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Alberta Rose Jacket

Chaqueta a punto con el canesú redondo en DROPS Safran. La prenda está realizada de arriba abajo con el patrón de calados, el patrón de hojas y manga 3/4 de largo. Tallas S - XXXL.

DROPS 212-6
Diseño DROPS: Patrón nº e-301
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS SAFRAN de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
300-300-350-400-400-450 g del color 56, rosado polvo

TENSIÓN:
23 puntos x 30 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3,5 mm: 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2,5 mm: 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522 : 7-7-7-8-8-8 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Chaquetas & Cárdigans para Mujer canesú redondo cuello redondo de arriba hacia abajo patrón de calados patrón de hojas sin ensamblaje

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver diagramas A.1 - A.5. Elegir los diagramas correspondientes para tu talla. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 4 derechos ( el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), hacer 1 hebra.
En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 257 puntos) menos los puntos de las cenefas (p.e. 14 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e. 64) = 3.79.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de aprox. cada 4º punto. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con una aguja de mayor tamaño. Si el borde sigue tenso, hacer 1 hebra después de aprox. cada 4º punto al mismo tiempo rematar y las hebras se rematan como puntos normales.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho y trabajar los últimos 2 puntos de derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando la cenefa del escote mida 1½-2 cm. Después trabajar los otros
6-6-7-7-7-7 ojales con aprox. 7-7-7½-7-7-7½ cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta, de arriba abajo.

ESCOTE:
Montar 123-131-139-139-143-155 puntos (incluyendo 7 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 2.5 mm y Safran. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés) La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 2 derechos, 2 reveses, 1 derecho, 2 reveses (= cenefa), A.1 (= 1 punto), A.2 (= 4 puntos) hasta que quedan 7 puntos en la fila (= 27-29-31-31-32-35 veces en horizontal) y trabajar sobre la cenefa 2 reveses, 1 derecho, 2 reveses, 2 derechos. Recordad los OJALES - ver las explicaciones arriba.
Cuando se hayan trabajado las 6 primeras filas del patrón, cambiar a una aguja circular de 3.5 mm.
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila; el canesú se medirá desde este marcapuntos!

CANESÚ:
Continuar con el patrón como antes y aumentar como se muestra en A.2. Cuando se hayan trabajado A.1 y A.2 1 vez en vertical hay 231-247-263-325-335-365 puntos en la fila. La labor mide aprox. 5-5-5-6-6-6 cm desde el marcapuntos.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue:
2 derechos, 2 reveses, 1 derecho, 2 reveses sobre los puntos de la cenefa como antes, A.3 (= 1 punto), A.4 (= 8-8-8-10-10-10 puntos) hasta que queden 15-15-15-17-17-17 puntos (= 26-28-30-30-31-34 veces en horizontal), A.5 (= 8-8-8-10-10-10 puntos) y sobre los puntos de la cenefa trabajar 2 reveses, 1 derecho, 2 reveses y 2 derechos.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se haya trabajado A.3-A.5 1 vez en vertical hay 337-361-385-447-461-503 puntos en la fila.
La labor mide aprox. 16-16-16-21-21-21 cm desde el marcapuntos. Continuar en punto jersey y derecho sobre derecho y revés sobre revés en las cenefas hasta que la labor mida 18-20-21-23-25-27 cm desde el marcapuntos.
Ahora dividir la labor para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar los primeros 53-56-59-69-71-80 puntos, colocar los siguientes 70-74-80-93-94-98 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 8-8-10-8-12-10 puntos bajo la manga, trabajar 91-101-107-123-131-147 puntos, colocar los siguientes 70-74-80-93-94-98 puntos en un gancho auxiliar para la manga y montar 8-8-10-8-12-10 puntos bajo la manga y finalizar con 53-56-59-69-71-80 puntos.

CUERPO:
= 213-229-245-277-297-327 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 57-60-64-73-77-85 puntos desde cada lado (= lados del cuerpo). Queda 99-109-117-131-143-157 puntos entre los marcapuntos para la espalda. Permitir a los marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usarán para aumentar a los lados.
Trabajar en punto jersey con derecho sobre derecho y revés sobre revés en los puntos de la cenefa como antes.
Cuando la labor mida 3 cm desde la división aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 2½ cm un total de 7 veces = 241-257-273-305-325-355 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 26-26-27-27-27-27 cm desde la división (o el largo deseado; quedan 4 cm hasta alcanzar el largo final). Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 62-64-66-67-68-68 puntos repartidos (las cenefas se trabajan como antes) – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = 303-321-339-372-393-423 puntos.
Los aumentos se trabajan para evitar que el elástico quede demasiado prieto.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 2 reveses, 2 derechos, 1 reveses, 2 derechos sobre los puntos de la cenefa como antes, *1 reves, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos en la fila, 1 revés y después, en las cenefas, 2 derechos, 1 reveses, 2 derechos, 2 reveses como antes.
Continuar con el elástico 4 cm. Rematar de derecho por el lado derecho - leer TIP PARA EL REMATE.

