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Galatea Cardigan

Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Kid-Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con el raglán y el patrón de calados en las mangas y la espalda. Talla: S - XXXL

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 220-4

#galateacardigan

Diseño DROPS: Patrón nº z-919
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-350-400 g del color 101, blanco
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas del patrón y con 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco), Nº 522: 6-6-7-7-8-8 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO ( de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar alternadamente 1 o 2 puntos antes/después del marcapuntos (= un total de 8 y 16 puntos aumentados en filas de aumentos alternas). Los aumentos en las mangas y la espalda están incluidos en los diagramas A.1 y A.3. En el delantero, aumentar hacia las mangas como sigue:

ANTES del marcapuntos 1:
FILA 1 (=lado derecho). Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 1 derecho.
FILA 2 (=lado revés). Trabajar las hebras de revés para que queden agujeros.
FILA 3. Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho.
FILA 4: Trabajar hasta el marcapuntos, 1 revés, trabajar la hebra de revés (= un agujero), 1 revés, trabajar la hebra de revés retorcido (= no queda un agujero)

DESPUÉS del marcapuntos 4:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar hasta el marcapuntos, 1 derecho, 1 hebra.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar las hebras de revés para que queden agujeros.
FILA 3: Trabajar hasta el marcapuntos, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra.
FILA 4: La primera hebra se trabaja de revés (=agujero), 1 revés, trabajar la segunda hebra de revés retorcido (= sin agujero).

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES( para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos( el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. ( 2 puntos disminuidos).

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la aguja (p.e. 47 puntos) y dividir los puntos entre el número de disminuciones a hacer (p.e. 7) = 6.7.
En este ejemplo disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º y cada 6º y 7º puntos alternadamente.

OJALES (de arriba abajo):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta).
1 ojal = trabajar por el lado derecho como antes hasta que queden 3 puntos en la fila, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja después del cuello. Los otros 5-5-6-6-7-7 ojales se trabajan con aprox. 9-9-8½-8½-7½-7½ cm entre cada uno de ellos.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede usar una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue demasiado tenso, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; cerrar las hebras como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta / una aguja circular corta, de arriba abajo.
La labor se trabaja con 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk.

CUELLO:
Montar 83-95-95-107-107-119 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero), con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
La siguiente fila se trabaja como sigue, por el lado derecho: 5 puntos en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 4 cm. Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila; el canesú se mide desde este marcapuntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Después trabajar el canesú como se describe debajo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!

CANESÚ:
LEER LA SIGUIENTE SECCIÓN ANTES DE CONTINUAR!
Insertar 4 marcapuntos como sigue (sin trabajar los puntos):
Contar 16-19-19-22-22-25 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos 1 antes del siguiente punto, contar 15 puntos (= manga), insertar el marcapuntos 2 antes del siguiente punto, contar 21-27-27-33-33-39 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos 3 antes del siguiente punto, contar 15 puntos (= manga), insertar el marcapuntos 4 antes del siguiente punto. Quedan 16-19-19-22-22-25 puntos después del marcapuntos 4 para el delantero derecho.

En la siguiente fila por el lado derecho comenzar trabajar el patrón como sigue:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, 10-13-13-16-16-19 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el RAGLÁN - leer descripción arriba, trabajar 2 puntos en punto jersey ( el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1 (= 4 puntos), A.2 (= 6 puntos), A.3 (= 3 puntos) (= manga), 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1, A.2 sobre los siguientes 12-18-18-24-24-30 puntos (= 2-3-3-4-4-5 repeticiones de 6 puntos), A.3, 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1, A.2, A.3 (= manga), 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 10-13-13-16-16-19 puntos en punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo, AL MISMO TIEMPO trabajar el primer OJAL - leer las explicaciones arriba.

