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Product image DROPS Air yarn
DROPS Air
 65% Alpaca, 28% Poliamida, 7% Lana
desde 5.30 € /50g
Product image DROPS Brushed Alpaca Silk yarn
DROPS Brushed Alpaca Silk
77% Alpaca, 23% Seda
desde 2.15 € /25g
Madera de Haya No. 502
Botones DROPS
Madera de Haya No. 502
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 37.25€.

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DROPS AW2425
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  5. DROPS
  6. 252
  7. 35

Snow Ring Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Air y DROPS Brushed Alpaca Silk. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, rayas y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 252-35

#snowringcardigan


DROPS Design: Patrón ai-492
Grupo de lanas C + C o E
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
200-200-250-250-300-300 g del color 03, gris perla
50-50-50-50-100-100 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
100-125-125-125-150-150 g del color 35, gris perla
25-25-25-50-50-50 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 502: 5-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 8 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 8 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
11 puntos x 15 filas en punto jersey con 1 hilo de cada calidad y aguja de 8 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón


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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho (tanto por el lado derecho y por el lado revés).
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho.
FILA 1 (lado derecho): Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes. Trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de terminar el cuello. Después trabajar los otros 4-5-5-5-6-6 ojales con 10-8½-9-9-8-8 cm entre ellos. El ojal inferior se trabaja en la transición entre el punto jersey y el elástico.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

RAYAS:
Cambiar de color después de trabajar los 7 puntos de la cenefa para evitar dejar hilos sueltos en la parte delantera de la chaqueta.
Trabajar con 1 hilo de DROPS Air y 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk como sigue:
2-2-2-2-2-2 cm con el color blanco hueso.
6-6-6-7-7-7 cm con el color gris perla.
Repetir estas rayas por todo el elástico, después terminar con 1 hilo de Air con el color gris perla y 1 hilo de Brushed Alpaca Silk del color gris perla.

I-CORD:
PRIMEROS 2 PUNTOS:
Trabajar en todas las filas: Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho.
ÚLTIMOS 2 PUNTOS:
Trabajar en todas las filas: Trabajar hasta que queden 2 puntos en la fila, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El cuello doble y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras las mangas se dejan en espera. El cuerpo se termina dividiendo para la abertura a cada lado y la labor se termina de ida y vuelta por separado.
las mangas se trabajan en redondo.
El cuello se dobla hacia dentro y se cose hacia abajo.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUELLO:
Montar 73-75-79-83-85-89 puntos con una aguja circular de 8 mm y 1 hilo de DROPS Air del color gris perla y 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk del color gris perla (= 2 hilos). Cambiar a una aguja circular de 5 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar como sigue por el lado derecho:
Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO – leer la descripción arriba, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) gasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico 5 cm (= aprox. la altura del cuello después de doblar por la mitad).
Montar 6 puntos de la cenefa al final de las siguientes 2 filas = 85-87-91-95-97-101 puntos; los 7 puntos más externos se trabajan ahora según las CENEFAS CON I-CORD, leer la descripción arriba. Trabajar hasta que el cuello mida 11 cm – terminando con una fila por el lado revés.
Insertar un marcapuntos, dentro de una de las cenefas en el centro del delantero; la labor se mide ahora desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 8 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar la cenefa como antes, punto jersey hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes – recordar los OJALES, leer la descripción arriba = 85-87-91-95-97-101 puntos.
Continuar con punto jersey y las cenefas como antes. Recordar mantener la tensión del tejido. Trabajar hasta que el canesú mida 2-2-3-2-2-2 cm desde el marcapuntos.
Continuar como se describe debajo, con todos los aumentos trabajados por el lado derecho – leer el PATRÓN arriba.
A.1:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.1, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 107-111-113-119-123-129 puntos.
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 7-7-7-7-7-8 cm desde el marcapuntos. AL MISMO TIEMPO cuando el canesú mida 6-6-6-7-7-7 cm desde el marcapuntos comenzar trabajando las RAYAS - leer la descripción arriba.
A.2:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.2, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 129-135-135-143-149-157 puntos
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 12-12-11-12-12-14 cm desde el marcapuntos.
A.3:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.3, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos, trabajar la cenefa = 151-159-157-167-175-185 puntos
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 17-17-15-17-17-20 cm desde el marcapuntos.
A.4:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.4, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos, trabajar la cenefa = 173-183-179-191-201-213 puntos.
Cuando se haya terminado A.4, el canesú mide aprox. 18-18-16-18-18-21 cm desde el marcapuntos.
En las tallas S y M, los aumentos están terminados. En las otras tallas aumentar 1 vez más como se describe debajo.
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 18-18-19-22-22-26 cm desde el marcapuntos.
Trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar la cenefa, 159-169-6-5-3-2 derechos, trabajar A.5 0-0-22-24-26-28 veces (quedan 7-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 0-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 173-183-201-215-227-241 puntos.
Continuar con punto jersey, las rayas y las cenefas. Cuando el canesú mida 20-21-23-24-26-28 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero, dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila como sigue: Trabajar 32-33-36-38-41-44 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 30-32-36-38-39-40 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-8-10-12-12 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 49-53-57-63-67-73 puntos (= espalda), colocar los siguientes 30-32-36-38-39-40 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-8-10-12-12 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 32-33-36-38-41-44 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 129-139-145-159-173-185 puntos. Insertar 1 hilo marcador a cada lado, en el centro de los 8-10-8-10-12-12 puntos montados bajo cada manga. Permitir a los hilos seguir la labor hacia delante; se usarán al trabajar la abertura en cada lado.
Continuar de ida y vuelta con punto jersey, las rayas y las cenefas como antes hasta que la labor mida 41-43-45-46-48-50 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y la siguiente fila se trabaja por el lado revés:
Trabajar como antes hasta 2 puntos antes del 1º hilo marcador, colocar los siguientes 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, trabajar los siguientes 2 puntos de revés , colocar el hilo marcador en la aguja, trabajar 2 reveses desde la aguja para trenzar, trabajar hasta que queden 2 puntos antes del 2º hilo marcador, colocar los siguientes 2 puntos en una aguja para trenzar por delante de la labor, trabajar de revés los siguientes 2 puntos, colocar el hilo marcador en la aguja, trabajar de revés los 2 puntos de la aguja para trenzar, trabajar hasta el final de la fila.
Ahora dividir para la abertura a cada lado, dividir en cada hilo marcador; colocar la espalda y el delantero derecho en ganchos auxiliares y trabajar el delantero izquierdo.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 36-38-40-43-47-50 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar trabajando el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 16-18-20-21-23-24 puntos repartidos en esta fila (no aumentar sobre la cenefa) – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 52-56-60-64-70-74 PUNTOS, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 5 puntos, 1 derecho y trabajar 2 puntos en PUNTO MUSGO – leer la descripción arriba, terminar con 2 puntos con I-CORD – leer la descripción arriba.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y 53-55-57-59-61-63 cm desde la parte superior del hombro.

