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Product image DROPS Air yarn
DROPS Air
 65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
Jaspeados No. 629
Botones DROPS
Jaspeados No. 629
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 31.80€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
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Autumn Pathways

Chaqueta a punto con raglán en DROPS Air. La labor está realizada con escote V y aberturas laterales. Talla: S - XXXL

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DROPS 216-11

#autumnpathwayscardigan

Diseño DROPS: Patrón nº ai-278
Grupo de Lanas C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
300-350-350-400-450-500 g del color 05, café

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10x10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5,5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 60 o 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Marble Nº 629: 4 unidades para todas las tallas

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos a trabajar ( p.e. 45 puntos) y dividir entre el número de disminuciones que hay que hacer (p.e. 8) = 5.6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 4º y 5º puntos y cada 5º y 6º puntos alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), hacer 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

RAGLÁN:
Disminuir 2 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del punto con el marcapuntos, deslizar 2 puntos como juntos de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta).
1 ojal = hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando la cenefa mida aprox. 5 cm (la transición entre el elástico y el punto jersey en el cuerpo). Ahora trabajar los otros 3 ojales con aprox. 8 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Los delanteros y la espalda se trabajan por separado, de ida y vuelta, hasta que el elástico y las aberturas en los lados estén terminadas. Después, ambas secciones se colocan en la misma aguja circular y se continúan de ida y vuelta hasta las sisas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la sisa, después se colocan en la misma aguja circular que el cuerpo. El canesú se trabaja de ida y vuelta. Las cenefas y el cuello se trabajan para finalizar.

ESPALDA:
Montar 91-101-109-117-129-141 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 4 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 derecho retorcido, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo * 1 revés retorcido, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que el elástico mida 5 cm. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar los delanteros.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 47-51-55-59-65-71 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 4 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo * 1 revés retorcido, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que el elástico mida 5 cm. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar el delantero derecho.

DELANTERO DERECHO:
Trabajar de la misma manera que el delantero izquierdo hasta que mida 5 cm - ajustar para finalizar después de una fila por el lado revés. No cortar el hilo.

CUERPO:
Ahora trabajar todas las secciones juntas. Trabajar sobre el delantero derecho, por el lado derecho, como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, 45-49-53-57-63-69 puntos de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-9-10-10-11-12 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el último punto del delantero derecho junto con el primer punto de la espalda (= 1 punto disminuido), 89-99-107-115-127-139 puntos de derecho y al mismo tiempo disminuir 17-21-23-23-25-27 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el último punto de la espalda juntos de derecho con el primer punto del delantero izquierdo (= 1 punto disminuido), 45-49-53-57-63-69 derechos y al mismo tiempo disminuir 8-9-10-10-11-12 puntos repartidos sobre estos puntos y trabajar el último punto en punto musgo = 150-162-174-190-210-230 puntos. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y continuar de ida y vuelta en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida 27-27-28-28-28-28 cm desde el borde de montaje, cerrar los puntos para las sisas como sigue: Trabajar los primeros 34-37-39-43-47-51 puntos como antes (delantero derecho), cerrar los siguientes 8-8-10-10-12-14 puntos (la sisa), trabajar 66-72-76-84-92-100 puntos (la espalda), cerrar los siguientes 8-8-10-10-12-14 puntos (la sisa), trabajar los últimos 34-37-39-43-47-51 puntos (delantero izquierdo). Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar las mangas.

MANGAS:
Montar 46-48-50-52-52-56 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y Air. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (=1 derecho retorcido, 1 revés) en redondo 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-8-8-8-8-10 puntos repartidos = 38-40-42-44-44-46 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5.5 mm e insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará al aumentar bajo la manga. Continuar con punto jersey hasta que la manga mida 11-10-10-10-7-7 cm, después aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3-3-2½-2-2-2 cm un total de 10-10-12-13-15-15 veces = 58-60-66-70-74-76 puntos. Cuando la manga mida 42-41-41-39-39-38 cm, cerrar 8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga (es decir, 4-4-5-5-6-7 puntos a cada lado del marcapuntos) = 50-52-56-60-62-62 puntos. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Colocar las mangas en la misma aguja circular que el cuerpo, donde se cerraron los puntos para las sisas = 234-250-266-290-310-326 puntos.
Trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, 30-32-34-38-41-44 puntos de derecho, 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto (delantero derecho), 54-58-62-66-70-72 derechos (manga), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 60-64-68-76-82-88 derechos (espalda), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 54-58-62-66-70-72 derechos (manga), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 30-32-34-38-41-44 derechos y 1 punto orillo en punto musgo (delantero izquierdo).
Los marcapuntos están en las transiciones entre el cuerpo y las mangas. Continuar de ida y vuelta con el punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero. Ahora disminuir para el raglán y el escote V como sigue.