Continuar con este patrón. En las mangas y la espalda, aumentar a cada lado como se muestra en A.1 y A.3. Cada vez que se trabaja A.1, A.2 y A.3 1 vez en vertical, hay espacio para 2 repeticiones más de A.2 entre A.1 y A.3. En los delanteros, aumentar para RAGLÁN cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho), aumentar alternadamente un total de 8 y 16 puntos en la fila - leer las explicaciones arriba. Aumentar para el raglán un total de 16-16-18-20-22-24 veces = 275-287-311-347-371-407 puntos.
Continuar con el patrón, el punto jersey y el punto musgo como antes, pero sin más aumentos en los lados de A.1 y A.3 (los puntos que no se entran en el patrón se trabajan en punto jersey) hasta que la labor mida 21-23-26-28-32-35 cm desde el marcapuntos en el cuello.

Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue (continuar con el patrón en las mangas y la espalda). Trabajar 41-44-47-53-56-62 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 61-61-67-73-79-85 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-8-8 puntos(= en el lado bajo la manga), trabajar 71-77-83-95-101-113 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 61-61-67-73-79-85 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-8-8 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los 41-44-47-53-56-62 puntos restantes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 165-177-189-217-229-253 puntos. Continuar con punto jersey y punto musgo como antes en los delanteros y A.1 a A.3 en la espalda hasta que la labor mida 25-25-24-24-22-21 cm desde la división. Quedan 6 cm hasta las medidas finales; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado).
Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar el elástico por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 derecho y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 6 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hacia abajo

MANGAS:
Deslizar los 61-61-67-73-79-85 puntos con un gancho auxiliar a un lado de la labor de vuelta en una aguja circular corta / agujas de doble punta de 5 mm, y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-6-8-8-8 puntos montados bajo la manga = 67-67-73-81-87-93 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-6-6-8-8-8 puntos bajo la manga. Mover el marcapuntos hacia delante al trabajar; se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar en el marcapuntos y trabajar el patrón en redondo según el diagrama A.2, asegurarse que el patrón coincida con el patrón del canesú. Los puntos bajo la manga, cuando no entren en el patrón, se trabajan en punto jersey. Cuando la manga mida 3-3-3-3-2-3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3½-3½-2½-1½-1½-1 cm un total de 10-9-11-14-16-18 veces = 47-49-51-53-55-57 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 36-34-32-29-26-22 cm desde la división (quedan 5 cm hasta las medidas finales; probarse la chaqueta y trabajar hasta las medidas deseadas). NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes porque el escote es más ancho y el canesú es más largo.
Trabajar una vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 7 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES = 40-42-44-46-48-50 puntos. Cambiar a aguja de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico (1 derecho/1 revés) 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 41-39-37-34-31-27 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 22.02.2021
El patrón ha sido reescrito y actualizado - se ha añadido el patrón de textura a la espalda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés (= agujero) = 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés (= agujero)
1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (= No hay agujero) = 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (= No hay agujero)
Diagram for DROPS 220-4
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (17)

country flag Inger-Lise Watsend escribió:

Jeg har kommet til riktig antall masker og jeg skal fortsatte mønster uten økning. Skal det fortsatt være glattstrikk på maskene mellom merkene og skal det bli hullmønster som tidligere eller er det kun strikking etter a1-a3? Det vil si at hullmønsteret til ragelandsfelling ikke fortsetter i ca 10-12cm.

28.05.2021 - 22:55

DROPS Design respondió:

Hei Inger-Lise, Du fortsetter med glattstrikk mellom merkene og hullmønster som tidligere. God fornøyelse!

31.05.2021 - 07:35

country flag Martine escribió:

Je remarque sur une des photos que le dos est ajouré comme les manches. J’adore! Est-ce que, je dois faire comme les manches, pour obtenir ainsi pour le dos? A2, se répète combien de fois, alors? Merci!

18.02.2021 - 04:33

DROPS Design respondió:

Bonjour Martine et merci pour votre retour, les explications du gilet ont été ajustées correctement. Bon tricot!

23.02.2021 - 10:57

country flag Nynne Havn escribió:

Hej Kan denne model strikkes i Drops brushed alpaca silk i en tråd?

