DROPS Daisy
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Winter Rain Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y doble cenefa en escote. Tallas: S - XXXL.

Resaltar el tamaño:

DROPS 252-4

DROPS design: Patrón da-015
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-750-800-900-950 g del color 01, blanco hueso

O usar:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
650-750-800-900-950-1050 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 6-6-6-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey con aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer Texturas Clásicas cuello doble cuello redondo de arriba hacia abajo raglán relieve sin ensamblaje torsada

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 6 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 8 puntos, trabajar 6 filas en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera por el lado derecho y por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.8.
El número de puntos en A.1, A.2, A.3x, A.7x y A.8 variará pero siempre se cuenta sin la hebra que forma el calado en la trenza.
Encontrar tu talla y comenzar en la flecha específica para ella .

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar las hebras de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero en la dirección opuesta (insertar la aguja izquierda desde detrás al pasar el punto de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho, cuando queden 6 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para hacer un ojal. Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de terminar la cenefa en el escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 9-9½-9½-8½-8½-9 cm entre ellos. Trabajar el último ojal en la transición entre el punto jersey y el elástico.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con un marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de de derecho, 1 derecho (el marcapuntos está en este punto), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del escote por la mitad contra el lado revés y asegurar.
Si tenemos «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 111-115-123-127-135-139 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Daisy o DROPS Karisma. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 25-25-27-27-31-31 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 47-51-55-59-59-63 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 25-25-27-27-31- 31 puntos, finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico hasta que la labor mida 3½-3½-3½-4-4-4 cm (= aprox. la altura de la cenefa del escote cuando esté doblado).
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 7 puntos para la cenefa = 125-129-137-141-149-153 puntos en la aguja, trabajar los puntos de la cenefa como en CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba. Después trabajar hasta que la cenefa del cuello mida 7-7-7-8-8-8 cm– ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa en un lado de la labor, medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en 1 punto, y estos puntos se llaman puntos del raglán y se trabajan en punto jersey.
Contar 28-28-28-28-32-32 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar el marcapuntos en el siguiente punto, contar 37-41-41-45-45-49 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 28-28-28-28-32-32 puntos después del último marcapuntos (= delantero derecho).
Trabajar el PATRÓN - leer las explicaciones arriba, con la cenefa como antes, de ida y vuelta y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer las explicaciones arriba.

Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho:
DELANTERO: Trabajar la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), trabajar A.2 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.3a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 punto sobre estos puntos (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos), trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
ESPALDA: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 33-37-37-41-41-45 puntos (no hay suficientes puntos para repeticiones completas de A.6, pero la espalda quedará simétrica) (= 37-41-41-45-45-49 puntos para la espalda), aumentar 1 punto para el raglán, trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
DELANTERO: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.7a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 puntos sobre estos puntos, trabajar A.8 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos sobre estos puntos, finalizar con la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos) – recordar los OJALES.

