DROPS Air
DROPS Air
65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 53.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale

Mistletoe Kisses Jacket

Chaqueta a punto en DROPS Air. La prenda está realizada de arriba abajo con canesú redondo y patrón nórdico. Tallas: S-XXXL

Resaltar el tamaño:
DROPS 217-8
Diseño DROPS: Patrón nº ai-313
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
250-250-300-300-350-350 g del del color 02, trigo
50-50-50-50-50-50 g del color 05, café
50-50-50-50-50-50 g del color 26, beige
50-50-50-50-50-50 g del color 07, rojo rubi
50-50-50-50-50-50 g del color 28, rojo ladrillo
50-50-50-50-50-50 g del color 29, rosado antiguo

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas con punto jersey/patrón nórdico = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5,5 MM
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey/ patrón nórdico
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4,5 MM
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 MM: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Marble Nº 629: 6-6-7-7-7-7 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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DROPS Air
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA EL PATRÓN:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO ( de ida y vuelta).
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1. El diagrama muestra todas las filas del patrón vistas por el lado derecho

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 93 puntos) menos los puntos de la cenefa (p.e. 12 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 24) = 3.4.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 3º y 4º punto alternadamente. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar como se describe bajo TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, pero en las filas marcadas con la estrella-2 y la estrella-5 en el diagrama, aumentar trabajando 2 puntos en el mismo punto en lugar de haciendo 1 lazada (la estrella-2 se trabaja por el lado derecho y se trabaja de derecho tanto en el bucle anterior como posterior del mismo punto, la estrella-5 se trabaja por el lado revés y se trabaja de revés tanto en el bucle anterior como el posterior del mismo punto)

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta).
1 ojal = hacer 1 lazada y trabajar 2 puntos juntos de derecho. En la siguiente fila trabajar la lazada de derecho para crear un agujero. El primer ojal se trabaja cuando la cenefa mida 6-6-4-6-5-4 cm desde el borde inferior. Los 5-5-6-6-6-6 ojales restantes se trabajan con aprox 9-9½-8½-8½-9-9½ cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede cerrar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto y al mismo tiempo cerrar; las hebras se cierran como puntos normales.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:

El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo desde el centro del delantero. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo. Las cenefas se trabajan para finalizar.

CUELLO:
Montar 93-97-101-107-109-115 puntos (incluyendo 6 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4.5 mm y trigo. Trabajar
1 fila de revés (= lado revés). Ahora trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer la descripción arriba*, 1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, * 1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de *a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto de orillo en punto musgo.
Continuar de esta manera hasta que el elástico mida 9 cm.
Cuando se haya terminado el elástico, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho como sigue: Cerrar los primeros 6 puntos, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos en la fila y al mismo tiempo aumentar 24-26-28-28-32-38 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS, trabajar los últimos 6 puntos como antes, girar, cerrar los primeros 6 puntos y después trabajar de revés hasta el final de la fila= 105-111-117-123-129-141 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Insertar 1 marcapuntos/hilo marcador en el punto de orillo al inicio de la fila; el canesú se mide desde este marcapuntos!

CANESÚ:
Ahora trabajar el patrón como sigue: Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, A.1 hasta que queden 2 puntos en la fila (= 17-18-19-20-21-23 repeticiones de 6 puntos), trabajar el primer punto de A.1 y 1 punto orillo en punto musgo. Continuar de ida y vuelta de esta manera y aumentar en cada fila marcada con una estrella - leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS.
Estrella-1: Aumentar 24-30-30-30-30-36 puntos repartidos, haciendo lazadas = 129-141-147-153-159-177 puntos.
Estrella-2: Aumentar 30-30-30-30-30-30 puntos repartidos, trabajando 2 puntos en 1 punto = 159-171-177-183-189-207 puntos.
Estrella-3: Aumentar 30-30-30-30-30-30 puntos repartidos, haciendo lazadas = 189-201-207-213-219-237 puntos.
Estrella-4: Aumentar 30-36-30-30-30-30 puntos repartidos, haciendo lazadas = 219-237-237-243-249-267 puntos.
Estrella-5: Aumentar 24-30-30-30-36-36 puntos repartidos, trabajando 2 puntos en 1 punto = 243-267-267-273-285-303 puntos.

En las tallas S y M se han terminado los aumentos. Pasar a Todas las tallas.
En las tallas L, XL, XXL y XXXL continuar trabajando hasta e incluyendo la fila con:
Estrella-6: Aumentar 24-18-36-36 puntos repartidos, haciendo lazadas = 291-291-315-339 puntos.

