DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 6 hilos de algodón todo el mes de julio!
Product image DROPS Baby Merino yarn
DROPS Baby Merino
 100% Lana
desde 3.75 € /50g
Cóncavo (blanco) No. 521
Botones DROPS
Cóncavo (blanco) No. 521
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 26.25€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
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Avalanche Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS BabyMerino. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, patrón en relieve y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 243-7

#avalanchecardigan

DROPS Design: Patrón bm-112
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-400-450-500-550-600 g del color 02, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 521: 6-6-6-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Cóncavo (blanco) No. 521
Agujas de punto y ganchillo
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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que la parte posterior del cuello sea ligeramente más alta en un canesú redondo, se puede trabajar una elevación como se describe aquí. Saltar esta sección si no se desea una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central en la fila.
Comenzar por el lado derecho y trabajar 16-17-18-19-20-21 puntos después del punto con marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 33-35-37-39-41-43 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y 49-52-55-58-61-64 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 65-69-73-77-81-85 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 81-86-91-96-101-106 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 97-103-109-115-121-127 reveses. Girar, estirar el hilo, trabajar 1 fila de derecho después trabajar 1 fila de revés (con las cenefas en punto musgo). Ahora trabajar el canesú como se describe en el texto.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3. Los diagramas muestran todas las filas en el patrón por el lado derecho.
Elegir el diagrama para tu talla (aplicar a A.2).

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja de derecho retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila después del cuello, los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 7½-8-8½-7½-7½-8 cm entre cada uno de ellos.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Se puede trabajar una elevación en la parte posterior del cuello si se desea. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 137-143-147-153-159-169 puntos con DROPS Baby Merino, con una aguja circular corta de 2.5 y 3 mm juntas. Quitar la aguja de 3 mm manteniendo los puntos en la aguja de 2.5 mm (así se obtiene un borde de montaje elástico).
Trabajar como sigue por el lado derecho: 1 PUNTO EN PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 4-4-4-5-5-5 cm.
Montar 6 puntos para las cenefas al final de las siguientes 2 filas = 149-155-159-165-171-181 puntos.
Continuar el elástico pero con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando el elástico mida 8-8-8-10-10-10 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, doblar el cuello por la mitad hacia dentro y trabajar como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, continuar con el elástico pero trabajar cada 4º punto junto con su punto correspondiente en el borde de montaje, hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Ahora se tiene un cuello doble.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos y aumentar 34-36-36-38-40-42 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 183-191-195-203-211-223 puntos.
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila – se usará para medir el canesú.
Se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello - leer descripción arriba.
Continuar con la siguiente sección si no se quiere una elevación.

Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado – recordar los OJALES en la cenefa derecha – leer descripción arriba. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando el canesú mida 3-4-6-2-3-4 cm desde el marcapuntos, aumentar 39-39-43-39-39-41 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS (no aumentar sobre las cenefas) = 222-230-238-242-250-264 puntos. Los aumentos para el patrón de relieve están terminados en las tallas S, M y L.

TALLAS XL, XXL y XXXL:
Cuando el canesú mida 4-6-8 cm desde el marcapuntos, aumentar 36-36-38 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 278-286-302 puntos.

TODAS LAS TALLAS:
= 222-230-238-278-286-302 puntos. Continuar con punto jersey y 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que el canesú mida 4-5-7-5-7-9 cm desde el marcapuntos.
Trabajar como sigue por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 26-27-28-33-34-36 veces y 7 puntos de las cenefas en punto musgo. Continuar con este patrón.
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1, aumentar como sigue (no aumentar sobre las cenefas):
Flecha-1: Aumentar 40-48-56-40-48-56 puntos repartidos = 262-278-294-318-334-358 puntos.
Flecha-2: Aumentar 48-44-52-42-54-58 puntos repartidos = 310-322-346-360-388-416 puntos.

Cuando se haya terminado A.1, el canesú mide aprox. 10-11-13-11-13-15 cm desde el marcapuntos. Trabajar como sigue por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A 24-25-27-24-26-28 veces, A.2B, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este patrón según los diagramas.
Cuando se haya alcanzado la fila marcada con la flecha-3 hay 410-426-458-510-550-590 puntos. Trabajar esta fila y aumentar 1-7-11-3-10-3 puntos repartidos = 411-433-469-513-560-593 puntos.

