DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Soft Tweed yarn
DROPS Soft Tweed
 50% Lana, 25% Alpaca, 25% Viscosa
desde 4.35 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Jaspeados No. 630
Botones DROPS
Jaspeados No. 630
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 69.45€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
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  4. DROPS
  5. 237
  6. 24

Autumn Woods Cardigan

Chaqueta larga a punto en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba, en punto jersey, con cenefas dobles, escote-V y bolsillos. Tallas XS - XXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 237-24

#autumnwoodscardigan

DROPS Design: Patrón st-020
Grupo de lanas A + B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 08, granos de pimienta
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-150-175-200-200-225 g del color 35, chocolate

BOTONES DROPS Nº. 630: 5 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 21 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho.

PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el escote V y las sisas):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
DISMINUIR 2 PUNTOS AL INICIO DE LA FILA:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, trabajar A.1 sobre los siguientes 3 puntos.
DISMINUIR 2 PUNTOS AL FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, trabajar A.1 sobre los siguientes 3 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo.
DISMINUIR 1 PUNTO AL INICIO DE LA FILA:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, trabajar A.2 sobre los siguientes 3 puntos.
DISMINUIR 1 PUNTO AL FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, trabajar A.3 sobre los siguientes 3 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo.

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Trabajar 1 derecho después del marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido.

OJALES:
Trabajar los ojales comenzando por el lado derecho como sigue:
Trabajar los primeros 8 puntos como antes, girar y trabajar los 8 puntos como antes, girar y trabajar estos 8 puntos otra vez- se ha trabajado un total de 3 filas sobre estos puntos (la última fila se trabaja por el lado derecho). Cortar el hilo.
Trabajar 4 filas sobre los 8 puntos de la cenefa restantes (la primera fila es por el lado derecho) y trabajar juntos de derecho el último punto por el lado derecho y el punto en el borde de la chaqueta. En la última fila por el lado revés trabajar todos los puntos de la cenefa como antes.
Trabajar los ojales cuando la cenefa mida:
XS: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
S: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
M: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
L: 6, 15, 24, 33 y 42 cm.
XL: 6, 16, 25, 34 y 43 cm.
XXL: 6, 16, 26, 35 y 44 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de abajo arriba hasta las sisas. Después se divide la labor y el delantero y la espalda se terminan por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, hasta la copa de la manga, después terminar de ida y vuelta. Para terminar recoger los puntos a lo largo de los delanteros y trabajar la cenefa doble.

CUERPO:
Montar 192-208-224-240-264-280 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de DROPS Soft Tweed y 1 hilo de DROPS Kid-Silk.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. En la siguiente fila (lado derecho) trabajar el elástico como sigue: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando el elástico mida 4 cm, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 30-34-38-38-46-46 puntos repartidos = 162-174-186-202-218-234 puntos. Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Insertar 1 marcapuntos a 41-44-47-51-55-59 puntos desde cada lado. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; están marcando los lados y se usarán cuando se cierre para las sisas. Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida 23 cm trabajar los bolsillos.

BOLSILLOS:
Ahora trabajar los bolsillos en cada delantero, en la siguiente fila por el lado derecho. Los bolsillos se trabajan doble y después se pliegan y cosen para finalizar.
Trabajar 9-10-10-12-14-14 derechos y colocar estos puntos en un gancho auxiliar/ aguja extra, trabajar 27-29-29-31-33-35 derechos, girar.
Trabajar en punto jersey sobre los 27-29-29-31-33-35 puntos y montar 1 punto al final de las primeras 2 filas = 29-31-31-33-35-37 puntos del bolsillo. Los puntos nuevos se trabajan en punto musgo. Cuando el bolsillo mida 36 cm (medido desde los puntos en el gancho auxiliar), trabajarlo junto con la chaqueta en la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar ambos puntos orillo juntos con los puntos antes/ después del bolsillo, trabajar los siguientes 90-96-108-116-124-136 puntos en el cuerpo, trabajar 27-29-29-31-33-35 puntos, girar y trabajar el 2º bolsillo de la misma manera que el primero. Cuando se haya terminado el bolsillo, trabajar los últimos 9-10-10-12-14-14 puntos. Colocar los puntos desde el gancho auxiliar/ aguja extra de vuelta a la aguja circular. Continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Cuando la labor mida 42-42-42-43-44-45 cm, comenzar las disminuciones para el escote-V. AL MISMO TIEMPO cerrar los puntos para las sisas y cada parte se finaliza por separado. Leer ESCOTE-V y SISAS antes de continuar.