RAGLÁN:
Después de trabajar 4-4-2-2-2-2 filas del canesú, comenzar con las disminuciones para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba. Disminuir de esta manera cada 2ª fila un total de 19-21-23-25-27-29 veces.

ESCOTE V:
Después de trabajar 2-4-4-4-4-4 filas del canesú, comenzar con las disminuciones para el escote V por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta que queden 3 puntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido) y 1 punto orillo en punto musgo.
Disminuir de esta manera una vez más después de 7 filas y después cada 4ª fila 8-9-9-10-11-12 veces = un total de 10-11-11-12-13-14 disminuciones para el escote V a cada lado.

Después de completar todas las disminuciones para el raglán y el escote V quedan
62-60-60-66-68-66 puntos en la aguja. La siguiente fila por el lado derecho se trabaja como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), 56-54-54-60-62-60 derechos – al mismo tiempo disminuir 12-8-8-12-13-9 puntos repartidos, trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido), 1 punto orillo en punto musgo = 48-50-50-52-53-55 puntos. Cerrar.

CENEFA DERECHA:
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior del delantero derecho, con una aguja circular de 4 mm y recoger dentro de 1 punto orillo 123-147 puntos (el número de puntos debe ser divisible entre 2 +1) a lo largo del delantero y hacia arriba hasta el centro de la espalda. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - aumentar con hebras justo donde se ha trabajado la primera disminución para el escote trabajando como sigue: *1 revés, 1 hebra*, trabajar de * a * 2 veces (= 2 puntos aumentados) - en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Ahora trabajar el elástico por el lado derecho como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, *1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 1-1½ cm. Ahora trabajar los OJALES - leer explicaciones arriba. Continuar trabajando hasta que la cenefa mida un total de 3-3½ cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA IZQUIERDA:
Recoger 123 - 147 puntos (el número de puntos debe ser divisible entre 2 +1) por el lado derecho y dentro de 1 punto orillo, comenzando en el centro de la espalda y hacia abajo a lo largo del delantero izquierdo. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - aumentar haciendo una hebra justo donde se ha trabajado la primera disminución para el escote como sigue: *1 revés, 1 hebra*, trabajar de * a * 2 veces (= 2 puntos aumentados) - en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Ahora trabajar el elástico por el lado derecho como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 ( lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, *1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 3-3½ cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas en el centro de la espalda dentro de 1 punto orillo.
Coser los botones en la cenefa izquierda. Coser las aberturas bajo las mangas.

Diagrama

Diagram measurements for DROPS 216-11
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (57)

country flag Elizabeth Kendall escribió:

I am using Autumn Pathways pattern. For the raglan sleeves do I decrease 2 stitches each side of the marker making 4 stitches altogether each row or do I decrease the 2 stitches one on either side of the marker? If the last one where then does the marker go?

09.10.2021 - 03:34

DROPS Design respondió:

Dear Elizabeth, you decrease two stitcheas at each raglan line, which means after a row with decreases, you will have 8 stitches less. Happy Stitching!

09.10.2021 - 05:03

country flag Goretti escribió:

Hola, después de hacer la disminución del raglán, donde pongo el marcapuntos?

04.10.2021 - 19:54

DROPS Design respondió:

Hola Senora Goretti, pones el marcapunto en el punto que queda despues de esta disminucion. Buen trabajo!

05.10.2021 - 20:24

country flag Goretti escribió:

Hola, al a hacer las disminuciones del raglán, cuando hay que hacerlas? Antes o depues del marcapuntos?

