DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Sky yarn
DROPS Sky
 74% Alpaca, 18% Poliamida, 8% Lana
desde 5.40 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 27.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
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Harvest Gold

Jersey a punto en DROPS Sky. La labor está realizada con el escote V y trenzas. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 207-7

#harvestgoldsweater

Diseño DROPS: Patrón nº sk-050
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL – XXXL

MATERIALES:
DROPS SKY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
250-300-300-350-350-400 g del color 16, limón

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver las diagramas A.1-A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la aguja (p.e. 240 puntos), dividir los puntos entre el número de disminuciones a trabajar (p.e 40) = 6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º puntos.

TIP-2 PARA DISMINUIR (aplicar a los lados del cuerpo):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

ESCOTE V:
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Disminuir después de A.2 como sigue: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido).
Disminuir antes de A.3 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes de A.3, 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido):

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 puntos de derecho (el marcapuntos está en el centro de estos puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey.
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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja en redondo con una aguja circular hasta las sisas, después el delantero y la espalda se terminan por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/aguja circular corta.

CUERPO:
Montar 240-260-285-310-335-365 puntos con una aguja circular de 3 mm y Sky. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el punto elástico (= 3 derecho/ 2 reveses) 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 40-44-49-54-55-61 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 200-216-236-256-280-304 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Insertar 1 marcapuntos a ambos lados de la labor (=
100-108-118-128-140-152 puntos para el delantero y la espalda): Comenzar la vuelta en uno de los marcapuntos (= en el lado). Trabajar en punto jersey en redondo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 6-7-8-6-7-8 cm desde el borde de montaje disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 7-7-7-8-8-8 cm un total de 4 veces = 184-200-220-240-264-288 puntos (= 92-100-110-120-132-144 puntos entre los 2 marcapuntos del delantero y la espalda). Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm trabajar el patrón A.1 sobre los 22 puntos centrales del delantero. Trabajar los puntos restantes en punto jersey como antes (= 35-39-44-49-55-61 puntos en punto jersey a cada lado de A.1 en el delantero). Cuando la labor mida 31-32-33-34-35-36 cm cerrar 2-3-4-5-7-9 puntos a cada lado de ambos marcapuntos
(= 4-6-8-10-14-18 puntos cerrados para las sisas en cada lado). Quedan 88-94-102-110-118-126 puntos en la espalda y el número de puntos en el delantero varía según la tensión del tejido y el número de filas de A.1 que se hayan trabajado en vertical. Ahora finalizar el delantero y la espalda por separado.

DELANTERO:
Continuar de ida y vuelta con A.1, punto jersey y 1 punto orillo en PUNTO MUSGO a cada lado - leer las explicaciones arriba; AL MISMO TIEMPO cerrar para las sisas y el escote V como sigue:

Sisas:
Cerrar los puntos al inicio de cada fila desde la sisa a cada lado como sigue: Cerrar 2 puntos 0-0-1-2-3-5 veces y 1 puntos 3-4-5-6-7-6 veces (= un total de 5-7-11-15-20-25 puntos cerrados a cada lado incluyendo los primeros 2-3-4-5-7-9 puntos cerrados a cada lado de ambos marcapuntos).

Escote V:
Después de completar A.1 en vertical dividir el delantero en el centro para el hombro izquierdo y el hombro derecho. Debe ser el mismo número de puntos para ambos hombros y la labor debe estar dividida en el centro del diagrama A.1. Pasar los puntos para el hombro izquierdo a un gancho auxiliar y trabajar el hombro derecho como sigue:

Hombro derecho:
Comenzar por el lado derecho y trabajar el patrón desde el escote como sigue: A.2 sobre los primeros 12 puntos, trabajar punto jersey hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar de esta manera de ida y vuelta (continuar con las disminuciones en la sisa si no están terminadas) y en la siguiente fila por el lado derecho comenzar con las disminuciones para el ESCOTE V - leer las explicaciones arriba.
Disminuir cada 2ª fila 8-7-7-6-6-5 veces y después cada 4ª fila 5-6-7-8-9-10 veces (un total de 13-13-14-14-15-15 puntos disminuidos) = 33-35-35-36-36-36 puntos.Continuar con derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide aprox 19-20-21-22-23-24 cm). En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los primeros 12 puntos (= cenefa del escote), trabajar de derecho los 21-23-23-24-24-24 puntos restantes y al mismo tiempo disminuir 5-5-5-5-5-4 puntos repartidos sobre estos puntos = 16-18-18-19-19-20 puntos + los 12 puntos de la cenefa del escote. Girar y cerrar los 16-18-18-19-19-20 puntos para el hombro.
Trabajar A.2 de ida y vuelta sobre los otros 12 puntos (= cenefa del escote). Cuando la labor mida 2 cm desde los puntos cerrados para el hombro, trabajar las filas acortadas con el patrón como antes, comenzando por el lado derecho como sigue: * trabajar todos los puntos, girar la labor y trabajar los primeros 8 puntos, girar la labor y trabajar de vuelta, girar la labor y trabajar los primeros 3 puntos, girar la labor y trabajar de vuelta, girar la labor y trabajar sobre todos los puntos*, trabajar de * a * 2 veces ( De este modo la cenefa del escote se asienta mejor - el borde más alejado del cuello es ligeramente más largo que el borde más cercano al cuello). Continuar con A.2 hasta que la cenefa del escote mida aprox.14-14-15-15-15-15 cm a lo largo del lado más largo desde los puntos cerrados para el hombro. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Hombro izquierdo:
Comenzar por el lado derecho y trabajar el patrón desde la sisa como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar punto jersey hasta que queden 12 puntos en la fila, A.3 sobre los últimos 12 puntos (= hacia el escote V). Continuar de esta manera de ida y vuelta y al mismo tiempo continuar las disminuciones para la sisa y comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho - leer las explicaciones arriba. Disminuir de esta manera cada 2ª fila 8-7-7-6-6-5 veces y cada 4ª fila 5-6-7-8-9-10 veces (un total de 13-13-14-14-15-15 puntos disminuidos) = 33-35-35-36-36-36 puntos. Continuar con derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm). En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: Trabajar los primeros
21-23-23-24-24-24 puntos y disminuir 5-5-5-5-5-4 puntos repartidos sobre estos puntos, después trabajar A.3 sobre los 12 puntos restantes (= cenefa del escote) = 16-18-18-19-19-20 puntos + los 12 puntos en A.3. Girar y trabajar los primeros 12 puntos, después cerrar los 16-18-18-19-19-20 puntos restantes para el hombro. Cortar el hilo. Comenzar por el lado derecho y trabajar A.3 de ida y vuelta sobre los 12 puntos. Cuando la labor mida 2 cm desde donde cerraron los puntos para el hombro, trabajar las filas acortadas con el patrón como antes y comenzar por el lado derecho como sigue:* trabajar todos los puntos, girar y trabajar de vuelta, girar y trabajar sobre los primeros 8 puntos, girar y trabajar de vuelta, girar y trabajar sobre los primeros 3 puntos, girar y trabajar de vuelta*, trabajar de * a * 2 veces. ( De este modo la cenefa del escote se asienta mejor - el borde más alejado del cuello es ligeramente más largo que el borde más cercano al cuello). Continuar con A.3 hasta que la cenefa del escote mida aprox. 14-14-15-15-15-15 cm a lo largo del lado más largo desde los puntos cerrados para el hombro. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
Hay 88-94-102-110-118-126 puntos para la espalda. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado; al mismo tiempo cerrar los puntos para las sisas de la misma manera que en el delantero (= un total de 5-7-11-15-20-25 puntos cerrados para cada sisa) = 82-86-88-90-92-94 puntos. Cuando la labor mida 44-46-48-50-52-54 cm cerrar los
42-42-44-44-46-46 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Ahora cerrar los puntos en cada fila desde el escote como sigue: Cerrar 2 puntos 1 vez y 1 punto 2 veces = 16-18-18-19-19-20 puntos. Continuar de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide 19-20-21-22-23-24 cm). Cerrar todos los puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGA:
Montar 50-55-55-60-60-65 puntos con agujas de doble punta de 3,5 mm y Sky. Trabajar 1 vuelta de derecho y después trabajar el punto elástico (= 3 derechos/ 2 reveses) 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 7-11-9-12-10-12 puntos repartidos = 43-44-46-48-50-53 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= el centro bajo la manga). Trabajar en punto jersey en redondo. Al mismo tiempo cuando la manga mida 11-11-12-11-11-9 cm desde el borde de montaje aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 7-6-5-5-4-4 vuelta un total de 14-16-18-19-21-22 veces = 71-76-82-86-92-97 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 48-48-47-46-44-42 cm. Ahora cerrar los 4-6-8-10-14-14 puntos centrales bajo la manga para la sisa (= 2-3-4-5-7-7 puntos a cada lado del marcapuntos). Continuar de ida y vuelta con punto jersey, AL MISMO TIEMPO al inicio de cada fila cerrar parar la copa de la manga como sigue: Cerrar 2 puntos 4-4-3-3-2-2 veces, 1 punto 0-0-5-7-12-16 veces, 2 puntos 4-4-3-2-2-1 veces y 3 puntos 2-2-2-2-1-1 veces = quedan 23-26-28-30-32-33 puntos. Cerrar los puntos restantes. La manga mide un total de 55-55-56-56-57-57 cm. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros con grafting dentro de borde de remate. Coser las 2 partes de la cenefa del escote dentro del borde de remate. Ahora coser la cenefa del escote a la espalda. Coser dentro de 1 punto orillo en punto musgo en la cenefa del escote y dentro del borde de remate de la espalda. Coser las mangas al cuerpo dentro de 1 punto orillo en punto musgo del cuerpo y dentro del borde de remate de las mangas.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos; trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila (lado revés), no debería quedar un agujero = 1 hebra entre 2 puntos; trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila (lado revés), no debería quedar un agujero
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
2 puntos juntos de revés = 2 puntos juntos de revés
este cuadrado no es un punto, ir directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, ir directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 207-7
Diagram for DROPS 207-7
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (38)