ESCOTE-V:
Cuando la labor mida 42-42-42-43-44-45 cm, en la siguiente fila por el lado derecho disminuir para el escote a cada lado - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir 2 puntos a cada lado cada 4ª fila un total de 4 veces para todas las tallas.
Después disminuir 1 punto a cada lado cada 4ª fila 3-3-4-4-5-5 veces.

SISAS:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 47-48-49-50-51-52 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, cerrar para las sisas como sigue: Trabajar como antes hasta que queden 2-3-4-4-4-5 puntos antes del primer marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos, trabajar hasta que queden 2-3-4-4-4-5 puntos antes del 2º marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos y trabajar hasta el final de la fila.
El delantero y la espalda se terminan por separado.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y continuar las disminuciones para el escote por el lado derecho. Además trabajar las disminuciones para la sisas como sigue:

SISA:
Al inicio de la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos, después disminuir 1 punto cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
Después de todas las disminuciones para el escote y la sisa quedan 27-29-30-32-33-36 puntos para el hombro.
Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cerrar todos los puntos cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm.

DELANTERO DERECHO:
Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y continuar las disminuciones para el escote por el lado derecho. Además disminuir para la sisa como sigue:

SISA:
Al final de la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos, después disminuir 1 punto cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
Después de todas las disminuciones para el escote y la sisa quedan 27-29-30-32-33-36 puntos en el hombro.
Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cerrar cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm.

ESPALDA:
= 76-80-84-92-100-106 puntos. Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Además disminuir para las sisas como sigue:
En la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos a cada lado, después 1 punto a cada lado cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES = 74-78-82-86-90-96 puntos.
Cuando la labor mida 63-65-67-69-71-73 cm, cerrar los 18-18-20-20-22-22 puntos centrales para el escote (28-30-31-33-34-37 puntos en cada hombro).
Finalizar cada hombro por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto para el escote = 27-29-30-32-33-36 puntos.
Cerrar cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGAS:
Montar 44-44-48-48-52-52 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 6-4-6-4-6-6 puntos repartidos = 38-40-42-44-46-46 puntos.
Insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (centro bajo la manga).
Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante – se usará al aumentar bajo la manga.
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar en punto jersey.
Cuando la manga mida 9-10-8-10-8-10 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3½-3-3-2½-2½-2 cm un total de 11-12-13-13-14-15 veces = 60-64-68-70-74-76 puntos.
Cuando la manga mida 46-46-46-43-42-42 cm, trabajar como sigue: Comenzar 2-3-4-4-4-5 puntos antes del marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos y trabajar hasta el final de la vuelta = 56-58-60-62-66-66 puntos.
Comenzar por el lado revés y trabajar la copa de la manga en punto jersey, de ida y vuelta, cerrar puntos al inicio de cada fila como sigue:
9-9-10-5-4-4 puntos 2-2-2-5-6-6 veces a cada lado = 20-22-20-12-18-18 puntos. Cerrar. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras del hombro dentro del borde de remate. Coser las mangas, dentro del punto orillo en las sisas. Unir los lados de los bolsillos.

