DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
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DROPS Alpaca
 100% Alpaca
desde 3.65 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Jaspeados No. 629
Botones DROPS
Jaspeados No. 629
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 47.15€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
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Forest Vines Jacket

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con el cuello doble, el canesú redondo y el patrón de textura. Tallas S–XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 215-23

#forestvinesjacket

Diseño DROPS: Patrón nº z-892
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-350-400-450 g del color 7323, niebla marina
y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color 18,verde manzana

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad= 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.
BOTONES DROPS, Marble Nº 629: 6-6-7-7-8-8 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Botones DROPS
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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho
1 pliegue = trabajar 2 filas de derecho.


PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.3. Elegir el diagrama correspondiente para tu talla (aplicar a .
A.1A, A.2A y A.3A). Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho!

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 165 puntos), menos los puntos de las cenefas (p.e. 10) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos / disminuciones a trabajar (p.e. 23) = 6.7. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 6º y 7º punto alternadamente. No aumentar sobre los puntos de las cenefas. En la siguiente vuelta, trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Al disminuir, trabajar alternadamente cada 5º y 6º puntos y cada 6º y 7º puntos juntos de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Comenzar 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos ( el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Trabajar los ojales en el borde delantero derecho (cuando se usa la prenda). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando el cuello mide aprox 2 cm, el 2º cuando el cuello mide 8 cm. Estos dos ojales coinciden cuando se dobla el cuello. Los otros
5-5-6-6-7-7 ojales se trabajan con aprox. 9½-10-8½-9-8-8 cm entre ellos.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 93-99-105-105-111-117 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico - recordar los 2 OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cuando el elástico mida 9 cm trabajar como sigue por el lado derecho:

S, M y L:
1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, *1 derecho, hacer 1 hebra, 2 reveses, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos en la fila, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho y finalizar con 1 derecho = 141-151-161 puntos (y 2 puntos disminuidos a cada lado hacia el centro del delantero). Continuar para TODAS LAS TALLAS!

XL, XXL y XXXL:
1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, *1 derecho, hacer 1 hebra, 1 reves, hacer 1 hebra, 1 revés, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos en la fila, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho y finalizar con 1 derecho = 191-203-215 puntos ( y 2 puntos disminuidos a cada lado hacia el centro del delantero). Continuar para TODAS LAS TALLAS!

