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Product image DROPS Nepal yarn
DROPS Nepal
 65% Lana, 35% Alpaca
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Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
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Agujas de punto y ganchillo
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DROPS AW2425
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  4. DROPS
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Winter Cardinal Cardigan

Chaqueta larga a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada con trenzas, cuello chal y con cinturón. Tallas: S - XXXL

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Resaltar el tamaño:
DROPS 205-24

#wintercardinalcardigan

Diseño DROPS: Patrón ne-313
Grupo de lanas C + A o D
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
650-750-800-900-1000-1100 g del color 3608, rojo profundo
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-150-150-175-200-200 g del color 32, frambuesa

TENSIÓN:
14 puntos y 16 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA de 6 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 6 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey y las trenzas
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA de 5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 5 mm: de 80 cm de largo para el elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas.
El tamaño de las agujas son solo una sugerencia! Si se tienen demasiados puntos en 10 cm cambiar a agujas de mayor tamaño. Si se tienen muy pocos puntos en los 10 cm, cambiar a agujas más pequeñas.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero):
Comenzar por el lado derecho, * pasar flojo los primeros 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos (pasarlos 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), estirar el hilo un poco, y trabajar el patrón y en punto jersey sobre el resto de puntos como se explica en el patrón, girar la labor, trabajar en punto jersey y el patrón como antes hasta que queden 3 puntos en la fila hacia el centro del delantero, trabajar estos puntos de revés, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales.
NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado.

BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero):
Comenzar por el lado derecho, * trabajar en punto jersey y el patrón hasta que queden 3 puntos en la aguja hacia el centro del delantero, pasar flojo los últimos 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos ( pasarlos de 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), girar la labor, estirar el hilo, y trabajar los primeros 3 puntos de revés, después trabajar el patrón y en punto jersey sobre los otros puntos como se explica en el patrón, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales.
NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado.

PATRÓN: Ver los diagramas A.1-A.6. Elegir el diagrama parar la talla correcta. Las diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Disminuir por el lado revés antes de empezar las trenzas.
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número de puntos sobre los que disminuir ( p.e 16 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 3) = 5.3.
En este ejemplo disminuir trabajando aprox. cada 4º y 5º punto juntos de revés.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre los 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, usar el número de puntos total sobre los que se aumenta ( p.e 34 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar ( p.e 8)= 4.25. En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 4º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA TEJER UN CORDÓN:
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho, * deslizar todos los puntos al lado derecho de la aguja sin girar la labor, estirar el hilo y trabajar sobre todos los puntos*, trabajar de * a *.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Los delanteros y la espalda se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular de abajo arriba. Hay trenzas en ambos delanteros y en la espalda. En el delantero, los 26-26-26-28-28-28 puntos más externos hacia el centro del delantero cuentan como la cenefa con solapamiento.
Coser la labor en los hombros. Recoger los puntos alrededor de la sisa y trabajar las mangas de ida y vuelta con una aguja circular de arriba abajo hasta que la copa de la manga esté terminada, después trabajar las mangas en redondo hasta las medidas finales. Trabajar las mangas de arriba abajo para ajustar el largo de la manga hasta las medidas deseadas. Después coser la manga y las costuras laterales y coser el cuello a la línea del escote en la parte posterior del escote.

DELANTERO DERECHO:
Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en el lado) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid- Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el centro del delantero): Trabajar EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO sobre los primeros 3 puntos - leer explicación arriba, trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.3 y A.2 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y al mismo tiempo disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3 y A.2, y finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos hacia el centro del delantero. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar a trabajar las trenzas, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Continuar con el borde de i-cord sobre los primeros 3 puntos en el centro del delantero, trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Continuar con el patrón de esta manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa hacia el lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Comenzar en el lado en la sisa y deslizar puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos para el cuello, trabajar el resto de la fila como antes.
Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue:
Fila 1 (lado derecho): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo.
Fila 2 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 3 (= lado derecho): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 4 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm en el lado más corto
Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado y 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa en el centro del delantero) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el lado): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), y finalizar con EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO sobre los últimos 3 puntos.
Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: Trabajar el borde de i-cord sobre los 3 primeros puntos, trabajar la última fila en A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir al mismo tiempo 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar las trenzas, es decir, en la siguiente fila trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos en el centro del delantero como antes. Continuar con el patrón de esta manera.
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos juntos de derecho de 2 en 2 en la trenza más externa hacia el lado (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Comenzar en el lado en la sisa y deslizar los puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar la labor, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos en la aguja para el escote, trabajar el resto de la fila como antes.
Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue:
Fila 1 (= lado revés): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo.
Fila 2 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 3 (= lado revés): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 4 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm por dentro en el lado más corto, pero finalizar después de una fila por el lado revés.
Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

