DROPS Alpaca Party - ¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Product image DROPS Lima yarn
DROPS Lima
 65% Lana, 35% Alpaca
desde 1.80 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 41.45€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Alpaca Party
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Jerséis
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  5. DROPS
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  7. 7

Moon Mist

Jersey a punto en DROPS Lima y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, cuello doble y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 245-7

#moonmistsweater

DROPS Design: Patrón li-158
Grupo de lanas B + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 9025, tiza
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-125-150-175-175 g del color 44, claro de luna

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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DROPS Alpaca Party

¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Válido hasta el 31.10.2025

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas derecho.

RAGLÁN-1:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 puntos con marcapuntos – de aquí en adelante se llamarán puntos - raglán.
Los puntos - raglán se trabajan siempre en punto jersey. Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que ser trabaja retorcida como se describe debajo, después trabajar en punto jersey.

Por el lado revés:
ANTES de los puntos - raglán:
Trabajar de revés en el bucle posterior - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al sustituirla). Trabajar de revés en el bucle anterior - no queda un agujero.

Por el lado derecho:
ANTES de los puntos - raglán:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al sustituirla). Trabajar de derecho en el bucle anterior (el punto se retuerce hacia la derecha) – no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Trabajar de derecho en el bucle anterior (el punto se retuerce hacia la izquierda) – no queda un agujero.

RAGLÁN-2:
Aumentar 1 punto antes/ después de los puntos - raglán en el delantero/ espalda (no en las mangas). El raglán-2 se trabaja adicionalmente al raglán-1. Trabajar como sigue:
ANTES de los puntos - raglán:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes de los puntos - raglán, usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la vuelta debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto – no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Trabajar 3 puntos después de los puntos - raglán (si hay hebras, no cuentan como puntos), usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 punto de la vuelta debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior – no queda un agujero.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo con marcador se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR.
La línea del escote se trabaja primero de ida y vuelta con una aguja circular y de arriba abajo, y se montan nuevos puntos para la línea del escote; después continuar el canesú en redondo con una aguja circular desde el centro de la espalda. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa en redondo con una aguja circular hasta la abertura a cada lado. El delantero y la espalda se terminan de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta.
El cuello se trabaja para terminar.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 62-64-66-68-70-72 puntos con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Insertar 4 marcapuntos y 1 hilo marcador como sigue: Contar 1 punto, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 16 puntos (manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 12-13-14-15-16-17 puntos, insertar 1 marcapuntos (centro de la espalda), contar 12-13-14-15-16-17 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 16 puntos (manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, = queda 1 punto después del último marcapuntos. Estos puntos con marcapuntos se llaman ahora puntos - raglán.
Trabajar de ida y vuelta como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho y aumentar para el RAGLÁN-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán – leer descripción arriba (8 puntos aumentados), montar 2 puntos al final de la fila = 72-74-76-78-80-82 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras se trabajan como se describe bajo Raglán-1), montar 2 puntos al final de la fila = 74-76-78-80-82-84 puntos.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho y aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 2 puntos al final de la fila = 84-86-88-90-92-94 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés, montar 2 puntos al final de la fila = 86-88-90-92-94-96 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho, aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 3 puntos al final de la fila = 97-99-101-103-105-107 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés, montar 3 puntos al final de la fila = 100-102-104-106-108-110 puntos.
FILA 7 (lado derecho): Trabajar de derecho, aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 8-10-12-14-16-18 puntos al final de la fila = 116-120-124-128-132-136 puntos. Trabajar hasta el hilo marcador en el centro de la espalda.

La línea del escote está terminada y se ha aumentado 4 veces para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán.

CANESÚ:
Continuar con punto jersey en redondo desde el centro de la espalda. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
NOTA: Se aumenta más puntos en el delantero/ espalda que en las mangas, por lo que se trabajará el raglán-2 regularmente adicionalmente a el raglán-1. Leer los siguientes 3 párrafos antes de continuar.

Aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán cada 2ª vuelta (cada fila por el lado derecho) 3-5-8-13-13-11 veces (es decir, 7-9-12-17-17-15 veces incluyendo los 4 aumentos en la línea del escote).
AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta, aumentar para el RAGLÁN-2 en el delantero y la espalda – leer descripción arriba (el raglán-2 se trabaja adicionalmente al raglán-1). Aumentar para el raglán-2 cada 12ª-12ª-14ª-10ª-8ª-8ª vuelta un total de 2-2-2-4-5-6 veces.

