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DROPS Air
 65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 37.10€.

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DROPS AW2425
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Seafarers Heart

Jersey a punto en DROPS Air. La labor está realizada con trenzas. Talla: S - XXXL

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Resaltar el tamaño:
DROPS 216-10

#seafarersheartsweater

Diseño DROPS: Patrón nº ai-283
Grupo de Lanas C o A + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
350-400-400-450-500-550 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10x10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5,5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 cm, 60 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto elástico
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagrama A.1 a A.6.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 10 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 4) = 2.5.
En este ejemplo disminuir alternadamente trabajando juntos de derecho cada 1º y 2º punto y cada 2º y 3º punto.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir puntos repartidos – leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES trabajando 2 puntos juntos de revés o de derecho donde se haya trabajado de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El delantero y la espalda se terminan por separado, de ida y vuelta con una aguja. Las mangas se terminan con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta las sisas. La copa de la manga se termina de ida y vuelta. El cuello se trabaja de ida y vuelta desde la parte superior del hombro.

ESPALDA:
Montar 99-107-115-123-139-147 puntos (incluyendo 4 puntos orillos a cada lado) con una aguja circular de 4.5 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Ahora trabajar el elástico como sigue:
4 puntos en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 12-16-20-24-32-36 puntos, 2 derechos, trabajar A.1 sobre los siguientes 16 puntos, A.2 sobre los siguientes 31 puntos, A.3 sobre los siguientes 16 puntos, el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 12-16-20-24-32-36 puntos, 2 derechos y 4 puntos en punto musgo.
Continuar de ida y vuelta de esta manera y repetir las primeras 2 filas en los diagramas hasta que el elástico mida 5 cm – ajustar para que la siguiente fila por el lado derecho.
Ahora continuar con las siguientes 2 filas en A.1, A.2 y A.3, trabajar como antes sobre los otros puntos.
Cuando se haya terminado la fila con la estrella, cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar el patrón como sigue por el lado derecho: 4 puntos en punto musgo, punto jersey sobre los siguientes 10-14-18-18-26-30 puntos, disminuyendo al mismo tiempo 4-5-5-5-8-8 puntos repartidos – leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (= 6-9-13-13-18-22 puntos en punto jersey), revés sobre revés y derecho sobre derecho sobre los siguientes 4-4-4-8-8-8 puntos, continuar con A.1, A.2 y A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 4-4-4-8-8-8 puntos, punto jersey sobre los siguientes 10-14-18-18-26-30 puntos, disminuir al mismo tiempo 4-5-5-5-8-8 puntos repartidos (= 6-9-13-13-18-22 puntos en punto jersey) y 4 puntos en punto musgo.
Continuar este patrón. Cuando se hayan completado los diagramas en vertical hay 95-101-109-117-127-135 puntos en la aguja. Ahora trabajar A.4 sobre A.1, A.5 sobre A.2 y A.6 sobre A.3. Los otros puntos se trabajan como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se hayan completado los diagramas, repetir el patrón en vertical. Cuando la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm, cerrar puntos para las sisas a cada lado como sigue: Cerrar 3-4-5-6-6-7 puntos 1 vez, 2 puntos 1-1-2-2-3-3 veces y 1 punto 1-1-1-2-3-4 veces = 83-87-89-93-97-101 puntos. Continuar con el patrón con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar como antes sobre los primeros 26-28-29-30-32-34 puntos, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 31-31-31-33-33-33 puntos, AL MISMO TIEMPO disminuir a 23-23-23-25-25-25 puntos – leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (= 8 puntos disminuidos), trabajar como antes sobre los siguientes 26-28-29-30-32-34 puntos = 75-79-81-85-89-93 puntos.
En la siguiente fila cerrar los 23-23-23-25-25-25 puntos centrales para el cuello y cada hombro se termina por separado. En la siguiente fila desde el cuello, cerrar 1 punto para el cuello = 25-27-28-29-31-33 puntos. Continuar trabajando hasta que toda la labor mida 56-58-60-62-64-66 cm (la sisa mide 21-22-23-24-25-26 cm). Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 4 puntos repartidos = 21-23-24-25-27-29 puntos. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO:
Montar y trabajar de la misma manera que la espalda. Cuando la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm, cerrar puntos para las sisas a cada lado de la misma manera que en la espalda. Continuar con el patrón como antes y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 48-50-51-53-54-56 cm, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar los primeros 31-33-34-35-37-39 puntos como antes, trabajar los siguientes 21-21-21-23-23-23 puntos como antes AL MISMO TIEMPO disminuir estos puntos repartidos hasta 13-13-13-15-15-15 puntos – recordar TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (= 8 puntos disminuidos), colocar estos 13-13-13-15-15-15 puntos en un gancho auxiliar para el cuello y trabajar los últimos 31-33-34-35-37-39 puntos como antes. Cada hombro se termina por separado. Continuar el patrón y cerrar los puntos como sigue en cada fila desde el escote: Cerrar 2 puntos 2 veces y 1 punto 2 veces = 25-27-28-29-31-33 puntos. Continuar trabajando hasta que toda la labor mida 56-58-60-62-64-66 cm (la sisa mide aprox. 21-22-23-24-25-26 cm). Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 4 puntos repartidos = 21-23-24-25-27-29 puntos. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGA:
Montar 60-60-64-64-68-72 puntos con agujas de doble punta /una aguja circular corta de 4.5 mm y Air. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) en redondo 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 10-9-11-10-12-14 puntos repartidos = 50-51-53-54-56-58 puntos. Cambiar a agujas de doble punta / una aguja circular corta de 5.5 mm.
Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta y trabajar en punto jersey. Cuando la labor mida 9-9-9-9-8-8 cm, aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 5-4½-3½3-3-2½ cm un total de 7-8-9-10-10-11 veces = 64-67-71-74-76-80 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida 43-43-42-40-38-36 cm. Ahora continuar de ida y vuelta con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado, AL MISMO TIEMPO cerrar puntos para la copa de la manga a cada lado como sigue: Cerrar 4-4-5-6-6-7 puntos 1 vez, 2 puntos 2-2-2-2-1-1 veces, 1 punto 0-0-3-4-7-9 veces, 2 puntos 3-3-2-2-2-2 veces y 4-4-4-3-3-2 puntos 1 vez = 28-31-31-32-32-32 puntos. Cerrar los puntos restantes. La labor mida aprox. 50-50-51-50-50-50 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser las costuras de las mangas dentro del borde de remate. Coser las mangas al cuerpo dentro del punto orillo en el cuerpo y el borde de remate en las mangas. Coser las costuras laterales en el bucle más externo para que la costura quede plana - comenzar bajo la manga y trabajar hacia abajo hasta que queden aprox. 17 cm (= abertura).

CUELLO:
Comenzar en el centro superior del hombro con una aguja circular corta de 4.5 mm y Air y recoger 72-80 puntos por el lado derecho alrededor del cuello (el número de puntos debe ser divisible entre 4). Trabajar el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) en redondo 11 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Doblar el elástico en la parte superior del cuello al lado revés y coser para que quede un borde de doblaje. Para evitar que el borde del escote quede tenso y se enrolle, la costura debe ser elástica.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
este cuadrado no tiene un punto; pasar al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no tiene un punto; pasar al siguiente símbolo en el diagrama
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero
después de esta fila cambiar a una aguja circular de 5.5 mm = después de esta fila cambiar a una aguja circular de 5.5 mm
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocr 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocr 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en la aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en la aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 6 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 6 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 6 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 6 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 216-10
Diagram for DROPS 216-10
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (31)

country flag Annieb escribió:

Model 216 10 que veut dire au dessus des 20 mailles merci

04.10.2020 - 12:03

DROPS Design respondió:

Bonjour Annieb, quand il est indiqué par exemple de tricoter en côtes 2 mailles endroit, 2 mailles envers au-dessus des 20 mailles suivantes, vous devez tricoter les 20 mailles suivantes en côtes 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Bon tricot!

05.10.2020 - 10:49

Drops Design logo

Seafarers Heart

#seafarersheartsweater

Seafarers Heart / DROPS 216-10 - Jersey a punto en DROPS Air. La labor está realizada con trenzas. Talla: S - XXXL
 Seafarers Heart / DROPS 216-10 - Jersey a punto en DROPS Air. La labor está realizada con trenzas. Talla: S - XXXL

Jersey a punto en DROPS Air. La labor está realizada con trenzas. Talla: S - XXXL

DROPS 216-10
Diseño DROPS: Patrón nº ai-283
Grupo de Lanas C o A + A
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
350-400-400-450-500-550 g del color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey = 10x10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 5,5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 cm, 60 cm y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto elástico
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/ PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagrama A.1 a A.6.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 10 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 4) = 2.5.
En este ejemplo disminuir alternadamente trabajando juntos de derecho cada 1º y 2º punto y cada 2º y 3º punto.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir puntos repartidos – leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES trabajando 2 puntos juntos de revés o de derecho donde se haya trabajado de derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos se encuentra entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El delantero y la espalda se terminan por separado, de ida y vuelta con una aguja. Las mangas se terminan con agujas de doble punta/ una aguja circular corta hasta las sisas. La copa de la manga se termina de ida y vuelta. El cuello se trabaja de ida y vuelta desde la parte superior del hombro.

ESPALDA:
Montar 99-107-115-123-139-147 puntos (incluyendo 4 puntos orillos a cada lado) con una aguja circular de 4.5 mm y Air. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Ahora trabajar el elástico como sigue:
4 puntos en PUNTO MUSGO – leer descripción arriba, el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 12-16-20-24-32-36 puntos, 2 derechos, trabajar A.1 sobre los siguientes 16 puntos, A.2 sobre los siguientes 31 puntos, A.3 sobre los siguientes 16 puntos, el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) sobre los siguientes 12-16-20-24-32-36 puntos, 2 derechos y 4 puntos en punto musgo.
Continuar de ida y vuelta de esta manera y repetir las primeras 2 filas en los diagramas hasta que el elástico mida 5 cm – ajustar para que la siguiente fila por el lado derecho.
Ahora continuar con las siguientes 2 filas en A.1, A.2 y A.3, trabajar como antes sobre los otros puntos.
Cuando se haya terminado la fila con la estrella, cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y trabajar el patrón como sigue por el lado derecho: 4 puntos en punto musgo, punto jersey sobre los siguientes 10-14-18-18-26-30 puntos, disminuyendo al mismo tiempo 4-5-5-5-8-8 puntos repartidos – leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (= 6-9-13-13-18-22 puntos en punto jersey), revés sobre revés y derecho sobre derecho sobre los siguientes 4-4-4-8-8-8 puntos, continuar con A.1, A.2 y A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 4-4-4-8-8-8 puntos, punto jersey sobre los siguientes 10-14-18-18-26-30 puntos, disminuir al mismo tiempo 4-5-5-5-8-8 puntos repartidos (= 6-9-13-13-18-22 puntos en punto jersey) y 4 puntos en punto musgo.
Continuar este patrón. Cuando se hayan completado los diagramas en vertical hay 95-101-109-117-127-135 puntos en la aguja. Ahora trabajar A.4 sobre A.1, A.5 sobre A.2 y A.6 sobre A.3. Los otros puntos se trabajan como antes. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se hayan completado los diagramas, repetir el patrón en vertical. Cuando la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm, cerrar puntos para las sisas a cada lado como sigue: Cerrar 3-4-5-6-6-7 puntos 1 vez, 2 puntos 1-1-2-2-3-3 veces y 1 punto 1-1-1-2-3-4 veces = 83-87-89-93-97-101 puntos. Continuar con el patrón con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar como antes sobre los primeros 26-28-29-30-32-34 puntos, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 31-31-31-33-33-33 puntos, AL MISMO TIEMPO disminuir a 23-23-23-25-25-25 puntos – leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (= 8 puntos disminuidos), trabajar como antes sobre los siguientes 26-28-29-30-32-34 puntos = 75-79-81-85-89-93 puntos.
En la siguiente fila cerrar los 23-23-23-25-25-25 puntos centrales para el cuello y cada hombro se termina por separado. En la siguiente fila desde el cuello, cerrar 1 punto para el cuello = 25-27-28-29-31-33 puntos. Continuar trabajando hasta que toda la labor mida 56-58-60-62-64-66 cm (la sisa mide 21-22-23-24-25-26 cm). Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 4 puntos repartidos = 21-23-24-25-27-29 puntos. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO:
Montar y trabajar de la misma manera que la espalda. Cuando la labor mida 35-36-37-38-39-40 cm, cerrar puntos para las sisas a cada lado de la misma manera que en la espalda. Continuar con el patrón como antes y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. Cuando la labor mida 48-50-51-53-54-56 cm, trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar los primeros 31-33-34-35-37-39 puntos como antes, trabajar los siguientes 21-21-21-23-23-23 puntos como antes AL MISMO TIEMPO disminuir estos puntos repartidos hasta 13-13-13-15-15-15 puntos – recordar TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (= 8 puntos disminuidos), colocar estos 13-13-13-15-15-15 puntos en un gancho auxiliar para el cuello y trabajar los últimos 31-33-34-35-37-39 puntos como antes. Cada hombro se termina por separado. Continuar el patrón y cerrar los puntos como sigue en cada fila desde el escote: Cerrar 2 puntos 2 veces y 1 punto 2 veces = 25-27-28-29-31-33 puntos. Continuar trabajando hasta que toda la labor mida 56-58-60-62-64-66 cm (la sisa mide aprox. 21-22-23-24-25-26 cm). Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 4 puntos repartidos = 21-23-24-25-27-29 puntos. Cerrar. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGA:
Montar 60-60-64-64-68-72 puntos con agujas de doble punta /una aguja circular corta de 4.5 mm y Air. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) en redondo 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 10-9-11-10-12-14 puntos repartidos = 50-51-53-54-56-58 puntos. Cambiar a agujas de doble punta / una aguja circular corta de 5.5 mm.
Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta y trabajar en punto jersey. Cuando la labor mida 9-9-9-9-8-8 cm, aumentar 2 puntos bajo la manga – leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 5-4½-3½3-3-2½ cm un total de 7-8-9-10-10-11 veces = 64-67-71-74-76-80 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida 43-43-42-40-38-36 cm. Ahora continuar de ida y vuelta con punto jersey y 1 punto orillo en punto musgo a cada lado, AL MISMO TIEMPO cerrar puntos para la copa de la manga a cada lado como sigue: Cerrar 4-4-5-6-6-7 puntos 1 vez, 2 puntos 2-2-2-2-1-1 veces, 1 punto 0-0-3-4-7-9 veces, 2 puntos 3-3-2-2-2-2 veces y 4-4-4-3-3-2 puntos 1 vez = 28-31-31-32-32-32 puntos. Cerrar los puntos restantes. La labor mida aprox. 50-50-51-50-50-50 cm.
Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser las costuras de las mangas dentro del borde de remate. Coser las mangas al cuerpo dentro del punto orillo en el cuerpo y el borde de remate en las mangas. Coser las costuras laterales en el bucle más externo para que la costura quede plana - comenzar bajo la manga y trabajar hacia abajo hasta que queden aprox. 17 cm (= abertura).

CUELLO:
Comenzar en el centro superior del hombro con una aguja circular corta de 4.5 mm y Air y recoger 72-80 puntos por el lado derecho alrededor del cuello (el número de puntos debe ser divisible entre 4). Trabajar el elástico (= 2 derechos, 2 reveses) en redondo 11 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés. Doblar el elástico en la parte superior del cuello al lado revés y coser para que quede un borde de doblaje. Para evitar que el borde del escote quede tenso y se enrolle, la costura debe ser elástica.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
este cuadrado no tiene un punto; pasar al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no tiene un punto; pasar al siguiente símbolo en el diagrama
hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos; en la siguiente fila trabajar la hebra de revés retorcido para evitar que se forme un agujero
después de esta fila cambiar a una aguja circular de 5.5 mm = después de esta fila cambiar a una aguja circular de 5.5 mm
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
colocr 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocr 3 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 4 puntos en la aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 4 puntos en la aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, colocar el punto más externo desde la aguja para trenzar de vuelta en la aguja izquierda, 1 revés, 3 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 6 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 6 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar
colocar 6 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 6 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, colocar los 2 puntos más externos desde la aguja para trenzar de vuelta a la aguja izquierda, 2 reveses, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 216-10
Diagram for DROPS 216-10
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