Aumentar 40-40-48-56-64-64 puntos repartidos = 207-215-223-239-255-263 puntos.
Flecha-2: Aumentar 47-51-61-69-65-75 puntos repartidos = 254-266-284-308-320-338 puntos.

Después de completar A.1, trabajar A.2 sobre todos los puntos como sigue por el lado derecho:
6 puntos en punto musgo, A.2A, trabajar A.2B hasta que queden 13 puntos, A.2C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en cada flecha:
Flecha-3: Aumentar 102-108-114-126-126-138 puntos repartidos = 356-374-398-434-446-476 puntos (aquí se aumentan más puntos ya que el patrón tensa ligeramente la labor).
Flecha-4: Disminuir 6-6-6-12-12-12 puntos repartidos– recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 350-368-392-422-434-464 puntos.
Flecha-5: Aumentar 24-30-30-30-36-42 puntos repartidos = 374-398-422-452-470-506 puntos.
Flecha-6: Aumentar 13-21-29-31-37-41 puntos repartidos = 387-419-451-483-507-547 puntos. Los aumentos para las tallas S, M y L están terminados.

Después de completar A.2, trabajar A.3 como sigue por el lado derecho:
6 puntos en punto musgo, A.3A, trabajar A.3B hasta que queden 13 puntos, A.3C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en la flecha (aplicar solo en las tallas XL, XXL y XXXL):
Flecha-7: Aumentar 16-24-24 puntos repartidos = 499-531-571 puntos.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Continuar con A.3 como se explica debajo. Al mismo tiempo dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Leer PATRÓN Y DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS antes de continuar.

PATRÓN:

S y M:
Después de completar A.3 (un total de 3 filas de los nudos), continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

L:
Después de completar A.3, trabajar las primeras 6 filas en la repetición marcada con una estrella (un total de 4 filas de los nudos), después continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

XL, XXL y XXXL:
Después de completar A.3, la repetición marcada con una estrella hasta tener un total de 5-6-6 filas de los nudos, después continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Cuando el canesú mida 21-23-25-27-29-31 cm desde el marcapuntos, dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 61-67-71-77-84-92 puntos como antes (delantero), pasar los siguientes 77-81-89-101-103-107 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 111-123-131-143-157-173 puntos (espalda), pasar los siguientes 77-81-89-101-103-107 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 61-67-71-77-84-92 puntos (delantero). El cuerpo y las mangas se trabajan por separado. La labor ahora se mide desde aquí!

CUERPO:
= 249-273-293-317-349-381 puntos. Finalizar A.3 como se explica arriba - NOTA: Después de la división, el patrón no se ajusta bajo la manga; trabajar el patrón tan lejos como sea posible con los puntos restantes bajo la manga en punto jersey (el patrón continúa desde el canesú en el delantero y la espalda).
Después de completar A.3 (un total de 3-3-4-5-6-6 filas de los nudos), continuar en punto jersey y 6 puntos en punto musgo a cada lado hasta que el cuerpo mida 24 cm desde la división.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 48-54-58-62-68-76 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 297-327-351-379-417-457 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm y trabajar la siguiente fila por el lado revés como sigue: 6 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos, 1 revés, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con el elástico 4 cm. Cerrar ligeramente flojo.
La chaqueta mide aprox. 52-54-56-58-60-62 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Deslizar los 77-81-89-101-103-107 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los puntos nuevos montados bajo la manga = 85-89-99-111-115-119 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los puntos nuevos montados bajo la manga.
Finalizar A.3 en redondo como se describe arriba. NOTA: Después de la división, el patrón no se ajusta bajo la manga; trabajar el patrón tan lejos como sea posible con los puntos bajo la manga restantes en punto jersey. Después de completar A.3 continuar en punto jersey.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-4-2½-1½-1½-1½ cm un total de 9-9-13-18-19-19 veces = 67-71-73-75-77-81 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-38-36-35-33-32 cm desde la división. Ahora quedan 4 cm hasta el largo final; si se quieren mangas más largas continuar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 13-13-13-15-15-15 puntos repartidos = 80-84-86-90-92-96 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 4 cm. Cerrar ligeramente flojo. La manga mide aprox. 43-42-40-39-37-36 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser juntas las aberturas en el centro del delantero en el cuello con pequeñas puntadas.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 21.09.2022
Nuevo diagrama A.1b

