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Product image DROPS Nepal yarn
DROPS Nepal
 65% Lana, 35% Alpaca
desde 2.60 € /50g
Madera de olivo (borde) No. 808
Botones DROPS Nº 808
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 26.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

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  5. DROPS
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Gray Feather Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Nepal o DROPS Big Merino. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

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DROPS 263-22

#grayfeathercardigan

DROPS Design: Pattern ne-400
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 0501, Gris

O usar:
DROPS ALASKA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 04, Gris

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 808: 6-6-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5 MM.
AGUJAS DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas, con punto jersey y una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Madera de olivo (borde) No. 808
Botones DROPS Nº 808
Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho. Recordar que los diagramas se leen de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente vuelta:
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Trabajar de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

TIP PARA LAS MANGAS:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés):Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El 1º ojal se trabaja por el lado derecho, 7½-8-8-8½-8½-7½-8 cm desde la cenefa del cuello terminada. Después trabajar los otros 4-4-4-4-4-5-5 ojales con 7½-8-8-8½-8½-7½-8 cm entre cada uno de ellos. Ajustar para que el ojal inferior se trabaje en la transición entre el punto jersey y el elástico.
NOTA: El último ojal se trabaja en el cuello.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA – RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se trabaja de arriba abajo. Se montan puntos para la línea del escote y se trabaja de ida y vuelta, aumentando a cada lado hasta que se termine la línea del escote. Cuando se termine el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja en redondo para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 58-60-62-66-70-72-74 puntos con una aguja circular de 5 mm y DROPS Nepal o DROPS Big Merino. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos, cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Estos se usarán para el patrón y al aumentar para el raglán.
Contar 4 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= delantero izquierdo),
contar 10-10-10-12-14-14-14 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= manga),
contar 30-32-34-34-34-36-38 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= back piece), contar 10-10-10-12-14-14-14 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= manga), quedan 4 puntos después del último marcapuntos.


INFORMACIÓN ANTES DE CONTINUAR:
Ahora trabajar de ida y vuelta, aumentando para la línea del escote, y al mismo tiempo trabajar el PATRÓN y aumentar para el RAGLÁN – leer explicación arriba. El patrón incluye los aumentos en el delantero y la espalda y hay aumentos separados para el raglán en las mangas. Recordar mantener la tensión del tejido!

TRABAJAR Y AUMENTAR COMO SIGUE:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar A.1 (4 puntos), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, 10-10-10-12-14-14-14 derechos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos de vuelta a la aguja derecha, trabajar A.2 (4 puntos), 22-24-26-26-26-28-30 derechos (= espalda), trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, 10-10-10-12-14-14-14 derechos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, montar 1 puntos para la línea del escote al final de esta fila (9 puntos aumentados) = 67-69-71-75-79-81-83 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés(recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe para RAGLÁN y en las explicaciones de los símbolos), montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (1 punto aumentado) = 68-70-72-76-80-82-84 puntos.
FILA 3 (lado derecho): 1 derecho, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja de derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 5 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, 1 derecho, montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (9 puntos aumentados) = 77-79-81-85-89-91-93 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés, montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (1 punto aumentado) = 78-80-82-86-90-92-94 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1 (= trenza con aumentos), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2 (= trenza con aumentos), trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila, después montar 2 puntos para la línea del escote (10 puntos aumentados) = 88-90-92-96-100-102-104 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés, después montar 2 puntos para la línea del escote al final de la fila (2 puntos aumentados) = 90-92-94-98-102-104-106 puntos.
FILA 7 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila, después montar 2 puntos para la línea del escote (10 puntos aumentados) = 100-102-104-108-112-114-116 puntos.
FILA 8 (lado revés): Trabajar de revés, después montar 2 puntos para la línea del escote al final de la fila (2 puntos aumentados) = 102-104-106-110-114-116-118 puntos.
FILA 9 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos en la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila después montar 11-12-13-13-13-14-15 puntos para la línea del escote (19-20-21-21-21-22-23 puntos aumentados) = 121-124-127-131-135-138-141 puntos..
FILA 10 (lado revés): Trabajar 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer explicación arriba, trabajar de revés hasta el final de la fila, después montar 11-12-13-13-13-14-15 puntos para la línea del escote al final de la fila = 132-136-140-144-148-152-156 puntos.
La línea del escote está terminado y se ha aumentado 5 veces para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (incluyendo los aumentos en el patrón), hay 26-27-28-28-28-29-30 puntos en cada delantero, 40-42-44-44-44-46-48 puntos en la espalda y 20-20-20-22-24-24-24 puntos en cada manga. Ahora continuar el canesú como sigue:

CANESÚ:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa según las cenefas con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa según los diagramas con I -cord (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar las cenefas como antes (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones del diagrama).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 12-13-14-13-12-11-10 veces (24-26-28-26-24-22-20 filas trabajados); un total de 17-18-19-18-17-16-15 aumentos en vertical para el raglán (A.3 y A.4 se repiten en vertical), 34-36-38-36-34-32-30 filas trabajadas.
Hay 38-40-42-41-40-40-40 puntos en los delanteros, 64-68-72-70-68-68-68 puntos en la espalda y 44-46-48-48-48-46-44 puntos en cada manga = 228-240-252-248-244-240-236 puntos.

Continuar aumentando como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, moverel marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa según los diagramas con I -cord (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar las cenefas como antes (recordar trabajar las hebras como se describe en las explicaciones del diagrama).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar la cenefa como antes, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes (= 4 puntos aumentados, es decir, solo aumentar en el delantero y la espalda, no en las mangas).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar la cenefa como antes.
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 2-3-3-4-6-8-10 veces (8-12-12-16-24-32-40 filas trabajadas). Un total de 2-3-3-4-6-8-10 aumentos en vertical en las mangas y 4-6-6-8-12-16-20 aumentos en vertical en el delantero y la espalda.

Todos los aumentos están ahora terminados; un total de 21-24-25-26-29-32-35 aumentos en vertical en el delantero y la espalda y 19-21-22-22-23-24-25 aumentos en vertical en las mangas (42-46-48-49-52-56-60 en cada delantero, 72-80-84-86-92-100-108 puntos en la espalda y 48-52-54-56-60-62-64 puntos en cada manga) = 252-276-288-296-316-336-356 puntos.
Continuar sin más aumentos o trenzas hasta que el canesú mida 21-22-24-24-26-29-32 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda. La labor mide aprox. 24-25-27-28-30-33-36 cm desde el hombro con la prenda en plano. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la cenefa como antes, trabajar 35-39-41-42-45-49-53 puntos en punto jersey (delantero), colocar los siguientes 48-52-54-56-60-62-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-12-16-18-20 puntos (centro bajo la manga), 72-80-84-86-92-100-108 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 48-52-54-56-60-62-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-12-16-18-20 puntos (centro bajo la manga), trabajar 35-39-41-42-45-49-53 puntos en punto jersey y 7 puntos de la cenefa como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 168-184-196-208-228-248-268 puntos. Continuar con punto jersey y las cenefas como antes hasta que la labor mida 37-39-40-42-43-44-46 cm desde la línea del escote dentro de la cenefa (aprox. 45-47-48-50-52-53-55 cm desde el hombro).
En la siguiente fila comenzar el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 29-33-33-37-41-41-45 puntos repartidos sobre los puntos en punto jersey (no sobre las cenefas) = 197-217-229-245-269-289-313 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar la cenefa como antes, el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y trabajar la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 5-5-6-6-6-7-7 cm, cerrar con remate italiano, o con derecho sobre derecho y revés sobre revés ligeramente flojo.
La chaqueta mide aprox. 42-44-46-48-49-51-53 cm desde la línea del escote en el centro del delantero y 50-52-54-56-58-60-62 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 48-52-54-56-60-62-64 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-12-16-18-20 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 54-58-62-68-76-80-84 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-12-16-18-20 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 1-1-1-2-2-2-2 veces, después disminuir 2 puntos cada 8-7-5-4½-3-2-1½ cm un total de 3-4-5-6-10-11-12 veces = 46-48-50-52-52-54-56 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 35-34-31-32-31-26-23 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 18-18-20-20-22-22-24 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 64-66-70-72-74-76-80 puntos. Cuando el elástico mida 10-10-12-12-12-14-14 cm, cerrar con remate italiano, o con elástico ligeramente flojo. La manga mide aprox. . 45-44-43-44-43-40-37 cm desde la división.

CUELLO:
Con una aguja circular de 3.5 mm, comenzar por el lado derecho en el centro del delantero y recoger puntos como sigue: 1 punto en cada punto con I-cord (es importante recoger estos puntos para que el I-cord se continúe correctamente), después 1 punto en cada uno de los 5 puntos en punto musgo (7 puntos de la cenefa), recoger aprox. 91-95-99-103-107-113-115 puntos hasta la segunda cenefa – este número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1, asegurarse de recoger puntos en una línea dentro del borde de montaje para que el cuello tenga una curva bonita, recoger 1 punto en cada uno de los 5 puntos en punto musgo y 1 punto en cada uno de los puntos del I-cord- = aprox. 105-109-113-117-121-127-129 puntos.
Trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado revés): Trabajar los 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 8 puntos, 1 revés, trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar los 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes, el elástico (1 derecho, 1 revés) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho, 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes.
Repetir las FILAS 1 y 2, pero después de aprox. 1½-2 cm trabajar 1 ojal alineado con los otros ojales en la cenefa del delantero derecho. Trabajar hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-7-7 cm. Cerrar con remate italiano, o ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés - NOTA: Si se trabaja el remate italiano, cerrar todos los puntos de la cenefa de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero. = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero.
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, después 1 derecho desde la aguja para trenzar, hacer 1 hebra, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero. = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, después 1 derecho desde la aguja para trenzar, hacer 1 hebra, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero.
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros
Diagram for DROPS 263-22
Diagram for DROPS 263-22
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (5)

country flag Marij Van Kruysdijk escribió:

Pas: alle meerderingen zijn klaar, de stekenverdeling klopt. De pas is 24 cm (maat L) gemeten vanaf de opzetrand midden achter. Maar ook vanaf de schouder meet het 24 cm en geen 28 cm (maat L). Hoe kan dit?

10.01.2026 - 17:20

DROPS Design respondió:

Dag Marij,

Op dit moment in het patroon is de lengte van de pas maatgevend vanaf de opzetrand middenachter gemeten. Als die 24 cm is en je stekenverhouding komt ook overeen, dan komt het goed.

10.01.2026 - 18:10

country flag Gun Olsson escribió:

En trevlig modell. Rörig beskrivning. Vora alla beskrivningar lika röriga skulle jag sluta att sticka.

30.12.2025 - 21:30

country flag Miriam escribió:

De cardigan op de foto heeft een boord, die volgens het patroon pas op het eind wordt aangebreid, maar kan ik daar niet gewoon mee beginnen?

23.11.2025 - 11:51

DROPS Design respondió:

Dag Miriam,

Nee, bij dit patroon wordt pas achteraf de halsrand gebreid. Er wordt namelijk een halslijn gemaakt waarbij de ronding aan de voorkant lager is dan aan de achterkant.

24.11.2025 - 20:49

country flag Annemie Peeters escribió:

In de beschrijving is sprake van kabels. Geen kabels zichtbaar op foto. Misschien achterkant van het model? Kan ik dit model breien met een lichter (langere garen per bol) garen? Welk garen suggereert u dan?

25.09.2025 - 10:12

DROPS Design respondió:

Dag Annemie,

De kabels zitten in de raglanlijnen. Als je dit patroon met een ander garen breit, bijvoorbeeld van categorie B, dus een dunnere draad met een langere looplengte, zal de stekenverhouding anders zijn als je ook dunnere naalden neemt (zoals aangegeven op het betreffende garen). Het is belangrijk dat de stekenverhouding overeenkomt zodat je het patroon kan volgen. Je kan ook dikkere naalden nemen waardoor het werk opener wordt met wel de juiste stekenverhouding.

27.09.2025 - 19:44

country flag Elizabeth escribió:

Would like this pattern

24.09.2025 - 16:52

Drops Design logo

Gray Feather Cardigan

#grayfeathercardigan

Gray Feather Cardigan / DROPS 263-22 - Chaqueta a punto en DROPS Nepal o DROPS Big Merino. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.
 Gray Feather Cardigan / DROPS 263-22 - Chaqueta a punto en DROPS Nepal o DROPS Big Merino. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Nepal o DROPS Big Merino. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

DROPS 263-22
DROPS Design: Pattern ne-400
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 0501, Gris

O usar:
DROPS ALASKA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 04, Gris

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 808: 6-6-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS DE 3.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5 MM.
AGUJAS DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica ANILLO MÁGICO – en ese caso solo necesitas una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas, con punto jersey y una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho. Recordar que los diagramas se leen de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente vuelta:
ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Trabajar de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero. Después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

TIP PARA LAS MANGAS:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés):Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El 1º ojal se trabaja por el lado derecho, 7½-8-8-8½-8½-7½-8 cm desde la cenefa del cuello terminada. Después trabajar los otros 4-4-4-4-4-5-5 ojales con 7½-8-8-8½-8½-7½-8 cm entre cada uno de ellos. Ajustar para que el ojal inferior se trabaje en la transición entre el punto jersey y el elástico.
NOTA: El último ojal se trabaja en el cuello.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA – RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
La labor se trabaja de arriba abajo. Se montan puntos para la línea del escote y se trabaja de ida y vuelta, aumentando a cada lado hasta que se termine la línea del escote. Cuando se termine el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja en redondo para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 58-60-62-66-70-72-74 puntos con una aguja circular de 5 mm y DROPS Nepal o DROPS Big Merino. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos, cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos. Estos se usarán para el patrón y al aumentar para el raglán.
Contar 4 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= delantero izquierdo),
contar 10-10-10-12-14-14-14 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= manga),
contar 30-32-34-34-34-36-38 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= back piece), contar 10-10-10-12-14-14-14 puntos, insertar 1 marcapuntos antes del siguiente punto (= manga), quedan 4 puntos después del último marcapuntos.


INFORMACIÓN ANTES DE CONTINUAR:
Ahora trabajar de ida y vuelta, aumentando para la línea del escote, y al mismo tiempo trabajar el PATRÓN y aumentar para el RAGLÁN – leer explicación arriba. El patrón incluye los aumentos en el delantero y la espalda y hay aumentos separados para el raglán en las mangas. Recordar mantener la tensión del tejido!

TRABAJAR Y AUMENTAR COMO SIGUE:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar A.1 (4 puntos), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, 10-10-10-12-14-14-14 derechos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos de vuelta a la aguja derecha, trabajar A.2 (4 puntos), 22-24-26-26-26-28-30 derechos (= espalda), trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, 10-10-10-12-14-14-14 derechos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, montar 1 puntos para la línea del escote al final de esta fila (9 puntos aumentados) = 67-69-71-75-79-81-83 puntos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés(recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe para RAGLÁN y en las explicaciones de los símbolos), montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (1 punto aumentado) = 68-70-72-76-80-82-84 puntos.
FILA 3 (lado derecho): 1 derecho, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja de derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 5 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, 1 derecho, montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (9 puntos aumentados) = 77-79-81-85-89-91-93 puntos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés, montar 1 punto para la línea del escote al final de la fila (1 punto aumentado) = 78-80-82-86-90-92-94 puntos.
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1 (= trenza con aumentos), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2 (= trenza con aumentos), trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila, después montar 2 puntos para la línea del escote (10 puntos aumentados) = 88-90-92-96-100-102-104 puntos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés, después montar 2 puntos para la línea del escote al final de la fila (2 puntos aumentados) = 90-92-94-98-102-104-106 puntos.
FILA 7 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila, después montar 2 puntos para la línea del escote (10 puntos aumentados) = 100-102-104-108-112-114-116 puntos.
FILA 8 (lado revés): Trabajar de revés, después montar 2 puntos para la línea del escote al final de la fila (2 puntos aumentados) = 102-104-106-110-114-116-118 puntos.
FILA 9 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.1, mover el marcapuntos en la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta el final de la fila después montar 11-12-13-13-13-14-15 puntos para la línea del escote (19-20-21-21-21-22-23 puntos aumentados) = 121-124-127-131-135-138-141 puntos..
FILA 10 (lado revés): Trabajar 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer explicación arriba, trabajar de revés hasta el final de la fila, después montar 11-12-13-13-13-14-15 puntos para la línea del escote al final de la fila = 132-136-140-144-148-152-156 puntos.
La línea del escote está terminado y se ha aumentado 5 veces para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (incluyendo los aumentos en el patrón), hay 26-27-28-28-28-29-30 puntos en cada delantero, 40-42-44-44-44-46-48 puntos en la espalda y 20-20-20-22-24-24-24 puntos en cada manga. Ahora continuar el canesú como sigue:

CANESÚ:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa según las cenefas con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa según los diagramas con I -cord (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar las cenefas como antes (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones del diagrama).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 12-13-14-13-12-11-10 veces (24-26-28-26-24-22-20 filas trabajados); un total de 17-18-19-18-17-16-15 aumentos en vertical para el raglán (A.3 y A.4 se repiten en vertical), 34-36-38-36-34-32-30 filas trabajadas.
Hay 38-40-42-41-40-40-40 puntos en los delanteros, 64-68-72-70-68-68-68 puntos en la espalda y 44-46-48-48-48-46-44 puntos en cada manga = 228-240-252-248-244-240-236 puntos.

Continuar aumentando como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, moverel marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto para el raglán, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto para el raglán, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa según los diagramas con I -cord (= 8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar las cenefas como antes (recordar trabajar las hebras como se describe en las explicaciones del diagrama).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar la cenefa como antes, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del 1º marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, trabajar A.3, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, trabajar de derecho hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes (= 4 puntos aumentados, es decir, solo aumentar en el delantero y la espalda, no en las mangas).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés y trabajar la cenefa como antes.
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 2-3-3-4-6-8-10 veces (8-12-12-16-24-32-40 filas trabajadas). Un total de 2-3-3-4-6-8-10 aumentos en vertical en las mangas y 4-6-6-8-12-16-20 aumentos en vertical en el delantero y la espalda.