country flag Mireille escribió:

Bonjour, J'arrive aux diminutions des emmanchures des manches. Avant de rabattre les mailles, est indiqué le nombre de mailles restantes après les diminutions : pour la taille S, ce serait 23. Or, quand je fais les calculs, je ne tombe pas sur le même nombre de m restantes : 4 fois 2 mailles -> 8m, 0fois 1 maille -> 0, 4 fois 2m -> 8, 2fois 3m -> 6m, soit 22m, soit 71-22=49m. Comment arriver à 23m ? Merci à vous. M

04.04.2024 - 12:29

DROPS Design respondió:

Bonjour Mireille, vous commencez avec 71 mailles, vous rabattez 4 m au milieu sous la manche = 67 mailles, puis vous rabattez 4 x 2 m de chaque côté (donc 8 m de chaque côté x 2 côtés = 16 ), il reste 67-16=51 mailles, puis vous rabattez encore 4 x 2 mailles de chaque côté x 2 côtés = 16 mailles, il reste 51-16=35 mailles, puis vous rabattez 2 x 3 mailles de chaque côté x 2 côtés = 12 mailles au total, il reste: 35-12= 23 mailles. Bon tricot!

04.04.2024 - 12:58

country flag Mireille escribió:

Bonjour, J'arrive aux diminutions des emmanchures des manches. Avant de rabattre les mailles, est indiqué le nombre de mailles restantes après les diminutions : pour la ta. Or, quand je fais les calculs, je ne tombe pas sur le même nombre de m restantes : 4 fois 2 mailles -> 8m, 0fois 1 maille -> 0, 4 fois 2m -> 8, 2fois 3m -> 6m, soit 22m, soit 71-22=49m. Comment arriver à 23m ? Merci à vous. M

04.04.2024 - 12:28

country flag Mireille escribió:

Merci à vous pour toutes les réponses et les prises en compte des remarques ! Belle journée.

