DROPS Nepal
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DROPS Kid-Silk
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Agujas de punto y ganchillo

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El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

Winter Cardinal

Jersey largo a punto en DROPS Nepal y DROPS Kid-Silk. La labor está realizada con trenzas y cuello alto. Tallas XS – XXXL.

DROPS 205-47
Diseño DROPS: Patrón nº ne-314
Grupo de lanas C + A o D
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TALLA:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
600-650-700-800-850-950-1050 g del color 3608, rojo profundo
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-125-150-175-175-200 g del color 32, frambuesa

TENSIÓN:
14 puntos x 16 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 6 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 6 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey y las trenzas
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Más así:
Mujer Jerséis para mujer cuello alto cuello redondo de abajo hacia arriba mangas cosidas oversized torsada

DROPS Nepal
65% Lana, 35% Alpaca
desde 2.60 € /50g

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DROPS Kid-Silk
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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver las diagramas A.1-A.6. Elegir el diagrama para la talla correspondiente. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidas):
Trabajar las disminuciones por el lado revés antes del comienzo de las trenzas.
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, contar el número de puntos sobre que hay disminuciones (p.e.16 puntos) y dividir entre el número de disminuciones a trabajar (p.e 3) = 5,3.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de revés cada 4º y 5º puntos.

TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar en el centro bajo las mangas):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos y trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número de puntos sobre los que hay aumentar (p.e.34 puntos) y dividir entre el número de aumentos a trabajar (p.e 8) = 4,25.
En este ejemplo, aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 4º punto. En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen los agujeros.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El delantero y la espalda se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de abajo arriba. Hay trenzas en la espalda y en el delantero. Coser las prendas en los hombros. Recoger los puntos a lo largo de las sisas y trabajar las mangas de ida y vuelta con una aguja circular de arriba abajo hasta completar la copa de la manga, después trabajar las mangas en redondo hasta alcanzar las medidas. Trabajar las mangas de arriba abajo hasta ajustar el largo deseado. Coser las mangas y los lados antes de trabajar cuello alto.

DELANTERO:
Montar 114-124-124-134-144-144-154 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid- Silk (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, 1 derecho, *3 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * sobre los siguientes 10-15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 29-29-29-29-33-33-33 puntos), trabajar A.2 (= 32-32-32-32-34-34-34 puntos), trabajar A.3 (= 29-29-29-29-33-33-33 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 10-15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.3-A.1 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 11-16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 1-3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 11-16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1, trabajar 11-16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 1-3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 11-16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
La labor mide ahora aprox. 6 cm desde el borde de montaje, y hay 97-103-107-113-121-127-135 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar las trenzas, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar 10-13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 24-24-24-24-28-28-28 puntos), trabajar A.5 (= 27-27-27-27-29-29-29 puntos), trabajar A.6 (= 24-24-24-24-28-28-28 puntos), trabajar 10-13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con el patrón de esta manera. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62-64 cm, cerrar 5-5-5-7-8-8-9 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para la sisa = quedan 87-93-97-99-105-111-117 puntos. Después trabajar con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 64-67-70-72-75-77-80 cm.
En la siguiente fila por el lado derecho disminuir 8 puntos sobre las 2 trenzas en el centro del delantero (trabajar los puntos en cada trenza juntos de derecho de 2 en 2) = quedan 79-85-89-91-97-103-109 puntos.
Después deslizar los 15-15-15-15-17-17-17 puntos centrales a 1 gancho auxiliar para el escote y finalizar cada hombro por separado.
Después cerrar para el escote y deslizar puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Continuar con el patrón y cerrar para el escote al inicio de cada fila desde el escote como sigue: Cerrar 2 puntos 1 vez y 1 punto 2 veces.
AL MISMO TIEMPO cuando la labor mida 67-70-73-76-79-82-85 cm, disminuir 4 puntos sobre la trenza en el hombro (trabajar los puntos en la trenza juntos de derecho de 2 en 2 por el lado derecho).
Después deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como sigue: Comenzar en la sisa y deslizar los puntos a un gancho auxiliar en cada fila desde la sisa de esta manera ( para evitar cortar el hilo trabajar los puntos antes de deslizarlos a un gancho auxiliar): Deslizar 8-9-10-10-11-12-13 puntos a un gancho auxiliar 2 veces y 8-9-9-10-10-11-12 puntos a un gancho auxiliar 1 vez.
Cuando se hayan deslizado todos los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal y el remate para el escote, el delantero mide aprox. 71-74-77-80-83-86-89 cm desde el punto más alto del hombro hacia abajo.
Trabajar el otro hombro de la misma manera.

