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Wake the Wind Jacket

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada con el patrón de textura y desplazamientos. Talla XS-XXL.

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DROPS 212-7

#wakethewindjacket

Diseño DROPS: Patrón nº z-882
Grupo de lanas A + A o C
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TALLA:
XS - S - M - L - XL – XXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-250-250-250-300-350 g del color 100, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-150-150 g color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
16 puntos x 24 filas con el patrón de textura (= A.3) con 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 y 80 cm de largo para el patrón de textura
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522 : 6 unidades para todas las tallas

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.7. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a los lados del cuerpo):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 5 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, trabajar 6 puntos (el marcapuntos estará en el medio de estos 6 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e 44 puntos) y dividirlo entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 4) = 5.5.
En este ejemplo disminuir trabajando juntos de derecho cada 4º y 5º punto y cada 5º y 6º punto alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

OJALES (de abajo arriba):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho = un ojal. Trabajar los ojales cuando la labor mida (el último ojal se trabaja cuando la cenefa del escote mida aprox. 2 cm):
XS: 3, 9, 16, 22, 29 y 35 cm
S: 4, 11, 18, 24, 31 y 37 cm
M: 4, 11, 18, 25, 32 y 39 cm
L: 3, 10, 18, 25, 33 y 40 cm
XL: 3, 11, 19, 27, 35 y 42 cm
XXL: 4, 12, 20, 28, 36 y 44 cm
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta por partes y se cose para finalizar. El cuerpo se trabaja de ida y vuelta hasta las sisas, después se cierran los puntos para las sisas a cada lado y la labor se divide para el delantero y la espalda, y se termina cada parte por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta. Para terminar, el cuello se trabaja de ida y vuelta.

CUERPO:
Montar 224-240-256-272-304-320 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4,5 mm y 1 hilo Alpaca + 1 hilo Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Trabajar A.1 sobre los primeros 5 puntos (= cenefa), * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la aguja, 2 derechos y finalizar con A.2 sobre los últimos 5 puntos (= cenefa). Continuar con el elástico 4 cm - recordar trabajar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Después de finalizar el elástico, trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo trabajar todas las secciones de 2 reveses juntos de revés para obtener 1 revés (no disminuir sobre los puntos de las cenefas) = 171-183-195-207-231-243 puntos. Trabajar 1 fila de revés de vuelta por el lado revés (las cenefas se trabajan como antes). Cambiar a una aguja circular de 5,5 mm.
Más tarde se trabajará un patrón de textura con desplazamientos en los lados. Los desplazamientos harán que el jersey tome forma de arco hacia abajo en los lados y hacia arriba en el centro del delantero y la espalda. Para evitar que el jersey tome forma de arco hacia arriba en el centro de la espalda se puede trabajar filas acortadas como sigue:
Comenzar por el lado derecho y trabajar A,1 (= cenefa), 2 derechos, A.3 (= 3 puntos - ATENCIÓN: los 2 puntos de derecho de A.3 deben estar situados sobre los 2 puntos de derecho del elástico) sobre los siguientes 78-84-90-96-108-114 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= antes del punto central en la fila = 1 punto en punto musgo).
Continuar trabajando A.3 (= 3 puntos) hasta que se hayan trabajado 9-12-15-18-24-27 puntos después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre los 17-23-29-35-47-53 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre 20-26-32-38-50-56 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre 23-29-35-41-53-59 puntos. Continuar de ida y vuelta de esta manera, trabajando 3 puntos más cada vez que se gire y hasta haber trabajado 20 filas acortadas. La última fila se trabaja por el lado revés. Girar, trabajar A.3 hasta que queden 5 puntos en la fila y finalizar con A.2 (= cenefa). Girar y trabajar 1 fila de vuelta por el lado revés con A.3 y A.1/A.2 como antes.
Ahora trabajar el patrón como sigue: A.1 (= cenefa), 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 9-12-15-18-24-27 puntos (= 3-4-5-6-8-9 repeticiones de 3 puntos), A.4 sobre los siguientes 29 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= en el lado), A.5 sobre los siguientes 29 puntos, 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 21-27-33-39-51-57 puntos (= 7-9-11-13-17-19 repeticiones de 3 puntos), A.4 sobre los siguientes 29 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= en el lado), A.5 sobre los siguientes 29 puntos, 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 9-12-15-18-24-27 puntos (= 3-4-5-6-8-9 repeticiones de 3 puntos), A.2 (= cenefa).
Permitir que los marcapuntos sigan la labor; se utilizarán más tarde. Continuar con el patrón de ida y vuelta.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después de completar A.4 y A.5 en vertical, repetir los diagramas en vertical 2 veces más (= un total de 3 veces). Ahora continuar con punto jersey sobre punto jersey y punto musgo sobre punto musgo sobre los 29 puntos a cada lado de ambos marcapuntos. Los otros puntos se trabajan como antes. En la siguiente fila por el lado derecho comenzar a disminuir a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2º vuelta un total de 3 veces = 159-171-183-195-219-231 puntos.
Cuando la labor mida 33-34-35-36-37-38 cm, medido desde el borde de montaje y por el marcapuntos en el lado (es decir, la parte más larga), cerrar 8-8-8-14-14-14 puntos a cada lado para las sisas (= 4-4-4-7-7-7 puntos a cada lado de ambos marcapuntos). Ahora hay 67-73-79-79-91-97 puntos para la espalda y 38-41-44-44-50-53 puntos para cada delantero. Cada parte se termina ahora por separado.