04.10.2021 - 19:53

DROPS Design respondió:

Hola Senora Coretti, trabajas hasta que quede 1 punto antes del punto con el marcapunto y haces la disminucion para el raglan. Mira la seccion RAGLAN y el video AQUI. Buen trabajo!

05.10.2021 - 20:19

country flag Tora Waag escribió:

Stemmer det at det er samme type felling på begge sidene av erma (raglanfelling). Det minker 2 masker av ermene på den første fellinga, men ved fellinga etter ermet minker maskene av ryggen. Det samme for erme 2 - da minker det 2 masker av venstre forstykke. Har jeg misforstått noe?

12.07.2021 - 19:45

DROPS Design respondió:

Hej Tora, ja det stemmer, du feller 1 maske i hver side af ryg, forstykke og ærmer, ialt 8 masker pr felleomgang: RAGLAN: Det felles 2 masker i hver overgang mellom bol og ermer slik: Strikk til det gjenstår 1 maske før masken med merke i, ta 2 masker løs av pinnen som om de skulle strikkes rett sammen, 1 rett, løft de 2 løse maskene over masken som ble strikket (= 2 masker felt).

14.07.2021 - 09:18

country flag Silke escribió:

Hallo, werden für die Raglanärmel wirklich in jeder 2. Reihe (also in jeder rechten Reihe) 2 Maschen abgenommen pro Übergang zwischen Ärmel und Körper? Kommt mir sehr viel vor, wird da nicht die gesamte Jacke zu kurz? Vielen Dank für den Support!

23.03.2021 - 22:27

DROPS Design respondió:

Liebe Silke, stimmt Ihre Maschenprobe in der Höhe? Wenn Sie mehr als 20 Reihen für 10 cm haben, sollen Sie exta Reihen ohne Abnahmen regelmäßig verteilt um diesen Unterschied zu kompensieren. Wenn Ihre Maschenprobe stimmt, dann soll die fertige Passe ca 21 bis 30 cm messen. Viel Spaß beim stricken!

24.03.2021 - 08:15

country flag Silke escribió:

Beim Ärmel heisst es „nach 42 cm 8 Maschen an der unteren Ärmelmitte abnehmen.“ ist damit abketten gemeint? Oder wie nehme ich auf einmal 8 M ab?? Danke!

18.03.2021 - 14:50

DROPS Design respondió:

Liebe Silke, oh ja richtig, hier ist es "abketten" gemeint, danke für den Hinweis. Viel Spaß beim stricken!

18.03.2021 - 14:56

country flag Sofia escribió:

Hello, Are the raglan and V neck meant to be done at the same time or the raglan first and the v neck second separately?

08.02.2021 - 20:55

DROPS Design respondió:

Hi Sofia, it depends on your size. Please see RAGLAN and V-NECK instructions. Happy knitting!

08.02.2021 - 21:04

country flag Sofia escribió:

Hi, Do I cast off for the armholes when the piece measures 27 cm in total or 27 cm from the top of the rib? In the body section I am at: When the piece measures 27-27-28-28-28-28 cm from the cast-on edge, cast off stitches for the armholes as follows Thank you!

14.01.2021 - 14:01

DROPS Design respondió:

Dear Sofia, these 27 cm are in total = from the cast on edge of back/front pieces, ie including the rib. Happy knitting!

14.01.2021 - 16:02

country flag Sarah Jones escribió:

I find it impossible to work with circular needles!!!!! can this pattern come in straight ordinary needles - with ALL parts world separately, please???

12.01.2021 - 10:08

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Jones, we are unfortunately not able to adjust every pattern to every single request, but you will find how to adapt a pattern on to straight needles here. Thanks for your comprehension. Happy knitting!