Todas las tallas:
Continuar con el patrón hasta que la labor mida 22-24-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el escote.
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado revés:
Trabajar los primeros 37-40-43-43-49-52 puntos (= delantero derecho), colocar los siguientes 48-54-60-60-60-66 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-12-12-12 puntos nuevos en la aguja (en el lado bajo la manga), trabajar los siguientes 73-79-85-85-97-103 puntos (= espalda), colocar los siguientes 48-54-60-60-60-66 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 6-6-6-12-12-12 puntos nuevos en la aguja (en el lado bajo la manga), trabajar los últimos 37-40-43-43-49-52 puntos (= delantero izquierdo). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 159-171-183-195-219-231 puntos. Continuar de ida y vuelta con el patrón como antes y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Después de completar A.1 en vertical, continuar con trigo hasta que la labor mida 26-26-27-28-28-28 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho y al mismo tiempo aumentar 28-30-32-32-36-38 puntos repartidos = 187-201-215-227-255-269 puntos. Trabajar 1 fila de vuelta por el lado revés. Cambiar a una aguja circular de 4,5 mm y trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo - leer descripción arriba, * 1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, * 1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de *a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico 4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - leer TIP PARA EL REMATE. La chaqueta mide aprox. 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 48-54-60-60-60-66 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 5.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-6-12-12-12 puntos montados bajo la manga = 54-60-66-72-72-78 puntos. Insertar un marcapuntos en el medio de los 6-6-6-12-12-12 puntos bajo la manga. Permitir que el marcapuntos siga la labor hacia delante; se usará al disminuir bajo la manga.Continuar en redondo hasta finalizar A.1 en vertical. Después continuar con trigo hasta alcanzar las medidas. Cuando la manga mida 4 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos/hilo marcador - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES.
Disminuir de esta manera cada 3½-3-2-2-1½-1½ cm un total de 9-11-13-15-14-17 veces = 36-38-40-42-44-44 puntos. Cuando la manga mida 37-36-35-34-33-31 cm (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú), trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 6-6-6-6-8-8 puntos repartidos = 42-44-46-48-52-52 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho retorcido, 1 revés) 5 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – recordar TIP PARA EL REMATE. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Doblar la parte superior del cuello hacia el lado interior de la prenda y asegurar. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura sea elástica. Coser los extremos del cuello a cada lado con pequeñas puntadas.

CENEFA DERECHA:
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior del delantero derecho, con una aguja circular de 4,5 mm y trigo y recoger 98-115 puntos dentro de 1 punto orillo, a lo largo del delantero hasta el cuello (el número de puntos debe ser divisible entre 2 + 1). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Ahora trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo - leer descripción arriba, * 1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, * 1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de *a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 1 ½ cm – ajustar para que la siguiente fila sea por el lado derecho. Trabajar los OJALES - leer descripción arriba. Continuar con el elástico hasta que la cenefa mida un total de 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Coser la cenefa al cuello dentro del punto de orillo de la cenefa y el borde de remate del cuello.

CENEFA IZQUIERDA:
Recoger 95-115 puntos con una aguja circular de 4,5 mm y trigo a lo largo del delantero izquierdo (el número de puntos es divisible entre 2 + 1) trabajando por el lado derecho, dentro de 1 punto orillo y comenzar donde se cerraron los puntos para el cuello. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, después trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo - leer la descripción arriba*, 1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, * 1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de *a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto de orillo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 3 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Coser la cenefa al cuello dentro del punto de orillo de la cenefa y borde de remate del cuello. Coser los botones a la cenefa.

Diagrama

symbols = trigo
symbols = beige
symbols = rosado antiguo
symbols = café
symbols = rojo ladrillo
symbols = rojo rubi
symbols = estrella = fila con los aumentos - leer las explicaciones en el texto
symbols = estrella = fila con los aumentos - leer las explicaciones en el texto
diagram
diagram

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (18)

country flag Gun Penhoat escribió:

I read the questions and comments and found the answer that talks about an extra stitch in the main color when starting the purl row. Is this an errata in the pattern as this is the first I see about having to add an extra stitch in the main color. The chart doesn't show this and nowhere in the pattern do I find this mentioned. It isn't practical to have to unravel when you knit in light colors while you try to figure out where you're going wrong.

01.02.2023 - 21:40

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Penhoat, there is no mistake in the pattern, you should repeat the 6 sts in the diagram reading right towards left and always end with the first stitch in diagram from RS / work the first stitch in diagram + repeat the 6 sts in diagram reading left towards right from WS. Happy knitting!

02.02.2023 - 09:27

country flag Gun Penhoat escribió:

Again, thank you so much for the quick answer! Does that mean that both knit and purl rows are read from right to left? I read the purl row left to right and then the pattern reads 1 edge stitch, 1 Main, 1 contrast, 1 Main, 1 contrast, 2 Main.

01.02.2023 - 17:16

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Penhoat, diagram is read from right side from the right towards the link and from wrong side from the left towards the right, so when you work the wrong side rows, work the first stitch in A.1 (on the right hand side = the one you end with from RS) then repeat diagram from the left towards the right, on the first row with pattern you will have then 2 sts Main on each side inside the edge stitches. Happy knitting!