Cuando se haya terminado A.2, el canesú mide aprox. 21-22-24-26-28-30 cm desde el marcapuntos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 59-64-69-74-82-90 puntos y aumentar 6-7-7-8-8-9 puntos repartidos sobre estos puntos (= 72-78-83-89-97-106 puntos en el delantero), colocar los siguientes 80-80-89-100-109-109 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 119-131-139-151-164-181 puntos y aumentar 11-11-13-13-16-17 puntos repartidos sobre estos puntos (= 130-142-152-164-180-198 puntos en la espalda), colocar los siguientes 80-80-89-100-109-109 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 59-64-69-74-82-90 puntos y aumentar 6-7-7-8-8-9 puntos repartidos sobre estos puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo (= 72-78-83-89-97-106 puntos en el delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 290-314-338-362-398-434 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3 23-25-27-29-32-35 veces, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con este patrón. Cuando se haya terminado A.3 hay 267-289-311-333-366-399 puntos.
Insertar 2 hilos marcadores, cada uno a 70-75-81-86-95-103 puntos desde cada lado (= 127-139-149-161-176-193 puntos entre los hilos marcadores en la espalda). Permitir que sigan la labor hacia delante; se usarán al trabajar la abertura a cada lado.
Continuar con punto jersey y 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando el cuerpo mida 16-17-17-17-17-17 cm desde la división y la siguiente fila sea por el lado derecho, dividir en ambos hilos marcadores y terminar los delanteros y la espalda por separado..

DELANTERO IZQUIERDO:
Colocar los 70-75-81-86-95-103 puntos para el delantero izquierdo con una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila por el lado derecho y aumentar 23-26-26-31-32-36 puntos repartidos (no disminuir sobre la cenefa) = 93-101-107-117-127-139 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 3 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos, 1 revés y 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar – se puede usar el remate italiano. La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

DELANTERO DERECHO:
Colocar los 70-75-81-86-95-103 puntos para el delantero derecho en una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 23-26-26-31-32-36 puntos repartidos (no aumentar sobre la cenefa) = 93-101-107-117-127-139 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 1 revés y 3 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar de la misma manera que en el delantero izquierdo.

ESPALDA:
Colocar los 127-139-149-161-176-193 puntos para la espalda en una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 46-48-52-58-65-70 puntos repartidos = 173-187-201-219-241-263 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 3 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 1 revés y 3 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar de la misma manera que en los delanteros.

MANGAS:
Comenzar en el centro bajo la manga, usar una aguja circular corta o agujas de doble punta de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los últimos 4-4-5-5-6-6 puntos montados, colocar los 80-80-89-100-109-109 puntos desde el gancho auxiliar con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm, trabajar la 1ª fila de A.3 y aumentar 8-8-9-10-11-11 puntos repartidos, recoger 1 punto en cada uno de los primeros 4-4-5-5-6-6 puntos montados = 96-96-108-120-132-132 puntos. Trabajar el resto de la manga en redondo.
Insertar 1 hilo marcador al inicio de la vuelta (en el medio de los 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos bajo la manga) – permitir al hilo seguir la labor hacia delante; se usará para disminuir bajo la manga. Trabajar A.3 8-8-9-10-11-11 veces en la vuelta. Cuando se haya terminado A.3, se ha disminuido 1 punto en cada repetición (8-8-9-10-11-11 puntos disminuidos). Continuar con punto jersey.
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 2 cm, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2ª vuelta un total de 2-0-3-7-10-10 veces, después cada 4ª vuelta 6-6-8-8-8-8 veces = 72-76-77-80-85-85 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 36-35-34-32-31-29 cm desde la división (o hasta el largo deseado. Quedan aprox. 8 cm). Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 26-26-29-30-31-31 puntos repartidos = 98-102-106-110-116-116 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 8 cm. Cerrar de la misma manera que en el cuerpo.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser juntas la aberturas en las cenefas con pequeñas puntadas.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja como se muestra en el diagrama en la siguiente fila/ vuelta para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja como se muestra en el diagrama en la siguiente fila/ vuelta para que quede un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de derecho retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de derecho retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar
3 derechos, pasar el 1º punto de derecho sobre los otros para que quede alrededor de los otros 2 puntos = 3 derechos, pasar el 1º punto de derecho sobre los otros para que quede alrededor de los otros 2 puntos
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
no hay un punto ya que se ha disminuido antes o no existía; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = no hay un punto ya que se ha disminuido antes o no existía; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 243-7
Diagram for DROPS 243-7
Diagram for DROPS 243-7
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
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Comentarios / Preguntas (40)

country flag Liv Kristin Gjøen escribió:

Skal begynne på første mønster A1 på Avalanche cardigan, modell bm-112 Jeg finner ikke igjen det første mønstersymbolet i symbolforklaringen. Det som har 0 skråstrek 0 over 2 ruter. Hvordan strikkes det?

