Sweet Melody Cardigan by DROPS Design
Chaqueta a punto con manga corta en DROPS Melody. La labor está realizada de arriba abajo con raglán. Talla XS–XXL.
Grupo de lanas D
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL
MATERIALES:
DROPS MELODY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas D)
100-150-150-150-150-150 g del color 17, rosado intenso
TENSIÓN:
12 puntos x 14 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.
AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 8 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 8 mm: de 40 y 60 o 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 6 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 6 mm: de 40 y 60 cm de largo para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño. Si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.
BOTONES DE NÁCAR DROPS CÓNCAVOS (blanco), Nº 522: 5-5-5-6-6-6 unidades
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Muestra y tensión – Ver aquí cómo medirla y por qué
Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí
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DROPS Melody 71% alpaca, 25% lana, 4% poliamida |
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.
PUNTOS DE LA CENEFA:
Los 5 puntos externos a cada lado hacia el centro del delantero son los puntos de la cenefa. Trabajar estos puntos como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, 1 punto en punto jersey, 1 punto en un punto musgo, 1 punto en punto jersey, 1 punto en punto musgo. Continuar con punto musgo sobre punto musgo y punto jersey sobre el punto jersey.
TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos)
Para calcular cómo aumentar/disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la aguja (p.e. 65 puntos), menos los puntos de la cenefa (p.e. 10 puntos), dividir los puntos restantes entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e 5) = 11.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 lazada después de cada 11º punto, no aumentar sobre los puntos de las cenefas. En la siguiente fila, trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Para disminuir, en este ejemplo, trabajar juntos de derecho cada 10º y 11º puntos.
RAGLÁN:
Aumentar para el raglán en cada transición entre el delantero/espalda y las mangas como se explica abajo. Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho y aumentar cada 4ª fila (es decir, cada 2ª fila por el lado derecho) como se explica en el patrón.
AUMENTAR 4 PUNTOS COMO SIGUE:
Trabajar 1 derecho en el punto debajo del punto con el marcapuntos (punto del raglán), no deslizar este punto de la aguja, hacer 1 lazada con la aguja derecha, trabajar 1 derecho en el mismo punto, pero no deslizarlo de la aguja, hacer 1 lazada y 1 derecho en el mismo punto, ahora deslizar este punto a la aguja izquierda (= 4 puntos aumentados)
Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 5 puntos (para el siguiente aumento)
AUMENTAR 2 PUNTOS COMO SIGUE:
Trabajar 1 derecho en el punto debajo del punto con el marcapuntos (punto del raglán), no deslizar este punto de la aguja, hacer 1 lazada con la aguja derecha, trabajar 1 derecho en el mismo punto, ahora deslizar este punto a la aguja izquierda (= 2 puntos aumentados)
Insertar 1 marcapuntos en el centro de estos 3 puntos (para el siguiente aumento - solo aplicar a la talla L)
TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a los lados y al centro bajo la manga):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos en el marcapuntos).
OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar juntos de derecho los siguientes 2 puntos, finalizar con 1 punto en punto jersey y 1 punto en punto musgo. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de revés para hacer los ojales.
Disminuir para el primer ojal cuando la cenefa del escote mida aprox. 1½-2 cm.
Ahora disminuir para los siguientes 4-4-4-5-5-5 ojales, con aprox. 9-9½-10-8-9-9 cm entre ellos.
TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:
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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La cenefa del escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Después dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta, de arriba abajo.
CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 65-67-69-73-75-77 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 6 mm con Melody. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar 5 PUNTOS DE LA CENEFA- leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa como se explica arriba. Continuar con el elástico 4 cm - recuerde los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba. Después de completar el elástico, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 5-7-9-5-7-5 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/LAS DISMINUCIONES = 70-74-78-78-82-82 puntos.
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila en el centro del delantero.
Medir el canesú desde este marcapuntos!
Cambiar a una aguja circular de 8 mm y trabajar 1 fila por el lado revés (trabajar las hebras en los aumentos de revés retorcido y continuar las cenefas como antes). Ahora trabajar el canesú como se explica debajo.
CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos en la labor como se explica debajo. Usar los marcapuntos para los aumentos del raglán.
Contar 14-15-16-16-17-17 puntos (= delantero), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 10 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 18-20-22-22-24-24 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 10 puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 14-15-16-16-17-17 puntos para el delantero después del último marcapuntos.
Ahora trabajar y aumentar para el raglán como se explica debajo.
Comenzar por el lado derecho y trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa a cada lado como antes. RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.
AL MISMO TIEMPO en la primera fila por el lado derecho aumentar para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba. Es decir, aumentar los primeros 4 puntos en cada punto con el marcapuntos (= un total de 16 puntos aumentados en la fila)
Continuar trabajando de la misma manera y aumentar para el raglán cada 4ª fila (es decir cada 2ª fila por el lado derecho) un total de 5-6-7-7-9-9 veces en vertical = 150-170-190-190-226-226 puntos.