04.04.2024 - 12:21

country flag Mireille escribió:

Bonjour, il semble qu'il manque un mot dans la partie "On doit avoir le même nombre de mailles pour chaque épaule et l'ouvrage doit être divisé au de A.1. ", en fin de phrase, entre "au" et "de A.1". J'en ai déduis que c'est le mot "milieu" entre les 2 . Est-ce cela ? Si oui, peut-être faire une modification pour éviter toute ambiguïté, même si c'est évident... Belle journée.

01.04.2024 - 15:26

DROPS Design respondió:

Bonjour Mireille, et merci, effectivement, il fallait lire "au milieu de", correction faite, merci encore. Bonne continuation!

02.04.2024 - 15:27

country flag Mireille escribió:

Bonjour, Est indiqué pour les manches de prendre les aiguilles doubles pointes 3,5. Or, dans le récapitulatif du matériel nécessaire du début de la fiche, seules les aiguilles doubles pointes 3 sont indiquées. Ne serait-ce pas une erreur pour les manches (prendre finalement les aiguilles en 3), sachant que ce sont les aiguilles 3 qui sont utilisées pour le base des dos&devant ? Merci à vous.

01.04.2024 - 15:21

DROPS Design respondió:

Bonjour Mireille, effectivement, on doit tricoter les manches avec les aiguilles 3, correction faite, merci pour votre retour. Bon tricot!

02.04.2024 - 15:25

country flag Sylvie escribió:

Le nombre de mailles pour les manches est de 50 pour un small. J’ai tricote les côtes et les diminutions et je l’ai essayé . Il semble qu’il y ait au moins 10 mailles de trop pour faire un bas de manche comme sur l’image du modèle . Que le conseillez-vous ?

09.05.2023 - 23:10

DROPS Design respondió:

Bonjour Sylvie, rappelez-vous qu'il faut davantage de mailles en côtes avec des aiguilles 3,5 qu'en jersey avec des aiguilles 4; le bas de la manche va faire environ 20 cm; si vous avez un poignet plus fin et souhaitez une manche plus fine, il vous faudra adapter le nombre de mailles en conséquence. Bon tricot!

10.05.2023 - 08:22

country flag Sylvie escribió:

Je fais la fin de l’épaule et je ne comprends pas pourquoi on rabat pour continuer A2 pendant 2 cm et ensuite comment faire les rangs raccourcis . Merci

03.05.2023 - 18:06

DROPS Design respondió:

Bonjour Sylvie, les mailles de A.2 d'un côté et de A.3 de l'autre côté du devant vont former la bordure d'encolure cousue le long de l'encolure dos. Les rangs raccourcis permettent de former un joli arrondi (le côté extérieur est plus long que le côté intérieur qui sera cousu le long de l'encolure dos). Dans cette vidéo, nous montrons comment faire ce type d'encolure (au point mousse, et sans rangs raccourcis); elle vous aidera sans doute à visualiser la technique. Bon tricot!

04.05.2023 - 07:56

country flag Lena escribió:

Håller på med V-ringningen och höger axel. Alla minskningar ska ske från rätan, minska 7ggr vartannat varv står det. Menas då vartannat rätavarv?

02.03.2022 - 11:11

DROPS Design respondió:

Hej Lena. Nej, vi menar vartannat varv (inte vartannat rät varv). Mvh DROPS Design

02.03.2022 - 11:44

country flag Katherine McCamy escribió:

Sleeve decrease for cap. Start w 86, minus 10, minus 6, minus 7, minus 4, minus 6 equals 53. Patterns wants 30. Should pattern read decrease each end, not at beginning of each row?

31.12.2021 - 22:08

DROPS Design respondió:

Dear Katherine, the pattern asks to decrease at the beginning of each row, shich means both sides of the sleeves. I hope this helps, Happy Stitching.

03.01.2022 - 01:52

country flag Bente Saksgård escribió:

Hvor er diagrammene?

