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Mint Romance

Jersey a punto en DROPS Daisy. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo/ hombros diagonales, patrón de calados, cuello doble y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

DROPS 249-12

DROPS Design: Patrón da-009
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
550-600-650-750-800-900 g del color 08, helado de pistacho

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Jerséis para mujer Texturas Clásicas cuello doble cuello redondo de arriba hacia abajo hombro europeo oversized patrón de calados sin ensamblaje

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, por el lado derecho y por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

I-CORD:
PRIMEROS 2 PUNTOS:
Trabajar como sigue en cada fila: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
ÚLTIMOS 2 PUNTOS:
Trabajar como sigue en cada fila: Trabajar hasta que queden 2 puntos en la fila, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón, vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la vuelta anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado derecho:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la vuelta anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la vuelta anterior, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el lado revés:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la vuelta anterior, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior.

TIP PARA TEJER:
Al trabajar filas acortadas, quedará un pequeño agujero cada vez que se gira - esto se puede cerrar estirando el hilo o usando la técnica de Filas acortadas alemanas como sigue:
Deslizar el 1º pupnto como de revés, coger el hilo sobre la aguja derecha y estirarpor detrás (2 bucles en la aguja). Trabajar estos 2 bucles juntos en la siguiente fila.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (centro bajo las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas cortas como largas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se comienza de ida y vuelta, con puntos montados en la parte posterior del cuello, después trabajar la espalda de arriba abajo y al mismo tiempo aumentar puntos repartidos a cada lado para los hombros; estos son ligeramente diagonales. La espalda se continúa hasta las sisas. El delantero se trabaja en 2 secciones, recogiendo puntos por 1 hombro en la espalda, trabajando el patrón y aumentando para la línea del escote, después esto se repite en el otro hombro. Las 2 secciones del delantero se unen cuando se termina la línea del escote y se trabaja hasta las sisas. El delantero y la espalda se unen usando una aguja circular y el cuerpo se trabaja en redondo, después dividir para la abertura a cada lado y el delantero y la espalda se terminan por separado de ida y vuelta. Se recogen puntos alrededor de las sisas para las mangas, que primero se trabajan de ida y vuelta con filas acortadas para la copa de la manga, después terminar en redondo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja en redondo, después se dobla por la mitad hacia dentro.

ESPALDA:
La labor comienza de ida y vuelta. Montar 35-35-37-37-39-39 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Daisy.
FILA 1 (lado revés):
Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho):
Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, 4 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 4 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 derechos.
FILA 3 (lado revés):
Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS, 4 reveses, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta que queden 4 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 4 reveses.
Repetir las FILAS 2 y 3 hasta haber aumentado un total de 30-35-39-39-43-48 veces a cada lado = 95-105-115-115-125-135 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el punto más externo en un lado. La labor se mide ahora desde aquí!
Continuar con punto jersey - RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO - hasta que la labor mida 2-3-4-4-4-5 cm desde el marcapuntos.
Ahora trabajar el PATRÓN – leer descripción arriba, con la 1ª fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, 0-1-1-1-0-1 puntos en punto jersey, trabajar A.1 hasta que queden 1-1-2-2-2-1 puntos, 0-0-1-1-0-0 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya terminado A.1, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, A.2A, trabajar A.2B 9-10-11-11-12-13 veces en horizontal, A.2C, 1 punto en punto musgo. Continuar este patrón de ida y vuelta.
AL MISMO TIEMPO cuando queden 6-6-6-10-10-10 filas de A.2 y la siguiente fila sea por el lado derecho, comenzar aumentando para las sisas – la labor mide aprox. 12-13-14-13-13-14 cm desde el marcapuntos.

AUMENTAR PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho):
Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, trabajar 1 punto en punto musgo, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar el patrón hasta que quede 1 punto, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 punto en punto musgo.
FILA 2 (lado revés):
Continuar el patrón.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 3-3-3-5-5-5 veces (6-6-6-10-10-10 filas trabajadas) = 101-111-121-125-135-145 puntos.
Después de la última fila por el lado revés, la labor mide aprox. 13-14-15-15-15-16 cm, medido desde el marcapuntos hacia abajo por la sisa. Cortar el hilo. Colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la labor en plano, con el lado derecho con el gancho auxiliar hacia tí; el lado izquierdo de la labor es el hombro izquierdo.
Comenzar por el lado derecho (al lado del cuello) y recoger 1 punto en cada fila por el hombro izquierdo en la espalda, dentro de 1 punto = 30-35-39-39-43-48 puntos.
Todas las medidas en el delantero se toman desde el borde recogido.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con la 1ª fila por el lado revés, hasta que la labor mida 11-11-11-12-12-12 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el final de la fila.
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 4 veces (8 filas trabajadas) = 34-39-43-43-47-52 puntos (la siguiente fila es por el lado derecho).
Cortar el hilo. Colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO DERECHO:
Comenzar por el lado derecho (desde el hombro) y recoger 1 punto en cada fila por el hombro derecho en la espalda, dentro de 1 punto = 30-35-39-39-43-48 puntos.
Todas las medidas en el delantero se toman desde el borde recogido.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, con la 1ª fila por el lado revés hasta que la labor mida 11-11-11-12-12-12 cm. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos, aumentar 1 punto hacia la derecha - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 4 veces (8 filas trabajadas) = 34-39-43-43-47-52 puntos (siguiente fila es por el lado derecho).
Ahora unir los 2 delanteros como sigue:

DELANTERO (unir el delantero derecho e izquierdo):
Trabajar como sigue por el lado derecho:
Trabajar los 34-39-43-43-47-52 puntos por el delantero derecho, montar 27-27-29-29-31-31 puntos para la línea del escote, trabajar los 34-39-43-43-47-52 puntos del delantero izquierdo = 95-105-115-115-125-135 puntos.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta hasta que la labor mida 14-15-15-16-18-18 cm.
Ahora trabajar el PATRÓN, con la 1ª fila por el lado derecho como sigue: 1 punto en punto musgo, 0-1-1-1-0-1 puntos en punto jersey, trabajar A.1 hasta que queden 1-1-2-2-2-1 puntos, 0-0-1-1-0-0 puntos en punto jersey, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya terminado A.1, trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto en punto musgo, A.2A, trabajar A.2B 9-10-11-11-12-13 veces, A.2C, 1 punto en punto musgo. Continuar este patrón de ida y vuelta.
AL MISMO TIEMPO cuando queden 6-6-6-10-10-10 filas de A.2 y la siguiente fila es por el lado derecho, comenzar a aumentar para las sisas - la labor mide aprox. 23-24-25-23-25-26 cm.

AUMENTOS PARA LAS SISAS:
FILA 1 (lado derecho):
Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, trabajar 1 punto en punto musgo, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar el patrón hasta que quede 1 punto, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 punto en punto musgo.
FILA 2 (lado revés):
Continuar el patrón.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 3-3-3-5-5-5 veces (6-6-6-10-10-10 filas trabajadas) = 101-111-121-125-135-145 puntos.
Después de la última fila por el lado revés, la labor mide aprox. 25-26-27-27-29-30 cm. La espalda y el delantero se unen ahora para el cuerpo, y la labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
Trabajar los 101-111-121-125-135-145 puntos en el delantero según la 1ª fila de A.3, montar 4-4-4-10-10-10 puntos (= lado. Insertar un hilo marcador en el medio de los puntos montados), trabajar los 101-111-121-125-135-145 puntos en la espalda, montar 4-4-4-10-10-10 puntos (= lado. Insertar un hilo marcador en el medio de los puntos montados) = 210-230-250-270-290-310 puntos.
Permitir a los hilos marcadores seguir la labor hacia delante; se usarán para la abertura a cada lado. Trabajar en punto jersey hasta el 1º hilo marcador (la vuelta comenza aquí) y trabajar el patrón como sigue:

A.3:
Trabajar A.3, 21-23-25-27-29-31 veces en la vuelta, AL MISMO TIEMPO en la última vuelta aumentar 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 210-231-252-270-291-312 puntos.

A.1:
Cuando se haya terminado A.3, trabajar A.1 sobre todos los puntos, AL MISMO TIEMPO en la última vuelta disminuir 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 210-230-250-270-290-310 puntos.

A.2B:
Cuando se haya terminado A.1, trabajar A.2B, 21-23-25-27-29-31 veces en la vuelta.

A.3:
Cuando se haya terminado A.2B, trabajar A.3, 21-23-25-27-29-31 veces en la vuelta, AL MISMO TIEMPO en la última vuelta aumentar 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 210-231-252-270-291-312 puntos.

A.1:
Cuando se haya terminado A.3, trabajar A.1 sobre todos los puntos, AL MISMO TIEMPO en la última vuelta, disminuir 0-1-2-0-1-2 puntos repartidos = 210-230-250-270-290-310 puntos.
Cuando se haya terminado A.1, trabajar en punto jersey hasta que el cuerpo mida 28-29-29-31-31-31 cm, desde la sisa.
Ahora dividir en ambos hilos marcadores para la abertura a cada lado. Dejar los puntos de la espalda en una aguja/gancho auxiliar, y trabajar el delantero de ida y vuelta como sigue:

DELANTERO:
= 105-115-125-135-145-155 puntos. En la siguiente fila (lado derecho) comenzar el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 33-39-41-43-45-55 puntos repartidos en la fila = 138-154-166-178-190-210 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja de 3 mm, trabajar 2 puntos del I-CORD – leer descripción arriba, trabajar el elástico: 2 derechos, 2 reveses – recordar los aumentos) hasta que queden 4 puntos, 2 derechos, 2 puntos del I-cord.
Cuando el elástico mida 8-8-9-9-9-10 cm, cerrar. El jersey mide aprox. 58-60-62-64-66-68 cm.