Se ha aumentado para el raglán-1 3-5-8-13-13-11 veces después de la línea del escote. Continuar aumentando para el raglán-1 cada 2ª vuelta pero cada 2º aumento solo se trabaja en el delantero y la espalda (es decir, aumentar en el delantero/ espalda cada 2ª vuelta y en las mangas cada 4ª vuelta). Aumentar de esta manera 14-14-12-8-10-14 veces en el delantero/ espalda (7-7-6-4-5-7 veces en las mangas) – recordar el raglán-2.
Se ha aumentado un total de 23-25-26-29-32-35 veces en el delantero/ espalda (incluyendo el raglán-2) y 14-16-18-21-22-22 veces en las mangas.

Después de todos los aumentos para el raglán-1 y el raglán-2 hay 232-252-268-296-316-332 puntos (70-76-80-88-96-104 puntos en el delantero y la espalda entre los puntos - raglán y 44-48-52-58-60-60 puntos en las mangas).
Continuar con punto jersey, sin más aumentos hasta que la labor mida 22-24-25-26-28-30 cm, medido por el centro de la espalda desde el borde de montaje.

Dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 36-39-41-45-49-53 derechos (mitad de la espalda), colocar los siguientes 44-48-52-58-60-60 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos (en el lado bajo la manga), 72-78-82-90-98-106 derechos (delantero), colocar los siguientes 44-48-52-58-60-60 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar de derecho los últimos 36-39-41-45-49-53 puntos (mitad de la espalda).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 160-172-184-200-220-240 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo cada manga. Permitir a los hilos marcadores seguir la labor hacia delante - se usan al trabajar la abertura a cada lado.
Continuar en punto jersey en redondo hasta que la labor mida 21-21-22-23-23-23 cm desde la división. Ahora dividir en ambos hilos marcadores y terminar cada parte por separado.
Colocar el delantero en una aguja circular de 3.5 mm y dejar la espalda en una aguja.

DELANTERO:
= 80-86-92-100-110-120 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 25-27-29-31-35-37 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 105-113-121-131-145-157 puntos.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: 1 punto en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano.
El jersey mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro.

ESPALDA:
Colocar los 80-86-92-100-110-120 puntos con una aguja circular de 3.5 mm y trabajar de la misma manera que que el delantero.

MANGAS:
Colocar los 44-48-52-58-60-60 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 52-56-62-68-72-74 puntos. Insertar un hilo marcador en el medio de los puntos nuevos bajo la manga.
Comenzar en el hilo marcador y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 4-4-4-2-2-3 cm, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 7-5-3½-3-2½-2 cm un total de 4-5-7-9-10-10 veces = 44-46-48-50-52-54 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 31-29-28-28-26-24 cm desde la división (o hasta el largo deseado antes del elástico. Quedan 12 cm).
Cambiar a agujas de doble punto de 3.5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 20-20-20-20-24-24 puntos repartidos = 64-66-68-70-76-78 puntos. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 12 cm. Cerrar de la misma manera que en el delantero/ espalda. La manga mide aprox. 43-41-40-40-38-36 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

CUELLO DOBLE:
Comenzar en el centro de la espalda y recoger por el lado derecho 100-104-108-112-116-120 puntos alrededor del escote, con una aguja circular corta de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos) – el número de puntos debe ser divisible entre 4 – asegurarse de que el elástico coincida con los puntos - raglán para que sigan siendo de derecho (visto por el lado derecho) y se tenga un número de puntos impar entre cada punto - raglán para que el elástico coincida.
Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 15 cm. Cerrar. Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y asegurar con un par de puntadas en cada línea del raglán.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 20.09.2023
LÍNEA DEL ESCOTE: ... FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho y aumentar para el RAGLÁN-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán – leer descripción arriba (8 puntos aumentados), montar 2 puntos al final de la fila = 72-74-76-78-80-82 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras se trabajan como se describe bajo Raglán-1), montar 2 puntos al final de la fila = 74-76-78-80-82-84 puntos.