03.06.2025 - 21:20

DROPS Design respondió:

Hei Liv Kristin, Åpne sirkelen er å lage 1 kast mellom 2 masker (3. symbol i forklaringen). Skråstrek som dekker 2 ruter fra øverst på høyre til nederst på venstre er å strikke 2 rett sammen (5. symbol i forklaringen). Da får du 1 kast, strikke 2 rett sammen, 1 kast. Hilsen Drops Team.

04.06.2025 - 06:42

country flag Catherine DUFOUR escribió:

Bonjour, vous indiquez "fermer les ouvertures de devant par une couture", il s'agit de fermer les séparations qui ont été faites dans les côtes au niveau des 3 points mousse ? Je vous remercie

25.05.2025 - 20:20

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Dufour, lorsque vous avez tricoté le col, la 1ère partie avait 1 m lis de chaque côté puis la 2ème moitié 7 m de bordure devant au point mousse après avoir monté 6 m de chaque côté; lorsque vous pliez le col en double, vous avez un trou à ce niveau: d'un côté (à l'intérieur) 1 m point mousse et de l'autre côté (à l'extérieur) les 7 m point mousse; vous devez fermer ces trous-là en cousant la m lisière au point mousse de la première partie du col à la 7ème maille à partir du bord. Bon assemblage!

26.05.2025 - 09:41

country flag Ann-Marie Strandberg escribió:

Jag har stickat denna tröja i garnet som rekommenderas/vit. Jag handtvättade den försiktigt och blockade den, det såg ut som om tröjan blivit grå, den vat inte lika vit mera. Jag tvättade om den på 40 grader, ullprogram och tröjan är helt förstörd, missfärgad, dessutom har det gått hål på den. Jag använde parfymeri flytande tvättmedel. Jag har använt samma garn till andra tröjor men aldrig upplevt detta. Vad har hänt? Vad har jag gjort för fel? Mvh Ann-Marie

04.05.2025 - 07:03

DROPS Design respondió:

Hej Ann-Marie, Men så tråkigt att höra!! Så här skriver vi på färgkartan/banderollen: Tvättas i maskin - separat – på fintvätt 40ºC med lätt centrifugering (ca 800 varv/min). Använd ulltvättmedel utan enzymer eller optiska vitmedel. Använd ALDRIG sköljmedel (ullfibrerna blir för mjuka och kan glida ifrån varandra). Lämna ALDRIG plagget i blöt i tvättmaskinen under en längre tid. För att torka plagget, forma det och lägg det plant - häng inte - helst på ett varmt badrumsgolv eller ovanpå ett torkställ i ett rum med god luftcirkulation. Torka aldrig plagget i direkt solljus. Fråga också butiken där du har köpt garnet!

27.05.2025 - 14:12

country flag Sidsel Kalmo Landvik escribió:

Jeg kjøpte denne garnpakka gjennom Garnius, men manglet et nøste. Jeg bestilte mer garn, men fikk et stort problem. Fargen (02) var lik, men garnet var tynnere og mer hardt i spinninga. Resultatet ble helt forskjellig. Jeg holder på med siste arm, og det ser jo ikke bra ut. Synd, for det er mye arbeid i denne strikkeoppskriften.

25.04.2025 - 09:19

country flag Susanne Andersen escribió:

Gerne høre om det kunne tænkes at der er fejl i opskrift På bære stykke strikke mønster A.2 hvor der på ærmerne strikke A.3 ??? På billed af trøje virker det som om at mønster på bærestykke og ærme er det samme. Så gerne høre om det er en fejl at der står A.3 på ærme og det faktisk skal være A.2 ??? eller ???? Håber på en linje fra jer

14.03.2025 - 15:47

DROPS Design respondió:

Hei Susanne. Litt usikker på hva du mener. På bærestykket strikkes A.1 og A.2, og når A.2 er ferdig strikket og bærestykket deles til ryg & forstykke og ærmer, strikkes kun A.3 + kantmasker. Og når man starter på ermene strikkes kun A.3 (før glattstrikk). . mvh DROPS Design

17.03.2025 - 12:52

country flag Kirsten Schandorff escribió:

O.B.S. Bestilte 9 nøgler til str L som der står i opskriften. Men der var for lidt garn, måtte bestille et nøgle mere, hos yarn living. Har ellers strikket efter mange af dropsdesign opskrifter, og har heldigvis ikke før været udsat for at antal nøgler garn ikke passer.