DELANTERO DERECHO:
= 36-38-40-43-47-50 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar trabajando el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 16-18-20-21-23-24 puntos repartidos en esta fila (no aumentar sobre la cenefa) = 52-56-60-64-70-74 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar 2 puntos con I-CORD, 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y trabajar la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
= 57-63-65-73-79-85 puntos. Comenzar por el lado derecho y trabajar el elástico. AL MISMO TIEMPO, aumentar 34-36-40-42-46-48 puntos repartidos en la 1ª fila = 91-99-105-115-125-133 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm, trabajar 2 puntos con I-cord, 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos), hasta que queden 5 puntos, 1 derecho, trabajar 2 puntos en punto musgo y 2 puntos con I-cord.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm, cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide 49-51-53-55-57-59 cm desde el marcapuntos y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 30-32-36-38-39-40 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 8 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-8-10-12-12 puntos montados bajo la manga = 38-42-44-48-51-52 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 8-10-8-10-12-12 puntos nuevos bajo la manga – comenzar en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey y continuar las rayas en redondo – AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 4-2-2-2-3-2 cm desde la división, disminuir bajo la manga como sigue – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES: Disminuir 2 puntos cada 10-6-5-4-3-3 cm un total de 4-6-7-8-9-9 veces = 30-30-30-32-32-34 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 37-36-34-33-31-30 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés). AL MISMO TIEMPO, aumentar 18-18-18-18-19-20 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 48-48-48-50-52-54 puntos.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 44-43-41-41-39-38 cm desde la división.


TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.
Unir con costura las aberturas en las cenefas en el centro del delantero, con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
Diagram for DROPS 252-35
Diagram for DROPS 252-35
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (1)

country flag Trudi Griffith escribió:

Your patterns are beautiful and your yarn is so soft and exquisite to knit.

24.10.2024 - 21:31

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Snow Ring Cardigan

#snowringcardigan

Snow Ring Cardigan / DROPS 252-35 - Chaqueta a punto en DROPS Air y DROPS Brushed Alpaca Silk. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, rayas y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.
 Snow Ring Cardigan / DROPS 252-35 - Chaqueta a punto en DROPS Air y DROPS Brushed Alpaca Silk. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, rayas y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Air y DROPS Brushed Alpaca Silk. La labor está realizada de arriba abajo con cuello doble, canesú redondo, rayas y aberturas laterales. Tallas S - XXXL.