Continuar con los aumentos cada 4ª fila, pero ahora aumentar solo 2 puntos en cada puntos con el marcapuntos, como se explica arriba (= un total de 8 puntos aumentados en la fila). Aumentar 2 puntos en cada marcapuntos un total de 1-1-1-2-0-1 veces hacia arriba. Después del último aumento hay 158-178-198-206-226-234 puntos en la aguja.
Continuar con el punto jersey con 5 puntos de la cenefa a cada lado como antes hasta que la labor mida 19-21-23-25-27-29 cm desde el marcapuntos en el escote.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Es decir, trabajar la siguiente fila como sigue:
Trabajar 27-30-32-34-38-40 puntos como antes (= delantero), pasar los siguientes 30-34-40-40-42-42 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-6-8-8-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 44-50-54-58-66-70 puntos como antes (= espalda), pasar los siguientes 30-34-40-40-42-42 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-6-8-8-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 27-30-32-34-38-40 puntos restantes como antes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ.
CUERPO:
= 110-122-130-142-158-170 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 30-33-35-38-42-45 puntos desde cada lado (= en el lado del cuerpo). Hay 50-56-60-66-74-80 puntos entre los marcapuntos de la espalda. Mover el marcapuntos hacia arriba al trabajar; se usarán para disminuir en los lados más tarde.
Continuar de ida y vuelta en punto jersey y 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero como sigue.
Cuando la labor mida 4 cm desde la división en todas las tallas, disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (= 4 puntos disminuidos). Repetir las disminuciones cuando la labor mida 8 cm desde la división = 102-114-122-134-150-162 puntos.
Trabajar hasta que la labor mida 13 cm desde la división (quedan aprox. 4 cm hasta las medidas finales, probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado).
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 5-5-7-7-7-9 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/DISMINUCIONES = 107-119-129-141-157-171 puntos.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa como antes, * 1 revés, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la aguja, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa como antes. Continuar el elástico de esta manera 4 cm. Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 40-42-44-46-48-50 cm desde el hombro hacia abajo.
MANGAS:
Pasar los 30-34-40-40-42-42 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o una aguja circular corta de 8 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-6-8-8-10 puntos bajo la manga = 36-40-46-48-50-52 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 6-6-6-8-8-10 puntos bajo la manga y mover el marcapuntos según se avanza la labor. Usar el marcapuntos después para las disminuciones en el centro de la manga. Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 2 cm desde la división para todas las tallas, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 5-3-½-½-½-½ cm un total de 2-3-5-5-5-5 veces= 32-34-36-38-40-42 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 10-9-7-6-6-6 cm desde la división (quedan aprox. 4 cm hasta las medidas finales, probar el jersey y trabajar hasta el largo deseado). ATENCIÓN! Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del escote y mayor largura del canesú.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 2 puntos repartidos = 30-32-34-36-38-40 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 6 mm. Trabajar el elástico en redondo = 1 derecho/ 1 revés 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 14-13-11-10-10-10 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.
TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.
Diagrama
¿Necesitas ayuda con este patrón?
Gracias por escoger un patrón de DROPS Design. Nos enorgullecemos de proveer patrones que son correctos y fáciles de comprender. Todos los patrones son traducidos del noruego y siempre puedes cotejar las medidas y los cálculos del patrón original (DROPS 212-24) .
¿Estás teniendo problemas para seguir las explicaciones del patrón? Encontrarás abajo una lista de recursos que te ayudarán a terminar tu proyecto en muy poco tiempo - o, por qué no, aprender algo nuevo.
1) ¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?
La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.
La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.
2) ¿Qué son los grupos de lanas?
Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.
Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas
3) ¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?
Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.
NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.
Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?
4) ¿Cómo se usa el conversor de hilos?
En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).
5) ¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?
El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.
En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.
Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra
Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra
6) ¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?
Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.
Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.
7) ¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?
El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.
Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.
9) ¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.
Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.
Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
10) ¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?
El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.
Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.
Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.
Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
11) ¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?
Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.
Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto
Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo
12) ¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?
Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.
13) ¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?
La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.
14) ¿Por qué aumentar en la orilla de remate?
Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.
Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas
15) ¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?
Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.
Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente
16) ¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?
Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.
¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!
17) ¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?
En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.
Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido
18) ¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?
En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.
Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?
19) ¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?
Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.
Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.
El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.
20) ¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?
Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.
21) ¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?
Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.
Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:
1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.
2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.
3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.
4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.
22) ¿En qué parte de la prenda se mide el largo?
El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.
En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.
Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas
23) ¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?
La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.