08.03.2025 - 13:36

country flag Adrienne Owen escribió:

Thank you for response however I am just starting pattern A2 A in the medium size where the stitch count not working out.Your response tells me to work on A2b ?Please advise regarding stitch count in A2a for medium size as its not working out per the graph .Kind regards

07.03.2025 - 22:04

DROPS Design respondió:

Dear Adrienne, as you start A.2 you should have 322 stitches for size M. Now, in the next row you work as follows: 7 band stitches in garter stitch, work A.2A 25 times, A.2B, 7 band stitches in garter stitch. So, in the same row, you work both 25 repeats of A.2A and 1 repeat of A.2B at the very end of the row (you can see that the charts are quite similar, so A.2B is a small continuation of A.2A, to get a neater edge). So you have 7 band stitches + 25 x 12 (A.2A 25 times) + 8 (A.2B) +7 band stitches = 322 stitches. Happy knitting!

09.03.2025 - 17:53

country flag Siri Hogstad escribió:

Veldig fin jakke og morsomt mønster, men jeg har for lite garn.. Har brukt Drops 243-7 Modell bm-112 Er det mulig å få tilsendt et nøste til?

07.03.2025 - 14:27

DROPS Design respondió:

Hei Siri. Så kjedelig med for lite garn. Hvilken str. strikket du og er strikkefastheten fulgt? Kjekt å vite slik at vi kan følge opp og evnt lage en rettelse. Vi selger kun garn kilovis til butikker. Anbefaler deg å ta kontakt med butikken du kjøpte garnet hos. mvh DROPS design

10.03.2025 - 12:00

country flag Adrienne Owen escribió:

I have 322 sts starting on A2a size m.If I deduct the 14 band sts making 308 left to work the pattern.12 sts in each set doesnt divide into 308 evenly so pattern not working out. Please advise how to proceed.

05.03.2025 - 22:07

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Owen, work the 322 stitches as follwos: 7 sts in garter stitch, then repeat the 12 stitches A.2B a total of 25 times (= over the next 300 stitches), then work the 8 stitches A.2B and 7 stitches in garter stitch = 7+300+8+7=322 stitches. Happy knitting!

06.03.2025 - 10:44

country flag Anja escribió:

Im Diagramm A.2A ist ein Fehler. In Reihe 20 und 21, über der Zunahme in Reihe 19, müssen 6 Maschen links anstelle der angegebenen 5 Maschen gestrickt werden.

23.01.2025 - 20:58

DROPS Design respondió:

Liebe Anja, danke für den Hinweis, eine Korrektur erfolgt. Viel Spaß beim Stricken!

24.01.2025 - 09:44

Drops Design logo

Avalanche Cardigan

#avalanchecardigan

Avalanche Cardigan / DROPS 243-7 - Chaqueta a punto en DROPS BabyMerino. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, patrón en relieve y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.
 Avalanche Cardigan / DROPS 243-7 - Chaqueta a punto en DROPS BabyMerino. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, patrón en relieve y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS BabyMerino. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, patrón en relieve y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

DROPS 243-7
DROPS Design: Patrón bm-112
Grupo de lanas A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-400-450-500-550-600 g del color 02, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 521: 6-6-6-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 2.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 2.5 mm.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
26 puntos x 34 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue = 2 filas de derecho.

ELEVACIÓN (parte posterior del cuello):
Para que la parte posterior del cuello sea ligeramente más alta en un canesú redondo, se puede trabajar una elevación como se describe aquí. Saltar esta sección si no se desea una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central en la fila.
Comenzar por el lado derecho y trabajar 16-17-18-19-20-21 puntos después del punto con marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 33-35-37-39-41-43 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y 49-52-55-58-61-64 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 65-69-73-77-81-85 puntos de revés de vuelta. Girar, estirar el hilo y trabajar 81-86-91-96-101-106 derechos, girar, estirar el hilo y trabajar 97-103-109-115-121-127 reveses. Girar, estirar el hilo, trabajar 1 fila de derecho después trabajar 1 fila de revés (con las cenefas en punto musgo). Ahora trabajar el canesú como se describe en el texto.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3. Los diagramas muestran todas las filas en el patrón por el lado derecho.
Elegir el diagrama para tu talla (aplicar a A.2).