TODAS LAS TALLAS:
En la siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho hasta que queden 5 puntos en la fila ( las hebras se trabajan retorcidas para evitar que se formen agujeros) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila dentro de la cenefa; el canesú se mide desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 10-10-10-12-12-12 puntos), trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 5-6-6-6-7-7 cm desde el marcapuntos en el cuello, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A hasta que queden 6 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 10-10-10-12-12-12 puntos), trabajar A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de la primera fila en A.2 hay 197-211-225-255-271-287 puntos. Cuando se hayan terminado las primeras 2 filas en A.2, repetir A.x de aquí en adelante en vertical.
Cuando la manga mida 10-12-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos en el cuello, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3A hasta que queden 10 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 14-14-14-16-16-16 puntos), trabajar A.3B (= 5 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de la 1ª fila en A.3 hay 249-267-285-315-335-355 puntos. Cuando se hayan terminado las primeras 2 filas en A.3, repetir A.y de aquí en adelante en vertical.
Continuar este patrón hasta que la labor mida 18-20-22-23-24-26 cm desde el marcapuntos en el cuello.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 0-6-4-2-2-6 puntos repartidos = 249-273-289-317-337-361 puntos.
Continuar en punto jersey de ida y vuelta y con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 20-22-24-26-27-29 cm desde el marcapuntos en el cuello, dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue: Trabajar 41-45-47-52-56-61 puntos en punto musgo/ punto jersey como antes (= delantero), colocar los siguientes 48-52-56-60-62-64 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 71-79-83-93-101-111 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 48-52-56-60-62-64 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 41-45-47-52-56-61 puntos restantes en punto jersey/punto musgo como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 165-181-193-213-233-253 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 27 cm desde la división. Quedan aprox. 4 cm hasta el largo final; se puede probar el jersey y trabajar hasta el largo deseado. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 23-25-28-29-33-37 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 188-206-221-242-266-290 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 4 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 48-52-56-60-62-64 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos montados bajo la manga = 54-58-64-68-72-74 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-6-8-8-10-10 puntos bajo la manga. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Repetir las disminuciones cuando la manga mida 6 cm desde la división = 50-54-60-64-68-70 puntos.
Cuando la labor mida 14 cm desde la división, aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4 cm un total de 5-5-4-4-4-4 veces = 60-64-68-72-76-78 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 42-40-39-38-38-36 cm desde la división. Quedan aprox. 5 cm hasta el largo final; se puede probar la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largo del canesú.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 24-28-29-33-37-36 puntos repartidos = 36-36-39-39-39-42 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Trabajar el elástico (= 1 derecho, 2 reveses) 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar TIP PARA EL REMATE!
La manga mide aprox. 47-45-44-43-43-41 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia el lado revés y asegurar con pequeñas puntadas, asegurándose de que los dos ojales coincidan. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
revés por el lado revés = revés por el lado revés
1 derecho en el punto bajo el siguiente punto ( este punto se llama ahora el punto en punto inglés) = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto ( este punto se llama ahora el punto en punto inglés)
aumentar 4 puntos en 1 punto en punto inglés trabajando 5 puntos en este punto como sigue: 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, pero sin deslizarlos de la aguja izquierda, * hacer 1 hebra en la aguja derecha, 1 derecho en el mismo puntos en la aguja izquierda*, trabajar de * a * un total de 2 veces, después deslizar los puntos de la aguja izquierda = 5 puntos (4 puntos aumentados). = aumentar 4 puntos en 1 punto en punto inglés trabajando 5 puntos en este punto como sigue: 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, pero sin deslizarlos de la aguja izquierda, * hacer 1 hebra en la aguja derecha, 1 derecho en el mismo puntos en la aguja izquierda*, trabajar de * a * un total de 2 veces, después deslizar los puntos de la aguja izquierda = 5 puntos (4 puntos aumentados).
Diagram for DROPS 215-23
Diagram for DROPS 215-23
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Forest Vines Jacket
Monniek Leendertse, Netherlands

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Comentarios / Preguntas (6)

country flag Halina escribió:

Czy ten wzór występuje również z rzędami skróconymi dla podniesienie tyłu dekoltu.

10.02.2024 - 22:01

DROPS Design respondió:

Witaj Halino, niestety nie, ale z łatwością wykonasz kilka dodatkowych rzędów z tyłu, aby go nieco podnieść. Powodzenia!

12.02.2024 - 09:11

country flag Mie escribió:

Når havbrise er udsolgt, er der så andre farver, der kan matches med en farve i silk?

10.11.2022 - 22:39

DROPS Design respondió:

Hej Mie, ja du kan vælge at strikke sammen med en grøn i DROPS Flora eller DROPS Nord eller DROPS Baby Merino og stadigvæk få samme strikkefasthed :)

11.11.2022 - 13:28

country flag Segalen escribió:

Bonjour. dans le modèle 215-23 je ne comprends pas comment vous obtenez 141 mailles pour la taille L. après 2 diminutions de chaque côté. Moi j' en obtient que 139. J' ai bien recompté je n ai pas oublié de jeté. Merci de votre réponse.

10.01.2021 - 09:25

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Segalen, vous devez avoir 161 m en taille L (et 141 m en taille S): les 7 m du début du rang sont diminuées à 5( = 2 m ens torse à l'end x 2), vous répétez 30 fois (1 m end, 1 jeté, 2 m env, 1 jeté) (= vous avez 150 m) et tricotez les 8 dernières m en diminuant 2 m = 5+150+6=161 m. Bon tricot!

11.01.2021 - 09:16

country flag Gilles YENN escribió:

Comment faire une cote anglaise sur ce modèle

22.12.2020 - 16:56

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Yenn! Suivez les diagrammes A.1 à A.3. Voir diagrammes (A.1A, A.2A et A.3A) appropriés à la taille. Les diagrammes montrent tous les rangs du point fantaisie, vus sur l'endroit. Bon tricot!

