DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 6 hilos todo el mes de junio!
Product image DROPS Daisy yarn
DROPS Daisy
 100% Lana
desde 3.75 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 41.25€.

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DROPS AW2425
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  2. Mujer
  3. Jerséis
  4. DROPS
  5. 252
  6. 16

Echo River

Jersey a punto en DROPS Daisy o DROPS Lima. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y cenefa doble para el escote. Talla: S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 252-16

#echoriversweater


DROPS design: Patrón da-019
Grupo de lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
550-600-650-750-800-900 g del color 02, mazapán

O usar:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-750-800-900-950 g del color 0206, trigo

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey con aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7.
El número de puntos de A.1 variará pero siempre cuenta como 6 puntos.
El número de puntos de A.6 variará pero siempre cuenta como 45 puntos.
Elegir la talla y comenzar en la flecha específica (se aplica a A.4, A.5a y A.7a).

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarla de vuelta en la aguja izquierda pero de la forma opuesta (insertar la aguja izquierda por detrás cuando se pase de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de derecho en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar las hebras en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho (el marcapuntos está en este punto) deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú en redondo con una aguja circular desde el hombro derecho en la espalda y trabajar de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo en redondo con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del cuello por la mitad contra el lado revés y asegurar.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 106-110-114-118-122-130 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Daisy o DROPS Lima. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico). Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta y trabajar en redondo como sigue: Trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 42-44-46-46-48-52 puntos. Trabajar hasta que la labor mida 8 cm - ajustar para que la última vuelta sea la 2ª vuelta de A.1. La cenefa del escote se dobla después hacia el lado revés y se monta para formar una cenefa del escote de aprox. 4 cm.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de revés los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos, trabajar A.1 como antes, trabajar de revés los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos, trabajar A.1 como antes, trabajar de revés los últimos 42-44-46-46-48-52 puntos.
Trabajar la última vuelta en la cenefa del escote como sigue: Trabajar los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos de derecho, trabajar A.1 como antes, trabajar los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 16-14-20-22-20-16 puntos repartidos sobre estos (= 63-63-71-75-75-75 puntos), trabajar A.1 como antes, trabajar los siguientes 5-5-5-7-7-7 puntos de derecho, trabajar los últimos 37-39-41-39-41-45 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 4-2-4-6-4-0 puntos repartidos sobre estos (= 41-41-45-45-45-45 puntos) = 126-126-138-146-146-146 puntos.
El comienzo de la vuelta está en el hombro derecho en la espalda. Insertar 1 marcapuntos después de los primeros 43-43-47-51-51-51 puntos en la vuelta (= aprox. en el centro del delantero), medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un derecho, y estos puntos son los puntos del raglán y se trabajan en punto jersey.
Insertar el 1º marcapuntos en el 1º punto, contar 14-14-14-18-18-18 puntos (= manga, A.1 está en el centro de estos puntos),
insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto, contar 53-53-61-61-61-61 puntos (= delantero),
insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-14-18-18-18 puntos (= manga, A.1 está en el centro de estos puntos),
insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto, quedan 41-41-45-45-45-45 puntos después del último marcapuntos (= espalda).
Ahora trabajar el PATRÓN - leer la explicación arriba, AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer la explicación arriba. Trabajar la 1ª vuelta como sigue:
Trabajar el punto del raglán, * trabajar A.2, trabajar A.3 sobre los siguientes 0-0-0-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.4 - comenzar en la flecha específica (= manga) *,
trabajar el punto del raglán, trabajar A.5a, A.6, A.7a, trabajar el punto del raglán (= delantero),
trabajar de * a * 1 vez más (= manga),
trabajar el punto del raglán, trabajar A.2, continuar con A.3 / punto arroz hasta el siguiente punto del raglán, aumentar 1 punto para el raglán (= espalda).
Continuar el patrón de esta manera y aumentar para el raglán cada 2ª vuelta - cuando se hayan trabajado los diagramas A.2 y A.4 en vertical, continuar con los aumentos y el punto arroz / A.3 como se ha establecido de la misma manera sobre las mangas y la espalda, y trabajar los nuevos puntos en el patrón. Cuando se hayan trabajado los diagramas A.5a y A.7a en vertical, trabajar A.5x y A.7x sobre estos puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar con A.5b y A.7b a cada lado del delantero. Recordar mantener la tensión del tejido!
Aumentar para el raglán 29 veces en total en todas las tallas (= 58 vueltas trabajadas) = 368-368-376-384-384-384 puntos.
Los aumentos para las mangas están terminados pero continuar aumentando para el raglán en el delantero y la espalda cada 2ª vuelta 0-2-4-6-8-12 veces más (= 4 puntos aumentados en cada vuelta con aumentos) = 368-376-392-408-416-432 puntos en la aguja. Cuando se hayan terminado los aumentos en A.5b y A.7b (el número de aumentos en cada talla están marcados en los diagramas), trabajar A.3 / puntos arroz como se ha establecido sobre estos puntos.
Trabajar el patrón como antes sin aumentar hasta que la labor mida 21-23-24-25-27-30 cm desde el marcapuntos después de la cenefa del escote – ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente vuelta y AL MISMO TIEMPO AT THE SAME TIME dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar el punto raglán de derecho (= pertenece a la espalda), deslizar los siguientes 72-72-72-76-76-76 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 123-127-135-139-143-151 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-72-76-76-76 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 100-104-112-116-120-128 puntos como antes (= espalda). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 230-246-270-286-310-334 puntos. Insertar 1 marcapuntos a un lado de la labor (= en el centro de los 3-7-11-15-23-27 puntos que se montaron bajo la manga). Trabajar de derecho hasta el marcapuntos, la vuelta comienza en el punto con marcapuntos y trabajar en redondo. Trabajar los nuevos puntos bajo la manga y el punto del raglán en el patrón A.3 / punto arroz (el patrón coincide bajo la manga entre el delantero y la espalda).
Continuar trabajando el patrón como antes alrededor del cuerpo entero hasta que la labor mida 46-48-50-50-52-54 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero – ajustar para que la última vuelta sea la 3ª o 8ª vuelta de A.6.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 22-26-28-32-38-46 puntos repartidos sobre la espalda en la 1ª vuelta = 252-272-298-318-348-380 puntos.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide 51-53-55-56-58-60 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 72-72-72-76-76-76 puntos de la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 3-7-11-15-23-27 puntos montados bajo la manga = 75-79-83-91-99-103 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto se trabaja siempre en punto jersey.
Ajustar para que el patrón A.3 y A.1 continúen como antes desde el canesú sobre la manga - el patrón no coincidirá bajo la manga pero es importante que el patrón quede simétrico a cada lado de A.1.
Trabajar en redondo con el patrón como antes - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 2-2-2-2-3-2 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 3-2½-2½-2-1½-1½ cm 11-12-13-16-18-19 veces en total = 53-55-57-59-63-65 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 38-36-36-35-34-31 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar 24-25-26-27-29-30 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-4-5-6-6-7 puntos repartidos sobre estos puntos (= 29-29-31-33-35-37 puntos), trabajar A.1 como antes, 23-24-25-26-28-29 derechos y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-6-7-6-6-7 puntos repartidos sobre estos puntos (= 28-30-32-32-34-36 puntos) = 63-65-69-71-75-79 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 29-29-31-33-35-37 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los últimos 28-30-32-32-34-36 puntos. Continuar con el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm– ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 43-41-41-41-40-37 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante mantener la costura elástica.

