DROPS Super Sale · AHORRA el 30% en 5 acogedores hilos de lana
Product image DROPS Daisy yarn
DROPS Daisy
 100% Lana
desde 3.75 € /50g
Madera de olivo No. 511
Botones DROPS Nº 511
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 45.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Autumn & Winter 26/27
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  6. 4

Winter Rain Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y doble cenefa en escote. Tallas: S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:


DROPS 252-4

#winterraincardigan


DROPS design: Patrón da-015
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-750-800-900-950 g del color 01, blanco hueso

O usar:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
650-750-800-900-950-1050 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 6-6-6-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey con aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 6 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 8 puntos, trabajar 6 filas en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera por el lado derecho y por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.8.
El número de puntos en A.1, A.2, A.3x, A.7x y A.8 variará pero siempre se cuenta sin la hebra que forma el calado en la trenza.
Encontrar tu talla y comenzar en la flecha específica para ella .

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar las hebras de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero en la dirección opuesta (insertar la aguja izquierda desde detrás al pasar el punto de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho, cuando queden 6 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para hacer un ojal. Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de terminar la cenefa en el escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 9-9½-9½-8½-8½-9 cm entre ellos. Trabajar el último ojal en la transición entre el punto jersey y el elástico.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con un marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de de derecho, 1 derecho (el marcapuntos está en este punto), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del escote por la mitad contra el lado revés y asegurar.
Si tenemos «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 111-115-123-127-135-139 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Daisy o DROPS Karisma. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 25-25-27-27-31-31 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 47-51-55-59-59-63 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 25-25-27-27-31- 31 puntos, finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico hasta que la labor mida 3½-3½-3½-4-4-4 cm (= aprox. la altura de la cenefa del escote cuando esté doblado).
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 7 puntos para la cenefa = 125-129-137-141-149-153 puntos en la aguja, trabajar los puntos de la cenefa como en CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba. Después trabajar hasta que la cenefa del cuello mida 7-7-7-8-8-8 cm– ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa en un lado de la labor, medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en 1 punto, y estos puntos se llaman puntos del raglán y se trabajan en punto jersey.
Contar 28-28-28-28-32-32 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar el marcapuntos en el siguiente punto, contar 37-41-41-45-45-49 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 28-28-28-28-32-32 puntos después del último marcapuntos (= delantero derecho).
Trabajar el PATRÓN - leer las explicaciones arriba, con la cenefa como antes, de ida y vuelta y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer las explicaciones arriba.

Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho:
DELANTERO: Trabajar la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), trabajar A.2 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.3a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 punto sobre estos puntos (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos), trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
ESPALDA: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 33-37-37-41-41-45 puntos (no hay suficientes puntos para repeticiones completas de A.6, pero la espalda quedará simétrica) (= 37-41-41-45-45-49 puntos para la espalda), aumentar 1 punto para el raglán, trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
DELANTERO: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.7a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 puntos sobre estos puntos, trabajar A.8 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos sobre estos puntos, finalizar con la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos) – recordar los OJALES.