22.12.2020 - 17:15

country flag Nzina escribió:

Bonsoir pour les boutonnières on dit de tricoter jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang. Est-ce que la maille lisière est incluse dans ces 3 mailles ou non ? Merci pour votre réponse. A bientôt.

24.11.2020 - 22:27

DROPS Design respondió:

Bonjour Nzina, en fait il n'y a pas de mailles lisières à proprement parler vu qu'il n'y a pas de coutures, donc les 5 mailles de la bordure devant se tricotent au point mousse de chaque côté, et les boutonnières se font - en fin de rang - après les 2 premières des 5 m point mousse (= 2 m point mousse, jeté, 2 m ens à l'end, 1 m end). Bon tricot!

25.11.2020 - 07:49

country flag Aschenbach, Ellen escribió:

Attraktiv!

06.06.2020 - 15:10

Drops Design logo

Forest Vines Jacket

#forestvinesjacket

Forest Vines Jacket / DROPS 215-23 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con el cuello doble, el canesú redondo y el patrón de textura. Tallas S–XXXL.
 Forest Vines Jacket / DROPS 215-23 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con el cuello doble, el canesú redondo y el patrón de textura. Tallas S–XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada de arriba abajo con el cuello doble, el canesú redondo y el patrón de textura. Tallas S–XXXL.

DROPS 215-23
Diseño DROPS: Patrón nº z-892
Grupo de Lanas A + A o C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-350-400-450 g del color 7323, niebla marina
y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color 18,verde manzana

TENSIÓN:
17 puntos x 22 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad= 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.
BOTONES DROPS, Marble Nº 629: 6-6-7-7-8-8 unidades

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho
1 pliegue = trabajar 2 filas de derecho.


PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.3. Elegir el diagrama correspondiente para tu talla (aplicar a .
A.1A, A.2A y A.3A). Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho!

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 165 puntos), menos los puntos de las cenefas (p.e. 10) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos / disminuciones a trabajar (p.e. 23) = 6.7. En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de cada 6º y 7º punto alternadamente. No aumentar sobre los puntos de las cenefas. En la siguiente vuelta, trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Al disminuir, trabajar alternadamente cada 5º y 6º puntos y cada 6º y 7º puntos juntos de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Comenzar 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos ( el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Trabajar los ojales en el borde delantero derecho (cuando se usa la prenda). Trabajar por el lado derecho hasta que queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando el cuello mide aprox 2 cm, el 2º cuando el cuello mide 8 cm. Estos dos ojales coinciden cuando se dobla el cuello. Los otros
5-5-6-6-7-7 ojales se trabajan con aprox. 9½-10-8½-9-8-8 cm entre ellos.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 93-99-105-105-111-117 puntos con una aguja circular de 4 mm y 1 hilo de Alpaca y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *1 derecho, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico - recordar los 2 OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cuando el elástico mida 9 cm trabajar como sigue por el lado derecho:

S, M y L:
1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, *1 derecho, hacer 1 hebra, 2 reveses, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos en la fila, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho y finalizar con 1 derecho = 141-151-161 puntos (y 2 puntos disminuidos a cada lado hacia el centro del delantero). Continuar para TODAS LAS TALLAS!

XL, XXL y XXXL:
1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho retorcido, 1 derecho, *1 derecho, hacer 1 hebra, 1 reves, hacer 1 hebra, 1 revés, hacer 1 hebra *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos en la fila, 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, 2 puntos juntos de derecho y finalizar con 1 derecho = 191-203-215 puntos ( y 2 puntos disminuidos a cada lado hacia el centro del delantero). Continuar para TODAS LAS TALLAS!