ESPALDA:
= 67-73-79-79-91-97 puntos. Continuar de ida y vuelta con el patrón de textura (= A.3) como antes. Hacia la sisa trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Cuando la labor mida 11-12-13-14-15-16 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar los 33-33-33-39-39-39 puntos para el escote y finalizar cada hombro por separado. En la siguiente fila cerrar 1 punto desde el escote = 16-19-22-19-25-28 puntos para el hombro.
Continuar hasta que la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas. Cerrar de derecho. Trabajar el otro hombro de la misma manera. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medir por la parte más larga).

DELANTERO DERECHO:
= 38-41-44-44-50-53 puntos. Continuar de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa (= A.1) y el patrón de textura como antes. Hacia la sisa, trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la labor mida 8-9-10-10-11-12 cm – ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho, trabajar como sigue:
Trabajar los primeros 16-16-16-19-19-19 puntos (= 5 puntos de la cenefa + 11-11-11-14-14-14 puntos del patrón) y pasarlos a 1 gancho auxiliar para el escote, trabajar A.7 sobre los siguientes 13 puntos (= hacia el escote), trabajar los puntos restantes como antes. Continuar de ida y vuelta hasta completar A.7 en vertical = 16-19-22-19-25-28 puntos.
Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar de derecho. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medido por la parte más larga).

DELANTERO IZQUIERDO:
= 38-41-44-44-50-53 puntos. Continuar de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa (= A.2) y el patrón de textura como antes. Hacia la sisa, trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la labor mida 8-9-10-10-11-12 cm – ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado revés, trabajar como sigue: Trabajar los primeros 16-16-16-19-19-19 puntos (= 5 puntos de la cenefa + 11-11-11-14-14-14 puntos del patrón) antes de pasarlos a 1 gancho auxiliar para el escote, trabajar hasta el final de la fila como antes. Ahora trabajar el patrón por el lado derecho como sigue: Trabajar el patrón como antes hasta que queden 13 puntos en la fila, trabajar A.6 sobre los últimos 13 puntos (= hacia el escote).
Continuar de ida y vuelta hasta completar A.6 en vertical = 16-19-22-19-25-28 puntos. Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar de derecho. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medido por la parte más larga).

MANGA:
Montar 44-44-48-48-48-52 puntos con agujas de doble punta de 4,5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) en redondo 4 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-8-10-8-6-8 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES = 36-36-38-40-42-44 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5,5 mm e insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Trabajar el punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 8-8-8-9-8-8 cm, aumentar 1 punto a cada lado de los marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 7-5-5-4-3½-3½ cm un total de 6-8-8-9-10-10 veces = 48-52-54-58-62-64 puntos. Cuando la manga mida 47-47-46-46-43-42 cm (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú), finalizar la manga de ida y vuelta desde el inicio de la vuelta, con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. De este modo se forma una abertura que se cose en la parte inferior de la sisa. Cuando la manga mida 50-50-49-50-47-46 cm, cerrar de derecho. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros con grafting dentro del borde de remate. Coser las mangas al cuerpo dentro de 1 punto orillo del cuerpo y del borde de remate de la manga. Coser las aberturas hasta los 4-4-4-7-7-7 puntos cerrados para la sisa.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