12.01.2021 - 15:54

country flag Deborah escribió:

Hallo zusammen, bei mir rollt sich der Rand auf... in der Anleitung steht eine Masche kraus rechts, das habe ich auch so gestrickt, allerdings gibt es auf dem Foto eine Blende... die habe ich jetzt nicht gestrickt! Sollte ich noch mal von vorn anfangen? Lg

06.01.2021 - 15:22

Drops Design logo

Autumn Pathways

#autumnpathwayscardigan

Autumn Pathways / DROPS 216-11 - Chaqueta a punto con raglán en DROPS Air. La labor está realizada con escote V y aberturas laterales. Talla: S - XXXL
 Autumn Pathways / DROPS 216-11 - Chaqueta a punto con raglán en DROPS Air. La labor está realizada con escote V y aberturas laterales. Talla: S - XXXL

Chaqueta a punto con raglán en DROPS Air. La labor está realizada con escote V y aberturas laterales. Talla: S - XXXL

DROPS 216-11
Diseño DROPS: Patrón nº ai-278
Grupo de Lanas C
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
300-350-350-400-450-500 g del color 05, café

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10x10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5,5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 60 o 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS, Marble Nº 629: 4 unidades para todas las tallas

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos a trabajar ( p.e. 45 puntos) y dividir entre el número de disminuciones que hay que hacer (p.e. 8) = 5.6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 4º y 5º puntos y cada 5º y 6º puntos alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (para las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), hacer 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

RAGLÁN:
Disminuir 2 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del punto con el marcapuntos, deslizar 2 puntos como juntos de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta).
1 ojal = hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho. En la siguiente fila (lado revés), trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El primer ojal se trabaja cuando la cenefa mida aprox. 5 cm (la transición entre el elástico y el punto jersey en el cuerpo). Ahora trabajar los otros 3 ojales con aprox. 8 cm entre cada uno.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Los delanteros y la espalda se trabajan por separado, de ida y vuelta, hasta que el elástico y las aberturas en los lados estén terminadas. Después, ambas secciones se colocan en la misma aguja circular y se continúan de ida y vuelta hasta las sisas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta la sisa, después se colocan en la misma aguja circular que el cuerpo. El canesú se trabaja de ida y vuelta. Las cenefas y el cuello se trabajan para finalizar.

ESPALDA:
Montar 91-101-109-117-129-141 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 4 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, * 1 derecho retorcido, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo * 1 revés retorcido, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que el elástico mida 5 cm. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar los delanteros.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 47-51-55-59-65-71 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 4 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo * 1 revés retorcido, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos en la fila, 1 revés retorcido y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que el elástico mida 5 cm. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar el delantero derecho.

DELANTERO DERECHO:
Trabajar de la misma manera que el delantero izquierdo hasta que mida 5 cm - ajustar para finalizar después de una fila por el lado revés. No cortar el hilo.

CUERPO:
Ahora trabajar todas las secciones juntas. Trabajar sobre el delantero derecho, por el lado derecho, como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, 45-49-53-57-63-69 puntos de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-9-10-10-11-12 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el último punto del delantero derecho junto con el primer punto de la espalda (= 1 punto disminuido), 89-99-107-115-127-139 puntos de derecho y al mismo tiempo disminuir 17-21-23-23-25-27 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar el último punto de la espalda juntos de derecho con el primer punto del delantero izquierdo (= 1 punto disminuido), 45-49-53-57-63-69 derechos y al mismo tiempo disminuir 8-9-10-10-11-12 puntos repartidos sobre estos puntos y trabajar el último punto en punto musgo = 150-162-174-190-210-230 puntos. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y continuar de ida y vuelta en punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO! Cuando la labor mida 27-27-28-28-28-28 cm desde el borde de montaje, cerrar los puntos para las sisas como sigue: Trabajar los primeros 34-37-39-43-47-51 puntos como antes (delantero derecho), cerrar los siguientes 8-8-10-10-12-14 puntos (la sisa), trabajar 66-72-76-84-92-100 puntos (la espalda), cerrar los siguientes 8-8-10-10-12-14 puntos (la sisa), trabajar los últimos 34-37-39-43-47-51 puntos (delantero izquierdo). Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar las mangas.