ESPALDA:
Montar 124-124-134-144-144-154 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 filas de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho : 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos*, trabajar de *a* sobre los siguientes
15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de la misma manera pero trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 103-107-113-121-127-135 puntos en aguja
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar con las trenzas, es decir trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con este patrón. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para las sisas = quedan 93-97-99-105-111-117 puntos.
Continuar con este patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa a cada lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 8 puntos disminuidos en la fila) = quedan 85-89-91-97-103-109 puntos en la aguja.
Ahora pasar los puntos a una aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro a cada lado y al mismo tiempo cerrar para el escote como se describe debajo.
Comenzar desde la sisa y pasar los puntos a la aguja auxiliar en cada fila desde las sisas a cada lado como sigue ( para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de pasar a la aguja auxiliar):
Pasar 10-11-11-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 2 veces a cada lado y 11-11-12-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 1 vez a cada lado.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 69-72-75-78-81-84 cm, disminuir 8 puntos sobre las 2 trenzas en el centro de la espalda (trabajar los puntos en cada trenza juntos de derecho de 2 en 2).
En la siguiente fila cerrar los 13-13-13-15-15-15 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado.
Continuar pasando los puntos a la aguja auxiliar y al mismo tiempo cerrar 1 punto para el escote en la siguiente fila desde el escote.
Después de pasar todos los puntos a la aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro y cerrar el escote, la espalda mide aprox. 72-75-78-81-84-87 cm desde el punto más alto del hombro hacia abajo.
Finalizar cada hombro por separado.

HOMBROS:
Deslizar los 31-33-34-36-39-42 puntos desde el gancho auxiliar en uno de los hombros de vuelta a la aguja circular de 6 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés sobre estos puntos pero para evitar que se formen agujeros en cada transición donde los puntos se deslizaban a la aguja auxiliar, recoger un hilo entre 2 puntos y colocarlo retorcido en la aguja izquierda antes de trabajarlo junto con el siguiente punto de la aguja izquierda. Después cerrar flojo todos los puntos de derecho por el lado derecho. Trabajar de la misma manera a lo largo de los otros 3 hombros.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros dentro del borde de remate.
Coser el cuello en el centro de la espalda (asegúrate que la costura quede invisible cuando se dobla el cuello). Coser el cuello al escote en la parte de la espalda.

MANGA:
Recoger 44-48-50-54-56-58 puntos a lo largo de la sisa dentro de 1 punto orillo en punto musgo con una aguja circular de 6 mm y 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos) - ATENCIÓN: No recoger los puntos bajo la sisa. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta 3-3-4-5-5-6 cm (= copa de la manga y hasta la parte inferior de la sisa)
Ahora trabajar la manga en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta de 6 mm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Mover el marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor; se usa para las disminuciones en el centro bajo la manga.
Trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 2 cm desde donde se insertó el marcapuntos, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de la misma manera cada 3-3-2½-2-2-1½ cm un total de 5-6-7-8-8-9 veces = 34-36-36-38-40-40 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 42-42-41-39-38-36 cm desde donde se insertó el marcapuntos (la manga tiene la medida correcta, prueba la chaqueta y trabaja hasta la medida deseada).
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-6-6-4-8-8 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 42-42-42-42-48-48 puntos
Trabajar el elástico en redondo = 2 derechos/4 reveses 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y cerrar flojo de revés. Trabajar otra manga de la misma manera. Doblar el elástico hacia abajo en ambas mangas y asegurar con pequeñas puntadas.

TERMINACIÓN:
Coser los lados dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Coser bajo la sisa.

CINTURÓN:
Montar 5 puntos con agujas de doble punta de 6 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk y trabajar el CORDÓN - leer las explicaciones arriba, hasta que el cinturón mida aprox. 250-300 cm (o el largo deseado). Cerrar. Doblar el cinturón por la mitad al usar.

