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Steingard Cardigan

Chaqueta de punto en DROPS Puna. La labor está tejida de arriba abajo con canesú redondo y punto jacquard. Tallas S - XXXL.

DROPS 195-7
Diseño DROPS: Patrón nº pu-028
Grupo de lanas B
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Tallas: S - M - L - XL - XXL – XXXL

Materiales:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
300-350-400-400-450-500 g de color nº 05, gris oscuro
100-100-100-100-150-150 g de color nº 01, blanco hueso
100-100-100-100-100-150 g de color nº 07, gris claro
50-50-100-100-100-100 g de color nº 08, negro
50-50-50-50-50-50 g de color nº 06, gris

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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

TENSION:
21 puntos x 28 filas con punto jersey y patrón = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto jersey y el patrón.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: largo 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es sólo orientativo. Si trabajas demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son muy pocos, cambia a una menor.

BOTONES DE METAL DROPS, (irregulares) Nº 534: 5-5-5-6-6-6 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
1 pliegue = 2 filas de derecho.

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Saltar esta sección si no se desea trabajar una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en la mitad de la fila. Comenzar por el lado derecho con gris claro y trabajar 16-17-18-19-20-21 puntos después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 32-34-36-38-40-42 reveses. Girar, estirar el hilo y trabajar 48-51-54-57-60-63 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 64-68-72-76-80-84 reveses. Girar, estirar el hilo y trabajar 80-85-90-95-100-105 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar de revés hasta el final de la fila (la cenefa se trabaja en punto musgo). Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.

TIP-1 PARA TEJER (para la cenefa):
En las filas del patrón con 2 colores, usar el color del fondo para trabajar 5 puntos de la cenefa a cada lado.

TIP-2 PARA TEJER:
Para evitar que la tensión del tejido aumente al trabajar el patrón, es importante que los hilos detrás de la labor no queden tensos. Utilizar agujas de tamaño más grande si esto resulta un problema.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2. Encuentra la talla deseada en los diagramas.
El patrón entero se trabaja en punto jersey.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar de manera repartida, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 110 puntos) restar las cenefas (p.e 10 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número de aumentos a trabajar (p.e 29) = 3.4.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 3º / 4º punto de modo alterno (aprox.). En la siguiente vuelta, trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. No aumentar sobre las cenefas.
NOTA: En la flecha-2 y la flecha-5 se aumenta en la mayoría de las tallas en una fila del patrón; aquí es importante ajustar los aumentos para aumentar en puntos trabajados en el color de fondo.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES (de arriba abajo):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha con la prenda puesta. 1 OJAL = comenzar por el lado derecho y trabajar como antes hasta que queden 3 puntos en la fila, trabajar 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 1 derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando el cuello mida aprox. 2 cm. Después trabajar los siguientes 4-4-4-5-5-5 ojales con aprox. 8-8-9-7-7-8 cm de separación.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA- RESUMEN DE LA LABOR:
El cuello, el canesú y el cuerpo se trabajan de ida y vuelta con agujas circulares desde el centro del delantero, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con agujas circulares cortas/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO:
Montar 110-116-119-122-128-134 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con agujas circulares de 3.5 mm y gris. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, *1 derecho, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 derecho y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Cambiar a gris claro y continuar el elástico 4 cm - recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer descripción arriba. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho en la que se aumenten 29-31-36-41-43-45 puntos repartidos en la fila - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 139-147-155-163-171-179 puntos. Cambiar a agujas circulares de 4 mm. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés (las cenefas se trabajan en punto musgo).
Ahora se puede trabajar una elevación en la parte posterior del cuello, para que el canesú sea más alto en la espalda. Esta elevación se puede saltar; el cuello quedará entonces igual por ambos lados - trabajar la ELEVACIÓN - ver descripción arriba, o pasar directamente al canesú.