MANGAS:
Montar 46-48-50-52-52-56 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y Air. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (=1 derecho retorcido, 1 revés) en redondo 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-8-8-8-8-10 puntos repartidos = 38-40-42-44-44-46 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5.5 mm e insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Permitir al marcapuntos seguir la labor hacia delante; se usará al aumentar bajo la manga. Continuar con punto jersey hasta que la manga mida 11-10-10-10-7-7 cm, después aumentar 1 punto a cada lado del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 3-3-2½-2-2-2 cm un total de 10-10-12-13-15-15 veces = 58-60-66-70-74-76 puntos. Cuando la manga mida 42-41-41-39-39-38 cm, cerrar 8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga (es decir, 4-4-5-5-6-7 puntos a cada lado del marcapuntos) = 50-52-56-60-62-62 puntos. Cortar el hilo, dejar la labor a un lado y trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Colocar las mangas en la misma aguja circular que el cuerpo, donde se cerraron los puntos para las sisas = 234-250-266-290-310-326 puntos.
Trabajar la primera fila por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, 30-32-34-38-41-44 puntos de derecho, 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto (delantero derecho), 54-58-62-66-70-72 derechos (manga), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 60-64-68-76-82-88 derechos (espalda), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 54-58-62-66-70-72 derechos (manga), 1 punto de derecho más e insertar 1 marcapuntos en este punto, 30-32-34-38-41-44 derechos y 1 punto orillo en punto musgo (delantero izquierdo).
Los marcapuntos están en las transiciones entre el cuerpo y las mangas. Continuar de ida y vuelta con el punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero. Ahora disminuir para el raglán y el escote V como sigue.

RAGLÁN:
Después de trabajar 4-4-2-2-2-2 filas del canesú, comenzar con las disminuciones para el RAGLÁN - leer las explicaciones arriba. Disminuir de esta manera cada 2ª fila un total de 19-21-23-25-27-29 veces.

ESCOTE V:
Después de trabajar 2-4-4-4-4-4 filas del canesú, comenzar con las disminuciones para el escote V por el lado derecho como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), trabajar hasta que queden 3 puntos, trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido) y 1 punto orillo en punto musgo.
Disminuir de esta manera una vez más después de 7 filas y después cada 4ª fila 8-9-9-10-11-12 veces = un total de 10-11-11-12-13-14 disminuciones para el escote V a cada lado.

Después de completar todas las disminuciones para el raglán y el escote V quedan
62-60-60-66-68-66 puntos en la aguja. La siguiente fila por el lado derecho se trabaja como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), 56-54-54-60-62-60 derechos – al mismo tiempo disminuir 12-8-8-12-13-9 puntos repartidos, trabajar 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido), 1 punto orillo en punto musgo = 48-50-50-52-53-55 puntos. Cerrar.

CENEFA DERECHA:
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior del delantero derecho, con una aguja circular de 4 mm y recoger dentro de 1 punto orillo 123-147 puntos (el número de puntos debe ser divisible entre 2 +1) a lo largo del delantero y hacia arriba hasta el centro de la espalda. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - aumentar con hebras justo donde se ha trabajado la primera disminución para el escote trabajando como sigue: *1 revés, 1 hebra*, trabajar de * a * 2 veces (= 2 puntos aumentados) - en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Ahora trabajar el elástico por el lado derecho como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 (lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, *1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 1-1½ cm. Ahora trabajar los OJALES - leer explicaciones arriba. Continuar trabajando hasta que la cenefa mida un total de 3-3½ cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA IZQUIERDA:
Recoger 123 - 147 puntos (el número de puntos debe ser divisible entre 2 +1) por el lado derecho y dentro de 1 punto orillo, comenzando en el centro de la espalda y hacia abajo a lo largo del delantero izquierdo. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - aumentar haciendo una hebra justo donde se ha trabajado la primera disminución para el escote como sigue: *1 revés, 1 hebra*, trabajar de * a * 2 veces (= 2 puntos aumentados) - en la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Ahora trabajar el elástico por el lado derecho como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 1 punto orillo en punto musgo, *1 derecho retorcido, 1 revés*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 derecho retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
FILA 2 ( lado revés): 1 punto orillo en punto musgo, *1 revés retorcido, 1 derecho*, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, 1 revés retorcido y 1 punto orillo en punto musgo.
Repetir las filas 1 y 2 hasta que la cenefa mida 3-3½ cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

TERMINACIÓN:
Coser las cenefas en el centro de la espalda dentro de 1 punto orillo.
Coser los botones en la cenefa izquierda. Coser las aberturas bajo las mangas.
Diagram for DROPS 216-11

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