ESPALDA:
Montar 114-124-124-134-144-144-154 puntos (incluyendo 1 punto orillo a cada lado) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal y 1 hilo de Kid- Silk (= 2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 1 punto orillo en punto musgo, 1 derecho, * 3 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * sobre los siguientes 10-15-15-20-20-20-25 puntos, trabajar A.1 (= 29-29-29-29-33-33-33 puntos), trabajar A.2 (= 32-32-32-32-34-34-34 puntos), trabajar A.3 (= 29-29-29-29-33-33-33 puntos), * 2 derechos, 3 reveses *, trabajar de * a * sobre los siguientes 10-15-15-20-20-20-25 puntos, 1 derecho y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar en punto elástico de esta manera pero trabajar la última fila en A.3-A.1 como sigue por el lado revés: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar 11-16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 1-3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 11-16-16-21-21-21-26 puntos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES, trabajar la última fila en A.3, A.2 y A.1, trabajar 11-16-16-21-21-21-26 puntos en punto jersey y disminuir 1-3-1-3-4-1-2 puntos repartidos sobre estos 11-16-16-21-21-21-26 puntos y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo.
La labor mide ahora aprox. 6 cm desde el borde de montaje, y hay 97-103-107-113-121-127-135 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 6 mm. Ahora comenzar las trenzas, es decir, trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar 10-13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey, trabajar A.4 (= 24-24-24-24-28-28-28 puntos), trabajar A.5 (= 27-27-27-27-29-29-29 puntos), trabajar A.6 (= 24-24-24-24-28-28-28 puntos), trabajar 10-13-15-18-17-20-24 puntos en punto jersey y finalizar con 1 punto orillo en punto musgo. Continuar el patrón de esta manera.
Cuando la labor mida 52-54-56-58-60-62-64 cm, cerrar 5-5-5-7-8-8-9 puntos al inicio de las siguientes 2 filas para la sisa = quedan 87-93-97-99-105-111-117 puntos.
Después trabajar con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 67-70-73-76-79-82-85 cm. En la siguiente fila por el lado derecho, trabajar los puntos en cada una de las 4 trenzas juntos de derecho de 2 en 2 (= 16 puntos disminuidos) = 71-77-81-83-89-95-101 puntos.
Después cerrar para el escote y deslizar los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal como se explica debajo.
Cerrar los 21-21-21-21-23-23-23 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado.
Continuar con el patrón sin las trenzas, cerrar 1 punto en la siguiente fila desde el escote. AL MISMO TIEMPO deslizar puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal de la misma manera que en el delantero.
Cuando se hayan deslizado todos los puntos a un gancho auxiliar para el hombro en diagonal y se haya cerrado para el escote, la espalda mide aprox.71-74-77-80-83-86-89 cm desde el punto más alto del hombro hacia abajo.
Trabajar el otro hombro de la misma manera.

HOMBROS:
Deslizar los 24-27-29-30-32-35-38 puntos desde el gancho auxiliar en uno de los hombros de vuelta a una aguja circular de 6 mm. Trabajar 1 fila de derecho por el lado revés sobre estos puntos pero para evitar que se formen agujeros en cada transición donde los puntos se deslizaron al gancho auxiliar recoger un bucle entre 2 puntos y deslizarlo retorcido a la aguja izquierda antes de trabajarlos juntos al siguiente punto en la aguja izquierda. Después cerrar flojo todos los puntos de derecho por el lado derecho.
Trabajar de la misma manera por los otros 3 hombros.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del borde de remate.