CENEFA DERECHA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba. Coger 90 - 110 cm de hilo y usarlo para recoger los puntos por el delantero (así puedes seguir trabajando con el ovillo sin cortar después el hilo):
Comenzar a recoger en la parte inferior y recoger 1 punto dentro de 1 punto orillo, con una aguja circular de 4.5 mm y 1 hilo de cada calidad.
Trabajar desde el extremo de la aguja, donde está el ovillo = en la parte inferior del delantero.
Montar 16 puntos por el lado revés, extendiendo la cenefa hacia fuera. Trabajar de ida y vuelta sobre estos 16 puntos y trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero, como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Deslizar el primer punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, *1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto de la cenefa, deslizar el último punto a la aguja derecha como de derecho, con el hilo por detrás de la labor, trabajar de derecho el siguiente punto, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, girar.
FILA 2 (lado revés): * Deslizar el primer/ siguiente punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos de la cenefa, girar.
Repetir las filas 1 y 2.
Recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba.
Cuando todos los puntos del delantero derecho se hayan trabajados juntos con la cenefa, trabajar como sigue:
FILA 1: * Deslizar el primer/ siguiente punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos de la cenefa.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 6½ cm.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2, después cerrar.

CENEFA IZQUIERDA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba.
Comenzar en la parte superior y recoger 1 punto en cada fila hacia abajo a lo largo del delantero, trabajando dentro de 1 punto orillo, con una aguja circular de 4.5 mm y 1 hilo de cada calidad.
Montar 16 puntos en la parte inferior, extendiendo la cenefa hacia afuera. Trabajar de ida y vuelta sobre estos 16 puntos y al mismo tiempo trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 derecho, *deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto en la cenefa, deslizar los siguientes 2 puntos a la aguja derecha como juntos de revés, con el hilo por delante, girar.
FILA 2 (= lado derecho): 2 puntos juntos de derecho,* deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar el último punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante, girar.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que todos los puntos del delantero derecho se hayan trabajado juntos con la cenefa. Trabajar ahora los 16 puntos como sigue:
FILA 1: *1 derecho, deslizar el siguiente punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 6½ cm.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 y cerrar como sigue:
Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, cerrar el punto.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda y coserlas a la línea del escote de la espalda. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
3 puntos juntos de revés = 3 puntos juntos de revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero. = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero.
Diagram for DROPS 237-24
Diagram for DROPS 237-24
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (16)

country flag Aggie escribió:

I have a question about the bands along the front. In the picture, it looks like the bands are done in stockinette, but in the instructions, it says to knit/slip on both sides, so it is essentially a garter stich. Also, why are rows 1 and 2/ and row 1 repeated in the instructions?

28.11.2022 - 19:11

DROPS Design respondió:

Dear Aggie, button bands are not worked in garter stitch but following the double knitting technique, ie you will work alternately 1 stitch and slip 1 stitch - this video shows how to work the band without buttonholes - and this one with buttonholes. Happy knitting!

29.11.2022 - 09:50

country flag Ursula escribió:

Für die Verlängerung der vorderen Blenden werden je 6 1/2 cm angegeben, die an der hinteren Mitte zusammengenäht werden und an den Halsrand des Rückenteils genäht werden sollen. Wie soll das gehen, da dieser hintere Halsrand mindestens 20 cm (14 cm +2-mal ca.3cm) lang ist ? Liegt hier vielleicht ein Fehler in der Anleitung vor ?

21.10.2022 - 20:57

DROPS Design respondió:

Liebe Ursula, die Halsblende soll man dann etwas ziehen, damit der Halsausschnitt schön aussieht. Viel Spaß beim stricken!

24.10.2022 - 07:45

country flag Karin escribió:

Kann ich die Jacke Autumm Woods Cardigan nur mit Drops Soft Tweed OHNE Drops Kid-Silk stricken.Muss ich dann die Maschenanzahl verändern?

11.10.2022 - 17:36

DROPS Design respondió:

Liebe Karin, die Maschenprobe mit nur Soft Tweed würde nicht dieselbe sein, so sollten Sie die ganze Jacke nochmal je nach Ihrer Maschenprobe kalkulieren. Hier lesen Sie mehr über die Maschenprobe. Viel Spaß beim stricken!

12.10.2022 - 08:27

country flag Paulina escribió:

Har ni något alternativ till Mohair om man inte tål det, som går att kombinera med soft tweed? Eller en annan kombination av olika garngrupper ex?