Diagrama

derecho por el lado derecho ,revés por el lado revés<br /> = derecho por el lado derecho ,revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho = por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 205-24
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Diagram for DROPS 205-24
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (109)

country flag Maria Hofman escribió:

Ik begrijp het nog niet helemaal. Wat wordt bedoeld met overlap. Ik zie nl die steken niet terug in het telpatroon.

15.12.2022 - 21:20

DROPS Design respondió:

Dag Maria,

Normaal heb je evenveel steken op het voorpand en het achterpand Als je de steken van beide voorpanden bij elkaar optelt is dit meer dan het achterpand. In de maattekening (niet de telpatronen maar de tekening met de maten daaronder) zie je ook dat dat de lijn niet midden voor zit maar er een beetje overheen.

17.12.2022 - 13:25

country flag Maria Hofman escribió:

Op het voorpand tellen de buitenste 26-26-26-28-28-28 steken richting midden voor als voorbies met overlap. Op de foto van de vest zie ik die overlap niet terug. Betekent dat ik die steken niet hoef op te zetten als ik de overlap niet wil.

15.12.2022 - 10:30

DROPS Design respondió:

Dag Maria,

Het vest dat op de foto te zien is, is wel met overlap, deze loopt door in de hals achter. Als je geen overlap wilt kun je inderdaad ervoor kiezen om die steken niet op te zetten.

15.12.2022 - 19:01

country flag DECROIX Mauricette escribió:

Bonjour, j'ai commandé la semaine dernière DROPS NEPAL couleur 0501 bain 305707 mais il me manquera 10 pelotes pour exécuter un modèle ainsi que 4 pelotes de KID SILK couleur 10 bain 4010, je viens de repasser une cde , si vous aviez les même bains ce serait super. D avance merci. Salutations

17.10.2022 - 09:41

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Decroix, merci de bien vouloir contacter directement le magasin auprès duquel vous avez passé votre commande, ils pourront ainsi mieux vous renseigner. Merci pour votre compréhension. Bont ricot!

17.10.2022 - 10:34

country flag Dale escribió:

I'm confused with the instructions on Right front piece. The paragraph " on the next row from right side, knit stitches in the outermost cable towards the side together 2 by 2 . So do I follow pattern up to the cable at armhole and decrease 4 stitches in the cable pattern. I also don't understand the slipping of the stitches i.e. slipping stitches on stitch holder 2 times?

05.09.2022 - 18:58

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Dale, you need more stitches for cables than for stocking stitch, that's why you have now to decrease the number of sts (to avoid a large shoulder), so just work the knit stitches from the cable 2 by 2. Then work short rows starting at the beginning of row from armhole: work the first 10-14 sts (see size) and slip then on a thread, work to the end of row, turn and work row back. Work these 2 rows a total of 2 times then work the first 11-14 sts and slip them on a thread 26-28 sts remain on needle, work them as before for the collar. Happy knitting!

06.09.2022 - 09:16

country flag Kathy Muscat escribió:

I am unsure about the reference to 2 by 2 in the direction below. Could you clarify, please? Is this two leaning decreases? "On next row from right side, knit stitches in the outermost cable towards the side together 2 by 2 (= 4 stitches decreased) = 57-59-60-64-67-70 stitches remain on needle. Then slip stitches on stitch holder for diagonal shoulder as explained below."

30.03.2022 - 19:29

DROPS Design respondió:

Dear Kathy, Over the stitches of the mentioned cable you knit 2 together, and repeat the decrease until you have half as many stitches as you knitted the cable with. Happy Knitting!

31.03.2022 - 01:17

country flag Nathalie Bussard escribió:

Je me pose une question si 14 mailles donnent 10cm, les 134 mailles du dos doivent donner environ 95 cm, hors sur le patron c'est écrit 68cm ???

29.03.2022 - 20:00

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Bussard, les 14 mailles de l'échantillon sont tricotées en jersey alors que les 134 mailles au début du dos sont tricotées en côtes, vous aurez ensuite 113 mailles tricotées en jersey et torsades - les torsades, tout comme les côtes resserrent l'ouvrage et il faut davantage de mailles qu'en jersey pour la même largeur. Si votre échantillon est juste et que vous conservez la même tension en tricotant la veste; vous aurez la bonne largeur. Bon tricot!