CUELLO:
Comenzar por el lado derecho usando 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos) y una aguja circular de 4,5 mm. Recoger 92-104 puntos alrededor del escote, incluyendo los puntos desde el gancho auxiliar (el número de puntos debe ser divisible entre 4+ 2 + 10 puntos de la cenefa). Trabajar 1 fila de revés de vuelta pòr el lado revés (las cenefas se trabajan como antes). Trabajar el elástico de ida y vuelta (= 2 derechos/ 2 reveses), trabajando las cenefas como antes y 2 puntos de derecho dentro de las cenefas a ambos lados. Cuando el cuello mida 8 cm, cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - asegurarse de que el borde de remate no quede tenso. Doblar el cuello hacia el lado revés y coser hacia abajo. Asegurate de que la costura no quede tensa.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho = revés por el lado derecho
hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho la primera lazada y trabajar de derecho retorcido la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés retorcido la primera lazada y de revés la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón. = hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho la primera lazada y trabajar de derecho retorcido la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés retorcido la primera lazada y de revés la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón.
hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho retorcido la primera lazada y trabajar de derecho la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés la primera lazada y de revés retorcido la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón. = hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho retorcido la primera lazada y trabajar de derecho la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés la primera lazada y de revés retorcido la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón.
3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos) = 3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos)
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos). = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos).
Diagram for DROPS 212-7
Diagram for DROPS 212-7
Diagram for DROPS 212-7
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (19)

country flag Lene Flensborg escribió:

Får ikke strikke anvisningerne frem....

16.03.2020 - 10:13

country flag Hilde Gunn Stenseth escribió:

Elegant

03.03.2020 - 12:53

country flag Eszter escribió:

Very stylish, and a great texture. Thank you for all the new patterns!

03.02.2020 - 00:36

country flag Christina escribió:

Sehr schön, ich freue mich schon auf die Anleitung!

30.01.2020 - 11:39

country flag Christina escribió:

Sehr schön, ich freue mich schon auf die Anleitung!

30.01.2020 - 11:39

country flag Karen McLemore escribió:

This sweater has simplicity with flare and sophistication. I like the way the sweater seems to cling more to the waist, adding a quiet allure.

15.01.2020 - 15:52

country flag Michele escribió:

Modele que j'ai envie de tricoter!!!!

27.12.2019 - 16:18

country flag Henriette Bp escribió:

Så fine detaljer

15.12.2019 - 20:11

country flag Petite Brise escribió:

Du raffinement

11.12.2019 - 16:29

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Wake the Wind Jacket

#wakethewindjacket

Wake the Wind Jacket / DROPS 212-7 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada con el patrón de textura y desplazamientos. Talla XS-XXL.
 Wake the Wind Jacket / DROPS 212-7 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada con el patrón de textura y desplazamientos. Talla XS-XXL.

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada con el patrón de textura y desplazamientos. Talla XS-XXL.

DROPS 212-7
Diseño DROPS: Patrón nº z-882
Grupo de lanas A + A o C
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TALLA:
XS - S - M - L - XL – XXL

MATERIALES:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-250-250-250-300-350 g del color 100, blanco hueso
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-150-150 g color 01, blanco hueso

TENSIÓN:
16 puntos x 24 filas con el patrón de textura (= A.3) con 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5,5 mm: de 40 y 80 cm de largo para el patrón de textura
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4,5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4,5 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522 : 6 unidades para todas las tallas

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1-A.7. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a los lados del cuerpo):
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 5 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, trabajar 6 puntos (el marcapuntos estará en el medio de estos 6 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e 44 puntos) y dividirlo entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 4) = 5.5.
En este ejemplo disminuir trabajando juntos de derecho cada 4º y 5º punto y cada 5º y 6º punto alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 derechos (el marcapuntos está entre estos 4 puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey.

OJALES (de abajo arriba):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho = un ojal. Trabajar los ojales cuando la labor mida (el último ojal se trabaja cuando la cenefa del escote mida aprox. 2 cm):
XS: 3, 9, 16, 22, 29 y 35 cm
S: 4, 11, 18, 24, 31 y 37 cm
M: 4, 11, 18, 25, 32 y 39 cm
L: 3, 10, 18, 25, 33 y 40 cm
XL: 3, 11, 19, 27, 35 y 42 cm
XXL: 4, 12, 20, 28, 36 y 44 cm
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta por partes y se cose para finalizar. El cuerpo se trabaja de ida y vuelta hasta las sisas, después se cierran los puntos para las sisas a cada lado y la labor se divide para el delantero y la espalda, y se termina cada parte por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta. Para terminar, el cuello se trabaja de ida y vuelta.

