DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 40.40€.

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DROPS SS24

Strawberry Haze Cardigan

Chaqueta de punto en 2 hilos DROPS Kid-Silk. La pieza está tejida de arriba hacia abajo con raglán y orilla del cuello doble. Tallas: S – XXXL.

DROPS 250-34
DROPS Design: Patrón ks-227
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S – M – L – XL – XXL – XXXL

HILO:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-125 g color 13, rosado
100-100-100-125-125-125 g color 42, almendra

BOTONES:
BOTONES DROPS Nro. 629: 5-5-5-6-6-6 piezas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: 40 y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: 80 cm de largo.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
Se puede usar la técnica del MAGIC LOOP – entonces solo se necesita aguja circular de 80 cm en cada tamaño.

MUESTRA:
17 puntos de ancho y 22 hileras verticalmente en punto jersey con 2 hilos = 10 x 10 cm.
¡NOTA! Recordar que el tamaño de las agujas es meramente orientativo. Si se tienen demasiados puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de agujas más grande. Si se tienen muy pocos puntos en 10 cm, cambiar a un tamaño de agujas más pequeño.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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DROPS Kid-Silk
DROPS Kid-Silk
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Tejer todas las hileras de derecho.
1 surco verticalmente = tejer 2 hileras de derecho.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto antes/después de 2 puntos en punto jersey en cada transición entre la pieza del frente/pieza de la espalda y la manga, los hilos marcadores están entre estos 2 puntos. Aumentar 1 punto haciendo 1 lazada, en la hilera siguiente tejer la lazada retorcida para evitar que se formen agujeros. Después tejer los nuevos puntos en punto jersey.

TIP PARA DISMINUIR (aplicar al centro bajo las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador de la manera siguiente: Tejer hasta que resten 3 puntos antes del hilo marcador, tejer 2 puntos juntos de derecho, tejer 2 puntos derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, tejer 1 punto derecho, pasar el punto deslizado por encima del punto tejido.

OJALES:
Disminuir para los ojales en el borde delantero derecho (con la prenda puesta): Trabajar por el lado derecho hasta que resten 4 puntos al final de la hilera, hacer 1 lazada, tejer 2 puntos juntos de derecho, tejer los 2 puntos siguientes de derecho. Disminuir para el primer ojal en la primera hilera por el lado derecho después que la línea del escote esté hecha. Después disminuir los 4-4-4-5-5-5 ojales siguientes como está explicado arriba, con una separación de aprox. 9-9-9½-8½-9-9 cm.

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COMENZAR LA PIEZA AQUÍ:

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CHAQUETA – RESUMEN DE LA PIEZA:
En este patrón se utilizan tanto agujas largas como cortas, comenzar con el largo que se ajuste y cambiar cuando sea necesario.
Montar puntos para el escote y tejer de ida y vuelta en la hilera – al mismo tiempo aumentar a cada lado de la hilera hasta tener el número correcto de puntos y que el escote esté hecho.
Después tejer el canesú de ida y vuelta en aguja circular, de arriba hacia abajo. Cuando el canesú esté hecho, dividir los puntos para el cuerpo y las mangas. Terminar el cuerpo hacia abajo en aguja circular, colocando las mangas a un lado. Después tejer las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Levantar puntos a lo largo de la línea del escote y tejer una orilla del cuello que se dobla en dos hacia el lado revés y se cose para asegurarla.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 70-70-70-78-78-78 puntos en aguja circular tamaño 5 mm con 1 hilo de cada color (2 hilos).
Ahora insertar 4 hilos marcadores en la pieza como está explicado abajo (sin tejer los puntos). Usar hilos marcadores cuando se aumenta para el raglán, e insertar cada hilo marcador entre 2 puntos de la manera siguiente: Contar 3 puntos (pieza del frente), insertar 1 hilo marcador, contar 20 puntos (manga), insertar 1 hilo marcador, contar 24-24-24-32-32-32 puntos (pieza de la espalda), insertar 1 hilo marcador, contar 20 puntos (manga), insertar 1 hilo marcador, contar 3 puntos (pieza del frente).
Tejer de ida y vuelta de la manera siguiente:
HILERA 1 (= lado revés): Tejer de revés, después montar 2 nuevos puntos al final de la hilera = 72-72-72-80-80-80 puntos.
HILERA 2 (= lado derecho): Tejer de derecho, aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 hilos marcadores – leer explicación arriba (8 puntos aumentados), después montar 2 nuevos puntos al final de la hilera = 82-82-82-90-90-90 puntos.
HILERA 3 (= lado revés): Tejer de revés, después montar 2 nuevos puntos al final de la hilera 84-84-84-92-92-92 puntos.
HILERA 4 (= lado derecho): Tejer de derecho, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 hilos marcadores (8 puntos aumentados), después montar 2 nuevos puntos al final de la hilera = 94-94-94-102-102-102 puntos.
HILERA 5 (= lado revés): Tejer de revés, después montar 3 nuevos puntos al final de la hilera = 97-97-97-105-105-105 puntos.
HILERA 6 (= lado derecho): Tejer de derecho, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 hilos marcadores (8 puntos aumentados), después montar 3 nuevos puntos al final de la hilera = 108-108-108-116-116-116 puntos.
HILERA 7 (= lado revés): Tejer de revés, después montar 8-8-8-12-12-12 nuevos puntos al final de la hilera = 116-116-116-128-128-128 puntos.
HILERA 8 (= lado derecho): Tejer de derecho, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 hilos marcadores (8 puntos aumentados), después montar 8-8-8-12-12-12 nuevos puntos al final de la hilera = 132-132-132-148-148-148 puntos.
HILERA 9 (= lado revés): Tejer de revés, pero tejer los 5 puntos más externos a cada lado en PUNTO MUSGO – leer explicación arriba.

La línea del escote ahora está hecha, y se han hecho 4 aumentos para el raglán a cada lado de los 4 hilos marcadores. Después tejer el canesú como está explicado abajo. La disminución para los OJALES – leer explicación arriba, comienza ahora.

CANESÚ:
Tejer en punto jersey y punto musgo sobre los puntos del borde delantero, y continuar los aumentos para el raglán a cada 2 hileras 2 veces más (se han hecho 6 aumentos en total para el raglán) = 148-148-148-164-164-164 puntos. Después continuar los aumentos para el raglán a cada 2 hileras (cada hilera por el lado derecho) pero en cada 2º aumento, solo aumentar en las piezas del frente/pieza de la espalda. Es decir, aumentar en las piezas del frente/pieza de la espalda a cada 2 hileras y en las mangas a cada 4ª hilera, aumentar alternadamente 4 y 8 puntos. Aumentar así 18-22-26-26-30-30 veces en el cuerpo (9-11-13-13-15-15 veces en las mangas) = 256-280-304-320-344-344 puntos.

TALLAS S, M y XXXL:
Continuar en punto jersey y aumentar para el raglán, pero ahora solo aumentar en el cuerpo, los aumentos para las mangas están hechos. Aumentar a cada 2 hileras 2-1-4 veces en total.

TODAS LAS TALLAS:
Los aumentos se han hecho 26-29-32-32-36-40 veces en total en el cuerpo y 15-17-19-19-21-21 veces en las mangas (incluyendo los aumentos en las hileras cortas del escote).

Después del último aumento, hay 264-284-304-320-344-360 puntos en la aguja. Tejer en punto jersey y punto musgo en el borde delantero hasta que la pieza mida 20-23-25-25-29-33 cm a partir de la orilla de montaje al centro del frente.

DIVIDIENDO PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Tejer los primeros 44-47-50-54-58-62 puntos (pieza del frente), deslizar los 50-54-58-58-62-62 puntos siguientes en un hilo para la manga, montar 10-10-10-12-14-16 nuevos puntos en la aguja (en el lado bajo la manga), tejer los 76-82-88-96-104-112 puntos siguientes (pieza de la espalda), deslizar los 50-54-58-58-62-62 puntos siguientes en un hilo para la manga, montar 10-10-10-12-14-16 nuevos puntos en la aguja (en el lado bajo la manga), tejer los 44-47-50-54-58-62 puntos restantes (pieza del frente).