Todos los aumentos están ahora terminados; un total de 21-24-25-26-29-32-35 aumentos en vertical en el delantero y la espalda y 19-21-22-22-23-24-25 aumentos en vertical en las mangas (42-46-48-49-52-56-60 en cada delantero, 72-80-84-86-92-100-108 puntos en la espalda y 48-52-54-56-60-62-64 puntos en cada manga) = 252-276-288-296-316-336-356 puntos.
Continuar sin más aumentos o trenzas hasta que el canesú mida 21-22-24-24-26-29-32 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda. La labor mide aprox. 24-25-27-28-30-33-36 cm desde el hombro con la prenda en plano. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la cenefa como antes, trabajar 35-39-41-42-45-49-53 puntos en punto jersey (delantero), colocar los siguientes 48-52-54-56-60-62-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-12-16-18-20 puntos (centro bajo la manga), 72-80-84-86-92-100-108 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 48-52-54-56-60-62-64 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-12-16-18-20 puntos (centro bajo la manga), trabajar 35-39-41-42-45-49-53 puntos en punto jersey y 7 puntos de la cenefa como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 168-184-196-208-228-248-268 puntos. Continuar con punto jersey y las cenefas como antes hasta que la labor mida 37-39-40-42-43-44-46 cm desde la línea del escote dentro de la cenefa (aprox. 45-47-48-50-52-53-55 cm desde el hombro).
En la siguiente fila comenzar el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 29-33-33-37-41-41-45 puntos repartidos sobre los puntos en punto jersey (no sobre las cenefas) = 197-217-229-245-269-289-313 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm, trabajar la cenefa como antes, el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y trabajar la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 5-5-6-6-6-7-7 cm, cerrar con remate italiano, o con derecho sobre derecho y revés sobre revés ligeramente flojo.
La chaqueta mide aprox. 42-44-46-48-49-51-53 cm desde la línea del escote en el centro del delantero y 50-52-54-56-58-60-62 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 48-52-54-56-60-62-64 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-12-16-18-20 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 54-58-62-68-76-80-84 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-12-16-18-20 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 1-1-1-2-2-2-2 veces, después disminuir 2 puntos cada 8-7-5-4½-3-2-1½ cm un total de 3-4-5-6-10-11-12 veces = 46-48-50-52-52-54-56 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 35-34-31-32-31-26-23 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 18-18-20-20-22-22-24 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 64-66-70-72-74-76-80 puntos. Cuando el elástico mida 10-10-12-12-12-14-14 cm, cerrar con remate italiano, o con elástico ligeramente flojo. La manga mide aprox. . 45-44-43-44-43-40-37 cm desde la división.

CUELLO:
Con una aguja circular de 3.5 mm, comenzar por el lado derecho en el centro del delantero y recoger puntos como sigue: 1 punto en cada punto con I-cord (es importante recoger estos puntos para que el I-cord se continúe correctamente), después 1 punto en cada uno de los 5 puntos en punto musgo (7 puntos de la cenefa), recoger aprox. 91-95-99-103-107-113-115 puntos hasta la segunda cenefa – este número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1, asegurarse de recoger puntos en una línea dentro del borde de montaje para que el cuello tenga una curva bonita, recoger 1 punto en cada uno de los 5 puntos en punto musgo y 1 punto en cada uno de los puntos del I-cord- = aprox. 105-109-113-117-121-127-129 puntos.
Trabajar el elástico como sigue:
FILA 1 (lado revés): Trabajar los 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 8 puntos, 1 revés, trabajar 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar los 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes, el elástico (1 derecho, 1 revés) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho, 7 puntos de la cenefa con I-cord como antes.
Repetir las FILAS 1 y 2, pero después de aprox. 1½-2 cm trabajar 1 ojal alineado con los otros ojales en la cenefa del delantero derecho. Trabajar hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-7-7 cm. Cerrar con remate italiano, o ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés - NOTA: Si se trabaja el remate italiano, cerrar todos los puntos de la cenefa de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero. = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, hacer 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero.
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, después 1 derecho desde la aguja para trenzar, hacer 1 hebra, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero. = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, después 1 derecho desde la aguja para trenzar, hacer 1 hebra, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero.
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente vuelta trabajar la hebra de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila, deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa, después trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se formen agujeros
Diagram for DROPS 263-22
Diagram for DROPS 263-22

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