10.10.2022 - 23:37

DROPS Design respondió:

Hej Paulina, ja du kan også strikke DROPS Soft Tweed sammen med feks DROPS Alpaca eller DROPS Flora eller en anden kvalitet fra garngruppe A. Prøv vores konverterare. Välj DROPS Kid-Silk, välj antal gram i din storlek, välj 1 tråd :)

11.10.2022 - 15:52

country flag Paulina escribió:

Har ni något alternativ till Mohair om man inte tål det, som går att kombinera med soft tweed?

07.10.2022 - 14:41

country flag Margaretha escribió:

Autum dream

07.08.2022 - 11:49

Drops Design logo

Autumn Woods Cardigan

#autumnwoodscardigan

Autumn Woods Cardigan / DROPS 237-24 - Chaqueta larga a punto en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba, en punto jersey, con cenefas dobles, escote-V y bolsillos. Tallas XS - XXL.
 Autumn Woods Cardigan / DROPS 237-24 - Chaqueta larga a punto en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba, en punto jersey, con cenefas dobles, escote-V y bolsillos. Tallas XS - XXL.

Chaqueta larga a punto en DROPS Soft Tweed y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de abajo arriba, en punto jersey, con cenefas dobles, escote-V y bolsillos. Tallas XS - XXL.

DROPS 237-24
DROPS Design: Patrón st-020
Grupo de lanas A + B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
DROPS SOFT TWEED de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 08, granos de pimienta
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-150-175-200-200-225 g del color 35, chocolate

BOTONES DROPS Nº. 630: 5 unidades para todas las tallas

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4.5 mm
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 21 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho.

PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el escote V y las sisas):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
DISMINUIR 2 PUNTOS AL INICIO DE LA FILA:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, trabajar A.1 sobre los siguientes 3 puntos.
DISMINUIR 2 PUNTOS AL FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, trabajar A.1 sobre los siguientes 3 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo.
DISMINUIR 1 PUNTO AL INICIO DE LA FILA:
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, trabajar A.2 sobre los siguientes 3 puntos.
DISMINUIR 1 PUNTO AL FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, trabajar A.3 sobre los siguientes 3 puntos, 1 derecho y 1 punto orillo en punto musgo.

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Trabajar 1 derecho después del marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido.

OJALES:
Trabajar los ojales comenzando por el lado derecho como sigue:
Trabajar los primeros 8 puntos como antes, girar y trabajar los 8 puntos como antes, girar y trabajar estos 8 puntos otra vez- se ha trabajado un total de 3 filas sobre estos puntos (la última fila se trabaja por el lado derecho). Cortar el hilo.
Trabajar 4 filas sobre los 8 puntos de la cenefa restantes (la primera fila es por el lado derecho) y trabajar juntos de derecho el último punto por el lado derecho y el punto en el borde de la chaqueta. En la última fila por el lado revés trabajar todos los puntos de la cenefa como antes.
Trabajar los ojales cuando la cenefa mida:
XS: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
S: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
M: 6, 15, 24, 33 y 41 cm.
L: 6, 15, 24, 33 y 42 cm.
XL: 6, 16, 25, 34 y 43 cm.
XXL: 6, 16, 26, 35 y 44 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de abajo arriba hasta las sisas. Después se divide la labor y el delantero y la espalda se terminan por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, hasta la copa de la manga, después terminar de ida y vuelta. Para terminar recoger los puntos a lo largo de los delanteros y trabajar la cenefa doble.

CUERPO:
Montar 192-208-224-240-264-280 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de DROPS Soft Tweed y 1 hilo de DROPS Kid-Silk.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. En la siguiente fila (lado derecho) trabajar el elástico como sigue: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 3 puntos, 2 derechos y 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando el elástico mida 4 cm, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 30-34-38-38-46-46 puntos repartidos = 162-174-186-202-218-234 puntos. Cambiar a una aguja circular de 5 mm.
Insertar 1 marcapuntos a 41-44-47-51-55-59 puntos desde cada lado. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; están marcando los lados y se usarán cuando se cierre para las sisas. Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida 23 cm trabajar los bolsillos.