Diagrama

Diagram for DROPS 245-7
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Moon Mist
Francesca, Italy

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Comentarios / Preguntas (32)

country flag Vanilla escribió:

Rainy cloud

04.08.2023 - 17:29

country flag Mette escribió:

Morning mist

03.08.2023 - 21:13

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Moon Mist

#moonmistsweater

Moon Mist / DROPS 245-7 - Jersey a punto en DROPS Lima y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, cuello doble y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.
 Moon Mist / DROPS 245-7 - Jersey a punto en DROPS Lima y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, cuello doble y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

Jersey a punto en DROPS Lima y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, cuello doble y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

DROPS 245-7
DROPS Design: Patrón li-158
Grupo de lanas B + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 9025, tiza
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-125-150-175-175 g del color 44, claro de luna

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas derecho.

RAGLÁN-1:
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto antes/ después de los 4 puntos con marcapuntos – de aquí en adelante se llamarán puntos - raglán.
Los puntos - raglán se trabajan siempre en punto jersey. Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que ser trabaja retorcida como se describe debajo, después trabajar en punto jersey.

Por el lado revés:
ANTES de los puntos - raglán:
Trabajar de revés en el bucle posterior - no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al sustituirla). Trabajar de revés en el bucle anterior - no queda un agujero.

Por el lado derecho:
ANTES de los puntos - raglán:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al sustituirla). Trabajar de derecho en el bucle anterior (el punto se retuerce hacia la derecha) – no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Trabajar de derecho en el bucle anterior (el punto se retuerce hacia la izquierda) – no queda un agujero.

RAGLÁN-2:
Aumentar 1 punto antes/ después de los puntos - raglán en el delantero/ espalda (no en las mangas). El raglán-2 se trabaja adicionalmente al raglán-1. Trabajar como sigue:
ANTES de los puntos - raglán:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes de los puntos - raglán, usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la vuelta debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto – no queda un agujero.
DESPUÉS de los puntos - raglán:
Trabajar 3 puntos después de los puntos - raglán (si hay hebras, no cuentan como puntos), usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 punto de la vuelta debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior – no queda un agujero.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo con marcador se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR.
La línea del escote se trabaja primero de ida y vuelta con una aguja circular y de arriba abajo, y se montan nuevos puntos para la línea del escote; después continuar el canesú en redondo con una aguja circular desde el centro de la espalda. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa en redondo con una aguja circular hasta la abertura a cada lado. El delantero y la espalda se terminan de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta.
El cuello se trabaja para terminar.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 62-64-66-68-70-72 puntos con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Insertar 4 marcapuntos y 1 hilo marcador como sigue: Contar 1 punto, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 16 puntos (manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 12-13-14-15-16-17 puntos, insertar 1 marcapuntos (centro de la espalda), contar 12-13-14-15-16-17 puntos, insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 16 puntos (manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, = queda 1 punto después del último marcapuntos. Estos puntos con marcapuntos se llaman ahora puntos - raglán.
Trabajar de ida y vuelta como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho y aumentar para el RAGLÁN-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán – leer descripción arriba (8 puntos aumentados), montar 2 puntos al final de la fila = 72-74-76-78-80-82 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras se trabajan como se describe bajo Raglán-1), montar 2 puntos al final de la fila = 74-76-78-80-82-84 puntos.
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho y aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 2 puntos al final de la fila = 84-86-88-90-92-94 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés, montar 2 puntos al final de la fila = 86-88-90-92-94-96 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho, aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 3 puntos al final de la fila = 97-99-101-103-105-107 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés, montar 3 puntos al final de la fila = 100-102-104-106-108-110 puntos.
FILA 7 (lado derecho): Trabajar de derecho, aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán (8 puntos aumentados), montar 8-10-12-14-16-18 puntos al final de la fila = 116-120-124-128-132-136 puntos. Trabajar hasta el hilo marcador en el centro de la espalda.

La línea del escote está terminada y se ha aumentado 4 veces para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán.

CANESÚ:
Continuar con punto jersey en redondo desde el centro de la espalda. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO.
NOTA: Se aumenta más puntos en el delantero/ espalda que en las mangas, por lo que se trabajará el raglán-2 regularmente adicionalmente a el raglán-1. Leer los siguientes 3 párrafos antes de continuar.