DROPS 252-35

DROPS Design: Patrón ai-492
Grupo de lanas C + C o E
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS AIR de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
200-200-250-250-300-300 g del color 03, gris perla
50-50-50-50-100-100 g del color 01, blanco hueso
Y usar:
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
100-125-125-125-150-150 g del color 35, gris perla
25-25-25-50-50-50 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 502: 5-6-6-6-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 8 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 8 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
11 puntos x 15 filas en punto jersey con 1 hilo de cada calidad y aguja de 8 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.


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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho (tanto por el lado derecho y por el lado revés).
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFAS CON I-CORD
INICIO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho.
FILA 1 (lado derecho): Trabajar hasta que queden 5 puntos en la fila, hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes. Trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de terminar el cuello. Después trabajar los otros 4-5-5-5-6-6 ojales con 10-8½-9-9-8-8 cm entre ellos. El ojal inferior se trabaja en la transición entre el punto jersey y el elástico.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5. Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

RAYAS:
Cambiar de color después de trabajar los 7 puntos de la cenefa para evitar dejar hilos sueltos en la parte delantera de la chaqueta.
Trabajar con 1 hilo de DROPS Air y 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk como sigue:
2-2-2-2-2-2 cm con el color blanco hueso.
6-6-6-7-7-7 cm con el color gris perla.
Repetir estas rayas por todo el elástico, después terminar con 1 hilo de Air con el color gris perla y 1 hilo de Brushed Alpaca Silk del color gris perla.

I-CORD:
PRIMEROS 2 PUNTOS:
Trabajar en todas las filas: Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho.
ÚLTIMOS 2 PUNTOS:
Trabajar en todas las filas: Trabajar hasta que queden 2 puntos en la fila, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja retorcida en la siguiente fila/ vuelta para evitar que se forme un agujero.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El cuello doble y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, se divide para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras las mangas se dejan en espera. El cuerpo se termina dividiendo para la abertura a cada lado y la labor se termina de ida y vuelta por separado.
las mangas se trabajan en redondo.
El cuello se dobla hacia dentro y se cose hacia abajo.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CUELLO:
Montar 73-75-79-83-85-89 puntos con una aguja circular de 8 mm y 1 hilo de DROPS Air del color gris perla y 1 hilo de DROPS Brushed Alpaca Silk del color gris perla (= 2 hilos). Cambiar a una aguja circular de 5 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Después trabajar como sigue por el lado derecho:
Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO – leer la descripción arriba, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) gasta que queden 2 puntos, 1 derecho y 1 punto en punto musgo. Continuar el elástico 5 cm (= aprox. la altura del cuello después de doblar por la mitad).
Montar 6 puntos de la cenefa al final de las siguientes 2 filas = 85-87-91-95-97-101 puntos; los 7 puntos más externos se trabajan ahora según las CENEFAS CON I-CORD, leer la descripción arriba. Trabajar hasta que el cuello mida 11 cm – terminando con una fila por el lado revés.
Insertar un marcapuntos, dentro de una de las cenefas en el centro del delantero; la labor se mide ahora desde aquí.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 8 mm y trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue:
Trabajar la cenefa como antes, punto jersey hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes – recordar los OJALES, leer la descripción arriba = 85-87-91-95-97-101 puntos.
Continuar con punto jersey y las cenefas como antes. Recordar mantener la tensión del tejido. Trabajar hasta que el canesú mida 2-2-3-2-2-2 cm desde el marcapuntos.
Continuar como se describe debajo, con todos los aumentos trabajados por el lado derecho – leer el PATRÓN arriba.
A.1:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.1, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 107-111-113-119-123-129 puntos.
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 7-7-7-7-7-8 cm desde el marcapuntos. AL MISMO TIEMPO cuando el canesú mida 6-6-6-7-7-7 cm desde el marcapuntos comenzar trabajando las RAYAS - leer la descripción arriba.
A.2:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.2, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 129-135-135-143-149-157 puntos
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 12-12-11-12-12-14 cm desde el marcapuntos.
A.3:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.3, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos, trabajar la cenefa = 151-159-157-167-175-185 puntos
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 17-17-15-17-17-20 cm desde el marcapuntos.
A.4:
Trabajar la cenefa, 3-1-6-5-3-2 derechos, trabajar A.4, 22-24-22-24-26-28 veces (quedan 9-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 2-0-5-4-2-1 derechos, trabajar la cenefa = 173-183-179-191-201-213 puntos.
Cuando se haya terminado A.4, el canesú mide aprox. 18-18-16-18-18-21 cm desde el marcapuntos.
En las tallas S y M, los aumentos están terminados. En las otras tallas aumentar 1 vez más como se describe debajo.
Continuar con punto jersey y las cenefas hasta que el canesú mida 18-18-19-22-22-26 cm desde el marcapuntos.
Trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar la cenefa, 159-169-6-5-3-2 derechos, trabajar A.5 0-0-22-24-26-28 veces (quedan 7-7-12-11-9-8 puntos en la fila), 0-0-5-4-2-1 derechos y trabajar la cenefa = 173-183-201-215-227-241 puntos.
Continuar con punto jersey, las rayas y las cenefas. Cuando el canesú mida 20-21-23-24-26-28 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero, dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila como sigue: Trabajar 32-33-36-38-41-44 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 30-32-36-38-39-40 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-8-10-12-12 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 49-53-57-63-67-73 puntos (= espalda), colocar los siguientes 30-32-36-38-39-40 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-8-10-12-12 puntos (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los últimos 32-33-36-38-41-44 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 129-139-145-159-173-185 puntos. Insertar 1 hilo marcador a cada lado, en el centro de los 8-10-8-10-12-12 puntos montados bajo cada manga. Permitir a los hilos seguir la labor hacia delante; se usarán al trabajar la abertura en cada lado.
Continuar de ida y vuelta con punto jersey, las rayas y las cenefas como antes hasta que la labor mida 41-43-45-46-48-50 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y la siguiente fila se trabaja por el lado revés:
Trabajar como antes hasta 2 puntos antes del 1º hilo marcador, colocar los siguientes 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, trabajar los siguientes 2 puntos de revés , colocar el hilo marcador en la aguja, trabajar 2 reveses desde la aguja para trenzar, trabajar hasta que queden 2 puntos antes del 2º hilo marcador, colocar los siguientes 2 puntos en una aguja para trenzar por delante de la labor, trabajar de revés los siguientes 2 puntos, colocar el hilo marcador en la aguja, trabajar de revés los 2 puntos de la aguja para trenzar, trabajar hasta el final de la fila.
Ahora dividir para la abertura a cada lado, dividir en cada hilo marcador; colocar la espalda y el delantero derecho en ganchos auxiliares y trabajar el delantero izquierdo.