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (trabajar en el bucle posterior) para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la izquierda visto por el lado derecho = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (trabajar en el bucle posterior) para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la izquierda visto por el lado derecho
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta retorcida. Trabajar la hebra de revés en el bucle delantero para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la derecha visto por el lado derecho = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta retorcida. Trabajar la hebra de revés en el bucle delantero para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la derecha visto por el lado derecho
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
3 puntos juntos de revés, no deslizar los puntos de la aguja izquierda, trabajar los mismo 3 puntos juntos de derecho, después trabajarlos juntos de revés, deslizar los puntos de la aguja (nudo) = 3 puntos juntos de revés, no deslizar los puntos de la aguja izquierda, trabajar los mismo 3 puntos juntos de derecho, después trabajarlos juntos de revés, deslizar los puntos de la aguja (nudo)
vuelta de aumentos/ disminuciones = vuelta de aumentos/ disminuciones
1 repetición en vertical = 1 repetición en vertical
Diagram for DROPS 236-11
Diagram for DROPS 236-11
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (28)

country flag Kirsten Asmussen escribió:

Hej. I diagram A.1B strikker man en knude af tre masker og ender med tre masker. Desuden tager man en maske ud før og efter knuden. I forvejen er der på andre pinde markeret udtagningsrunder med pil. Hvis man også tager to masker ud ved hver knude, bliver det så ikke alt for mange masker? MVh Kirsten Asmussen

09.09.2022 - 20:29

DROPS Design respondió:

Hei Kristen. Her ser det ut som om det er feil diagram ikon i A.1B. Oppskriften er oversendt til design avd, slik at vi kan få en rettelse. Bruk teksten til 7. diagramtekst, da skal hullmønstret og maskeantallet bli riktig. Se evnt diagram A.1 og diagramteksten til genseren i 236-23. Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette. mvh DROPS Design

12.09.2022 - 10:41

country flag Ingrid Ehret escribió:

Hallo, muss mich nochmals melden. Das Zusammenstricken habe ich schon verstanden, aber vor dem Zusammenstricken für eine Noppe ist jeweils ein Umschlag. Dann habe ich am Schluß zuviele Maschen. Es sollen ja 223 Maschen sein und erst in der 19, Reihe werden wieder Maschen zugenommen., sind die Umschläge vorher und nachher zuvile ?Ich warte auf Antwort, Danke.

01.09.2022 - 17:06

country flag Ingrid Ehret escribió:

Hallo, muss mich nochmals melden. Das Zusammenstricken habe ich schon verstanden, aber vor dem Zusammenstricken für eine Noppe ist jeweils ein Umschlag. Dann habe ich am Schluß zuviele Maschen. Es sollen ja 223 Maschen sein und erst in der 19, Reihe werden wieder Maschen zugenommen., sind die Umschläge vorher und nachher zuvile ?Ich warte auf Antwort, Danke.