CUERPO:
Montar 224-240-256-272-304-320 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 4,5 mm y 1 hilo Alpaca + 1 hilo Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Trabajar A.1 sobre los primeros 5 puntos (= cenefa), * 2 derechos, 2 reveses*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la aguja, 2 derechos y finalizar con A.2 sobre los últimos 5 puntos (= cenefa). Continuar con el elástico 4 cm - recordar trabajar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Después de finalizar el elástico, trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo trabajar todas las secciones de 2 reveses juntos de revés para obtener 1 revés (no disminuir sobre los puntos de las cenefas) = 171-183-195-207-231-243 puntos. Trabajar 1 fila de revés de vuelta por el lado revés (las cenefas se trabajan como antes). Cambiar a una aguja circular de 5,5 mm.
Más tarde se trabajará un patrón de textura con desplazamientos en los lados. Los desplazamientos harán que el jersey tome forma de arco hacia abajo en los lados y hacia arriba en el centro del delantero y la espalda. Para evitar que el jersey tome forma de arco hacia arriba en el centro de la espalda se puede trabajar filas acortadas como sigue:
Comenzar por el lado derecho y trabajar A,1 (= cenefa), 2 derechos, A.3 (= 3 puntos - ATENCIÓN: los 2 puntos de derecho de A.3 deben estar situados sobre los 2 puntos de derecho del elástico) sobre los siguientes 78-84-90-96-108-114 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= antes del punto central en la fila = 1 punto en punto musgo).
Continuar trabajando A.3 (= 3 puntos) hasta que se hayan trabajado 9-12-15-18-24-27 puntos después del marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre los 17-23-29-35-47-53 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre 20-26-32-38-50-56 puntos, girar, estirar el hilo y trabajar A.3 sobre 23-29-35-41-53-59 puntos. Continuar de ida y vuelta de esta manera, trabajando 3 puntos más cada vez que se gire y hasta haber trabajado 20 filas acortadas. La última fila se trabaja por el lado revés. Girar, trabajar A.3 hasta que queden 5 puntos en la fila y finalizar con A.2 (= cenefa). Girar y trabajar 1 fila de vuelta por el lado revés con A.3 y A.1/A.2 como antes.
Ahora trabajar el patrón como sigue: A.1 (= cenefa), 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 9-12-15-18-24-27 puntos (= 3-4-5-6-8-9 repeticiones de 3 puntos), A.4 sobre los siguientes 29 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= en el lado), A.5 sobre los siguientes 29 puntos, 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 21-27-33-39-51-57 puntos (= 7-9-11-13-17-19 repeticiones de 3 puntos), A.4 sobre los siguientes 29 puntos, insertar un marcapuntos aquí (= en el lado), A.5 sobre los siguientes 29 puntos, 2 derechos, A.3 sobre los siguientes 9-12-15-18-24-27 puntos (= 3-4-5-6-8-9 repeticiones de 3 puntos), A.2 (= cenefa).
Permitir que los marcapuntos sigan la labor; se utilizarán más tarde. Continuar con el patrón de ida y vuelta.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después de completar A.4 y A.5 en vertical, repetir los diagramas en vertical 2 veces más (= un total de 3 veces). Ahora continuar con punto jersey sobre punto jersey y punto musgo sobre punto musgo sobre los 29 puntos a cada lado de ambos marcapuntos. Los otros puntos se trabajan como antes. En la siguiente fila por el lado derecho comenzar a disminuir a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 2º vuelta un total de 3 veces = 159-171-183-195-219-231 puntos.
Cuando la labor mida 33-34-35-36-37-38 cm, medido desde el borde de montaje y por el marcapuntos en el lado (es decir, la parte más larga), cerrar 8-8-8-14-14-14 puntos a cada lado para las sisas (= 4-4-4-7-7-7 puntos a cada lado de ambos marcapuntos). Ahora hay 67-73-79-79-91-97 puntos para la espalda y 38-41-44-44-50-53 puntos para cada delantero. Cada parte se termina ahora por separado.

ESPALDA:
= 67-73-79-79-91-97 puntos. Continuar de ida y vuelta con el patrón de textura (= A.3) como antes. Hacia la sisa trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Cuando la labor mida 11-12-13-14-15-16 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar los 33-33-33-39-39-39 puntos para el escote y finalizar cada hombro por separado. En la siguiente fila cerrar 1 punto desde el escote = 16-19-22-19-25-28 puntos para el hombro.
Continuar hasta que la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas. Cerrar de derecho. Trabajar el otro hombro de la misma manera. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medir por la parte más larga).

DELANTERO DERECHO:
= 38-41-44-44-50-53 puntos. Continuar de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa (= A.1) y el patrón de textura como antes. Hacia la sisa, trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la labor mida 8-9-10-10-11-12 cm – ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado derecho, trabajar como sigue:
Trabajar los primeros 16-16-16-19-19-19 puntos (= 5 puntos de la cenefa + 11-11-11-14-14-14 puntos del patrón) y pasarlos a 1 gancho auxiliar para el escote, trabajar A.7 sobre los siguientes 13 puntos (= hacia el escote), trabajar los puntos restantes como antes. Continuar de ida y vuelta hasta completar A.7 en vertical = 16-19-22-19-25-28 puntos.
Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar de derecho. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medido por la parte más larga).