02.02.2023 - 09:23

country flag Gun Penhoat escribió:

I thought it would be plain sailing now when I got my question about increases answered, but no ... I'm stuck again. I have 141 stitches and went on to Row 6 and (purl) where the contrast starts. 1 edge stitch, then A1 starts with 1 Main color, and continues with 1 contrast, 1 Main, 1 contrast, 3 Main (the pattern row starts over with 1 Main so this becomes 3 Main), 1 contrast, I Main, 1 contrast etc.., I end up with 3 not 2 Main stitches before the edge stitch . Where am I going wrong?

01.02.2023 - 15:47

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Penhoat, work your 141 sts as follwos: 1 edge stitch, repeat the 6 sts a total of 23 times (over the next 138 sts), ending with 1 Main, then work the next stitch as the first = 1 Main (so that there are now 2 Main inside the edge stitches on each side) and end with 1 edge stitch in garter stitch. Happy knitting!

01.02.2023 - 17:07

country flag Gun Penhoat escribió:

Thank you so much for clarifying!

31.01.2023 - 23:03

country flag Gun Penhoat escribió:

Thank you so much for the quick reply! I still have a question though ... am I right in thinking that there are 5 ROWS of MAIN COLOR before the different colored A1 chart actually starts?

31.01.2023 - 18:13

DROPS Design respondió:

Dear Gun, the 5 starting rows in the main colour are part of A.1. You immediately start working A.1 after the purl and decrease row, but the beginning of A.1 is 5 rows of the main colour. After these five rows, you will start changing colours as explained in the diagram. Happy knitting!

31.01.2023 - 23:00

country flag Gun Penhoat escribió:

I have finished the rib and done the decrease 6 on the right-side row + increased to 111 stitches. Then I purled and decreased 6 on this purl row. When I look at the chart I now see 5 ROWS in MAIN COLOR before the chart itself. The third row of the 5 is an increase row. However, when I read the description it says to start the A1 chart with 18 (I'm knitting the 2nd size) repeats of the 6 stitch pattern, after the purl (with the decreased 6 stitches) row. HELP, PLEASE!

31.01.2023 - 11:58

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Penhoat, just increase on 3rd row as stated for your size = there are now 141 sts on needle after this increase round, and now work A.1 as before: 1 edge st in garter st, repeat A.1 until 2 sts remain (there are now enough room for 23 repeats of A.1), work the first stitch in A.1 and end with 1 edge stitch in garter stitch. And continue like this, ie everytime you will increase, you will repeat A.1 more times in width but repeat A.1 until the last 2 sts and end with the first st in A.1 + 1 edge st in garter stitch. Happy knitting!

31.01.2023 - 17:33

country flag Jenny Douglas escribió:

I have a further question. Should the garter stitch on each edge be worked in main colour or can you use the same colour as the stitch next to it?

04.12.2022 - 19:44

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Douglas, you can work the edge stitches with the main colour used on the row. Happy knitting!

06.12.2022 - 10:13

country flag Jenny Douglas escribió:

Regarding the "extra" stitch from A1, prior to the garter stitch. This is first stitch from A1. Row 6 is a purl row and after A1, the final two stitches will be a Wheat purl and a Wheat garter stitch. Following the chart, Starting row 7 I have a garter stitch, then a Wheat knit then a Brown knit, but this does not match the pattern. Should I add the extra stitch from A1 at the beginning of knit rows and the end of purl rows? Should extra stitch be from left hand side of chart?

04.12.2022 - 12:54

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Douglas, on the 6th row (from WS) work first the 1st stitch in A.1 (= wheat), then repeat A.1 reading from the left towards the right) = there are 2 sts with wheat inside edge sts, then on row 7 (from RS), work A.1 (read from the right towards the left) starting with 1 st with wheat, then end with first st A.1 (= 1 st with wheat), pattern is now symmetrical. Happy knitting!

06.12.2022 - 09:45

country flag Åse Engseth escribió:

I str L er antall masker 291 iflg oppskriften når du deler av til bol og armer når jeg summerer alle delenes masker. Jeg sitter imidlertid med 267 masker, som er riktig iflg mønster etter økning nr 5. Jeg må bare rekke opp det jeg har strikket for det er ikke nok masker når arbeidet måler 25 cm fra merket, og hvordan skal man få resterende mønster til å passe da? Skuffet....

17.04.2022 - 19:45

country flag Irene Mentz escribió:

Hej jeg vil lige høre hvad er bryst mål i de forskellige størrelser. str. S og str M og Str L

02.06.2021 - 15:02

DROPS Design respondió:

Hej Irene, du finder måleskitsen, med mål på blusen i de forskellige størrelser, nederst i opskriften. Du tager bredden: 49-53-57-60-68-72 i aktuel størrelse og ganger med 2 :)

02.06.2021 - 15:46