30.03.2022 - 07:31

country flag Fiona Caldwell escribió:

I do not understand the decrease for collar you suggest decreasing 4 Sts into cable and this is not possible as the cable pattern would be changed. Why don't you say slip 33 Sts etc rather than two-times and one time? Thanks

22.02.2022 - 11:49

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Caldwell, the 4 sts decreased in the cable on the side (so that you get 57-59-60-64-67-70 sts) won't be worked anymore since they will be slipped on a stitch holder afterwards. You need to decrease in the cable to avoid shoulder getting wider than required. You have then to slip 10-14 sts (see size) 2 times then 11-14 sts 1 time = stitches for collar remain on needle. Happy knitting!

22.02.2022 - 13:23

country flag Fiona Caldwell escribió:

At the start of the front right side the grid A2 has a slanting angle saying= from wrong side: knit 2 together. I cannot understand the " knit 2 together" it does not make sense to k 2 together reducing Sts where they are not made again on the right side. Also the first row on the grid should be the right side ? not the wrong side. Thank you

02.02.2022 - 10:38

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Caldwell, diagrams are read bottom up, and this row will be worked from the wrong side (last row in A.2/A.3 is worked from WS), so that you will decrease the number of sts worked P from RS/K from WS by K2 tog when explained. Happy knitting!

02.02.2022 - 14:20

country flag Fiona Caldwell escribió:

Thank you

11.01.2022 - 14:41

country flag Fiona Caldwell escribió:

The yarn amounts for M are Nepal 750g and Kid -Silk 150g knitted together two strands. Surely that is not sufficient Kid -silk to complete the garment. Thank you

11.01.2022 - 12:00

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Caldwell, the yarn amount both yarn should be enough and match, note that Nepal is approx. 75 m for 50 g a ball and Kid-Silk is approx. 210 m for 25 g a ball; this means you need 1125 m Nepal and 1260 m Kid-Silk, yardage is almost the same, considering the meterage of a ball. Hope this will help, happy knitting!

11.01.2022 - 14:22

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Winter Cardinal Cardigan

#wintercardinalcardigan

Winter Cardinal Cardigan / DROPS 205-24 - Chaqueta larga a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada con trenzas, cuello chal y con cinturón. Tallas: S - XXXL
 Winter Cardinal Cardigan / DROPS 205-24 - Chaqueta larga a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada con trenzas, cuello chal y con cinturón. Tallas: S - XXXL

Chaqueta larga a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La prenda está realizada con trenzas, cuello chal y con cinturón. Tallas: S - XXXL

DROPS 205-24
Diseño DROPS: Patrón ne-313
Grupo de lanas C + A o D
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
650-750-800-900-1000-1100 g del color 3608, rojo profundo
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-150-150-175-200-200 g del color 32, frambuesa

TENSIÓN:
14 puntos y 16 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA de 6 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 6 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey y las trenzas
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA de 5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS de 5 mm: de 80 cm de largo para el elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas.
El tamaño de las agujas son solo una sugerencia! Si se tienen demasiados puntos en 10 cm cambiar a agujas de mayor tamaño. Si se tienen muy pocos puntos en los 10 cm, cambiar a agujas más pequeñas.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero):
Comenzar por el lado derecho, * pasar flojo los primeros 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos (pasarlos 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), estirar el hilo un poco, y trabajar el patrón y en punto jersey sobre el resto de puntos como se explica en el patrón, girar la labor, trabajar en punto jersey y el patrón como antes hasta que queden 3 puntos en la fila hacia el centro del delantero, trabajar estos puntos de revés, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales.
NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado.

BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO (aplicar al borde más externo en el centro del delantero):
Comenzar por el lado derecho, * trabajar en punto jersey y el patrón hasta que queden 3 puntos en la aguja hacia el centro del delantero, pasar flojo los últimos 3 puntos en la aguja a la aguja derecha sin trabajar los puntos ( pasarlos de 1 a 1 con el hilo detrás de la labor), girar la labor, estirar el hilo, y trabajar los primeros 3 puntos de revés, después trabajar el patrón y en punto jersey sobre los otros puntos como se explica en el patrón, girar la labor*, trabajar de * a * hasta alcanzar las medidas finales.
NOTA! Tienes que trabajar unos cuantos cm y estirar el borde un poco antes de ver el mejor resultado.

PATRÓN: Ver los diagramas A.1-A.6. Elegir el diagrama parar la talla correcta. Las diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Disminuir por el lado revés antes de empezar las trenzas.
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número de puntos sobre los que disminuir ( p.e 16 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e. 3) = 5.3.
En este ejemplo disminuir trabajando aprox. cada 4º y 5º punto juntos de revés.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre los 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado. (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, usar el número de puntos total sobre los que se aumenta ( p.e 34 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar ( p.e 8)= 4.25. En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 4º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.