CUERPO:
= 184-196-208-228-248-268 puntos. Tejer punto jersey con punto musgo en los bordes delanteros hasta que la pieza mida 18-17-17-19-17-15 cm a partir de la división. Tejer 1 hilera de derecho por el lado derecho aumentando 36-40-44-48-52-56 puntos distribuidos equitativamente (no aumentar sobre los bordes delanteros) 220-236-252-276-300-324 puntos.
Cambiar a aguja circular tamaño 3.5 mm, tejer la hilera siguiente de la manera siguiente – por el lado revés: 5 puntos del borde delantero en punto musgo, * 2 reveses, 2 derechos *, repetir de *a* hasta que resten 7 puntos, tejer 2 reveses y 5 puntos del borde delantero en punto musgo. Continuar el resorte así durante 8 cm. Rematar. La chaqueta mide aprox. 52-54-56-58-60-62 cm a partir del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 50-54-58-58-62-62 puntos del hilo en uno de los lados de la pieza en una aguja circular corta o en agujas de doble punta tamaño 5 mm y levantar adicionalmente 1 punto en cada uno de los 10-10-10-12-14-16 puntos montados bajo la manga = 60-64-68-70-76-78 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los nuevos puntos. Tejer en punto jersey en redondo. Cuando la pieza mida 4 cm, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA DISMINUIR. Disminuir así aprox. Cada 5-3½-2½-2½-2-1½ cm 6-8-9-10-11-11 veces en total = 48-48-50-50-54-56 puntos. Continuar hasta que la pieza mida 37-36-35-34-31-28 cm. Tejer 1 vuelta de derecho aumentando 8-8-10-10-10-12 puntos distribuidos equitativamente = 56-56-60-60-64-68 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 3.5 mm. Tejer en resorte (2 derechos/2 reveses) durante 8 cm. Rematar. La manga mide aprox. 45-44-43-42-39-36 cm a partir de la división.

ORILLA DEL CUELLO DOBLE:
Levantar por el lado derecho aprox. 100 a 116 puntos a lo largo del escote en aguja circular tamaño 3.5 mm con 1 hilo de cada color (2 hilos) – el número de puntos debe ser múltiplo de 4 – ajustar de manera que el resorte corresponda perfectamente con los puntos del raglán continuando como puntos derechos (visto por el lado derecho) en la orilla del escote.
Tejer la primera hilera de la manera siguiente por el lado revés: 5 puntos del borde delantero en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, repetir de *a* hasta que resten 7 puntos, tejer 2 reveses y 5 puntos del borde delantero en punto musgo.
Continuar el resorte de ida y vuelta así durante 5 cm. Al principio de las 2 hileras siguientes, rematar 4 puntos. Continuar el resorte como antes con 1 punto en punto musgo a cada lado hasta que la orilla del escote mida 10 cm. Rematar flojo. Doblar el resorte hacia abajo en el lado de adentro de la prenda y coser. Coser la abertura hacia el centro del frente en los bordes delanteros con pequeñas puntadas prolijas.

ENSAMBLAJE:
Coser los botones en el borde delantero izquierdo.






Diagrama

diagram measurements

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (3)

country flag Renata wrote:

Czy ukaże się tutorial z wykonaniem sweterka? Proszę by się ukazał, gdyż na moim poziomie dziergania nie radzę sobie z robótką na podstawie opisu.

14.04.2024 - 21:59

DROPS Design answered:

Witaj Renato, nie sądzę, aby w najbliższym czasie taki tutorial się pojawił. Na początek zobacz nasz kurs TUTAJ. W każdym wzorze na górze znajdziesz również potrzebne instrukcje video. Wzór jest napisany linearnie, krok po kroku. Sugeruję zacząć, a w razie pytań pisać do nas. Postaramy się razem ukończyć ten sweterek. Pozdrawiamy!

15.04.2024 - 08:38

country flag Tuula Voutilainen wrote:

Puuttuukohan pääntien ohjeesta resoriosuus kokonaan?

15.03.2024 - 10:46

DROPS Design answered:

Kaksinkertainen pääntien reunus neulotaan työn lopuksi, ja ohje siihen löytyy ohjeen alaosasta.

19.03.2024 - 16:39

country flag Irene wrote:

Rosa

19.01.2024 - 14:13