Aumentar para el raglán-1 a cada lado de los 4 puntos - raglán cada 2ª vuelta (cada fila por el lado derecho) 3-5-8-13-13-11 veces (es decir, 7-9-12-17-17-15 veces incluyendo los 4 aumentos en la línea del escote).
AL MISMO TIEMPO en la 1ª vuelta, aumentar para el RAGLÁN-2 en el delantero y la espalda – leer descripción arriba (el raglán-2 se trabaja adicionalmente al raglán-1). Aumentar para el raglán-2 cada 12ª-12ª-14ª-10ª-8ª-8ª vuelta un total de 2-2-2-4-5-6 veces.

Se ha aumentado para el raglán-1 3-5-8-13-13-11 veces después de la línea del escote. Continuar aumentando para el raglán-1 cada 2ª vuelta pero cada 2º aumento solo se trabaja en el delantero y la espalda (es decir, aumentar en el delantero/ espalda cada 2ª vuelta y en las mangas cada 4ª vuelta). Aumentar de esta manera 14-14-12-8-10-14 veces en el delantero/ espalda (7-7-6-4-5-7 veces en las mangas) – recordar el raglán-2.
Se ha aumentado un total de 23-25-26-29-32-35 veces en el delantero/ espalda (incluyendo el raglán-2) y 14-16-18-21-22-22 veces en las mangas.

Después de todos los aumentos para el raglán-1 y el raglán-2 hay 232-252-268-296-316-332 puntos (70-76-80-88-96-104 puntos en el delantero y la espalda entre los puntos - raglán y 44-48-52-58-60-60 puntos en las mangas).
Continuar con punto jersey, sin más aumentos hasta que la labor mida 22-24-25-26-28-30 cm, medido por el centro de la espalda desde el borde de montaje.

Dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 36-39-41-45-49-53 derechos (mitad de la espalda), colocar los siguientes 44-48-52-58-60-60 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos (en el lado bajo la manga), 72-78-82-90-98-106 derechos (delantero), colocar los siguientes 44-48-52-58-60-60 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos (en el lado bajo la manga), trabajar de derecho los últimos 36-39-41-45-49-53 puntos (mitad de la espalda).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 160-172-184-200-220-240 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo cada manga. Permitir a los hilos marcadores seguir la labor hacia delante - se usan al trabajar la abertura a cada lado.
Continuar en punto jersey en redondo hasta que la labor mida 21-21-22-23-23-23 cm desde la división. Ahora dividir en ambos hilos marcadores y terminar cada parte por separado.
Colocar el delantero en una aguja circular de 3.5 mm y dejar la espalda en una aguja.

DELANTERO:
= 80-86-92-100-110-120 puntos. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 25-27-29-31-35-37 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 105-113-121-131-145-157 puntos.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: 1 punto en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 8 cm. Cerrar. Se puede usar el remate italiano.
El jersey mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro.

ESPALDA:
Colocar los 80-86-92-100-110-120 puntos con una aguja circular de 3.5 mm y trabajar de la misma manera que que el delantero.

MANGAS:
Colocar los 44-48-52-58-60-60 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 52-56-62-68-72-74 puntos. Insertar un hilo marcador en el medio de los puntos nuevos bajo la manga.
Comenzar en el hilo marcador y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 4-4-4-2-2-3 cm, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 7-5-3½-3-2½-2 cm un total de 4-5-7-9-10-10 veces = 44-46-48-50-52-54 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 31-29-28-28-26-24 cm desde la división (o hasta el largo deseado antes del elástico. Quedan 12 cm).
Cambiar a agujas de doble punto de 3.5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 20-20-20-20-24-24 puntos repartidos = 64-66-68-70-76-78 puntos. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 12 cm. Cerrar de la misma manera que en el delantero/ espalda. La manga mide aprox. 43-41-40-40-38-36 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

CUELLO DOBLE:
Comenzar en el centro de la espalda y recoger por el lado derecho 100-104-108-112-116-120 puntos alrededor del escote, con una aguja circular corta de 3.5 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos) – el número de puntos debe ser divisible entre 4 – asegurarse de que el elástico coincida con los puntos - raglán para que sigan siendo de derecho (visto por el lado derecho) y se tenga un número de puntos impar entre cada punto - raglán para que el elástico coincida.
Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 15 cm. Cerrar. Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y asegurar con un par de puntadas en cada línea del raglán.
Diagram for DROPS 245-7

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