TIP PARA TEJER UN CORDÓN:
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho, * deslizar todos los puntos al lado derecho de la aguja sin girar la labor, estirar el hilo y trabajar sobre todos los puntos*, trabajar de * a *.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Los delanteros y la espalda se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular de abajo arriba. Hay trenzas en ambos delanteros y en la espalda. En el delantero, los 26-26-26-28-28-28 puntos más externos hacia el centro del delantero cuentan como la cenefa con solapamiento.
Coser la labor en los hombros. Recoger los puntos alrededor de la sisa y trabajar las mangas de ida y vuelta con una aguja circular de arriba abajo hasta que la copa de la manga esté terminada, después trabajar las mangas en redondo hasta las medidas finales. Trabajar las mangas de arriba abajo para ajustar el largo de la manga hasta las medidas deseadas. Después coser la manga y las costuras laterales y coser el cuello a la línea del escote en la parte posterior del escote.

DELANTERO DERECHO:
Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa hacia el centro del delantero y 1 punto orillo en el lado) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid- Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el centro del delantero): Trabajar EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO DERECHO sobre los primeros 3 puntos - leer explicación arriba, trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.3 y A.2 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y al mismo tiempo disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3 y A.2, y finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos hacia el centro del delantero. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar a trabajar las trenzas, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Continuar con el borde de i-cord sobre los primeros 3 puntos en el centro del delantero, trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo hacia el lado. Continuar con el patrón de esta manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa hacia el lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Comenzar en el lado en la sisa y deslizar puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos para el cuello, trabajar el resto de la fila como antes.
Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue:
Fila 1 (lado derecho): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo.
Fila 2 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 3 (= lado derecho): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 4 (= lado revés): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm en el lado más corto
Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 79-79-84-90-90-95 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado y 26-26-26-28-28-28 puntos de la cenefa en el centro del delantero) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 fila de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho ( es decir, desde el lado): Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), y finalizar con EL BORDE DE I-CORD EN EL DELANTERO IZQUIERDO sobre los últimos 3 puntos.
Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: Trabajar el borde de i-cord sobre los 3 primeros puntos, trabajar la última fila en A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir al mismo tiempo 3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 66-68-71-76-79-83 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar las trenzas, es decir, en la siguiente fila trabajar como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), finalizar con el borde de i-cord sobre los últimos 3 puntos en el centro del delantero como antes. Continuar con el patrón de esta manera.
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos para la sisa al inicio de la fila desde el lado = 61-63-64-68-71-74 puntos. Continuar con el patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos juntos de derecho de 2 en 2 en la trenza más externa hacia el lado (= 4 puntos disminuidos) = quedan 57-59-60-64-67-70 puntos en la aguja. Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Comenzar en el lado en la sisa y deslizar los puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera (para evitar cortar la labor, trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 10-11-11-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 11-11-12-12-13-14 puntos a un gancho auxiliar 1 vez = quedan 26-26-26-28-28-28 puntos en la aguja para el escote, trabajar el resto de la fila como antes.
Continuar trabajando de ida y vuelta sobre estos 26-26-26-28-28-28 puntos como sigue:
Fila 1 (= lado revés): Trabajar como antes sobre los primeros 23-23-23-24-24-24 puntos, girar y estirar el hilo.
Fila 2 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 3 (= lado revés): Trabajar como antes sobre todos los puntos, girar la labor y estirar el hilo.
Fila 4 (lado derecho): Trabajar como antes el resto de la fila, girar la labor y estirar el hilo.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello mida aprox. 9-9-9-10-10-10 cm por dentro en el lado más corto, pero finalizar después de una fila por el lado revés.
Trabajar 1 pliegue de ida y vuelta sobre todos los puntos. Cerrar flojo de derecho por el lado derecho.