01.09.2022 - 16:36

Ingrid Ehret respondió:

Hallo, ich habe den Fehler entdeckt. Es darf kein Umschlag vor der Noppe gearbeitet werden. Das ist in der Strickschrift verkehrt. Liebe Grüsse Ingrid Ehret

01.09.2022 - 17:08

country flag Ingrid Ehret escribió:

Hallo, durch das zusammenstricken der drei Maschen, (linkgs, rechts, links) entstehern ja mehr Maschen und vorher und nachher nochmal ein Umschlag. Am Schluß habe ich zuvile Maschen. Wie stricke ich dann die Rückseite . LG Grüße Ingrid Ehret

01.09.2022 - 16:24

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Ehret, Sie meinen in A.3A-B-C, richtig? Haben Sie die vorrige Antwort gelesen oder misverstehe ich Ihre Frage ? Siehe Video in vorrigen Antwort: man strickt die 3 nächsten Maschen zusammen (links, rechts, links), so sind es immer noch 3 Maschen auf der rechten Nadel = Maschenanzahl ist derselbe. Diese 3 Maschen stricken Sie glatt rechts = links bei der nächsten Rückreihe. Kann das Ihnen helfen?

01.09.2022 - 16:27

country flag Ingrid Ehret escribió:

Liebes Drops Team, in der m11. Reihe werden die mittleren drei zusammengestrickt, einmal links, dann rechts und wieder links. Wie werden die drei entstandenen Maschen in der Rückreihe gestrickt. Wieder zusammen. Ansonsten entstehen zuviele Maschen auf der Nadel. Bitte um baldige Antwort. LG Ingrid Ehret

01.09.2022 - 14:03

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Ehret, Sie meinen in A.3A-B-C, richtig? Diese Maschen werden glatt rechts gestrickt, dh diese kleine Noppe stricken Sie bei einer Hinreihe, dann stricken Sie die 3 Maschen links bei der Rückreihe - siehe auch dieses Video. Viel Spaß beim stricken!

01.09.2022 - 15:55

country flag Ingrid Ehret escribió:

Liebes Drops Team, mir ist in der Zeichenerklärung unklar das ausgefüllte O und das leere O in der Strickschrift A1A bis A3A soll beim keinem der Zeichen ein Loch entstehen. Verstehe ich das richtig . Für baldige Antwort wäre ich dankbar.

31.08.2022 - 16:00

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Ehret, richtig, die Umschläge im Diagram sollen kein Loch entstehen - dieses Video zeigt, wie man diese Umschläge (bei Raglanzunahmen, dh nur bei Hinreihen) strickt, es kann Ihnen vielleicht helfen. Viel Spaß beim stricken!

01.09.2022 - 09:51

country flag Giulia escribió:

Beehive pearls

05.08.2022 - 00:09

country flag Line Klestrup Larsen escribió:

Den er fin

04.08.2022 - 13:13

Drops Design logo

Miss Summerbee Cardigan

#misssummerbeecardigan

Miss Summerbee Cardigan / DROPS 236-11 - Chaqueta a punto en DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo y patrón de relieve en el canesú. Tallas S - XXXL.
 Miss Summerbee Cardigan / DROPS 236-11 - Chaqueta a punto en DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo y patrón de relieve en el canesú. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Flora. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo y patrón de relieve en el canesú. Tallas S - XXXL.

DROPS 236-11
DROPS Design: Patrón fl-074
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS Flora de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-400-400-450 g del color 22, niebla blanca

BOTONES DROPS Nº 503: 6-6-6-7-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

-------------------------------------------------------

PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (trabajar de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 juntos de derecho y 3 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que se forme un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando el cuello esté terminado (la labor mide aprox. 4 cm después de que se haya doblado el cuello). Después trabajar los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 8-8½-9-8-8½-8½ cm entre ellos.