DELANTERO IZQUIERDO:
= 36-38-40-43-47-50 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar trabajando el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 16-18-20-21-23-24 puntos repartidos en esta fila (no aumentar sobre la cenefa) – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 52-56-60-64-70-74 PUNTOS, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 5 puntos, 1 derecho y trabajar 2 puntos en PUNTO MUSGO – leer la descripción arriba, terminar con 2 puntos con I-CORD – leer la descripción arriba.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide aprox. 48-50-52-54-56-58 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y 53-55-57-59-61-63 cm desde la parte superior del hombro.

DELANTERO DERECHO:
= 36-38-40-43-47-50 puntos. En la siguiente fila (= lado derecho) comenzar trabajando el elástico, AL MISMO TIEMPO aumentar 16-18-20-21-23-24 puntos repartidos en esta fila (no aumentar sobre la cenefa) = 52-56-60-64-70-74 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm y trabajar 2 puntos con I-CORD, 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 8 puntos, 1 derecho y trabajar la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

ESPALDA:
= 57-63-65-73-79-85 puntos. Comenzar por el lado derecho y trabajar el elástico. AL MISMO TIEMPO, aumentar 34-36-40-42-46-48 puntos repartidos en la 1ª fila = 91-99-105-115-125-133 puntos, trabajando como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 5 mm, trabajar 2 puntos con I-cord, 2 puntos en punto musgo, trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos), hasta que queden 5 puntos, 1 derecho, trabajar 2 puntos en punto musgo y 2 puntos con I-cord.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm, cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
El jersey mide 49-51-53-55-57-59 cm desde el marcapuntos y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 30-32-36-38-39-40 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 8 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-8-10-12-12 puntos montados bajo la manga = 38-42-44-48-51-52 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 8-10-8-10-12-12 puntos nuevos bajo la manga – comenzar en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey y continuar las rayas en redondo – AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 4-2-2-2-3-2 cm desde la división, disminuir bajo la manga como sigue – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES: Disminuir 2 puntos cada 10-6-5-4-3-3 cm un total de 4-6-7-8-9-9 veces = 30-30-30-32-32-34 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 37-36-34-33-31-30 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 5 mm y trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés). AL MISMO TIEMPO, aumentar 18-18-18-18-19-20 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 48-48-48-50-52-54 puntos.
Cuando el elástico mida 7-7-7-8-8-8 cm cerrar ligeramente flojo con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 44-43-41-41-39-38 cm desde la división.


TERMINACIÓN:
Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.
Unir con costura las aberturas en las cenefas en el centro del delantero, con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, que se trabaja de revés retorcido en la siguiente fila para evitar que se forme un agujero
Diagram for DROPS 252-35
Diagram for DROPS 252-35

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