Continuar de ida y vuelta de la misma manera - recordar trabajar las hebras para los aumentos del raglán como se explica arriba.
Cuando se haya trabajado A.4 y A.5 en vertical, continuar con punto arroz y los aumentos en el patrón establecido en las mangas y en la espalda, trabajar el nuevo punto dentro del patrón. Cuando se haya trabajado A.3a y A.7a en vertical (= 19-19-19-19-21-21 filas con aumentos) en la talla seleccionada, trabajar A.3x sobre A.3a y A.7x sobre A.7a, AL MISMO TIEMPO aumentar trabajando A.3b y A.7b hasta completar el número de aumentos del raglán en vertical. Recordar mantener la tensión del tejido!
Aumentar para el raglán cada 2ª fila 29 veces en total = 72-72-76-76-76-76 puntos entre los puntos del raglán para cada manga, 71-71-71-71-77-77 puntos para cada delantero (sin incluir las hebras), y 95-99-99-103-103-107 puntos para la espalda + 4 puntos del raglán = 385-389-397-401-413-417 puntos.
Los aumentos para las mangas ya están terminados, pero continuar los aumentos para el raglán en el delantero y la espalda cada 2ª fila 2-4-4-6-8-12 veces más (es decir, se aumenta 31-33-33-35-37-41 veces en vertical para los delanteros/la espalda) = 393-405-413-425-445-465 puntos en la aguja (sin incluir las hebras). Cuando se haya trabajado el número correcto de aumentos en los delanteros y la espalda, continuar con A.3y sobre A.3b y A.7y sobre A.7b - asegúrese de que el patrón se ajuste al patrón establecido.
Trabajar el patrón y las cenefas como antes sin aumentos hasta que la labor mida
23-24-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el delantero - ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 74-76-76-78-86-90 puntos como antes - hasta e incluyendo el punto del raglán (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 101-109-109-117-121-133 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 74-76-76-78-86-90 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 255-275-291-311-339-359 puntos (sin incluir las hebras).
Trabajar el patrón y las cenefas como sigue:
Trabajar la cenefa, trabajar A.2, A.3x, A.3y, continuar con punto arroz/ A.6 a partir de A.3y sobre los puntos del raglán y los puntos nuevos montados bajo la manga (para ajustar el patrón entre el delantero y la espalda), trabajar en punto arroz hasta e incluyendo el último punto del raglán (el punto arroz continúa en A.7y), trabajar A.7y, A.7x, A.8, finalizar con la cenefa.
Trabajar el patrón y la cenefa como antes hasta que la labor mida 46-48-49-50-52-54 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar con punto elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 10-14-18-24-30-32 puntos repartidos sobre la espalda = 265-289-309-335-365-391 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 9 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide 51-52-54-56-58-60 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 72-72-76-76-76-76 puntos para la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 3-7-15-19-23-23 puntos montados bajo la manga = 75-79-91-95-99-99 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto se trabaja siempre en punto jersey.
Ajustar para que el patrón A.6 y A.1 continúen como antes desde el canesú sobre la manga - el patrón no coincidirá bajo la manga pero es importante que el patrón quede simétrico a cada lado de A.1.
Trabajar en redondo con el patrón como antes en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 2-2-4-2-2-2 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 3-2½-1½-1½-1½-1½ cm 11-12-17-18-18-18 veces en total = 53-55-57-59-63-63 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 35-35-35-33-32-30 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar 24-25-26-27-29-29 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-4-5-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 29-29-31-33-35-35 puntos), trabajar A.1 como antes, trabajar 23-24-25-26-28-28 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-6-7-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 28-30-32-32-34-34 puntos) = 63-65-69-71-75-75 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 29-29-31-33-35-35 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los últimos 28-30-32-32-34-34 puntos. Continuar con el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm– ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 40-40-40-39-38-36 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas de la cenefa hacia el centro del delantero con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta fila = encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta fila
Diagram for DROPS 252-4
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Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte. Aprende a tejer punto

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

De la galería #dropsfan

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Etiqueta tus fotos con #dropspattern #winterraincardigan o envíalas a la galería #dropsfan.
Winter Rain Cardigan
stephaline_made, France
Winter Rain Cardigan
Dian, Indonesia
Winter Rain Cardigan
Gabriele.knits, Lithuania

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Comentarios / Preguntas (76)

country flag Kristen escribió:

What do the black ovals mean at the end of the odd rows? I thought these were maybe meant to remind us to purl the yarn (with a twist for no hokes) before the raglan. Or does is mean to a yarn over, then purl the yarn over before the raglan, knit the raglan…continue? Also why are there sometimes two black ovals? They are not in the legend.

28.10.2026 - 22:46

DROPS Design respondió:

Hi Kristen, The black ovals are: Make 1 yarn over between 2 stitches which is worked twisted on the next row as explained in pattern (to avoid holes). These are the raglan increases on the yoke. When there are 2 black ovals, there are 2 yarn overs made with a knitted/purled stitch between them (depending on if it is a blank square (knitted) or a square with a small black square inside (purled). If you need more help with reading diagrams, there is a video which you can find by clicking on "Lessons" at the top of the page. Regards, Drops Team.

29.10.2026 - 05:34

country flag Kristen escribió:

On A.7a, wrong side rows, stitch 1 from left to right is a knit stitch. However, stitch 1 on that chart is a purl per the directions under Raglan, After Raglan Stitch, which is to Purl yarn overs in front loop of stitches to avoid holes. So my question is: How can the wrong side rows on A.7a be a knit?