16.02.2021 - 10:30

DROPS Design respondió:

Hej Nynne, Ja det kan den, brug garnomregneren. vælg DROPS Kid-Silk, vælg garnforbruget til din størrelse x 2 og vælg 2 tråde. Du kan dobbelt-tjekke ved at gøre det samme med 2x Alpaca :)

16.02.2021 - 12:30

country flag Jnafou escribió:

J'adore

05.02.2021 - 12:30

country flag Anita escribió:

Bening

15.01.2021 - 05:12

country flag Charlotte escribió:

Snow cloud

07.01.2021 - 18:38

country flag Helena escribió:

Cloudy dreams

07.01.2021 - 15:53

Drops Design logo

Galatea Cardigan

#galateacardigan

Galatea Cardigan / DROPS 220-4 - Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Kid-Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con el raglán y el patrón de calados en las mangas y la espalda. Talla: S - XXXL
 Galatea Cardigan / DROPS 220-4 - Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Kid-Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con el raglán y el patrón de calados en las mangas y la espalda. Talla: S - XXXL

Chaqueta a punto con 1 hilo de DROPS Kid-Silk y 1 hilo de DROPS Alpaca. La labor está realizada de arriba abajo con el raglán y el patrón de calados en las mangas y la espalda. Talla: S - XXXL

DROPS 220-4
Diseño DROPS: Patrón nº z-919
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-300-300-350-350-400 g del color 101, blanco
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-125-125-150-150-175 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas del patrón y con 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco), Nº 522: 6-6-7-7-8-8 unidades

EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO ( de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Aumentar alternadamente 1 o 2 puntos antes/después del marcapuntos (= un total de 8 y 16 puntos aumentados en filas de aumentos alternas). Los aumentos en las mangas y la espalda están incluidos en los diagramas A.1 y A.3. En el delantero, aumentar hacia las mangas como sigue:

ANTES del marcapuntos 1:
FILA 1 (=lado derecho). Trabajar hasta que quede 1 punto antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 1 derecho.
FILA 2 (=lado revés). Trabajar las hebras de revés para que queden agujeros.
FILA 3. Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho.
FILA 4: Trabajar hasta el marcapuntos, 1 revés, trabajar la hebra de revés (= un agujero), 1 revés, trabajar la hebra de revés retorcido (= no queda un agujero)

DESPUÉS del marcapuntos 4:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar hasta el marcapuntos, 1 derecho, 1 hebra.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar las hebras de revés para que queden agujeros.
FILA 3: Trabajar hasta el marcapuntos, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 1 hebra.
FILA 4: La primera hebra se trabaja de revés (=agujero), 1 revés, trabajar la segunda hebra de revés retorcido (= sin agujero).

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES( para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos( el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. ( 2 puntos disminuidos).

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la aguja (p.e. 47 puntos) y dividir los puntos entre el número de disminuciones a hacer (p.e. 7) = 6.7.
En este ejemplo disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º y cada 6º y 7º puntos alternadamente.

OJALES (de arriba abajo):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta).
1 ojal = trabajar por el lado derecho como antes hasta que queden 3 puntos en la fila, hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja después del cuello. Los otros 5-5-6-6-7-7 ojales se trabajan con aprox. 9-9-8½-8½-7½-7½ cm entre cada uno de ellos.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede usar una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue demasiado tenso, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; cerrar las hebras como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta / una aguja circular corta, de arriba abajo.
La labor se trabaja con 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk.

CUELLO:
Montar 83-95-95-107-107-119 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero), con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
La siguiente fila se trabaja como sigue, por el lado derecho: 5 puntos en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 4 cm. Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila; el canesú se mide desde este marcapuntos.
Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Después trabajar el canesú como se describe debajo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!

CANESÚ:
LEER LA SIGUIENTE SECCIÓN ANTES DE CONTINUAR!
Insertar 4 marcapuntos como sigue (sin trabajar los puntos):
Contar 16-19-19-22-22-25 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos 1 antes del siguiente punto, contar 15 puntos (= manga), insertar el marcapuntos 2 antes del siguiente punto, contar 21-27-27-33-33-39 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos 3 antes del siguiente punto, contar 15 puntos (= manga), insertar el marcapuntos 4 antes del siguiente punto. Quedan 16-19-19-22-22-25 puntos después del marcapuntos 4 para el delantero derecho.