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que el jersey sea ligeramente más alto en la parte posterior del cuello al trabajar el canesú, trabajar una elevación como se describe debajo. Saltar esta sección si no se quiere trabajar una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central de la fila. Comenzar por el lado derecho y trabajar 14-15-16-16-17-18 puntos de derecho después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 29-31-33-33-35-37 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 43-46-49-49-52-55 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 57-61-65-65-69-73 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 71-76-81-81-86-91 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 85-91-97-97-103-109 reveses de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 99-106-113-113-120-127 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 113-121-129-129-137-145 reveses de vuelta.
Girar, estirar el hilo y trabajar hasta el centro de la espalda. Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 - A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 121 puntos) y dividirlo entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 34) = 3.6.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 3º y 4º punto alternadamente (no aumentar sobre las cenefas). En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Para disminuir, trabajar aprox. cada 2º y 3º punto y cada 3º y 4º punto juntos de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 121-125-129-133-139-143 puntos con DROPS Flora con dos agujas circulares cortas de 2.5 mm y 3 mm juntas.
Quitar la aguja de 3 mm (de este modo el borde de montaje quedará elástico) y dejar los puntos en una aguja de 2.5 mm.
Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho: 1 punto en PUNTO MUSGO - ver las explicaciones arriba, * 1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo. Trabajar el elástico de ida y vuelta 4 cm.
Montar 6 puntos al final de las siguientes 2 filas = 133-137-141-145-151-155 puntos. Continuar con el elástico como antes con 6 puntos en punto musgo a cada lado (cenefas) hasta que el elástico mida 8 cm desde el borde de montaje - ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho.
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y trabajar como sigue por el lado derecho: 6 puntos en punto musgo, trabajar el elástico como antes, trabajando cada 2º punto junto de derecho con el punto correspondiente en el borde de montaje y hasta que queden 7 puntos en la fila, 1 derecho y 6 puntos en punto musgo. Cambiar a una aguja circular de 3 mm.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 6 puntos en punto musgo, trabajar de revés hasta que queden 6 puntos y al mismo tiempo aumentar
34-38-34-38-40-44 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES, 6 puntos en punto musgo = 167-175-175-183-191-199 puntos.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa al inicio de la fila - se usa para medir el canesú.
Ahora se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello - leer descripción arriba. Si no se quiere trabajar una elevación, pasar al CANESÚ.

CANESÚ:
Trabajar 2-2-6-6-8-10 filas en punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado - recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Trabajar 2 pliegues de ida y vuelta sobre todos los puntos.
Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
6 puntos en punto musgo, A.1A, trabajar A.1B hasta que queden 11 puntos, A.1C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en cada flecha:
Flecha-1: Aumentar 40-40-48-56-64-64 puntos repartidos = 207-215-223-239-255-263 puntos.
Flecha-2: Aumentar 47-51-61-69-65-75 puntos repartidos = 254-266-284-308-320-338 puntos.

Después de completar A.1, trabajar A.2 sobre todos los puntos como sigue por el lado derecho:
6 puntos en punto musgo, A.2A, trabajar A.2B hasta que queden 13 puntos, A.2C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en cada flecha:
Flecha-3: Aumentar 102-108-114-126-126-138 puntos repartidos = 356-374-398-434-446-476 puntos (aquí se aumentan más puntos ya que el patrón tensa ligeramente la labor).
Flecha-4: Disminuir 6-6-6-12-12-12 puntos repartidos– recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 350-368-392-422-434-464 puntos.
Flecha-5: Aumentar 24-30-30-30-36-42 puntos repartidos = 374-398-422-452-470-506 puntos.
Flecha-6: Aumentar 13-21-29-31-37-41 puntos repartidos = 387-419-451-483-507-547 puntos. Los aumentos para las tallas S, M y L están terminados.

Después de completar A.2, trabajar A.3 como sigue por el lado derecho:
6 puntos en punto musgo, A.3A, trabajar A.3B hasta que queden 13 puntos, A.3C, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con este patrón, aumentando como sigue en la flecha (aplicar solo en las tallas XL, XXL y XXXL):
Flecha-7: Aumentar 16-24-24 puntos repartidos = 499-531-571 puntos.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Continuar con A.3 como se explica debajo. Al mismo tiempo dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Leer PATRÓN Y DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS antes de continuar.