28.10.2026 - 18:18

DROPS Design respondió:

Dear Kristen, the raglan stitches are worked in stocking stitch (= purled from wrong side) but the 1 stitch on fist row A.7a (first sizes) is purled from RS and knitted from WS (= reversed stocking stitch), so on 2nd row you will knit 2: knit the fist stitch A.7a and knit into back of loop the yarn over worked on 1st row. Happy knitting!

29.10.2026 - 09:19

country flag Kristen escribió:

In the legend, the 8th and 9th symbols have the same definition. Should the 9th symbol from the top of the legend be a cable and not a yo in between 2 stitches?

29.09.2026 - 15:33

DROPS Design respondió:

Hi Kristen, Yes, the symbol should be described as: slip 2 stitches on cable needle in front of piece, knit 2, knit 2 from cable needle. Regards, Drops Team.

30.09.2026 - 06:52

country flag Caroline escribió:

Pourriez vous expliquer mailles par mailles le Rg1 après le col , car les explications sont confuses . Merci

26.09.2026 - 22:11

DROPS Design respondió:

Bonjour Caroline,, pensez à choisir votre taille sous l'onglet "Explications", ainsi, les indications de votre taille seront entourées et plus lisibles. Au tout 1er rang sur l'endroit de l'empiècement, vous allez tricoter les diagrammes indiquas tout en augmentant à intervalles réguliers quand ou bien si indiqué par ex on augmente dans A.2 dans toutes les tailles mais dans A.3a seulement dans les 2 grandes tailles). En même temps, vous allez augmenter pour le raglan comme indiqué dans les diagrammes concernés A.3a (fin devant gauche - commencez au rang indiqué pour votre taille), A.4 (début manches et dos), A.5 (fin manches et dos) et A.7a (début devant droit). Référez vous à la légende des diagrammes pour savoir comment tricoter les mailles. Bon tricot!

28.09.2026 - 09:15

country flag Maria escribió:

Hello, "When A.4 and A.5 have been worked vertically, continue moss stitch and increases in the .... on sleeves and back piece,....." By moss stitch do you mean the pattern shown on the graph in A.4, A.5, A.3b, A.7.b etc or Moss stitch = Rows 1 & 2: K1, P1, Rows 3 & 4: P1, K1? Also, are the back and the sleeves different patterns after row 12? The back Moss St and the sleeves as in A.3b, A.7.b etc. I find it difficult to see in the image and there is no picture of the back. Thank you

17.08.2026 - 05:19

DROPS Design respondió:

Dear Maria, the moss stitch is meant here as you worked the stitches in A.4, A.5 etc.. ie as in A.6 (where A.6 shows 1 repeat but you have to adjust to the previous pattern to make sure this fancy moss stitch will not be broken). Happy knitting!

17.08.2026 - 09:45

country flag Roa escribió:

Hello, i wanna ask about chart a2 how do i make the 4 st's cable on row one although i dont have my increases done yet? i cant make both the cables and the increases on the same row it doesnt add up. thanls for the help!

19.06.2026 - 02:59

DROPS Design respondió:

Hi Roa, While working A.2, you increase stitches in the knitted and purled sections and work the cables without increasing. Regards, Drops Team.

19.06.2026 - 06:08

country flag Domini escribió:

Your stitch counts for A2 and A8 are off. The full width is 26 stitches (which includes the increase stitch between the purls/cables). It would be helpful for those diagrams to be labeled 26 stitches (which is their true width) as this whole time when I do the initial increase from 19 to 25 stitches I've been counting the yarnover in the first row in that increase.

24.04.2026 - 20:02

DROPS Design respondió:

Dear Dominic, note that first row of A.2 and A.8 is worked over 25 stitches, on 1st row you will increase 1 stitch so that you get 26 sts but then on 3rd row you decrease 1 stitch so that there are 25 stitches again. Happy knitting!