MANGA:
Recoger 42-44-48-50-54-56-58 puntos alrededor de la sisa dentro de 1 punto orillo en punto musgo en una aguja circular de 6 mm con 1 hilo de cada calidad(= 2 hilos) - ATENCIÓN: No recoger los puntos por la parte inferior de la sisa.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta 3-3-3-4-5-5-6 cm (= la copa de la manga y hasta la parte inferior de la sisa).
Después trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta de 6 mm. Insertar 1 marcapuntos al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga). Mover el marcapuntos hacia arriba al trabajar; se usará al disminuir en el centro bajo la manga.
Trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la manga mida 2 cm desde donde se insertó el marcapuntos, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 3-3-3-2½-2-2-1½ cm 5-5-6-7-8-8-9 veces en total = 32-34-36-36-38-40-40 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 43-42-42-41-39-38-36 cm desde donde se insertó el marcapuntos ( la manga se ha trabajado hasta el largo final, probar el jersey y trabajar hasta el largo deseado).
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 4-8-6-6-4-8-8 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 36-42-42-42-42-48-48 puntos.
Trabajar el elástico en redondo = 2 derechos/ 4 reveses 5 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y cerrar los puntos flojo de revés
Trabajar la otra manga de la misma manera. Doblar el elástico en la parte inferior hacia arriba en ambas mangas y asegurar con un par de puntadas.

TERMINACIÓN:
Coser los lados dentro de 1 punto orillo en punto musgo. Coser bajo las mangas

CUELLO ALTO:
Recoger aprox. 66 - 84 puntos alrededor del escote ( incluyendo puntos en ganchos auxiliares en el delantero) con una aguja circular de 5 mm con 1 hilo de Nepal + 1 hilo de Kid-Silk (el número de puntos debería ser divisible entre 6).
Trabajar el elástico en redondo (2 derechos/ 4 reveses) aprox. 11-12-12-13-13-14-14 cm, o el largo deseado. Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Diagrama

	= derecho por el lado derecho ,revés por el lado revés
	= revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
	= por el lado revés: 2 puntos juntos de derecho
	= deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
	= deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (20)

Mieke wrote:

Ik snap het steken op een hulp-draad zetten niet voor de schuine schouder naad. Ik heb dus 3 hulp draden, respectievelijk een met 9, nog een met 9 en een met 10 steken. Wat is het doel van deze hulpdraden? Hoe wordt de schouder dan schuin? Wanneer zet ik ze weer in elkaar. Ik kan er geen video over vinden.

27.11.2022 - 20:22

DROPS Design answered:

Dag Mieke,

Door het stapsgewijs steken op een hulpdraad te zetten voor de schouder, wordt deze inderdaad schuin, omdat je de andere steken wel breit. Nadat je alle steken op een hulpdraad hebt gezet, kunnen ze weer bij elkaar op de naald gezet worden.

04.12.2022 - 16:59

Ingrid wrote:

Would it be possible to knit up to armholes in the round? Maybe even to the shoulders with arm steeks??

12.11.2022 - 09:09

Dear Ingrid, you can knit up to the armholes in the round. Make sure to adapt the charts to work in the round instead of back and forth. Happy knitting!

13.11.2022 - 23:26

Þóra Árnadóttir wrote:

Ég prjóna frekar laust en prjónafestan sem er gefin upp er langt frá því að vera rétt (prjónar nr. 6 : 14l x 16 umferðir=10x10 cm ). Er þetta rétt prjónafesta í uppskriftinni?

05.02.2022 - 13:46

Blessuð Þóra. Prjónfestan sem er gefin upp fyrir þetta mynstur er miðuð við einn þráð í garnflokki C sem er DROPS Nepal og einn þráð í garnflokki A sem er DROPS Kid-Silk. Þá á prjónfestan að passa miðað við prjóna nr 6. Gangi þér vel.