En la siguiente fila por el lado derecho comenzar trabajar el patrón como sigue:
5 puntos de la cenefa en punto musgo, 10-13-13-16-16-19 puntos en punto jersey, aumentar 1 punto para el RAGLÁN - leer descripción arriba, trabajar 2 puntos en punto jersey ( el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1 (= 4 puntos), A.2 (= 6 puntos), A.3 (= 3 puntos) (= manga), 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1, A.2 sobre los siguientes 12-18-18-24-24-30 puntos (= 2-3-3-4-4-5 repeticiones de 6 puntos), A.3, 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), trabajar A.1, A.2, A.3 (= manga), 2 puntos en punto jersey (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), aumentar 1 punto para el raglán, trabajar 10-13-13-16-16-19 puntos en punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo, AL MISMO TIEMPO trabajar el primer OJAL - leer las explicaciones arriba.

Continuar con este patrón. En las mangas y la espalda, aumentar a cada lado como se muestra en A.1 y A.3. Cada vez que se trabaja A.1, A.2 y A.3 1 vez en vertical, hay espacio para 2 repeticiones más de A.2 entre A.1 y A.3. En los delanteros, aumentar para RAGLÁN cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho), aumentar alternadamente un total de 8 y 16 puntos en la fila - leer las explicaciones arriba. Aumentar para el raglán un total de 16-16-18-20-22-24 veces = 275-287-311-347-371-407 puntos.
Continuar con el patrón, el punto jersey y el punto musgo como antes, pero sin más aumentos en los lados de A.1 y A.3 (los puntos que no se entran en el patrón se trabajan en punto jersey) hasta que la labor mida 21-23-26-28-32-35 cm desde el marcapuntos en el cuello.

Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue (continuar con el patrón en las mangas y la espalda). Trabajar 41-44-47-53-56-62 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 61-61-67-73-79-85 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-8-8 puntos(= en el lado bajo la manga), trabajar 71-77-83-95-101-113 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 61-61-67-73-79-85 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-8-8-8 puntos (= en el lado bajo la manga), trabajar los 41-44-47-53-56-62 puntos restantes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ.

CUERPO:
= 165-177-189-217-229-253 puntos. Continuar con punto jersey y punto musgo como antes en los delanteros y A.1 a A.3 en la espalda hasta que la labor mida 25-25-24-24-22-21 cm desde la división. Quedan 6 cm hasta las medidas finales; probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado).
Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar el elástico por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 derecho, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos, 1 derecho y 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 6 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hacia abajo

MANGAS:
Deslizar los 61-61-67-73-79-85 puntos con un gancho auxiliar a un lado de la labor de vuelta en una aguja circular corta / agujas de doble punta de 5 mm, y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-6-8-8-8 puntos montados bajo la manga = 67-67-73-81-87-93 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-6-6-8-8-8 puntos bajo la manga. Mover el marcapuntos hacia delante al trabajar; se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar en el marcapuntos y trabajar el patrón en redondo según el diagrama A.2, asegurarse que el patrón coincida con el patrón del canesú. Los puntos bajo la manga, cuando no entren en el patrón, se trabajan en punto jersey. Cuando la manga mida 3-3-3-3-2-3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3½-3½-2½-1½-1½-1 cm un total de 10-9-11-14-16-18 veces = 47-49-51-53-55-57 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 36-34-32-29-26-22 cm desde la división (quedan 5 cm hasta las medidas finales; probarse la chaqueta y trabajar hasta las medidas deseadas). NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes porque el escote es más ancho y el canesú es más largo.
Trabajar una vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 7 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES = 40-42-44-46-48-50 puntos. Cambiar a aguja de doble punta de 4 mm y trabajar el elástico (1 derecho/1 revés) 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - recordar TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 41-39-37-34-31-27 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés (= agujero) = 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés (= agujero)
1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (= No hay agujero) = 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido (= No hay agujero)
Diagram for DROPS 220-4

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