TODAS LAS TALLAS:
En la siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, revés sobre revés y derecho sobre derecho hasta que queden 5 puntos en la fila ( las hebras se trabajan retorcidas para evitar que se formen agujeros) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Insertar 1 marcapuntos al inicio de la fila dentro de la cenefa; el canesú se mide desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 10-10-10-12-12-12 puntos), trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 5-6-6-6-7-7 cm desde el marcapuntos en el cuello, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A hasta que queden 6 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 10-10-10-12-12-12 puntos), trabajar A.2B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de la primera fila en A.2 hay 197-211-225-255-271-287 puntos. Cuando se hayan terminado las primeras 2 filas en A.2, repetir A.x de aquí en adelante en vertical.
Cuando la manga mida 10-12-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos en el cuello, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3A hasta que queden 10 puntos en la fila (= 13-14-15-15-16-17 repeticiones de 14-14-14-16-16-16 puntos), trabajar A.3B (= 5 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de la 1ª fila en A.3 hay 249-267-285-315-335-355 puntos. Cuando se hayan terminado las primeras 2 filas en A.3, repetir A.y de aquí en adelante en vertical.
Continuar este patrón hasta que la labor mida 18-20-22-23-24-26 cm desde el marcapuntos en el cuello.
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 0-6-4-2-2-6 puntos repartidos = 249-273-289-317-337-361 puntos.
Continuar en punto jersey de ida y vuelta y con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando la labor mida 20-22-24-26-27-29 cm desde el marcapuntos en el cuello, dividir el canesú para el cuerpo y las mangas en la siguiente fila como sigue: Trabajar 41-45-47-52-56-61 puntos en punto musgo/ punto jersey como antes (= delantero), colocar los siguientes 48-52-56-60-62-64 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 71-79-83-93-101-111 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 48-52-56-60-62-64 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 41-45-47-52-56-61 puntos restantes en punto jersey/punto musgo como antes (= delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 165-181-193-213-233-253 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 27 cm desde la división. Quedan aprox. 4 cm hasta el largo final; se puede probar el jersey y trabajar hasta el largo deseado. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 23-25-28-29-33-37 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 188-206-221-242-266-290 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico 4 cm. Cerrar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 48-52-56-60-62-64 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos montados bajo la manga = 54-58-64-68-72-74 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-6-8-8-10-10 puntos bajo la manga. Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará al disminuir bajo la manga.
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo.
Cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Repetir las disminuciones cuando la manga mida 6 cm desde la división = 50-54-60-64-68-70 puntos.
Cuando la labor mida 14 cm desde la división, aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 4 cm un total de 5-5-4-4-4-4 veces = 60-64-68-72-76-78 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 42-40-39-38-38-36 cm desde la división. Quedan aprox. 5 cm hasta el largo final; se puede probar la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado. NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor anchura del cuello y mayor largo del canesú.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 24-28-29-33-37-36 puntos repartidos = 36-36-39-39-39-42 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Trabajar el elástico (= 1 derecho, 2 reveses) 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar TIP PARA EL REMATE!
La manga mide aprox. 47-45-44-43-43-41 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia el lado revés y asegurar con pequeñas puntadas, asegurándose de que los dos ojales coincidan. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
revés por el lado revés = revés por el lado revés
1 derecho en el punto bajo el siguiente punto ( este punto se llama ahora el punto en punto inglés) = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto ( este punto se llama ahora el punto en punto inglés)
aumentar 4 puntos en 1 punto en punto inglés trabajando 5 puntos en este punto como sigue: 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, pero sin deslizarlos de la aguja izquierda, * hacer 1 hebra en la aguja derecha, 1 derecho en el mismo puntos en la aguja izquierda*, trabajar de * a * un total de 2 veces, después deslizar los puntos de la aguja izquierda = 5 puntos (4 puntos aumentados). = aumentar 4 puntos en 1 punto en punto inglés trabajando 5 puntos en este punto como sigue: 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, pero sin deslizarlos de la aguja izquierda, * hacer 1 hebra en la aguja derecha, 1 derecho en el mismo puntos en la aguja izquierda*, trabajar de * a * un total de 2 veces, después deslizar los puntos de la aguja izquierda = 5 puntos (4 puntos aumentados).
Diagram for DROPS 215-23
Diagram for DROPS 215-23
Diagram for DROPS 215-23

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