Comentarios / Preguntas (23)
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Con más de 30 años en el diseño de modelos de punto y de ganchillo, DROPS Design ofrece una de las más vastas colecciones de patrones gratuitos en el internet - traducidos en 17 idiomas. Al día de hoy, contamos con 275 catálogos y 10169 patrones - de los cuales 8551 están traducidos en español.
Nosotros trabajamos con mucho esmero para brindarte lo mejor que las labores de punto y ganchillo tienen para ofrecer,inspiración y consejos, así como hilos de magnífica calidad a precios increíbles! Te gustaría usar nuestros patrones para otro fin además del uso personal? Puedes leer acerca de lo que estás permitida a hacer en el texto de Copyright en la parte de abajo de todos nuestros patrones. Felices labores!
I’m just about to start this project. My test swatch measures correctly, but it is a very open, lacy looking fabric. It’s pretty! But is it right? Just checking. \r\nThanks
DROPS Design
21.09.2021 kl. 09:01:
Dear Ann, if you get the correct tension with Melody, then it's the required fabric for this jacket. You will find other jackets worked with a yarn group D and different tensions here if it can help. Happy knitting!I think I ended up missing an M1 somewhere before the yoke, but I can't find where. In the yoke section it says, "There are 14-15-16-16-17-17 stitches after last marker on front piece." However I have one fewer. After increasing right after the ribbing, I had 74 for the size small. How do I get to 75 stitches when placing the markers setting up for raglan? Maybe I am misunderstanding raglan set up. This is my first time knitting a Drops pattern.
DROPS Design
25.05.2021 kl. 07:43:
Hi Hilary, you should have: 15 sts for first front piece, 1 st with a marker for the raglan line, 10 sts for first sleeve, 1 st with a marker for the raglan line, 20 sts for back piece, 1 st with a marker for the raglan line, 10 sts for 2nd sleeve, 1 st with a marker for the raglan line , 15 sts for back piece = 15+1+10+1+20+1+10+1+15= 74 sts. Happy knitting!Ok , but I thought that was for an extra small? the casting on of 65 is'nt that extra small? what would the increase be for size small ? is it the same?
DROPS Design
04.03.2021 kl. 15:57:
Dear Anna, This lesson explains how to increase evenly, this might be able to help you to calculate how to increase. Happy knitting!I want to make the small size , but i tried to figure out the increase numbers in the beginning after the neck rib ,and its not coming out right . can you please help with this?
DROPS Design
04.03.2021 kl. 07:38:
Hi Anna, The first increase is just after the rib, increasing 5 stitches evenly on the row -not on the bands, but after each 11th stitch on the body make 1 yarn over . On the next row, work the yarn overs twisted to avoid holes. Happy knitting!This pattern is too chopped up. It shouldnt be so complicated.
I would agree this and the similar cardigan pattern are very hard to follow , Its like your writing them harder than the are , most or all I have knitted in the raglan style tell you when and where you increase and placement of markers. Too bad you cant write them that way.
Det må være en feil i oppskriften. Jeg strikket størrelse S La opp 67 masker, øker med 7 = 74 (riktig etter oppskriften) Dele til forstykker 15 m x2, ermer 10 m x2 og bakstykke 20 m = 70 m. Dvs 4 masker for lite. Jeg la ikke merke til dette før jeg skulle dele opp til ermer og bol. Da hadde jeg 166 masker istedenfor 170
I would love to have knitted this pattern but your instructions are very hard to follow. Why not write the pattern in the style of all other knitting patterns that are easy to follow.
DROPS Design
08.10.2020 kl. 11:08:
Dear Mrs Mony De Kerloy; The DROPS patterns are knitted and crocheted by thousands and thousands of people around the world. We understand however that in certain countries, with different knitting/crochet traditions than Scandinavia, our patterns might be written in a way that differs from what some are used to. But of course we want everyone to understand our patterns, so that’s why we have created an extensive library of tutorial videos as well as step by step lessons that explain how to follow the techniques we use and how to read the diagrams in our patterns. Give them a try!De ytterste 5 maskene er stolpe masker. Disse strikkes med 1 maske rille, 1 maske glattstrikk osv. j står det i oppskriften. Jeg skjønner ikke hvordan det skal strikke det. Rille strikkes jo rett på alle pinner, så hvordan strikker jeg glatt strikk da?
DROPS Design
28.09.2020 kl. 11:01:
Hei Kirsti. Rillemaskene strikkes rett både fra retten og fra vrangen, men de maskene som skal strikkes glattstrikk, strikkes rett fra retten og vrang fra vrangen. Blir nesten som er vrangbord med 1 rett/1 vrang, men annenhver vrangmaske i høyden blir rett, dette skaper en fin struktur. God Fornøyelse!Je ne suis pas habituée aux aiguilles circulaires, je me suis lancée et le résultat est magnifique. Vos explications sont claires et tous les modèles présentés sur votre site sont très beaux.