Diagrama

derecho = derecho
revés = revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta vuelta = encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta vuelta
Diagram for DROPS 252-16
Diagram for DROPS 252-16
Diagram for DROPS 252-16
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Diagram for DROPS 252-16
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (27)

country flag Françoise escribió:

Bonjour, j'aimerai savoir lorsque l'on fait les augmentations sur A2 et A4, est ce ma même augmentation en fin de rang et au début de l'autre ou bien doit-on faire 2 augmentations consécutives ? Merci pour votre réponse.

12.06.2025 - 01:45

DROPS Design respondió:

Bonjour Françoise, les augmentations figurent dans les diagrammes A.2, A.4, A.5a, A.5b, A.7a et A.7b; il ne faut pas les faire en plus, vous devez toujours augmenter soit 8 mailles (dos, devant et manches) soit seulement 4 mailles (dos et devant seulement). Bon tricot!

12.06.2025 - 09:29

country flag Ashley escribió:

Hi! When I first start the yoke, are the raglan increases accounted for in A2, A4, A5a and A7a? I’m confused whether i still need to yarn over to work the raglan. Thank you!☺️

02.06.2025 - 06:25

DROPS Design respondió:

Dear Ashley, the raglan increases are drawn in the diagrams, ie in A.2, A.4, A.5a and a7a. Happy knitting!