MANGAS:
Colocar los 70-74-80-93-94-98 puntos desde un gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta de 3.5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los the 8-8-10-8-12-10 puntos montados bajo la manga = 78-82-90-101-106-108 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en medio de los 8-8-10-8-12-10 puntos nuevos bajo la manga.
Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usarán al disminuir en el centro bajo la manga.
Cuando la labor mida 2 cm desde la división disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (= 2 puntos disminuidos). Disminuir de esta manera cada 2½-2-1½-1-1-1 cm un total de 9-10-13-17-18-18 veces = 60-62-64-67-70-72 puntos.
Cuando la manga mida 30-28-28-26-25-23 cm desde donde se dividieron la manga y el cuerpo, aumentar 6-7-8-5-8-6 puntos repartidos = 66-69-72-72-78-78 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 2 reveses) sobre todos los puntos. Rematar de derecho cuando la manga mida 34-32-32-30-29-27 cm desde la división.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido. Haz clic aquí para ver la(s) corrección(es).

Actualizado online: 03.03.2020
Corrección: Se ha editado la fila 4 del diagrama A.2 para las tallas XL-XXL-XXXL.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= trabajar 4-4-4-5-5-5 puntos en el mismo punto como sigue: 1 derecho, pero sin deslizar el punto de la aguja izquierda, 1 hebra, 1 derecho en el mismo punto, 1 hebra, 0-0-0-1-1-1 derecho en el mismo punto y deslizar el punto trabajado de la aguja.
	= trabajar 7-7-7-9-9-9 puntos en el mismo punto como sigue: 1 derecho, pero sin deslizar el punto de la aguja izquierda, * 1 hebra, 1 derecho en el mismo punto, trabajar de a * un total de 3-3-3-4-4-4 veces, deslizar el punto trabajado de la aguja.
	= 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida (no hay agujero)
	= 1 hebra entre 2 puntos
	= 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
	= deslizar 2 puntos juntos como de derecho a la aguja derecha, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado.
	= trabajar 3 puntos en el mismo punto como sigue: 1 derecho, pero sin deslizar el punto de la aguja izquierda, 1 hebra, 1 derecho en el mismo punto, deslizar el punto de la aguja

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Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (34)

Carina wrote:

Hola. Un comentario y una pregunta Comentario: en la talla s hay que poner 124 puntos, no 123, para que se puedan hacer las repeticiones Pregunta: si uso una lana que tejo con agujas de 5.5 mm, y cojo la talla s, quedará muy grande? La lana no es drops, es una que ya tenía y no pone el grosor, así que cómo puedo saber a qué categoría de grosor corresponde una lana que no es drops? Gracias

21.08.2021 - 15:20

DROPS Design answered:

Hola Carina, para saber a qué categoría pertenece puedes hacer una muestra de la tensión del tejido con la aguja elegida y calculas cuántos puntos y filas hay en 10 cm. Si te parece que el tejido queda demasiado flojo o tenso, se puede variar el número de la aguja. En cuánto a la talla S, sí, debido a la diferencia en grosor entre el hilo de la labor y el hilo que has descrito, la talla S quedará bastante más grande. Por otro lado, 123 puntos son correctos. Son 7 puntos de la cenefa a cada lado (7+7) + A.1 (=1 punto)+ A.2 (4x27 = 108 puntos). 14 +108+1= 123

23.08.2021 - 13:10

Kriszti wrote:

Megkötöttem az A1-A2 összes sorát és 263 szemem van a tűn. A leírás szerint 325 szemnek kellene lennie. Az L-es méretet készítem, kezdő szemszam: 139. Ha ezek a megfelelő mérethez tartozó kezdő szemszamok: xs-123, s-131, m-139, l-139, xl-143,xxl-155. A minta leírásában csak xxl-es méret van megadva, míg az ábrán (A3-A4) XXXL is van.Hogyan folytassam tovább A3-A4 8-as szemszam vagy 10-es szemszam? Félek nem lesz jó a méret.Előre is köszönöm a segítséget!

16.08.2021 - 14:57

16.08.2021 - 14:44

Ingela Hjelm wrote:

Jag har frågat ang storlekstabell förAlberta Rosé Jacket och fått svar att det finns längst ner på mönstret. Kan inte finna någon måttabell. Behöver veta bystmått o längd innan jag påbörjar arbetet.