25.09.2021 - 23:32

DROPS Design respondió:

Hej Bente. De finns längst ner på opskriften, over måleskitsen. Mvh DROPS Design

27.09.2021 - 08:31

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Harvest Gold

#harvestgoldsweater

Harvest Gold / DROPS 207-7 - Jersey a punto en DROPS Sky. La labor está realizada con el escote V y trenzas. Tallas S - XXXL.
 Harvest Gold / DROPS 207-7 - Jersey a punto en DROPS Sky. La labor está realizada con el escote V y trenzas. Tallas S - XXXL.

Jersey a punto en DROPS Sky. La labor está realizada con el escote V y trenzas. Tallas S - XXXL.

DROPS 207-7
Diseño DROPS: Patrón nº sk-050
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL – XXXL

MATERIALES:
DROPS SKY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
250-300-300-350-350-400 g del color 16, limón

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR - para las trenzas
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

-------------------------------------------------------
PLIEGUE/PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver las diagramas A.1-A.3. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la aguja (p.e. 240 puntos), dividir los puntos entre el número de disminuciones a trabajar (p.e 40) = 6.
En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho cada 5º y 6º puntos.

TIP-2 PARA DISMINUIR (aplicar a los lados del cuerpo):
Disminuir 1 punto a cada lado del marcapuntos como sigue: Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.

ESCOTE V:
Todas las disminuciones se trabajan por el lado derecho!
Disminuir después de A.2 como sigue: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido).
Disminuir antes de A.3 como sigue: Trabajar hasta que queden 2 puntos antes de A.3, 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido):

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a las mangas):
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos, 1 hebra, 4 puntos de derecho (el marcapuntos está en el centro de estos puntos), 1 hebra. En la siguiente vuelta trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros. Ahora trabajar los puntos nuevos en punto jersey.
-------------------------------------------------------

COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja en redondo con una aguja circular hasta las sisas, después el delantero y la espalda se terminan por separado. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/aguja circular corta.

CUERPO:
Montar 240-260-285-310-335-365 puntos con una aguja circular de 3 mm y Sky. Trabajar 1 vuelta de derecho, después trabajar el punto elástico (= 3 derecho/ 2 reveses) 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 40-44-49-54-55-61 puntos repartidos - leer TIP-1 PARA LAS DISMINUCIONES = 200-216-236-256-280-304 puntos. Cambiar a una aguja circular de 4 mm. Insertar 1 marcapuntos a ambos lados de la labor (=
100-108-118-128-140-152 puntos para el delantero y la espalda): Comenzar la vuelta en uno de los marcapuntos (= en el lado). Trabajar en punto jersey en redondo. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando la labor mida 6-7-8-6-7-8 cm desde el borde de montaje disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP-2 PARA LAS DISMINUCIONES. Disminuir de esta manera cada 7-7-7-8-8-8 cm un total de 4 veces = 184-200-220-240-264-288 puntos (= 92-100-110-120-132-144 puntos entre los 2 marcapuntos del delantero y la espalda). Cuando la labor mida 26-27-28-29-30-31 cm trabajar el patrón A.1 sobre los 22 puntos centrales del delantero. Trabajar los puntos restantes en punto jersey como antes (= 35-39-44-49-55-61 puntos en punto jersey a cada lado de A.1 en el delantero). Cuando la labor mida 31-32-33-34-35-36 cm cerrar 2-3-4-5-7-9 puntos a cada lado de ambos marcapuntos
(= 4-6-8-10-14-18 puntos cerrados para las sisas en cada lado). Quedan 88-94-102-110-118-126 puntos en la espalda y el número de puntos en el delantero varía según la tensión del tejido y el número de filas de A.1 que se hayan trabajado en vertical. Ahora finalizar el delantero y la espalda por separado.