02.06.2025 - 09:06

country flag Conny escribió:

Die Farbe des Pullovers vom letzten Foto sieht etwas anders aus als die vorherigen Bilder. Sind das unterschiedliche Garne? Und wenn ja, welche - die Farbnummern? Ich habe mir drops daisy in Farbe Marzipan gekauft, die sieht aber ganz anders als auf den Fotos aus. Es ist nicht so hell, sondern ist für mich ein beige, also wesentlich dunkler im Farbton.

17.04.2025 - 21:46

DROPS Design respondió:

Liebe Conny, die Farbwiedergabe ist von vielen Faktoren abhängig - Lichtverhältnisse bei der Fotoaufnahme (das letzte Foto wurde z.B. nicht draußen, sondern drinnen aufgenommen, es ist aber die gleiche Farbe), Farbeinstellungen des Bildschirms etc. Die gezeigten Farben stimmen daher nicht unbedingt exakt mit dem Farbton, den Sie dann als Knäuel in der Hand halten, überein. Hoffentlich freunden Sie sich trotzdem mit dem Marzipan-Farbton an! Viel Spaß beim Stricken!

17.04.2025 - 22:10

country flag Emelie escribió:

I’d like to use DROPS Air for this pattern. I want to make it size S. Which needle size would you recommend and where should I reduce the number of stitches? I’m thinking in the arms? I know I should’ve used a B group yarn, but the Air had such pretty colours and I couldn’t help myself :)

20.01.2025 - 13:56

DROPS Design respondió:

Dear Emelie, this jumper is worked with a tension of 21 sts x 28 rows = 10 x 10 cm, ie for a yarn group B while Air belongs to yarn group C, tension would not fit in both width and heigth and you would have to entirely recalculate the pattern to get it working. It might be easier to find another pattern with the same tension as a yarn group C/Air - see here - add filters to refine the search. Happy knitting!

20.01.2025 - 15:47

country flag Thérèse Comte escribió:

Bonjour, j'ai terminé les diagrammes A5a et A7a et je ne comprends pas ce que je dois faire pour continuer. Je fais le modèle en taille XL. Je ne comprends pas les diagrammes A5b et A7b . je suis complètement bloquée. Merci de venir à mon secours.

17.01.2025 - 17:08

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Comte, lorsque vous avez terminé A.5a et A.7a, vous tricotez ces mailles en suivant les diagrammes A.5x et A.7x cette fois, mais vous devez continuer à augmenter pour le raglan, vous allez donc maintenant augmenter au début du devant avec A.5b et à la fin du devant avec A.7b. Bon tricot!

20.01.2025 - 07:18

country flag Susan escribió:

Jeg er nået til at skulle sætte markører inden raglan. Jeg strikker størrelse M, og skal således sætte markør efter 14. maske. Der står nu, at A1 er i midten af disse masker. Dette kan jeg ikke få til at passe. Der er 5 masker inden A1 ( er 6 masker) og dermed 3 masker efter. Hvad gør jeg forkert?

16.01.2025 - 21:10

DROPS Design respondió:

Hej Susan, sådan her bliver det, 1 mærke, 4 masker A.1=6 masker 4 masker, 1 mærke, 53 masker osv :)

17.01.2025 - 12:14

country flag Diane Scraire escribió:

Bonjour, J'aimerais savoir si je dois commencer les augmentations des raglans au premier tour ou au deuxième tour .

14.01.2025 - 21:30

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Scraire, vous augmentez dès le 1er tour - les augmentations figurent dans les diagrammes A.2 et A.4 (manches) et dans les diagrammes A.5a et A.7a (devant) et expliquées au 1er rang pour le dos (A.2 au début du dos + 1 augmentation à la fin du dos). Bon tricot!

15.01.2025 - 08:59

country flag Susi escribió:

Wieso benötige ich für diesen Pullover in Größe L 650 g Daisy. Aber beim lange nicht so aufwendig strukturierten 'Winter Rain' 750g Daisy, also glatte 100g mehr ? Da stimmt doch etwas nicht. Bei ähnlichen Maßen wird doch für das Zopfmuster beim 'Echo River' viel mehr Wolle benötigt, als für das glatte Strukturmuster beim 'Winter Rain'. Oder etwa nicht ???

08.01.2025 - 13:49

DROPS Design respondió:

Liebe Susi, die Garnmenge für Winter Rain wurde geändert, danke für den Hinweis. Viel Spaß beim Stricken!