10.08.2021 - 13:35

Hej Ingela. Om du ser på mönstret här över, mellan symbolförklaringarna och diagrammen, så hittar du en måttskiss där med mått i cm för alla storlekar. Mvh DROPS Design

17.08.2021 - 14:00

Mönster Alberta Rosé Jacket. Har inte köpt garn än . På mönstret finns ingen storleksguide endast s-xxxl, vet inte vilken storlek jag behöver sticka .

03.08.2021 - 17:54

Hej Ingela, jo, du har en måttskiss längst ner i mönstret. Välj storleken på de mått som passar dig :)

04.08.2021 - 08:30

Wendy wrote:

I'm knitting the large size. I cast on 139 and worked 1 full pattern of A1 and A2. At the end of the yoke I only have 239 stitches, not 263. I have 14 band stitches (left plus right) and 25 repeats of A1 plus A2. What am I doing wrong? Casting on 139 gives 14 band stitches plus 25 times 5 chart stitches. I don't understand what the pattern means when it states "(=27-29-31-31-32-35 times in width)". 31times 9, plus 14 would make 293 stitches. Love the Pattern! Help please.

02.08.2021 - 15:57

Dar Wendy, if you are knitting the size L, you cast on 139 stitches for the neck edge. After the first row, knitted withpurls, you do the band (=7 stitch), A.1 (= 1 stitch), A.2 (= 4 stitch, 31 times = 124 stitch) and 7 stitches for the band (= 139 stitches. By the time you've knitted all rows of A.2, in each repeat of A.2 (for sie L) you increased 4 stitches (31x4 = 124). If you add that to the 139 stitches you've started with, you hould get the 263 stitch. Happy Stitching!

03.08.2021 - 04:55

Sandi Strohman wrote:

I am making the Alberta Rose cardigan in size XXL. After ripping out and redoing rows of the yoke charts, I am now onto the stockinette stitch and have come to the section where I need to separate the sleeves from the fronts and back. The stitch count says I should have a total of 461 stitches. I have only 405. The pattern appears to have worked out properly...what could have happened? I am having such a hard time with this pattern even though I am an advanced knitter.

19.04.2021 - 13:58

Dear Mrs Strohman, in XXL there are 14 sts in each A.4 and 12 sts in A.5 when they are done: 7 front band sts + 1 (A.3) + 14stsx31 repeats A.4 + 12 sts A.5 + 7=7+1+.434+12+7=461 sts. Hope this helps, happy knitting!

19.04.2021 - 15:20

Uschi Geisler wrote:

Guten Morgen! Ja, vielen lieben Dank, die Antworten haben mir sehr geholfen!! 👍😊 Ein schönes Wochenende Uschi

12.03.2021 - 09:00

Nochmals vielen Dank, sie müssen mich für komplett unfähig halten. Tut mir leid! Ich hatte schon das Model 335 gestrickt und hatte keine Probleme. Deshalb weiß ich nicht wo mein Fehler ist. Soll ich A1 auch nur einmal am Anfang stricken und dann nur noch A2 ? Irgendwo hab ich ein Denkfehler ganz liebe Grüße und danke für die Hilfe

11.03.2021 - 16:36

Liebe Frau Geisler, ja genau, A.1 muss nur einmal ganz am Anfang (zwischen den Blende-Maschen und A.2) gestrickt werden, damit das Muster symetrisch wird (A.2 beginnt mit 1 Li M und endet mit 1 re M). Kann Ihnen die vorrige Antwort helfen? Es werden alle Maschen beschrieben, wie sie gestrickt werden sollen. Viel Spaß beim stricken!

12.03.2021 - 08:19

Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Das habe ich jetzt verstanden! Wenn ich noch was fragen kann, wenn ich mit der halsblende fertig bin, dann habe ich wenn ich 123 Maschen angeschlagen habe am Ende keine 231 Maschen sondern nur 212 auf der Nadel. Wenn ich dann zusätzlich 19 zunehme stimmt das Muster nicht mehr

11.03.2021 - 14:50

Liebe Frau Geisler, Sie stricken die 1. Größe, korrekt? dann wiederholen Sie 27 Mal A.2 - in A.2 werden jeweils 4 Maschen zugenommen, nach A.2 haben Sie: 7 Blende-Maschen, A.1, 27 x A.2 (= 8 Maschen x 27 Mal = 216 Maschen), 7 Blende-Maschen = 7+1+216+7= 231 Maschen nach A.1/A.2. Viel Spaß beim stricken!

11.03.2021 - 16:09