27.04.2026 - 07:44

country flag Annie escribió:

Bonjour, je tricote la taille L. Quand je termine A.3a ainsi queA.7a soit 27rgs d'augmentation et non 19 j'ai donc 28m alors que A.3x et A.7x font 27m. Où et quand commencer A.3b et A.7b ? Merci

10.03.2026 - 10:56

DROPS Design respondió:

Bonjour Annie, en taille L, vous ne devez tricoter que les 38 premiers rangs de A.3a et A.7a autrement dit vous tricotez 19 rangs d'augmentations (19 rangs sur l'endroit) - suivez bien l'encadré sur le côté gauche dans A.3a, on commence en taille L par le 1er rang pour terminer, comme en taille S, M et XL par le 38ème rang - de même pour A.7a, mais l'encadré se trouve à droite dans le diagramme. Vous tricotez ensuite les 27 premières mailles de A.3a comme indiqué dans A.3x et vous continuez à augmenter en suivant A.3b - pour A.7, augmentez au début comme indiqué dans A.7b et tricoter les 27 mailles suivantes comme dans A.7x - tricotez ainsi jusqu'à ce que vous ayez augmenté 29 fois au total tous les 2 rangs (= 58 rangs au total). Bon tricot!

10.03.2026 - 14:59

country flag Barbara escribió:

Dans l’empiècement pour le dos, doit on faire une augmentation pour le raglan ou bien plusieurs comme pour les devants ? Merci

15.01.2026 - 17:41

DROPS Design respondió:

Bonjour Barbara, les augmentations dans les devants au 1er rang de l'empiècement sont faites pour compenser les torsade (il faut plus de mailles pour la même largeur pour des torsades que pour du jersey), comme on n'a pas de torsades dans le dos, on n'a pas besoin de faire d'augmentations à intervalles réguliers. Bon tricot!

16.01.2026 - 09:06

country flag Nelle escribió:

Hi, I have a question for the size S. In the beginning of the raglan, it was stated to insert markers at 28-14-37-14-28 (121 stitches) but that total stitches at this point is 125 stitches, which is 4 stitches more. I kind of confused what to do next, please explain. Thanks!

23.12.2025 - 19:51

DROPS Design respondió:

Hi Nelle, you have 125 sts in your size: you work 28 sts and put one marker in next stitch (29th), and so on: 28+1 (stitch with marker)+14+1+37+1+14+1+28=125 sts. Happy knitting!

27.12.2025 - 10:59

Drops Design logo

Winter Rain Cardigan

#winterraincardigan

Winter Rain Cardigan / DROPS 252-4 - Chaqueta a punto en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y doble cenefa en escote. Tallas: S - XXXL.
 Winter Rain Cardigan / DROPS 252-4 - Chaqueta a punto en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y doble cenefa en escote. Tallas: S - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Daisy o DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con raglán, trenzas, patrón en relieve y doble cenefa en escote. Tallas: S - XXXL.

DROPS 252-4

DROPS design: Patrón da-015
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS DAISY de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
600-650-750-800-900-950 g del color 01, blanco hueso

O usar:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
650-750-800-900-950-1050 g del color 01, blanco hueso

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 511: 6-6-6-7-7-7 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 MM: de 80 cm de largo
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 MM.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 MM.
AGUJA PARA TRENZAR DROPS
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey con aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, derecho por el lado derecho y derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

CENEFA CON I-CORD:
INICIO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 6 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue: Trabajar hasta que queden 8 puntos, trabajar 6 filas en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera por el lado derecho y por el lado revés.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.8.
El número de puntos en A.1, A.2, A.3x, A.7x y A.8 variará pero siempre se cuenta sin la hebra que forma el calado en la trenza.
Encontrar tu talla y comenzar en la flecha específica para ella .