Continuar de ida y vuelta de la misma manera - recordar trabajar las hebras para los aumentos del raglán como se explica arriba.
Cuando se haya trabajado A.4 y A.5 en vertical, continuar con punto arroz y los aumentos en el patrón establecido en las mangas y en la espalda, trabajar el nuevo punto dentro del patrón. Cuando se haya trabajado A.3a y A.7a en vertical (= 19-19-19-19-21-21 filas con aumentos) en la talla seleccionada, trabajar A.3x sobre A.3a y A.7x sobre A.7a, AL MISMO TIEMPO aumentar trabajando A.3b y A.7b hasta completar el número de aumentos del raglán en vertical. Recordar mantener la tensión del tejido!
Aumentar para el raglán cada 2ª fila 29 veces en total = 72-72-76-76-76-76 puntos entre los puntos del raglán para cada manga, 71-71-71-71-77-77 puntos para cada delantero (sin incluir las hebras), y 95-99-99-103-103-107 puntos para la espalda + 4 puntos del raglán = 385-389-397-401-413-417 puntos.
Los aumentos para las mangas ya están terminados, pero continuar los aumentos para el raglán en el delantero y la espalda cada 2ª fila 2-4-4-6-8-12 veces más (es decir, se aumenta 31-33-33-35-37-41 veces en vertical para los delanteros/la espalda) = 393-405-413-425-445-465 puntos en la aguja (sin incluir las hebras). Cuando se haya trabajado el número correcto de aumentos en los delanteros y la espalda, continuar con A.3y sobre A.3b y A.7y sobre A.7b - asegúrese de que el patrón se ajuste al patrón establecido.
Trabajar el patrón y las cenefas como antes sin aumentos hasta que la labor mida
23-24-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el delantero - ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 74-76-76-78-86-90 puntos como antes - hasta e incluyendo el punto del raglán (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 101-109-109-117-121-133 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 74-76-76-78-86-90 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 255-275-291-311-339-359 puntos (sin incluir las hebras).
Trabajar el patrón y las cenefas como sigue:
Trabajar la cenefa, trabajar A.2, A.3x, A.3y, continuar con punto arroz/ A.6 a partir de A.3y sobre los puntos del raglán y los puntos nuevos montados bajo la manga (para ajustar el patrón entre el delantero y la espalda), trabajar en punto arroz hasta e incluyendo el último punto del raglán (el punto arroz continúa en A.7y), trabajar A.7y, A.7x, A.8, finalizar con la cenefa.
Trabajar el patrón y la cenefa como antes hasta que la labor mida 46-48-49-50-52-54 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar con punto elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 10-14-18-24-30-32 puntos repartidos sobre la espalda = 265-289-309-335-365-391 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 9 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide 51-52-54-56-58-60 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 72-72-76-76-76-76 puntos para la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 3-7-15-19-23-23 puntos montados bajo la manga = 75-79-91-95-99-99 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto se trabaja siempre en punto jersey.
Ajustar para que el patrón A.6 y A.1 continúen como antes desde el canesú sobre la manga - el patrón no coincidirá bajo la manga pero es importante que el patrón quede simétrico a cada lado de A.1.
Trabajar en redondo con el patrón como antes en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 2-2-4-2-2-2 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 3-2½-1½-1½-1½-1½ cm 11-12-17-18-18-18 veces en total = 53-55-57-59-63-63 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 35-35-35-33-32-30 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar 24-25-26-27-29-29 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-4-5-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 29-29-31-33-35-35 puntos), trabajar A.1 como antes, trabajar 23-24-25-26-28-28 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-6-7-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 28-30-32-32-34-34 puntos) = 63-65-69-71-75-75 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 29-29-31-33-35-35 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los últimos 28-30-32-32-34-34 puntos. Continuar con el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm– ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 40-40-40-39-38-36 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas de la cenefa hacia el centro del delantero con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
	= este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
	= deslizar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
	= deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
	= deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
	= deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
	= deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
	= deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
	= deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
	= encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta fila

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

Comentarios / Preguntas (11)

Nelly Lafon escribió:

Bonjour, j'ai terminé A.4 et A.5 j'ai continué le point de riz et les augmentations des manches et du dos je vois que après A.3a et A.7a on tricote A.3x et A.7x par contre pouvez-vous me dire quand et à quel emplacement on tricote A.3b et A.7b merci d'avance pour votre réponse

17.09.2024 - 14:20

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Lafon, quand A.3a /A.7a sont terminés, vous continuez à augmenter comme indiqué dans A.3b/A.7b et tricotez les autres mailles comme dans A.3x/A.7x. Bon tricot!

17.09.2024 - 16:26

Brigitte Vanderbecken escribió:

Bonjour, J'ai terminé le premier rang après les côtes. " ne pas oublier de tricoter les jetés DES augmentations des raglant. Je ne vois qu'1 augmentation dans le dos, ou sont les autres ? Merci pour votre réponse. Brigitte

11.09.2024 - 15:04

Bonjour Brigitte, vous augmentez pour les raglans ainsi: pour le devant gauche comme indiqué à la fin de A.3a (1 jeté = ovale noir), pour les manches: dansA.4 au début et dans A.5 à la fin de la manche, pour le dos: dans A.4 au début + 1 jeté à la fin du dos; et pour le devant droit: au début de A.7a. Bon tricot!

12.09.2024 - 09:13

Jmfs escribió: