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Flamingo Parade Jacket

Chaqueta de punto con flamingos en DROPS Merino Extra Fine. La prenda está realizada de arriba abajo con canesú redondo y punto jacquard. Tallas S - XXXL.

DROPS 201-10
Diseño DROPS: Patrón nº me-170
Grupo de lanas B
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Materiales:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
350-400-450-500-550-600 g del color nº 19, gris/azul claro
100-100-100-100-100-150 g del color nº 15, verde grisaceo claro
100-100-100-100-100-150 g del color nº 18, verde
50-50-50-50-50-50 g del color nº 01, blanco hueso
50-50-50-50-50-50 g del color nº 17, magenta
50-50-50-50-50-50 g del color nº 35, brezo oscuro
50-50-50-50-50-50 g del color nº 13, azul denim

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ACCESORIOS:

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey y punto jacquard = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 y 80 cm de largo para el punto jersey y el punto jacquard.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, flor (blanco) Nº 600: 6-6-7-7-8-8 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (se trabaja de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = trabajar 2 filas de derecho.

ELEVACIÓN (parte posterior del escote):
Para que el jersey sea un poco más alto en la parte posterior del escote al trabajar el canesú, trabajar una elevación como se describe debajo. Saltar esta sección si no se quiere una elevación.
Insertar 1 marcapuntos en el punto central de la fila (para las tallas L y XL el marcapuntos se inserta entre los 2 puntos centrales de la fila). Comenzar por el lado derecho con verde grisáceo claro y trabajar 15-15-16-16-18-18 puntos de derecho pasando el punto con el marcapuntos, girar, estirar el hilo y trabajar 31-31-32-32-37-37 puntos de revés. Girar, estirar el hilo y trabajar 46-46-48-48-55-55 puntos de derecho, girar, estirar el hilo y trabajar 61-61-64-64-73-73 puntos de revés. Girar, estirar el hilo y trabajar 76-76-80-80-91-91 puntos de derecho, girar y estirar el hilo y trabajar de revés hasta el final de la fila ( las cenefas se trabajan en punto musgo). Después trabajar el CANESÚ como se describe en el texto.

TIP PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo aumentar puntos repartidos, contar el número total de puntos en la aguja (p.e 120 puntos) menos los puntos de la cenefa (p.e 10 puntos) y dividir los puntos restantes entre el número total de aumentos a trabajar (p.e 23) = 4.8.
En este ejemplo, aumentar trabajando 1 hebra después de cada 5º punto (no trabajar los aumentos en los puntos de la cenefa). En la siguiente fila trabajar las hebras de derecho retorcido para evitar que se formen agujeros.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 y A.2. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla (aplicar a A.1). A.1 se trabaja en punto jersey. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho
Como hay huecos grandes entre los cambios de colores, retorcer los hilos después de aprox. cada 7º punto para evitar que queden hilos flojos en la parte posterior.

TIP-1 PARA TEJER (aplicar a las cenefas):
Cuando se trabaja el patrón con 2 colores, trabajar los 5 puntos de ambas cenefas con el color principal del patrón.

TIP-2 PARA TEJER:
Para evitar que la tensión del tejido aumente al trabajar el patrón, es importante que los hilos no queden tensos por detrás. Se puede aumentar el tamaño de la aguja al trabajar el patrón si esto resulta un problema.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (para el centro bajo la manga):
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos ( el marcapuntos se encuentra entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Trabajar por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 lazada, trabajar 2 puntos juntos de derecho y trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila ( lado revés), trabajar la hebra de derecho para quede un agujero.
El primer ojal se trabaja cuando el elástico en el escote mida aprox .1½-2 cm. Ahora trabajar otros 5-5-6-6-7-7 ojales con 8½-9-8-8½-7½-7½ cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso, se puede rematar con una aguja de mayor tamaño. O hacer 1 hebra después de aprox. cada 8º punto a la vez que se remata (las hebras se rematan como puntos normales).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El escote y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. El canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se continúa de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo. Las mangas se trabajan en redondo con una aguja circular corta/ agujas de doble punta, de arriba abajo.

ESCOTE:
Montar 120-124-128-132-136-140 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm y gris/azul claro. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Cambiar a verde grisáceo claro y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, *2 derechos, 2 reveses* hasta que queden 7 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este elástico aprox. 2½-3 cm. Recuerde los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba.
Cambiar a una aguja circular de 4 mm después de finalizar el elástico. Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 23-19-26-22-29-25 puntos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 143-143-154-154-165-165 puntos. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés ( las cenefas se trabajan en punto musgo y las hebras se trabajan retorcidas). Ahora se puede trabajar una ELEVACIÓN en la parte posterior del escote - leer descripción arriba. Si no se quiere una elevación, pasar directamente al CANESÚ.

CANESÚ:
Leer TIP-1 PARA TEJER y TIP-2 PARA TEJER!
La primera fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo con verde grisáceo claro, A.1A hasta que queden 6 puntos en la fila (= 12-12-13-13-14-14 repeticiones de 11 puntos), A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo y verde grisáceo claro. Continuar con este patrón. RECUERDE MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
AL MISMO TIEMPO en cada fila marcada con una flecha en A.1 aumentar como sigue - leer TIP PARA LOS AUMENTOS:
Flecha-1: Aumentar 33-44-44-44-44-44 puntos repartidos = 176-187-198-198-209-209 puntos (ahora hay espacio para 15-16-17-17-18-18 repeticiones de A.1A de 11 puntos).
Flecha-2: Aumentar 33-33-44-44-44-44 puntos repartidos = 209-220-242-242-253-253 puntos (ahora hay espacio para 18-19-21-21-22-22 repeticiones de A.1A de 11 puntos).
Flecha-3: Aumentar 22-22-22-33-44-44 puntos repartidos = 231-242-264-275-297-297 puntos (ahora hay espacio para 20-21-23-24-26-26 repeticiones de A.1A de 11 puntos).
Flecha-4: Aumentar 22-33-33-33-33-44 puntos repartidos = 253-275-297-308-330-341 puntos (ahora hay espacio para 22-24-26-27-29-30 repeticiones de A.1A de 11 puntos).
Flecha-5: Aumentar 11-11-11-22-33-33 puntos repartidos = 264-286-308-330-363-374 puntos (ahora hay espacio para 23-25-27-29-32-33 repeticiones de A.1A de 11 puntos).
Flecha-6: Aumentar 11-21-23-25-24-29 puntos repartidos = 275-307-331-355-387-403 puntos (ahora hay espacio para 33-37-40-43-47-49 repeticiones de A.1A de 8 puntos).
Flecha-7: Aumentar 12-16-19-22-20-25 puntos repartidos = 287-326-350-380-410-428 puntos (ahora hay espacio para 92-105-113-123-133-139 repeticiones de A.1A de 3 puntos).
En la última fila en A.1, aumentar 1-0-2-0-0-2 puntos repartidos (aumentar en el color de fondo) = 288-326-352-380-410-430 puntos.
Cuando se haya completado A.1, la labor mide aprox. 23-23-23-27-27-27 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero. El resto de la labor se trabaja en gris/azul claro.

Continuar con punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero hasta que la labor mida 23-23-25-27-29-31 cm desde el borde de montaje en el centro del delantero (es decir, aprox. 0-0-2-0-2-4 cm después de A.1).
La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: Trabajar 47-52-56-61-67-71 puntos en punto jersey y punto musgo como antes (= el delantero), colocar los siguientes 56-64-70-74-76-78 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 82-94-100-110-124-132 puntos en punto jersey (= la espalda), colocar los siguientes 56-64-70-74-76-78 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 8-8-10-10-12-14 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga) y trabajar los 47-52-56-61-67-71 puntos restantes en punto jersey y punto musgo como antes (= el delantero). Después continuar el cuerpo y las mangas por separado. LA LABOR SE MIDE AHORA DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 192-214-232-252-282-302 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado y AL MISMO TIEMPO disminuir 0-2-0-0-0-0 puntos repartidos en la primera fila = 192-212-232-252-282-302 puntos.
Cuando se haya trabajado un total de 3-3-3-4-4-5 cm con gris/azul claro después de A.1 en el canesú ( es decir, después de la valla), comenzar el patrón de calados en el cuerpo. La primera fila se trabaja por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, A.2A hasta que quedan 6 puntos en la fila (= 18-20-22-24-27-29 repeticiones de 10 puntos), A.2B (= 2 puntos) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con este patrón. A.2 se trabaja un total de 3 veces en vertical en todas las tallas, pero la última repetición finaliza después de la fila marcada con una estrella en A.2A.
Después trabajar en punto jersey, con verde grisáceo claro y 5 puntos de la cenefa en punto musgo hasta que la labor mida 23-25-25-25-25-25 cm desde la división (o hasta la largura deseada, quedan 4 cm hasta la largura final).
En la siguiente fila por el lado revés aumentar 36-40-44-48-54-58 puntos repartidos = 228-252-276-300-336-360 puntos. Esto se hace para evitar que el borde de remate quede tenso. Cambiar a una aguja circular de 3 mm y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 2 derechos, 2 reveses *, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la fila, 2 derechos y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con punto elástico hasta que mida 4 cm. Rematar con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGA:
Colocar los 56-64-70-74-76-78 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor en una aguja circular/agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga = 64-72-80-84-88-92 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga. Permitir al marcapuntos avanzar junto con la labor; se utilizará al disminuir en el centro bajo la manga. Leer el resto de la sección de la manga antes de continuar!
Comenzar la vuelta en el marcapuntos y trabajar en punto jersey en redondo ( con gris/ azul claro).
Cuando la labor mida 2-2-3-3-3-3 cm desde la división, disminuir 2 puntos en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES! Disminuir de esta manera cada 4-3-2-2-1½-1½ cm un total de 10-13-16-17-18-19 veces = 44-46-48-50-52-54 puntos.
AL MISMO TIEMPO después de trabajar un total de 3-3-3-4-4-5 cm con gris/azul claro después de A.1 en el canesú ( es decir, después de la valla), comenzar con el patrón de calados en la manga. La 1ª vuelta se trabaja como sigue ( la 1ª disminución bajo la manga se ha terminado en las tallas S, M y XL y hay 62-70-80-82-88-92 puntos en la aguja cuando comienza el patrón de calados): Trabajar 0-4-4-0-3-0 puntos en punto jersey, A.2A sobre los siguientes 60-60-70-80-80-90 puntos (= 6-6-7-8-8-9 repeticiones de 10 puntos), trabajar A.2B (= 2 puntos) y finalizar con 0-4-4-0-3-0 puntos en punto jersey. Continuar este patrón, pero asegurarse de que los agujeros en A.2 se encuentren uno sobre otro al disminuir bajo la manga. A.2 se trabaja un total de 2 veces en vertical en todas las tallas, pero la última repetición finaliza después de la vuelta marcada con una estrella en A.2A. Después trabajar en punto jersey en redondo sobre todos los puntos hasta que la labor mida aprox. 39-39-38-36-35-33 cm desde la división ( o hasta alcanzar la largura deseada; quedan 4 cm hasta la largura final – NOTA: Las medidas son más cortas en las tallas grandes debido a la mayor anchura del escote y mayor largura del canesú).
Trabajar 1 vuelta de derecho en la que se aumenten 4-2-0-2-0-2 puntos repartidos = 48-48-48-52-52-56 puntos. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico en redondo (= 2 derechos/ 2 reveses) 4 cm. Rematar con derecho sobre derecho y revés sobre revés – leer TIP PARA EL REMATE! La manga mide aprox. 43-43-42-40-39-37 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda

Diagrama

	= verde grisaceo claro
	= blanco hueso
	= magenta
	= brezo oscuro
	= azul denim
	= verde
	= gris/azul claro
	= fila con aumentos
	= 1 hebra entre 2 puntos con gris/azul claro
	= 2 puntos juntos de derecho con gris/azul claro
	= última repetición finaliza después de esta fila/vuelta

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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

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Comentarios / Preguntas (22)

Sandra Hammerstein wrote:

The pattern calls for 4cm of rib on bottom but the pictures look bigger than that This seems small for rib Am I reading it wrong?? Is there a reason it is small and why it looks bigger in picture??? I love Garnstudio!!

25.05.2022 - 23:34

DROPS Design answered:

Dear Ms. Hammerstein, the rib may appear longer in the picture - photos can be a bit confusing in this respect. However, it's absolutely up to you how long you make the rib! Feel free to adapt the instructions to suit you and you will be satisfied with the final product. Happy knitting!

26.05.2022 - 09:08

Peggie wrote:

Hallo, Bij het oog van de flamingo moet je een toer met 3 kleuren breien. Hoe doe je dat? overal staat alleen met 2 kleuren uitgelegd.

02.05.2021 - 17:04

Dag Peggie,

Met 3 kleuren werkt het eigenlijk hetzelfde als met 2 kleuren, alleen heb je dan 2 draden waar je niet mee breit in plaats van 1 draad. Om lange lussen aan de verkeerde kant van het werk te voorkomen moet je dus nu af en toe 2 draden om de werkdraad slaan, in plaats van 1 draad.

05.05.2021 - 14:18

Dea wrote:

Buonasera, perchè non viene mai specificato qual è il colore di base che bisogna fare per i bordi? Sarebbe utile che nel modello venisse specificato per poter avere un cambio colore perfetto, altrimenti sul bordo formato da coste a legaccio ( 2 ferri a diritto) , la costa in cui avviene il cambio non viene giusta. E' un suggerimento. Grazie

07.02.2020 - 20:39

Buonasera, seguendo lo schema ad un certo punto il colore di base del disegno cambia e quindi anche il bordo a legaccio segue questo cambio...come faccio ad ottenere un cambio corretto sulle 5 maglie a legaccio se arrivo con un colore sul DL e poi il ferro successivo RL dovrei cambiarlo? Parlo del punto di cambio tra il col verde/grigio chiaro e il verde oliva ,ferro 27 (DL) e 28 (RL) del diagramma A1A. Qualcuno può spiegarmi come fare per un cambio corretto su entrambi i bordi? Grazie.

04.01.2020 - 19:15

Buongiorno Dea. Provi ad incrociare sul rovescio del lavoro i due fili e a tirare leggermente il filo del colore non usato. Buon lavoro!

12.01.2020 - 08:33

Buonasera. Quando seguo lo schema per i ferri sul DL devo farli da dxestra verso sinistra, mentre per quelli a rovescio sul RL devo farli da sinistra verso destra? Grazie.

15.12.2019 - 20:27

Buongiorno Dea. Sì è corretto. Sui ferri sul DL legge i diagrammi da destra verso sinistra e sul RL li legge da sinistra verso destra. Buon lavoro!

16.12.2019 - 10:55

Kari Noodt Poppe wrote:

Hei, Finnes denne oppskriften i barnestørrelser? Hadde vært så fin til datteren min :-) Hilsen Kari

09.09.2019 - 13:34

Hei Kari, Denne oppskriften finnes bare til voksne, men det finnes andre jakker til barn hvor du kunne bruke samme fargene og mønsteret til flamingo jakka i barne-oppskriften (f.eks. Daisy Delight). God fornøyelse!

10.09.2019 - 07:26

Eleanor wrote:

How do I print this pattern out? Is there an easy way? I tried just Ctl P but I get no photo...?

30.07.2019 - 23:06

Dear Eleanor, you can easily print our patterns for free whenever you like - see symbol of printer (i.e. printer icon with word "Pattern") just under the header of pattern and tab with material. Happy knitting!

31.07.2019 - 00:16

Katariina wrote:

Mikä on eri kokojen rinnanympärys, pituus??En löytänyt ohjeesta ja vaikea valita kokoa. Koot eivät ole standardeja mitoiltaan.

29.05.2019 - 20:05

Hei, löydät mitat ohjeen alapuolella olevasta mittapiirroksesta.

03.06.2019 - 14:38

LauraK wrote:

Hallo liebes Drops-Team, was sollen denn bei der Jacke für Randmaschen gestrickt werden? Danke und LG

07.02.2019 - 11:43

Liebe LauraK, bei der Jacke stricken Sie keine Randmasche, Sie stricken die Blendemaschen = 5 M kraus rechts am Anfang und Ende jeder Reihe. Viel Spaß beim stricken!

07.02.2019 - 12:25

Nathalie Vergobbi wrote:

Bonjour, Est-ce que sur le site de drops design,il y avait un onglet favoris?.

16.01.2019 - 21:28

Bonjour Mme Vergobbi, tout à fait, cette fonction a été, pour des raisons techniques, momentanément désactivée, mais devrait revenir très bientôt, merci pour votre compréhension.

17.01.2019 - 09:17