RAGLÁN:
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, en la siguiente fila trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Trabajar las hebras de revés en el bucle posterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.
DESPUÉS DEL PUNTO DEL RAGLÁN:
Deslizar el punto de la aguja izquierda y colocarlo de vuelta en la aguja izquierda pero en la dirección opuesta (insertar la aguja izquierda desde detrás al pasar el punto de vuelta a la aguja). Trabajar las hebras de revés en el bucle anterior de los puntos para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en el patrón.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho, cuando queden 6 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para hacer un ojal. Disminuir para el primer ojal en la primera fila por el lado derecho después de terminar la cenefa en el escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 9-9½-9½-8½-8½-9 cm entre ellos. Trabajar el último ojal en la transición entre el punto jersey y el elástico.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del punto con un marcapuntos como sigue:
Trabajar hasta que queden 2 puntos antes del punto con marcapuntos, 2 puntos juntos de de derecho, 1 derecho (el marcapuntos está en este punto), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar la cenefa del cuello y el canesú de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero y de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular y dejar las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Doblar la cenefa del escote por la mitad contra el lado revés y asegurar.
Si tenemos «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DEL CUELLO:
Montar 111-115-123-127-135-139 puntos con una aguja circular de 4 mm con DROPS Daisy o DROPS Karisma. Cambiar a una aguja circular de 3 mm (se monta con una aguja más grande para obtener un borde de montaje elástico).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés. Trabajar la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 1 punto en PUNTO MUSGO - leer las explicaciones arriba, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 25-25-27-27-31-31 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 47-51-55-59-59-63 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los siguientes 25-25-27-27-31- 31 puntos, finalizar con 1 punto en punto musgo. Continuar con el elástico hasta que la labor mida 3½-3½-3½-4-4-4 cm (= aprox. la altura de la cenefa del escote cuando esté doblado).
Al final de cada una de las siguientes 2 filas montar 7 puntos para la cenefa = 125-129-137-141-149-153 puntos en la aguja, trabajar los puntos de la cenefa como en CENEFA CON I-CORD - leer las explicaciones arriba. Después trabajar hasta que la cenefa del cuello mida 7-7-7-8-8-8 cm– ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1.
Insertar 1 marcapuntos dentro de la cenefa en un lado de la labor, medir la labor desde este marcapuntos.

CANESÚ:
Continuar con una aguja circular de 4 mm. Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en 1 punto, y estos puntos se llaman puntos del raglán y se trabajan en punto jersey.
Contar 28-28-28-28-32-32 puntos (= delantero izquierdo), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar el marcapuntos en el siguiente punto, contar 37-41-41-45-45-49 puntos (= espalda), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto, contar 14-14-18-18-18-18 puntos - A.1 está en el centro de estos puntos (= manga), insertar 1 marcapuntos en el siguiente punto. Quedan 28-28-28-28-32-32 puntos después del último marcapuntos (= delantero derecho).
Trabajar el PATRÓN - leer las explicaciones arriba, con la cenefa como antes, de ida y vuelta y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos del raglán - leer las explicaciones arriba.

Trabajar la primera fila como sigue por el lado derecho:
DELANTERO: Trabajar la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), trabajar A.2 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.3a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 punto sobre estos puntos (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos), trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
ESPALDA: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 33-37-37-41-41-45 puntos (no hay suficientes puntos para repeticiones completas de A.6, pero la espalda quedará simétrica) (= 37-41-41-45-45-49 puntos para la espalda), aumentar 1 punto para el raglán, trabajar el punto del raglán.
MANGA: Trabajar A.4, trabajar A.6 sobre los siguientes 0-0-2-2-2-2 puntos, trabajar A.1, trabajar A.5 – comenzar en la flecha específica para la talla (= 14-14-18-18-18-18 puntos para la manga – las hebras no están incluidas).
DELANTERO: Trabajar el punto del raglán, trabajar A.7a sobre los siguientes 1-1-1-1-5-5 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 0-0-0-0-1-1 puntos sobre estos puntos, trabajar A.8 sobre los siguientes 19 puntos AL MISMO TIEMPO aumentar 6 puntos sobre estos puntos, finalizar con la cenefa como antes (= 8 puntos de la cenefa), (= 34-34-34-34-39-39 puntos para el delantero - las hebras no están incluidos) – recordar los OJALES.