CANESÚ:
Leer TIP-1 PARA TEJER y TIP-2 PARA TEJER!
La primera fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1A hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de A.1A de 8 puntos), trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este patrón.
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1A aumentar puntos repartidos en la fila como se describe abajo - leer TIP PARA LOS AUMENTOS y RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
En la fila marcada con la flecha-1 aumentar 24-24-32-32-32-32 puntos repartidos en la fila = 163-171-187-195-203-211 puntos (ahora hay espacio para 19-20-22-23-24-25 repeticiones de A.1A de 8 puntos).
En la fila marcada con la flecha-2 aumentar 40-48-56-56-64-72 puntos repartidos en la fila = 203-219-243-251-267-283 puntos (ahora hay espacio para 24-26-29-30-32-34 repeticiones de A.1A de 8 puntos).
En la fila marcada con la flecha-3 aumentar 32-40-40-48-48-56 puntos repartidos en la fila = 235-259-283-299-315-339 puntos (ahora hay espacio para 28-31-34-36-38-41 repeticiones de A.1A de 8 puntos).
En la fila marcada con la flecha-4 aumentar 28-34-34-42-50-50 puntos repartidos en la fila = 263-293-317-341-365-389 puntos (ahora hay espacio para 42-47-51-55-59-63 repeticiones de A.1A de 6 puntos).
En la fila marcada con la flecha-5 aumentar 22-22-20-26-36-40 puntos repartidos en la fila =285-315-337-367-401-429 puntos.
Cuando quede la última fila de A.1, la labor mide aprox. 23-23-25-27-29-30 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero. Si la labor mide menos, continuar trabajando con gris (en las tallas S, M, L, XL y XXL) o gris oscuro (en la talla XXXL) para corregir la largura.
La última fila de A.1 se trabaja como sigue por el lado revés: Trabajar 45-49-53-57-64-69 puntos como antes (= delantero), pasar los siguientes 58-64-68-74-78-82 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), 79-89-95-105-117-127 reveses (= espalda), pasar los siguientes 58-64-68-74-78-82 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 45-49-53-57-64-69 puntos restantes como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 185-203-221-239-269-293 puntos. La primera fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A hasta que queden 6 puntos en la fila (= 29-32-35-38-43-47 repeticiones de 6 puntos), trabajar A.2B (=1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón. AL MISMO TIEMPO en la fila marcada con la flecha-6 en A.2A aumentar 24 puntos repartidos en la fila en todas las tallas = 209-227-245-263-293-317 puntos (ahora hay espacio para 33-36-39-42-47-51 repeticiones de A.2A de 6 puntos). Cuando se haya completado A.2, continuar en punto jersey con gris oscuro y 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 30-32-32-32-32-33 cm desde la división, trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho en la que se aumenten 48-54-60-66-72-78 puntos repartidos en la fila = 257-281-305-329-365-395 puntos. Cambiar a aguja circular de 3.5 mm y trabajar el elástico como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, *1 revés, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 6 puntos en la fila, 1 revés y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar el elástico de esta manera 4 cm. Después rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés, pero para evitar que el borde de remate quede tenso se puede trabajar 1 hebra después de cada 9º punto al mismo tiempo que se remata (las hebras se rematan como puntos normales).
La chaqueta mide aprox. 60-62-64-66-68-70 cm desde el hombro hasta abajo.

MANGA:
Pasar los 58-64-68-74-78-82 puntos del gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas circulares cortas de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 66-72-78-84-90-96 puntos en las agujas. Insertar 1 marcapuntos en el medio de los 8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga y dejar que el marcapuntos avance con la labor. El marcapuntos se usará al disminuir bajo la manga.
Trabajar la última vuelta de A.1A de modo que A.1 finalice de la misma manera tanto en el cuerpo como en la manga. Trabajar A.2A en redondo (= 11-12-13-14-15-16 repeticiones de 6 puntos). Cuando se haya completado A.2A continuar con punto jersey y gris oscuro.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 2 cm desde la división disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 1 cm un total de 0-0-0-5-8-8 veces, después cada 2 cm un total de 3-5-7-0-0-0 veces y finalmente cada 3½-3-2½-2-2-1½ cm un total de 8-8-8-12-11-13 veces = 44-46-48-50-52-54 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida 36-36-35-33-31-31 cm desde la división (medidas más cortas en las tallas grandes debido a un canesú más largo).
Trabajar 1 vuelta de derecho en la que se aumenten 7-8-9-7-8-9 puntos repartidos en la vuelta = 51-54-57-57-60-63 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm. Trabajar el elástico en redondo (= 1 derecho/ 2 reveses) 6 cm. Rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, pero para evitar que el borde de remate quede tenso se puede trabajar 1 hebra después de cada 9º punto al mismo tiempo que se remata (las hebras se rematan como puntos normales). La manga mide aprox. 42-42-41-39-37-37 cm desde la división hasta abajo. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