ESPALDA:
Montar 124-124-134-144-144-154 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 5 mm y 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid-Silk (= 2 hilos). Trabajar 1 filas de revés (= lado revés).
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho : 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos*, trabajar de *a* sobre los siguientes
15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), trabajar A.2 (= 28-28-28-30-30-30 puntos), trabajar A.3 (= 31-31-31-35-35-35 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de la misma manera pero trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1, trabajar 16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 3-1-3-4-1-2 puntos sobre estos 16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. La labor mide aprox. 6 cm desde el borde de montaje y hay 103-107-113-121-127-135 puntos en aguja
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar con las trenzas, es decir trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar A.5 (= 23-23-23-25-25-25 puntos), trabajar A.6 (= 26-26-26-30-30-30 puntos), trabajar 13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con este patrón. Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62 cm, cerrar 5-5-7-8-8-9 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para las sisas = quedan 93-97-99-105-111-117 puntos.
Continuar con este patrón como antes con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 68-71-74-77-80-83 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en la trenza más externa a cada lado juntos de derecho de 2 en 2 (= 8 puntos disminuidos en la fila) = quedan 85-89-91-97-103-109 puntos en la aguja.
Ahora pasar los puntos a una aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro a cada lado y al mismo tiempo cerrar para el escote como se describe debajo.
Comenzar desde la sisa y pasar los puntos a la aguja auxiliar en cada fila desde las sisas a cada lado como sigue ( para evitar cortar el hilo, trabajar los puntos antes de pasar a la aguja auxiliar):
Pasar 10-11-11-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 2 veces a cada lado y 11-11-12-12-13-14 puntos a la aguja auxiliar 1 vez a cada lado.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 69-72-75-78-81-84 cm, disminuir 8 puntos sobre las 2 trenzas en el centro de la espalda (trabajar los puntos en cada trenza juntos de derecho de 2 en 2).
En la siguiente fila cerrar los 13-13-13-15-15-15 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado.
Continuar pasando los puntos a la aguja auxiliar y al mismo tiempo cerrar 1 punto para el escote en la siguiente fila desde el escote.
Después de pasar todos los puntos a la aguja auxiliar para la forma diagonal del hombro y cerrar el escote, la espalda mide aprox. 72-75-78-81-84-87 cm desde el punto más alto del hombro hacia abajo.
Finalizar cada hombro por separado.

HOMBROS:
Deslizar los 31-33-34-36-39-42 puntos desde el gancho auxiliar en uno de los hombros de vuelta a la aguja circular de 6 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés sobre estos puntos pero para evitar que se formen agujeros en cada transición donde los puntos se deslizaban a la aguja auxiliar, recoger un hilo entre 2 puntos y colocarlo retorcido en la aguja izquierda antes de trabajarlo junto con el siguiente punto de la aguja izquierda. Después cerrar flojo todos los puntos de derecho por el lado derecho. Trabajar de la misma manera a lo largo de los otros 3 hombros.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros dentro del borde de remate.
Coser el cuello en el centro de la espalda (asegúrate que la costura quede invisible cuando se dobla el cuello). Coser el cuello al escote en la parte de la espalda.

MANGA:
Recoger 44-48-50-54-56-58 puntos a lo largo de la sisa dentro de 1 punto orillo en punto musgo con una aguja circular de 6 mm y 1 hilo de cada calidad (= 2 hilos) - ATENCIÓN: No recoger los puntos bajo la sisa. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta 3-3-4-5-5-6 cm (= copa de la manga y hasta la parte inferior de la sisa)
Ahora trabajar la manga en redondo con agujas de doble punta/una aguja circular corta de 6 mm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Mover el marcapuntos hacia arriba según se avanza la labor; se usa para las disminuciones en el centro bajo la manga.
Trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 2 cm desde donde se insertó el marcapuntos, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de la misma manera cada 3-3-2½-2-2-1½ cm un total de 5-6-7-8-8-9 veces = 34-36-36-38-40-40 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 42-42-41-39-38-36 cm desde donde se insertó el marcapuntos (la manga tiene la medida correcta, prueba la chaqueta y trabaja hasta la medida deseada).
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-6-6-4-8-8 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 42-42-42-42-48-48 puntos
Trabajar el elástico en redondo = 2 derechos/4 reveses 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y cerrar flojo de revés. Trabajar otra manga de la misma manera. Doblar el elástico hacia abajo en ambas mangas y asegurar con pequeñas puntadas.

TERMINACIÓN:
Coser los lados dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Coser bajo la sisa.

CINTURÓN:
Montar 5 puntos con agujas de doble punta de 6 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk y trabajar el CORDÓN - leer las explicaciones arriba, hasta que el cinturón mida aprox. 250-300 cm (o el largo deseado). Cerrar. Doblar el cinturón por la mitad al usar.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho ,revés por el lado revés<br /> = derecho por el lado derecho ,revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho = por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 205-24
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