Continuar de ida y vuelta de la misma manera - recordar trabajar las hebras para los aumentos del raglán como se explica arriba.
Cuando se haya trabajado A.4 y A.5 en vertical, continuar con punto arroz y los aumentos en el patrón establecido en las mangas y en la espalda, trabajar el nuevo punto dentro del patrón. Cuando se haya trabajado A.3a y A.7a en vertical (= 19-19-19-19-21-21 filas con aumentos) en la talla seleccionada, trabajar A.3x sobre A.3a y A.7x sobre A.7a, AL MISMO TIEMPO aumentar trabajando A.3b y A.7b hasta completar el número de aumentos del raglán en vertical. Recordar mantener la tensión del tejido!
Aumentar para el raglán cada 2ª fila 29 veces en total = 72-72-76-76-76-76 puntos entre los puntos del raglán para cada manga, 71-71-71-71-77-77 puntos para cada delantero (sin incluir las hebras), y 95-99-99-103-103-107 puntos para la espalda + 4 puntos del raglán = 385-389-397-401-413-417 puntos.
Los aumentos para las mangas ya están terminados, pero continuar los aumentos para el raglán en el delantero y la espalda cada 2ª fila 2-4-4-6-8-12 veces más (es decir, se aumenta 31-33-33-35-37-41 veces en vertical para los delanteros/la espalda) = 393-405-413-425-445-465 puntos en la aguja (sin incluir las hebras). Cuando se haya trabajado el número correcto de aumentos en los delanteros y la espalda, continuar con A.3y sobre A.3b y A.7y sobre A.7b - asegúrese de que el patrón se ajuste al patrón establecido.
Trabajar el patrón y las cenefas como antes sin aumentos hasta que la labor mida
23-24-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el delantero - ajustar para que la última fila sea la última fila de A.1. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 74-76-76-78-86-90 puntos como antes - hasta e incluyendo el punto del raglán (= delantero), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 101-109-109-117-121-133 puntos como antes (= espalda), deslizar los siguientes 72-72-76-76-76-76 puntos a un gancho auxiliar para la manga, montar 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos en la aguja (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 74-76-76-78-86-90 puntos como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 255-275-291-311-339-359 puntos (sin incluir las hebras).
Trabajar el patrón y las cenefas como sigue:
Trabajar la cenefa, trabajar A.2, A.3x, A.3y, continuar con punto arroz/ A.6 a partir de A.3y sobre los puntos del raglán y los puntos nuevos montados bajo la manga (para ajustar el patrón entre el delantero y la espalda), trabajar en punto arroz hasta e incluyendo el último punto del raglán (el punto arroz continúa en A.7y), trabajar A.7y, A.7x, A.8, finalizar con la cenefa.
Trabajar el patrón y la cenefa como antes hasta que la labor mida 46-48-49-50-52-54 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar con punto elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 10-14-18-24-30-32 puntos repartidos sobre la espalda = 265-289-309-335-365-391 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 9 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés.
La chaqueta mide 51-52-54-56-58-60 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 72-72-76-76-76-76 puntos para la manga desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 3-7-15-19-23-23 puntos montados bajo la manga = 75-79-91-95-99-99 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 3-7-15-19-23-23 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en este punto y este punto se trabaja siempre en punto jersey.
Ajustar para que el patrón A.6 y A.1 continúen como antes desde el canesú sobre la manga - el patrón no coincidirá bajo la manga pero es importante que el patrón quede simétrico a cada lado de A.1.
Trabajar en redondo con el patrón como antes en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 2-2-4-2-2-2 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 3-2½-1½-1½-1½-1½ cm 11-12-17-18-18-18 veces en total = 53-55-57-59-63-63 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 35-35-35-33-32-30 cm desde la división.
Trabajar la siguiente vuelta como sigue:
Trabajar 24-25-26-27-29-29 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-4-5-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 29-29-31-33-35-35 puntos), trabajar A.1 como antes, trabajar 23-24-25-26-28-28 puntos de derecho y AL MISMO TIEMPO aumentar 5-6-7-6-6-6 puntos repartidos sobre estos (= 28-30-32-32-34-34 puntos) = 63-65-69-71-75-75 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los primeros 29-29-31-33-35-35 puntos, trabajar A.1, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) sobre los últimos 28-30-32-32-34-34 puntos. Continuar con el elástico en redondo de esta manera hasta que el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm– ajustar para que la última vuelta sea la última vuelta de A.1.
Cerrar los puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés. La manga mide aprox. 40-40-40-39-38-36 cm desde la división.

TERMINACIÓN:
Doblar el elástico en la parte superior del cuello hacia abajo dentro de la prenda. Asegurar el elástico para obtener una cenefa del cuello doble. Para evitar que la cenefa del escote quede tensa y sobresalga es importante que la costura quede elástica. Coser las aberturas de la cenefa hacia el centro del delantero con pequeñas puntadas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de revés para que quede un agujero
deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 derechos, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama = este cuadrado no es un punto, pasar directamente al siguiente símbolo en el diagrama
deslizar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = deslizar 1 punto a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra retorcida como se explica en el patrón para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos en una aguja para trenzar detrás de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 3 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 3 derechos, 3 derechos desde la aguja para trenzar
encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta fila = encuentra tu talla en el patrón y comienza desde esta fila
Diagram for DROPS 252-4
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