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja de derecho retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para las mangas):
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 4 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho y 2 derechos. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila después del cuello, los otros 5-5-5-6-6-6 ojales con aprox. 7½-8-8½-7½-7½-8 cm entre cada uno de ellos.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Se puede trabajar una elevación en la parte posterior del cuello si se desea. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

CUELLO DOBLE:
Montar 137-143-147-153-159-169 puntos con DROPS Baby Merino, con una aguja circular corta de 2.5 y 3 mm juntas. Quitar la aguja de 3 mm manteniendo los puntos en la aguja de 2.5 mm (así se obtiene un borde de montaje elástico).
Trabajar como sigue por el lado derecho: 1 PUNTO EN PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho y 1 punto en punto musgo. Continuar este elástico de ida y vuelta 4-4-4-5-5-5 cm.
Montar 6 puntos para las cenefas al final de las siguientes 2 filas = 149-155-159-165-171-181 puntos.
Continuar el elástico pero con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando el elástico mida 8-8-8-10-10-10 cm y la siguiente fila sea por el lado derecho, doblar el cuello por la mitad hacia dentro y trabajar como sigue: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, continuar con el elástico pero trabajar cada 4º punto junto con su punto correspondiente en el borde de montaje, hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Ahora se tiene un cuello doble.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos y aumentar 34-36-36-38-40-42 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 183-191-195-203-211-223 puntos.
Insertar 1 marcapuntos después de la cenefa al inicio de la fila – se usará para medir el canesú.
Se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del cuello - leer descripción arriba.
Continuar con la siguiente sección si no se quiere una elevación.

Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado – recordar los OJALES en la cenefa derecha – leer descripción arriba. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando el canesú mida 3-4-6-2-3-4 cm desde el marcapuntos, aumentar 39-39-43-39-39-41 puntos repartidos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS (no aumentar sobre las cenefas) = 222-230-238-242-250-264 puntos. Los aumentos para el patrón de relieve están terminados en las tallas S, M y L.

TALLAS XL, XXL y XXXL:
Cuando el canesú mida 4-6-8 cm desde el marcapuntos, aumentar 36-36-38 puntos repartidos (no aumentar sobre las cenefas) = 278-286-302 puntos.

TODAS LAS TALLAS:
= 222-230-238-278-286-302 puntos. Continuar con punto jersey y 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hasta que el canesú mida 4-5-7-5-7-9 cm desde el marcapuntos.
Trabajar como sigue por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 26-27-28-33-34-36 veces y 7 puntos de las cenefas en punto musgo. Continuar con este patrón.
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1, aumentar como sigue (no aumentar sobre las cenefas):
Flecha-1: Aumentar 40-48-56-40-48-56 puntos repartidos = 262-278-294-318-334-358 puntos.
Flecha-2: Aumentar 48-44-52-42-54-58 puntos repartidos = 310-322-346-360-388-416 puntos.

Cuando se haya terminado A.1, el canesú mide aprox. 10-11-13-11-13-15 cm desde el marcapuntos. Trabajar como sigue por el lado derecho: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.2A 24-25-27-24-26-28 veces, A.2B, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este patrón según los diagramas.
Cuando se haya alcanzado la fila marcada con la flecha-3 hay 410-426-458-510-550-590 puntos. Trabajar esta fila y aumentar 1-7-11-3-10-3 puntos repartidos = 411-433-469-513-560-593 puntos.

Cuando se haya terminado A.2, el canesú mide aprox. 21-22-24-26-28-30 cm desde el marcapuntos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 59-64-69-74-82-90 puntos y aumentar 6-7-7-8-8-9 puntos repartidos sobre estos puntos (= 72-78-83-89-97-106 puntos en el delantero), colocar los siguientes 80-80-89-100-109-109 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 119-131-139-151-164-181 puntos y aumentar 11-11-13-13-16-17 puntos repartidos sobre estos puntos (= 130-142-152-164-180-198 puntos en la espalda), colocar los siguientes 80-80-89-100-109-109 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-12 puntos bajo la manga, trabajar la 1ª fila de A.3 sobre los siguientes 59-64-69-74-82-90 puntos y aumentar 6-7-7-8-8-9 puntos repartidos sobre estos puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo (= 72-78-83-89-97-106 puntos en el delantero).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado. La labor se mide ahora desde aquí!