	= gris claro
	= gris oscuro
	= negro
	= blanco hueso
	= gris
	= fila con los aumentos

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (9)

Megan wrote:

Hi there, I am completing the sleeves and when I start decreasing every 2cm after the division whilst completing the A.2A pattern there are no longer increments of 6 stitches to complete the chart. Will the patten not be impacted by this? Please could you explain, many thanks Megan

19.08.2022 - 16:19

DROPS Design answered:

Dear Megan, in the center under the sleeve, whether working top down or bottom up, there will be an interruption in the pattern, due to increases or decreases. However, this doesn't create a bad visual effect, since it's worked in a barely visible part of the garment. Happy knitting!

21.08.2022 - 21:11

Hi there, when I decrease every 2cm on the sleeves after the division, there will no longer repeats of 6 stitches for completing the A.2A pattern. How does the pattern then not get interrupted? Many thanks Megan

19.08.2022 - 16:16

Dear Megan, please see answer above.

21.08.2022 - 21:12

Malva Hilda Mejia Arregui wrote:

1. A que se refiere la descripción de elevación en la parte posterior del cuello. 2.Envian lanas a México y cual sería el procedimiento

19.01.2022 - 05:29

Hola Malva, 1. Esta elevación es opcional, para que se asiente mejor la prenda. En este caso, el canesú es más alto en la espalda. Si prefieres que quede de la misma altura por ambos lados puedes pasar directamente al canesú. 2. A continuación, en el siguiente enlace, puedes encontrar las tiendas con envío internacional, incluyendo México: https://www.garnstudio.com/findastore.php?id=19&w=1&cid=19

23.01.2022 - 20:04

Lajoie wrote:

J e ne comprend pas pourquoi il est indiqué pour ce cardigan d'utiliser des aiguilles circulaires

12.12.2020 - 12:21

Bonjour Mme Lajoie, on utilise une aiguille circulaire pour avoir suffisamment de placer pour y loger les 285-315-337-367-401-429 mailles de l'empiècement quand toutes les augmentations sont faites. Bon tricot!

14.12.2020 - 07:44

Marianne Helland wrote:

Kan man istedet for og strikke jakka frem og tilbake legge opp noen oppklipp masker foran som kan klippes opp til slutt og strikke stolper og sy på?Marianne Helland

03.02.2019 - 12:18

Hei Marianne. Ja, om du heller vil strikke rundt kan du legge til oppklippsmasker midt foran. Følg ellers oppskriften som anvist. God fornøyelse

07.02.2019 - 08:28

Susanne Løvheim wrote:

Mange tak for hurtigt svar, men det var ikke det jeg mente. Jeg tænkte på de lange LODRETTE kanter, der er i spesielt mønsterA2A. Jeg er nervøs for at strikketøjet ikke hænger sammen, når man skifter farve, det samme sted på hver pind Med venlig hilsen Susanne Løvheim

03.02.2019 - 11:34

Hei Susanne. Du gjentar A.2a rundt hele omgangen slik at du hele tiden strikker med mørk grå og natur samtidig. For eksempel, rad 19 i A.2a for S-M-L (der den første loddrette raden med grå begynner), strikkes slik: 1 maske grå, 5 masker natur, 1 maske grå, 5 masker natur osv. Det har ikke noe å si at de samme fargene er på samme sted oppover, begge trådene vil jo følge med hele veien rundt. Jeg vil anbefale deg å tvinne den grå tråden på baksiden slik at du ikke får lange løse tråder. Dette vil også gjøre at strikketøyet ditt holder seg jevnt og fast. God fornøyelse

08.02.2019 - 07:44

Jeg kan se i mønstret, at der skal strikkes lange lige kanter, bl.a. mønster A.2A. Har I en instruksvideo eller et trick til at strikke disse lodrette kanter i mønster, så det også bliver pænt på bagsiden? Eller vil det ikke have nogen bestydning? Skal jeg bare strikke løs og se, hvad som sker?

27.01.2019 - 12:45

Hei Susanne. Om du tenker på triks til å strikke med flerfarget mønster uten å få lange tråder på baksiden kan du se på denne videoen her. Ca 5 minutter uti videoen demonstres det hvordan å tvinne tråden det ikke strikkes med på baksiden av arbeidet. God fornøyelse.