09.01.2025 - 09:53

country flag EBou escribió:

Je viens de terminer ce beau projet : j'ai eu énormément de plaisir à le réaliser. Merci beaucoup ! J'ai eu un peu de mal au début de l'empiècement : en utilisant des marqueurs et en gardant en tête la symétrie du "point de riz" , j'ai pu avancer sans problème pour la suite. Le petit motif qui court tout au long des bras est très joli et facilite la comparaison entre les deux manches. Bien cordialement

25.12.2024 - 10:46

country flag EBou escribió:

Bonjour, \r\nPouvez-vous me dire si le dos est comme le devant avec des torsades ? Je n\'arrive pas à trouver l\'information. Merci d\'avance! Bien cordialement

02.12.2024 - 07:29

DROPS Design respondió:

Bonjour, il n'y a pas de torsades sur le dos de ce pull. Bon tricot!

02.12.2024 - 08:34

Drops Design logo

Echo River

#echoriversweater

Echo River / DROPS 252-16 - Jersey a punto en DROPS Daisy o DROPS Lima. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y cenefa doble para el escote. Talla: S - XXXL.
 Echo River / DROPS 252-16 - Jersey a punto en DROPS Daisy o DROPS Lima. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y cenefa doble para el escote. Talla: S - XXXL.

Jersey a punto en DROPS Daisy o DROPS Lima. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y cenefa doble para el escote. Talla: S - XXXL.

DROPS 252-16

DROPS design: Patrón da-019
Grupo de lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
550-600-650-750-800-900 g del color 02, mazapán

O usar:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-750-800-900-950 g del color 0206, trigo

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey con aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.7.
El número de puntos de A.1 variará pero siempre cuenta como 6 puntos.
El número de puntos de A.6 variará pero siempre cuenta como 45 puntos.
Elegir la talla y comenzar en la flecha específica (se aplica a A.4, A.5a y A.7a).