DELANTERO IZQUIERDO:
= 38-41-44-44-50-53 puntos. Continuar de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa (= A.2) y el patrón de textura como antes. Hacia la sisa, trabajar 2 derechos dentro de 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la labor mida 8-9-10-10-11-12 cm – ajustar para que la siguiente fila se trabaje por el lado revés, trabajar como sigue: Trabajar los primeros 16-16-16-19-19-19 puntos (= 5 puntos de la cenefa + 11-11-11-14-14-14 puntos del patrón) antes de pasarlos a 1 gancho auxiliar para el escote, trabajar hasta el final de la fila como antes. Ahora trabajar el patrón por el lado derecho como sigue: Trabajar el patrón como antes hasta que queden 13 puntos en la fila, trabajar A.6 sobre los últimos 13 puntos (= hacia el escote).
Continuar de ida y vuelta hasta completar A.6 en vertical = 16-19-22-19-25-28 puntos. Cuando la labor mida 15-16-17-18-19-20 cm desde donde se cerraron los puntos para las sisas, cerrar de derecho. La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el hombro hacia abajo (medido por la parte más larga).

MANGA:
Montar 44-44-48-48-48-52 puntos con agujas de doble punta de 4,5 mm y 1 hilo de Alpaca + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el elástico (= 2 derechos/ 2 reveses) en redondo 4 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-8-10-8-6-8 puntos repartidos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES = 36-36-38-40-42-44 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 5,5 mm e insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Trabajar el punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 8-8-8-9-8-8 cm, aumentar 1 punto a cada lado de los marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 7-5-5-4-3½-3½ cm un total de 6-8-8-9-10-10 veces = 48-52-54-58-62-64 puntos. Cuando la manga mida 47-47-46-46-43-42 cm (las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a la mayor largura del canesú), finalizar la manga de ida y vuelta desde el inicio de la vuelta, con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado. De este modo se forma una abertura que se cose en la parte inferior de la sisa. Cuando la manga mida 50-50-49-50-47-46 cm, cerrar de derecho. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros con grafting dentro del borde de remate. Coser las mangas al cuerpo dentro de 1 punto orillo del cuerpo y del borde de remate de la manga. Coser las aberturas hasta los 4-4-4-7-7-7 puntos cerrados para la sisa.
Coser los botones en la cenefa izquierda.

CUELLO:
Comenzar por el lado derecho usando 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos) y una aguja circular de 4,5 mm. Recoger 92-104 puntos alrededor del escote, incluyendo los puntos desde el gancho auxiliar (el número de puntos debe ser divisible entre 4+ 2 + 10 puntos de la cenefa). Trabajar 1 fila de revés de vuelta pòr el lado revés (las cenefas se trabajan como antes). Trabajar el elástico de ida y vuelta (= 2 derechos/ 2 reveses), trabajando las cenefas como antes y 2 puntos de derecho dentro de las cenefas a ambos lados. Cuando el cuello mida 8 cm, cambiar a una aguja circular de 5.5 mm y cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés - asegurarse de que el borde de remate no quede tenso. Doblar el cuello hacia el lado revés y coser hacia abajo. Asegurate de que la costura no quede tensa.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho = revés por el lado derecho
hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho la primera lazada y trabajar de derecho retorcido la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés retorcido la primera lazada y de revés la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón. = hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho la primera lazada y trabajar de derecho retorcido la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés retorcido la primera lazada y de revés la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón.
hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho retorcido la primera lazada y trabajar de derecho la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés la primera lazada y de revés retorcido la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón. = hacer 2 lazadas entre 2 puntos. Cuando se trabaje en redondo, trabajar la siguiente vuelta como sigue: Trabajar de derecho retorcido la primera lazada y trabajar de derecho la segunda lazada. Cuando se trabaje de ida y vuelta trabajar la siguiente fila como sigue (= lado revés): Trabajar de revés la primera lazada y de revés retorcido la segunda lazada (= 2 puntos aumentados). Trabajar los puntos nuevos dentro del patrón.
3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos) = 3 puntos juntos de derecho (= 2 puntos disminuidos)
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos). = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho y pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos).
Diagram for DROPS 212-7
Diagram for DROPS 212-7
Diagram for DROPS 212-7

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