09.02.2022 - 10:20

Carolina Alejandra Chacoff wrote:

Hola! Quisiera preguntar sobre el hombro en diagonal. No entiendo muy bien cómo hacerlo. ¿Se pasan todos los puntos del gancho auxiliar a la aguja de una sola vez? Luego ¿se teje una sola fila? Muchas gracias, saludos desde la Patagonia Argentina. Carolina chacoff

12.03.2021 - 03:02

Hola Carolina Alejandra, no se pasan todos los puntos del gancho auxiliar a la aguja de una sola vez pero de 3 veces . Mira el video AQUI para ver la tecnica. Buen trabajo!

12.03.2021 - 11:36

Claire Deamer wrote:

Sorry me again! Is it possible to do the sleeves on standard needles and attach them to the armholes separately?

15.01.2021 - 11:35

Dear Mrs Deamer, sure, you can cst on the required number of stitches and work them top down as explained - you will find some more information about adjusting a pattern into straight needles here. Happy knitting!

15.01.2021 - 15:24

Dear Drops. I am knitting 250-47 and I am confused. It says decrease 8 stitches over the 2 cables mid front. I am fine with this but then it says slip the middle 15 stitches on 1 stich holder for neck and finish shoulders separately. Then I am completely lost! Any more explanation would be greatly appreciated. Thanks Claire

09.01.2021 - 17:48

Dear Mrs Deamer after you have decreased 8 sts over the cables worked on mid front, slip the middle 15 sts on a thread for neck and continue now each shoulder separately casting off for neck at the beg of every row from neck (from RS = right shoulder / from WS = left shoulder). After first shoulder is done, cut the yarn and work 2nd shoulder. Happy knitting!

11.01.2021 - 08:15

Annette Holtov wrote:

Jeg undrer mig over snoningspindene. Er der ikke fejl i teksten? = sæt 4 masker på snoningspind bag arbejdet, strik 4 ret, strik 4 ret fra snoningspinden = sæt 4 masker på snoningspind bag arbejdet, strik 4 ret, strik 4 ret fra snoningspinden Der er 2 forskellige tegn i opskriften, men samme forklaring. Skal den sidste ikke være 4 masker på snoningspind FORAN arbejdet?

08.09.2020 - 17:16

Hej Annette. Tack för info, du har helt rätt. Det var fel i den danska översättningen och detta är nu rättat. Mvh DROPS Design

09.09.2020 - 08:04

Nancy wrote:

In de laatste rij van boordsteek moet je de eerste 16 steken en 1 ervan minder Op de verkeerde kant tricot breien en dan A3, A2,A1 met de minderen. Maar dan nadien moet je aan de goede kant met naald 6 mmm de eerste 15 steken en de laatste 15 in tricot breien. Daar zit het hem nu ! Je hebt nu aan de goeie zijde voor de eerste 15 dobbelsteen van de vorige naald en nu moet ik tricot breien op die averechtse aan de goeie kant . Hopelijk begrijp je mij, denk dat er een foutje inzit?

07.12.2019 - 17:46

Dag Nancy,

Op de laatste naald (welke je aan de verkeerde kant breit) minder je 1 steek van die 16 steken, waardoor je er 15 steken over hebt. Dit doe je aan het begin en aan het einde van de naald, dus alleen het stukje in tricotsteek. Daar tussenin brei je de steken van het telpatroon, waarin de minderingen al verwerkt zijn.

16.12.2019 - 15:35

Marie wrote:

Varför tar det så lång tid för mönstret? Har ju köpt Nepal som väntar.

13.11.2019 - 20:47

Hej Marie, den skal komme ud i næste uge :) Den som venter på noget godt..... God fornøjelse!

14.11.2019 - 12:27

Abi wrote:

A cosy yet elegant 'cover all', just right for settling in for an evening with a good book and a hot chocolate or throw over a weatherproof jacket and take the dog for a long walk :)

26.10.2019 - 11:35