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarla de vuelta en la aguja izquierda pero de la forma opuesta (insertar la aguja izquierda por detrás cuando se pase de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de derecho en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar las hebras en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho (el marcapuntos está en este punto) deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú en redondo con una aguja circular desde el hombro derecho en la espalda y trabajar de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo en redondo con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del cuello por la mitad contra el lado revés y asegurar.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 106-110-114-118-122-130 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Daisy o DROPS Lima. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico). Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta y trabajar en redondo como sigue: Trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 42-44-46-46-48-52 puntos. Trabajar hasta que la labor mida 8 cm - ajustar para que la última vuelta sea la 2ª vuelta de A.1. La cenefa del escote se dobla después hacia el lado revés y se monta para formar una cenefa del escote de aprox. 4 cm.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de revés los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos, trabajar A.1 como antes, trabajar de revés los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos, trabajar A.1 como antes, trabajar de revés los últimos 42-44-46-46-48-52 puntos.
Trabajar la última vuelta en la cenefa del escote como sigue: Trabajar los primeros 5-5-5-7-7-7 puntos de derecho, trabajar A.1 como antes, trabajar los siguientes 47-49-51-53-55-59 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 16-14-20-22-20-16 puntos repartidos sobre estos (= 63-63-71-75-75-75 puntos), trabajar A.1 como antes, trabajar los siguientes 5-5-5-7-7-7 puntos de derecho, trabajar los últimos 37-39-41-39-41-45 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 4-2-4-6-4-0 puntos repartidos sobre estos (= 41-41-45-45-45-45 puntos) = 126-126-138-146-146-146 puntos.
El comienzo de la vuelta está en el hombro derecho en la espalda. Insertar 1 marcapuntos después de los primeros 43-43-47-51-51-51 puntos en la vuelta (= aprox. en el centro del delantero), medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un derecho, y estos puntos son los puntos del raglán y se trabajan en punto jersey.
Insertar el 1º marcapuntos en el 1º punto, contar 14-14-14-18-18-18 puntos (= manga, A.1 está en el centro de estos puntos),
insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto, contar 53-53-61-61-61-61 puntos (= delantero),
insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-14-18-18-18 puntos (= manga, A.1 está en el centro de estos puntos),
insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto, quedan 41-41-45-45-45-45 puntos después del último marcapuntos (= espalda).
Ahora trabajar el PATRÓN - leer la explicación arriba, AL MISMO TIEMPO aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer la explicación arriba. Trabajar la 1ª vuelta como sigue:
Trabajar el punto del raglán, * trabajar A.2, trabajar A.3 sobre los siguientes 0-0-0-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.4 - comenzar en la flecha específica (= manga) *,
trabajar el punto del raglán, trabajar A.5a, A.6, A.7a, trabajar el punto del raglán (= delantero),
trabajar de * a * 1 vez más (= manga),
trabajar el punto del raglán, trabajar A.2, continuar con A.3 / punto arroz hasta el siguiente punto del raglán, aumentar 1 punto para el raglán (= espalda).
Continuar el patrón de esta manera y aumentar para el raglán cada 2ª vuelta - cuando se hayan trabajado los diagramas A.2 y A.4 en vertical, continuar con los aumentos y el punto arroz / A.3 como se ha establecido de la misma manera sobre las mangas y la espalda, y trabajar los nuevos puntos en el patrón. Cuando se hayan trabajado los diagramas A.5a y A.7a en vertical, trabajar A.5x y A.7x sobre estos puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar con A.5b y A.7b a cada lado del delantero. Recordar mantener la tensión del tejido!
Aumentar para el raglán 29 veces en total en todas las tallas (= 58 vueltas trabajadas) = 368-368-376-384-384-384 puntos.
Los aumentos para las mangas están terminados pero continuar aumentando para el raglán en el delantero y la espalda cada 2ª vuelta 0-2-4-6-8-12 veces más (= 4 puntos aumentados en cada vuelta con aumentos) = 368-376-392-408-416-432 puntos en la aguja. Cuando se hayan terminado los aumentos en A.5b y A.7b (el número de aumentos en cada talla están marcados en los diagramas), trabajar A.3 / puntos arroz como se ha establecido sobre estos puntos.
Trabajar el patrón como antes sin aumentar hasta que la labor mida 21-23-24-25-27-30 cm desde el marcapuntos después de la cenefa del escote – ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente vuelta y AL MISMO TIEMPO AT THE SAME TIME dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar el punto raglán de derecho (= pertenece a la espalda), deslizar los siguientes 72-72-72-76-76-76 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 123-127-135-139-143-151 puntos como antes (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-72-76-76-76 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 100-104-112-116-120-128 puntos como antes (= espalda). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 230-246-270-286-310-334 puntos. Insertar 1 marcapuntos a un lado de la labor (= en el centro de los 3-7-11-15-23-27 puntos que se montaron bajo la manga). Trabajar de derecho hasta el marcapuntos, la vuelta comienza en el punto con marcapuntos y trabajar en redondo. Trabajar los nuevos puntos bajo la manga y el punto del raglán en el patrón A.3 / punto arroz (el patrón coincide bajo la manga entre el delantero y la espalda).
Continuar trabajando el patrón como antes alrededor del cuerpo entero hasta que la labor mida 46-48-50-50-52-54 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero – ajustar para que la última vuelta sea la 3ª o 8ª vuelta de A.6.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 22-26-28-32-38-46 puntos repartidos sobre la espalda en la 1ª vuelta = 252-272-298-318-348-380 puntos.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide 51-53-55-56-58-60 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar los 72-72-72-76-76-76 puntos de la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 3-7-11-15-23-27 puntos montados bajo la manga = 75-79-83-91-99-103 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 3-7-11-15-23-27 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto se trabaja siempre en punto jersey.
Ajustar para que el patrón A.3 y A.1 continúen como antes desde el canesú sobre la manga - el patrón no coincidirá bajo la manga pero es importante que el patrón quede simétrico a cada lado de A.1.
Trabajar en redondo con el patrón como antes - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 2-2-2-2-3-2 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 3-2½-2½-2-1½-1½ cm 11-12-13-16-18-19 veces en total = 53-55-57-59-63-65 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 38-36-36-35-34-31 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar 24-25-26-27-29-30 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-4-5-6-6-7 puntos repartidos sobre estos puntos (= 29-29-31-33-35-37 puntos), trabajar A.1 como antes, 23-24-25-26-28-29 derechos y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-6-7-6-6-7 puntos repartidos sobre estos puntos (= 28-30-32-32-34-36 puntos) = 63-65-69-71-75-79 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 29-29-31-33-35-37 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los últimos 28-30-32-32-34-36 puntos. Continuar con el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm– ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 43-41-41-41-40-37 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo por dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante mantener la costura elástica.

Explicaciones del diagrama
derecho = derecho
revés = revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 5 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 5 derechos, 5 derechos desde la aguja para trenzar
encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta vuelta = encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta vuelta
Diagram for DROPS 252-16
Diagram for DROPS 252-16
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Diagram for DROPS 252-16
Diagram for DROPS 252-16
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