BOLSILLOS:
Ahora trabajar los bolsillos en cada delantero, en la siguiente fila por el lado derecho. Los bolsillos se trabajan doble y después se pliegan y cosen para finalizar.
Trabajar 9-10-10-12-14-14 derechos y colocar estos puntos en un gancho auxiliar/ aguja extra, trabajar 27-29-29-31-33-35 derechos, girar.
Trabajar en punto jersey sobre los 27-29-29-31-33-35 puntos y montar 1 punto al final de las primeras 2 filas = 29-31-31-33-35-37 puntos del bolsillo. Los puntos nuevos se trabajan en punto musgo. Cuando el bolsillo mida 36 cm (medido desde los puntos en el gancho auxiliar), trabajarlo junto con la chaqueta en la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar ambos puntos orillo juntos con los puntos antes/ después del bolsillo, trabajar los siguientes 90-96-108-116-124-136 puntos en el cuerpo, trabajar 27-29-29-31-33-35 puntos, girar y trabajar el 2º bolsillo de la misma manera que el primero. Cuando se haya terminado el bolsillo, trabajar los últimos 9-10-10-12-14-14 puntos. Colocar los puntos desde el gancho auxiliar/ aguja extra de vuelta a la aguja circular. Continuar con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado.

RESUMEN DE LA SIGUIENTE SECCIÓN:
Cuando la labor mida 42-42-42-43-44-45 cm, comenzar las disminuciones para el escote-V. AL MISMO TIEMPO cerrar los puntos para las sisas y cada parte se finaliza por separado. Leer ESCOTE-V y SISAS antes de continuar.

ESCOTE-V:
Cuando la labor mida 42-42-42-43-44-45 cm, en la siguiente fila por el lado derecho disminuir para el escote a cada lado - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir 2 puntos a cada lado cada 4ª fila un total de 4 veces para todas las tallas.
Después disminuir 1 punto a cada lado cada 4ª fila 3-3-4-4-5-5 veces.

SISAS:
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 47-48-49-50-51-52 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, cerrar para las sisas como sigue: Trabajar como antes hasta que queden 2-3-4-4-4-5 puntos antes del primer marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos, trabajar hasta que queden 2-3-4-4-4-5 puntos antes del 2º marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos y trabajar hasta el final de la fila.
El delantero y la espalda se terminan por separado.

DELANTERO IZQUIERDO (con la prenda puesta):
Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y continuar las disminuciones para el escote por el lado derecho. Además trabajar las disminuciones para la sisas como sigue:

SISA:
Al inicio de la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos, después disminuir 1 punto cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
Después de todas las disminuciones para el escote y la sisa quedan 27-29-30-32-33-36 puntos para el hombro.
Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cerrar todos los puntos cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm.

DELANTERO DERECHO:
Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y continuar las disminuciones para el escote por el lado derecho. Además disminuir para la sisa como sigue:

SISA:
Al final de la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos, después disminuir 1 punto cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
Después de todas las disminuciones para el escote y la sisa quedan 27-29-30-32-33-36 puntos en el hombro.
Trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cerrar cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm.