DELANTERO:
Continuar de ida y vuelta con A.1, punto jersey y 1 punto orillo en PUNTO MUSGO a cada lado - leer las explicaciones arriba; AL MISMO TIEMPO cerrar para las sisas y el escote V como sigue:

Sisas:
Cerrar los puntos al inicio de cada fila desde la sisa a cada lado como sigue: Cerrar 2 puntos 0-0-1-2-3-5 veces y 1 puntos 3-4-5-6-7-6 veces (= un total de 5-7-11-15-20-25 puntos cerrados a cada lado incluyendo los primeros 2-3-4-5-7-9 puntos cerrados a cada lado de ambos marcapuntos).

Escote V:
Después de completar A.1 en vertical dividir el delantero en el centro para el hombro izquierdo y el hombro derecho. Debe ser el mismo número de puntos para ambos hombros y la labor debe estar dividida en el centro del diagrama A.1. Pasar los puntos para el hombro izquierdo a un gancho auxiliar y trabajar el hombro derecho como sigue:

Hombro derecho:
Comenzar por el lado derecho y trabajar el patrón desde el escote como sigue: A.2 sobre los primeros 12 puntos, trabajar punto jersey hasta que quede 1 punto en la fila y finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar de esta manera de ida y vuelta (continuar con las disminuciones en la sisa si no están terminadas) y en la siguiente fila por el lado derecho comenzar con las disminuciones para el ESCOTE V - leer las explicaciones arriba.
Disminuir cada 2ª fila 8-7-7-6-6-5 veces y después cada 4ª fila 5-6-7-8-9-10 veces (un total de 13-13-14-14-15-15 puntos disminuidos) = 33-35-35-36-36-36 puntos.Continuar con derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide aprox 19-20-21-22-23-24 cm). En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los primeros 12 puntos (= cenefa del escote), trabajar de derecho los 21-23-23-24-24-24 puntos restantes y al mismo tiempo disminuir 5-5-5-5-5-4 puntos repartidos sobre estos puntos = 16-18-18-19-19-20 puntos + los 12 puntos de la cenefa del escote. Girar y cerrar los 16-18-18-19-19-20 puntos para el hombro.
Trabajar A.2 de ida y vuelta sobre los otros 12 puntos (= cenefa del escote). Cuando la labor mida 2 cm desde los puntos cerrados para el hombro, trabajar las filas acortadas con el patrón como antes, comenzando por el lado derecho como sigue: * trabajar todos los puntos, girar la labor y trabajar los primeros 8 puntos, girar la labor y trabajar de vuelta, girar la labor y trabajar los primeros 3 puntos, girar la labor y trabajar de vuelta, girar la labor y trabajar sobre todos los puntos*, trabajar de * a * 2 veces ( De este modo la cenefa del escote se asienta mejor - el borde más alejado del cuello es ligeramente más largo que el borde más cercano al cuello). Continuar con A.2 hasta que la cenefa del escote mida aprox.14-14-15-15-15-15 cm a lo largo del lado más largo desde los puntos cerrados para el hombro. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Hombro izquierdo:
Comenzar por el lado derecho y trabajar el patrón desde la sisa como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar punto jersey hasta que queden 12 puntos en la fila, A.3 sobre los últimos 12 puntos (= hacia el escote V). Continuar de esta manera de ida y vuelta y al mismo tiempo continuar las disminuciones para la sisa y comenzar las disminuciones para el escote V en la siguiente fila por el lado derecho - leer las explicaciones arriba. Disminuir de esta manera cada 2ª fila 8-7-7-6-6-5 veces y cada 4ª fila 5-6-7-8-9-10 veces (un total de 13-13-14-14-15-15 puntos disminuidos) = 33-35-35-36-36-36 puntos. Continuar con derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide aprox. 19-20-21-22-23-24 cm). En la siguiente fila por el lado derecho trabajar como sigue: Trabajar los primeros
21-23-23-24-24-24 puntos y disminuir 5-5-5-5-5-4 puntos repartidos sobre estos puntos, después trabajar A.3 sobre los 12 puntos restantes (= cenefa del escote) = 16-18-18-19-19-20 puntos + los 12 puntos en A.3. Girar y trabajar los primeros 12 puntos, después cerrar los 16-18-18-19-19-20 puntos restantes para el hombro. Cortar el hilo. Comenzar por el lado derecho y trabajar A.3 de ida y vuelta sobre los 12 puntos. Cuando la labor mida 2 cm desde donde cerraron los puntos para el hombro, trabajar las filas acortadas con el patrón como antes y comenzar por el lado derecho como sigue:* trabajar todos los puntos, girar y trabajar de vuelta, girar y trabajar sobre los primeros 8 puntos, girar y trabajar de vuelta, girar y trabajar sobre los primeros 3 puntos, girar y trabajar de vuelta*, trabajar de * a * 2 veces. ( De este modo la cenefa del escote se asienta mejor - el borde más alejado del cuello es ligeramente más largo que el borde más cercano al cuello). Continuar con A.3 hasta que la cenefa del escote mida aprox. 14-14-15-15-15-15 cm a lo largo del lado más largo desde los puntos cerrados para el hombro. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
Hay 88-94-102-110-118-126 puntos para la espalda. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado; al mismo tiempo cerrar los puntos para las sisas de la misma manera que en el delantero (= un total de 5-7-11-15-20-25 puntos cerrados para cada sisa) = 82-86-88-90-92-94 puntos. Cuando la labor mida 44-46-48-50-52-54 cm cerrar los
42-42-44-44-46-46 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro por separado. Ahora cerrar los puntos en cada fila desde el escote como sigue: Cerrar 2 puntos 1 vez y 1 punto 2 veces = 16-18-18-19-19-20 puntos. Continuar de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo hacia la sisa hasta que la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm (la sisa mide 19-20-21-22-23-24 cm). Cerrar todos los puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

MANGA:
Montar 50-55-55-60-60-65 puntos con agujas de doble punta de 3,5 mm y Sky. Trabajar 1 vuelta de derecho y después trabajar el punto elástico (= 3 derechos/ 2 reveses) 3 cm. Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 7-11-9-12-10-12 puntos repartidos = 43-44-46-48-50-53 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 4 mm. Insertar un marcapuntos al inicio de la vuelta (= el centro bajo la manga). Trabajar en punto jersey en redondo. Al mismo tiempo cuando la manga mida 11-11-12-11-11-9 cm desde el borde de montaje aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 7-6-5-5-4-4 vuelta un total de 14-16-18-19-21-22 veces = 71-76-82-86-92-97 puntos. Continuar trabajando hasta que la manga mida 48-48-47-46-44-42 cm. Ahora cerrar los 4-6-8-10-14-14 puntos centrales bajo la manga para la sisa (= 2-3-4-5-7-7 puntos a cada lado del marcapuntos). Continuar de ida y vuelta con punto jersey, AL MISMO TIEMPO al inicio de cada fila cerrar parar la copa de la manga como sigue: Cerrar 2 puntos 4-4-3-3-2-2 veces, 1 punto 0-0-5-7-12-16 veces, 2 puntos 4-4-3-2-2-1 veces y 3 puntos 2-2-2-2-1-1 veces = quedan 23-26-28-30-32-33 puntos. Cerrar los puntos restantes. La manga mide un total de 55-55-56-56-57-57 cm. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Hacer la costura de los hombros con grafting dentro de borde de remate. Coser las 2 partes de la cenefa del escote dentro del borde de remate. Ahora coser la cenefa del escote a la espalda. Coser dentro de 1 punto orillo en punto musgo en la cenefa del escote y dentro del borde de remate de la espalda. Coser las mangas al cuerpo dentro de 1 punto orillo en punto musgo del cuerpo y dentro del borde de remate de las mangas.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos; trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila (lado revés), no debería quedar un agujero = 1 hebra entre 2 puntos; trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila (lado revés), no debería quedar un agujero
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 1 revés desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 revés, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
2 puntos juntos de revés = 2 puntos juntos de revés
este cuadrado no es un punto, ir directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, ir directamente al siguiente símbolo en el diagrama
Diagram for DROPS 207-7
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