PATRÓN:

S y M:
Después de completar A.3 (un total de 3 filas de los nudos), continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

L:
Después de completar A.3, trabajar las primeras 6 filas en la repetición marcada con una estrella (un total de 4 filas de los nudos), después continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

XL, XXL y XXXL:
Después de completar A.3, la repetición marcada con una estrella hasta tener un total de 5-6-6 filas de los nudos, después continuar con punto jersey con 6 puntos en punto musgo a cada lado. NOTA: El canesú se divide para el cuerpo y las mangas antes de finalizar A.3.

DIVISIÓN PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Cuando el canesú mida 21-23-25-27-29-31 cm desde el marcapuntos, dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 61-67-71-77-84-92 puntos como antes (delantero), pasar los siguientes 77-81-89-101-103-107 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar 111-123-131-143-157-173 puntos (espalda), pasar los siguientes 77-81-89-101-103-107 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 61-67-71-77-84-92 puntos (delantero). El cuerpo y las mangas se trabajan por separado. La labor ahora se mide desde aquí!

CUERPO:
= 249-273-293-317-349-381 puntos. Finalizar A.3 como se explica arriba - NOTA: Después de la división, el patrón no se ajusta bajo la manga; trabajar el patrón tan lejos como sea posible con los puntos restantes bajo la manga en punto jersey (el patrón continúa desde el canesú en el delantero y la espalda).
Después de completar A.3 (un total de 3-3-4-5-6-6 filas de los nudos), continuar en punto jersey y 6 puntos en punto musgo a cada lado hasta que el cuerpo mida 24 cm desde la división.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 48-54-58-62-68-76 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 297-327-351-379-417-457 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm y trabajar la siguiente fila por el lado revés como sigue: 6 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos, 1 revés, 6 puntos en punto musgo.
Continuar con el elástico 4 cm. Cerrar ligeramente flojo.
La chaqueta mide aprox. 52-54-56-58-60-62 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Deslizar los 77-81-89-101-103-107 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los puntos nuevos montados bajo la manga = 85-89-99-111-115-119 puntos. Insertar 1 marcapuntos en el centro de los puntos nuevos montados bajo la manga.
Finalizar A.3 en redondo como se describe arriba. NOTA: Después de la división, el patrón no se ajusta bajo la manga; trabajar el patrón tan lejos como sea posible con los puntos bajo la manga restantes en punto jersey. Después de completar A.3 continuar en punto jersey.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 4-4-2½-1½-1½-1½ cm un total de 9-9-13-18-19-19 veces = 67-71-73-75-77-81 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-38-36-35-33-32 cm desde la división. Ahora quedan 4 cm hasta el largo final; si se quieren mangas más largas continuar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 13-13-13-15-15-15 puntos repartidos = 80-84-86-90-92-96 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 4 cm. Cerrar ligeramente flojo. La manga mide aprox. 43-42-40-39-37-36 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser juntas las aberturas en el centro del delantero en el cuello con pequeñas puntadas.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (trabajar en el bucle posterior) para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la izquierda visto por el lado derecho = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (trabajar en el bucle posterior) para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la izquierda visto por el lado derecho
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta retorcida. Trabajar la hebra de revés en el bucle delantero para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la derecha visto por el lado derecho = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta retorcida. Trabajar la hebra de revés en el bucle delantero para evitar que se formen agujeros. El punto se retuerce hacia la derecha visto por el lado derecho
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 1 derecho desde la aguja para trenzar
3 puntos juntos de revés, no deslizar los puntos de la aguja izquierda, trabajar los mismo 3 puntos juntos de derecho, después trabajarlos juntos de revés, deslizar los puntos de la aguja (nudo) = 3 puntos juntos de revés, no deslizar los puntos de la aguja izquierda, trabajar los mismo 3 puntos juntos de derecho, después trabajarlos juntos de revés, deslizar los puntos de la aguja (nudo)
vuelta de aumentos/ disminuciones = vuelta de aumentos/ disminuciones
1 repetición en vertical = 1 repetición en vertical
Diagram for DROPS 236-11
Diagram for DROPS 236-11
Diagram for DROPS 236-11
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