ESPALDA:
= 76-80-84-92-100-106 puntos. Comenzar por el lado revés y trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Además disminuir para las sisas como sigue:
En la siguiente fila por el lado derecho disminuir 1-1-1-2-2-2 puntos a cada lado, después 1 punto a cada lado cada 4ª fila 0-0-0-1-3-3 veces – recordar TIP PARA LAS DISMINUCIONES = 74-78-82-86-90-96 puntos.
Cuando la labor mida 63-65-67-69-71-73 cm, cerrar los 18-18-20-20-22-22 puntos centrales para el escote (28-30-31-33-34-37 puntos en cada hombro).
Finalizar cada hombro por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto para el escote = 27-29-30-32-33-36 puntos.
Cerrar cuando la labor mida 66-68-70-72-74-76 cm. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGAS:
Montar 44-44-48-48-52-52 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (2 derechos, 2 reveses) 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 6-4-6-4-6-6 puntos repartidos = 38-40-42-44-46-46 puntos.
Insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (centro bajo la manga).
Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante – se usará al aumentar bajo la manga.
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar en punto jersey.
Cuando la manga mida 9-10-8-10-8-10 cm, aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3½-3-3-2½-2½-2 cm un total de 11-12-13-13-14-15 veces = 60-64-68-70-74-76 puntos.
Cuando la manga mida 46-46-46-43-42-42 cm, trabajar como sigue: Comenzar 2-3-4-4-4-5 puntos antes del marcapuntos, cerrar 4-6-8-8-8-10 puntos y trabajar hasta el final de la vuelta = 56-58-60-62-66-66 puntos.
Comenzar por el lado revés y trabajar la copa de la manga en punto jersey, de ida y vuelta, cerrar puntos al inicio de cada fila como sigue:
9-9-10-5-4-4 puntos 2-2-2-5-6-6 veces a cada lado = 20-22-20-12-18-18 puntos. Cerrar. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras del hombro dentro del borde de remate. Coser las mangas, dentro del punto orillo en las sisas. Unir los lados de los bolsillos.

CENEFA DERECHA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba. Coger 90 - 110 cm de hilo y usarlo para recoger los puntos por el delantero (así puedes seguir trabajando con el ovillo sin cortar después el hilo):
Comenzar a recoger en la parte inferior y recoger 1 punto dentro de 1 punto orillo, con una aguja circular de 4.5 mm y 1 hilo de cada calidad.
Trabajar desde el extremo de la aguja, donde está el ovillo = en la parte inferior del delantero.
Montar 16 puntos por el lado revés, extendiendo la cenefa hacia fuera. Trabajar de ida y vuelta sobre estos 16 puntos y trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero, como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Deslizar el primer punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, *1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto de la cenefa, deslizar el último punto a la aguja derecha como de derecho, con el hilo por detrás de la labor, trabajar de derecho el siguiente punto, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, girar.
FILA 2 (lado revés): * Deslizar el primer/ siguiente punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos de la cenefa, girar.
Repetir las filas 1 y 2.
Recordar los OJALES - leer las explicaciones arriba.
Cuando todos los puntos del delantero derecho se hayan trabajados juntos con la cenefa, trabajar como sigue:
FILA 1: * Deslizar el primer/ siguiente punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos de la cenefa.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 6½ cm.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2, después cerrar.

CENEFA IZQUIERDA:
Trabajar la cenefa de abajo arriba.
Comenzar en la parte superior y recoger 1 punto en cada fila hacia abajo a lo largo del delantero, trabajando dentro de 1 punto orillo, con una aguja circular de 4.5 mm y 1 hilo de cada calidad.
Montar 16 puntos en la parte inferior, extendiendo la cenefa hacia afuera. Trabajar de ida y vuelta sobre estos 16 puntos y al mismo tiempo trabajar la cenefa junto con los puntos recogidos a lo largo del delantero como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 derecho, *deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto en la cenefa, deslizar los siguientes 2 puntos a la aguja derecha como juntos de revés, con el hilo por delante, girar.
FILA 2 (= lado derecho): 2 puntos juntos de derecho,* deslizar 1 punto a la aguja derecha como de revés con el hilo por delante, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar el último punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante, girar.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que todos los puntos del delantero derecho se hayan trabajado juntos con la cenefa. Trabajar ahora los 16 puntos como sigue:
FILA 1: *1 derecho, deslizar el siguiente punto a la aguja derecha como de revés, con el hilo por delante de la labor*, trabajar de * a * sobre los 16 puntos.
Repetir la fila 1 por el lado derecho y por el lado revés 6½ cm.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar todos los puntos juntos de derecho de 2 en 2 y cerrar como sigue:
Deslizar 1 punto como de derecho a la aguja derecha, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado, cerrar el punto.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas juntas en el centro de la espalda y coserlas a la línea del escote de la espalda. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
3 puntos juntos de revés = 3 puntos juntos de revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero. = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de derecho retorcido para evitar que se forme un agujero.
Diagram for DROPS 237-24
Diagram for DROPS 237-24

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