CUERPO:
= 290-314-338-362-398-434 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3 23-25-27-29-32-35 veces, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con este patrón. Cuando se haya terminado A.3 hay 267-289-311-333-366-399 puntos.
Insertar 2 hilos marcadores, cada uno a 70-75-81-86-95-103 puntos desde cada lado (= 127-139-149-161-176-193 puntos entre los hilos marcadores en la espalda). Permitir que sigan la labor hacia delante; se usarán al trabajar la abertura a cada lado.
Continuar con punto jersey y 7 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
Cuando el cuerpo mida 16-17-17-17-17-17 cm desde la división y la siguiente fila sea por el lado derecho, dividir en ambos hilos marcadores y terminar los delanteros y la espalda por separado..

DELANTERO IZQUIERDO:
Colocar los 70-75-81-86-95-103 puntos para el delantero izquierdo con una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila por el lado derecho y aumentar 23-26-26-31-32-36 puntos repartidos (no disminuir sobre la cenefa) = 93-101-107-117-127-139 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 3 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos, 1 revés y 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar – se puede usar el remate italiano. La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

DELANTERO DERECHO:
Colocar los 70-75-81-86-95-103 puntos para el delantero derecho en una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 23-26-26-31-32-36 puntos repartidos (no aumentar sobre la cenefa) = 93-101-107-117-127-139 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 7 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 1 revés y 3 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar de la misma manera que en el delantero izquierdo.

ESPALDA:
Colocar los 127-139-149-161-176-193 puntos para la espalda en una aguja circular de 2.5 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y aumentar 46-48-52-58-65-70 puntos repartidos = 173-187-201-219-241-263 puntos.
Trabajar como sigue por el lado revés: 3 puntos en punto musgo, * 1 revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos, 1 revés y 3 puntos en punto musgo. Continuar este elástico 8 cm. Cerrar de la misma manera que en los delanteros.

MANGAS:
Comenzar en el centro bajo la manga, usar una aguja circular corta o agujas de doble punta de 3 mm y recoger 1 punto en cada uno de los últimos 4-4-5-5-6-6 puntos montados, colocar los 80-80-89-100-109-109 puntos desde el gancho auxiliar con una aguja circular corta/ agujas de doble punta de 3 mm, trabajar la 1ª fila de A.3 y aumentar 8-8-9-10-11-11 puntos repartidos, recoger 1 punto en cada uno de los primeros 4-4-5-5-6-6 puntos montados = 96-96-108-120-132-132 puntos. Trabajar el resto de la manga en redondo.
Insertar 1 hilo marcador al inicio de la vuelta (en el medio de los 8-8-10-10-12-12 puntos nuevos bajo la manga) – permitir al hilo seguir la labor hacia delante; se usará para disminuir bajo la manga. Trabajar A.3 8-8-9-10-11-11 veces en la vuelta. Cuando se haya terminado A.3, se ha disminuido 1 punto en cada repetición (8-8-9-10-11-11 puntos disminuidos). Continuar con punto jersey.
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 2 cm, disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2ª vuelta un total de 2-0-3-7-10-10 veces, después cada 4ª vuelta 6-6-8-8-8-8 veces = 72-76-77-80-85-85 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 36-35-34-32-31-29 cm desde la división (o hasta el largo deseado. Quedan aprox. 8 cm). Trabajar 1 vuelta de derecho y aumentar 26-26-29-30-31-31 puntos repartidos = 98-102-106-110-116-116 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) 8 cm. Cerrar de la misma manera que en el cuerpo.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser juntas la aberturas en las cenefas con pequeñas puntadas.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja como se muestra en el diagrama en la siguiente fila/ vuelta para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja como se muestra en el diagrama en la siguiente fila/ vuelta para que quede un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de derecho retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de derecho retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 1 derecho desde la aguja para trenzar
3 derechos, pasar el 1º punto de derecho sobre los otros para que quede alrededor de los otros 2 puntos = 3 derechos, pasar el 1º punto de derecho sobre los otros para que quede alrededor de los otros 2 puntos
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos
no hay un punto ya que se ha disminuido antes o no existía; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = no hay un punto ya que se ha disminuido antes o no existía; pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 243-7
Diagram for DROPS 243-7
Diagram for DROPS 243-7
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