ESPALDA:
Trabajar de la misma manera que en el delanetero.

MANGAS:
Dejar el jersey en plano e insertar 1 marcapuntos en la parte superior de la sisa = centro superior del hombro (NOTA! El centro superior del hombro no es donde se recogieron puntos para el delantero sino que aprox. 5-6 cm debajo por el delantero).
Usar una aguja circular de 4 mm y comenzar en el centro de los puntos montados bajo la manga. Recoger 80-84-88-98-102-106 puntos alrededor de la sisa, con el mismo número de puntos a cada lado del marcapuntos.
Trabajar en punto jersey con filas acortadas de ida y vuelta para la copa de la manga (para que quede mejor), comenzar en el centro bajo la manga y trabajar como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 10-10-11-11-12-13 puntos después del marcapuntos, girar – leer TIP PARA TEJER.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés hasta 10-10-11-11-12-13 puntos después del marcapuntos, girar.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta 4-5-5-4-4-3 puntos después del giro anterior, girar.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés hasta 4-5-5-4-4-3 puntos después del giro anterior, girar.
Repetir las FILAS 3 y 4 hasta que se haya girado 6-6-6-8-8-10 veces a cada lado.
DESPUÉS DEL ÚLTIMO GIRO:
La última vez que se repite la fila 4, girar y trabajar de derecho hasta el inicio de la vuelta (centro bajo la manga).
Insertar 1 hilo marcador aquí, que se usará al disminuir bajo la manga. Permitir al hilo marcador seguir la labor hacia delante. Trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 2 cm (medido desde el centro bajo la manga), disminuir 2 puntos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2ª vuelta 2-2-2-5-5-5 veces, después cada 4½-4½-3½-3-2½-2 cm 8-8-9-10-11-12 veces = 60-64-66-68-70-72 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-38-36-34-33-30 cm desde el hombro. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses), AL MISMO TIEMPO aumentar 12-12-10-12-14-16 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 72-76-76-80-84-88 puntos.
Cuando el elástico mida 8-8-9-9-9-10 cm, cerrar. La manga mide aprox. 47-46-45-43-42-40 cm desde el hombro.

CUELLO DOBLE:
Usando una aguja circular de 3 mm. Comenzando por el lado derecho en una línea del hombro, recoger 116-116-120-124-128-128 puntos alrededor de la línea del escote, dentro de 1 punto. El número de puntos debe ser divisible entre 4. Trabajar el elástico en redondo (2 derechos, 2 reveses) 9-9-9-11-11-11 cm. Cambiar a una aguja circular de 4 mm y cerrar ligeramente flojo.
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser hacia abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= hacer 1 hebra entre 2 puntos que se trabaja según el diagrama en la siguiente fila/vuelta (queda un agujero)
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos de derecho

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (10)

Lila Matz wrote:

Hallo liebes drops Team!\r\nIn welchem Reihenabstand, werden bei den Ärmeln, die Lochreihen gestrickt?\r\nVielen Dank \r\nMartina

22.03.2024 - 20:02

DROPS Design answered:

Liebe Frau Matz, A.1 stricken Sie das erste Mal wenn die Ärmel 9 bzw 8 cm misst (siehe Größe), dann stricken Sie jeweils 9-9-8-8-8-7 cm glatt rechts zwischen jedem A.1 - siehe Abschnitt MUSTER. Viel Spaß beim Stricken!

02.04.2024 - 08:10

Katie wrote:

Hi, I have some confusion about when to start A.1 on the front piece. For size M both front sides are worked for 11 cm, then 8 rows of increases are done, which by the gauge will get the piece to about 14cm. Then once you join the two front pieces it says to work until it measures 15cm then start A.1. which would mean only another 3 rows. However, in the photo it looks like there’s quite a few more rows between the joining of the front pieces and the beginning of the pattern. Why is that?

19.03.2024 - 21:03

Dear Katie, to get the pattern working on both front and back piece when working them together, you will have to start A.1 after 15 cm in size M; depending on your tension in height you might need more or less row, measure these 15 cm along armhole, from where stitches were picked up for one of the shoulders. Happy knitting!

20.03.2024 - 08:07

Beata wrote:

Dlaczego w opisie rękawa brakuje zaznaczenia, że można go robić z wykorzystaniem A1 (tak jest w,sweterku na zdjęciu)? Mniej więcej, co ile centymetrów należy go robić?

05.03.2024 - 01:24

Witaj Beato, rzeczywiście ta informacja została pominięta. Korekta już została zgłoszona i wkrótce zostanie naniesiona. Prosimy o chwilkę cierpliwości. Pozdrawiamy!

05.03.2024 - 15:55

Eveli wrote: