DROPS Children 49 · ¡Muchos nuevos modelos para niños!
Product image DROPS Karisma yarn
DROPS Karisma
 100% Lana
desde 2.50 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 17.50€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
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  5. DROPS
  6. 243
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Clear Day Vest

Chaleco a punto en DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo/ hombros diagonales, cuello doble y trenzas. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 243-33

#cleardayvest

DROPS Design: Patrón u-964
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
350-400-450-500-500-550 g del color 68, azul cielo claro

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos x 26 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTOS ORILLO:
Se trabaja 1 punto orillo a cada lado de la labor. Estos puntos orillo se trabajan de derecho tanto por el lado derecho como por el lado revés (punto musgo).


PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO:
HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior.
HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior.


TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO REVÉS:
HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior.
HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (para las sisas):
Todos los puntos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto dentro de 9 puntos (1 punto orillo + A.1) haciendo 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra retorcida para evitar que se forme un agujero. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja retorcida en la siguiente vuelta para evitar que se forme un agujero.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
La espalda se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo hasta terminar las sisas. Se recogen puntos por cada hombro para el delantero, se montan puntos para el cuello y el delantero se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo hasta terminar las sisas.
Se une el delantero y la espalda y el cuerpo se continúa en redondo con una aguja circular. Se recogen puntos alrededor de las sisas y la línea del escote y las cenefas de las mangas y el cuello se trabajan en redondo con una aguja circular.

ESPALDA:
Montar 40-40-44-44-46-46 puntos con una aguja circular de 4.5 mm y DROPS Karisma.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de los 9 puntos más externos a cada lado y mantenerlos en esta posición en cada siguiente fila.
Trabajar como sigue por el lado derecho: 1 PUNTO ORILLO – leer descripción arriba, trabajar A.1, aumentar 1 punto DESPUÉS del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO, trabajar en punto jersey hasta que queden 9 puntos, aumentar 1 punto ANTES del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO, trabajar A.1, 1 punto orillo.
Aumentar de la misma manera en la siguiente fila (lado revés), es decir, DESPUÉS del marcapuntos al inicio de la fila y ANTES del marcapuntos al final de la fila – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO REVÉS (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey).
Continuar el patrón y aumentar tanto por el lado derecho como por el lado revés un total de 21-23-23-25-26-28 veces. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento, hay 82-86-90-94-98-102 puntos. Trabajar 2 filas sin más aumentos.
Mover los marcapuntos al punto más externo a cada lado – la labor se mide ahora desde aquí.
Continuar con punto jersey, A.1 y 1 puntos orillo a cada lado.
Cuando la labor mida 20-20-20-20-17-16 cm desde el marcapuntos, aumentar 1 punto a cada lado para las sisas – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 7-8-9-11-14-17 veces (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 96-102-108-116-126-136 puntos. Después del último aumento, trabajar de vuelta por el lado revés. La labor mide aprox. 25-26-27-28-28-29 cm, medido desde los marcapuntos por las sisas. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO:
Comenzar en el hombro izquierdo (con la prenda puesta).
Recoger 23-25-25-27-28-30 puntos dentro del punto más externo por el hombro izquierdo en la espalda (es decir, comenzar en el escote recoger 1 punto en cada una de las 21-23-23-25-26-28 filas + 2 puntos hasta el marcapuntos).
Trabajar de vuelta como sigue por el lado revés: 1 punto orillo, A.1 (comenzando con la fila 2 en el diagrama), trabajar en punto jersey hasta el final de la fila. Continuar este patrón de ida y vuelta.
Cuando la prenda mida 7-7-8-8-9-9 cm desde los puntos recogidos, aumentar hacia la izquierda al inicio de cada fila por el lado derecho, después de los primeros 4 puntos – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO.
Aumentar de esta manera, 4 veces más (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 28-30-30-32-33-35 puntos. Después del último aumento, trabajar la última fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. Trabajar el hombro derecho como se describe debajo.

Comenzar en el marcapuntos y recoger 23-25-25-27-28-30 puntos dentro del punto más externo por el hombro derecho en la espalda. Trabajar de vuelta por el lado revés como sigue: trabajar en punto jersey hasta que queden 9 puntos, trabajar A.1 (comenzando con la fila 2 en el diagrama) y 1 punto orillo. Continuar con este patrón hasta que la labor mida 7-7-8-8-9-9 cm desde los puntos recogidos. Ahora aumentar hacia la derecha al final de cada fila por el lado derecho (antes de los últimos 4 puntos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO.
Aumentar de esta manera, 4 veces más (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 28-30-30-32-33-35 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés.
Trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar los puntos desde el delantero derecho, montar 26-26-30-30-32-32 puntos, después trabajar los 28-30-30-32-33-35 puntos en el delantero izquierdo = 82-86-90-94-98-102 puntos.
Continuar con punto jersey, A.1 y 1 punto orillo a cada lado.
Cuando la labor mida 28-28-28-28-27-26 cm desde los puntos recogidos, aumentar para las sisas de la misma manera que en la espalda = 96-102-108-116-126-136 puntos. Después del último aumento, trabajar de vuelta por el lado revés. La labor mide aprox. 33-34-35-36-38-39 cm, medido desde los puntos recogidos y medido por la sisas.

CUERPO:
Ahora unir el delantero y la espalda: Trabajar el patrón como antes sobre los 96-102-108-116-126-136 puntos en el delantero, montar 7-9-11-13-15-17 puntos, trabajar los 96-102-108-116-126-136 puntos desde la espalda, montar 7-9-11-13-15-17 puntos = 206-222-238-258-282-306 puntos.
Trabajar en redondo, con punto jersey y el patrón como antes – los 9-11-13-15-17-19 puntos a cada lado entre A.1 se trabajan en el elástico (1 derecho, 1 revés – comenzando y terminando con 1 derecho).
Trabajar hasta que la labor mida 44-46-48-49-51-53 cm, medido desde la parte superior del hombro en el delantero. Cambiar a una aguja circular de 3 mm.

En la siguiente vuelta, aumentar puntos repartidos como sigue: 1 derecho, trabajar A.2 sobre A.1, punto jersey sobre los siguientes 78-84-90-98-108-118 puntos y aumentar 31-33-37-39-43-47 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS, trabajar A.2 sobre A.1, el elástico como antes sobre los siguientes 9-11-13-15-17-19 puntos, trabajar A.2 sobre A.1, punto jersey sobre los siguientes 78-84-90-98-108-118 puntos y aumentar 31-33-37-39-43-47 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.2 sobre A.1 y el elástico como antes sobre los últimos 8-10-12-14-16-18 puntos = 268-288-312-336-368-400 puntos.
Continuar como sigue: el elástico a cada lado, A.2 como antes, además trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) sobre los 109-117-127-137-151-165 puntos entre A.2 en el delantero y la espalda (comenzar y terminar el elástico con 1 derecho).
Cuando el elástico mida 6-6-6-7-7-7 cm, cerrar – se puede usar remate italiano. El chaleco mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

CENEFAS DE LAS MANGAS:
Dejar la labor en plano e insertar 1 marcapuntos en la parte superior de cada sisa (centro del hombro).
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior de la sisa y recoger 140-146-152-160-166-172 puntos, alrededor de la sisa, dentro de 1 punto orillo con una aguja circular corta de 3 mm (con un número de puntos igual a cada lado del marcapuntos).
Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés). AL MISMO TIEMPO cada 2ª vuelta, disminuir 2 puntos bajo la manga como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del 1º derecho en el centro bajo la manga, deslizar 2 puntos como juntos de derecho, 1 derecho y pasar los puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). La cenefa de la manga debería quedar bien y no enrollarse hacia fuera.
Trabajar hasta que la cenefa de la manga mida 3 cm. Cerrar de la misma manera que en el cuerpo.
Trabajar la otra cenefa de la manga de la misma manera.

CUELLO:
Con una aguja circular corta de 3 mm, comenzar por el lado derecho justo antes de A.1 en el hombro izquierdo en la espalda, y recoger dentro de 1 punto orillo como sigue: Recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos de A.1, 83-83-91-91-97-97 puntos alrededor de la línea del escote hasta A.1 en el hombro derecho en la espalda (el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1), recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos de A.1 y 25-25-29-29-31-31 puntos por la espalda (el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1) = 124-124-136-136-144-144 puntos.
Trabajar como sigue: A.1 sobre los primeros 8 puntos, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto antes del siguiente A.1, 1 derecho, A.1, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto en la vuelta, 1 derecho. Continuar con este patrón hasta que el cuello mida 11-11-11-13-13-13 cm. Cerrar ligeramente flojo. Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
los puntos para el hombro izquierdo en el delantero (d) se recogen por el hombro izquierdo en la espalda (D), los puntos para el hombro derecho en el delantero (e) se recogen por el hombro derecho en la espalda (E) = los puntos para el hombro izquierdo en el delantero (d) se recogen por el hombro izquierdo en la espalda (D), los puntos para el hombro derecho en el delantero (e) se recogen por el hombro derecho en la espalda (E)
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 243-33
Diagram for DROPS 243-33
Diagram for DROPS 243-33
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!
¿Terminaste este patrón?
Entonces, etiqueta tus fotos con #dropspattern #cleardayvest o envíalas a la galería #dropsfan.

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Comentarios / Preguntas (21)

country flag Jeanette Brandt Ottosson escribió:

Är det meningen att framstycket ska vara längre än bakstycket när man stickor ihop fram och bakstycke?

04.03.2025 - 15:36

DROPS Design respondió:

Hej Jeanette. Om du ser på bilderna så ser du att framstycket går över axeln så därför blir framstycket längre när det är en europeisk/sned axel. Mvh DROPS Design

05.03.2025 - 14:48

country flag Virginia Elvira Savario escribió:

Me encanta la puntada y todos sus proyectos E hilos feliz año

07.01.2025 - 10:50

country flag Marianne escribió:

Ja, jeg har gjort nøjagtig som der står.

03.01.2025 - 12:49

country flag Marianne escribió:

Er der et tip til at strikke ærmekanterne op? Mine svipper helt vildt ud, altså så retsiden af ribben nærmest lægger sig mod retten på selve vesten. Jeg har forsøgt at sy på vrangen og ligesom trække den ind på plads, men det ville jo være fedt, hvis de bare kunne sidde der, som de ser ud til at gøre på fotoet.

26.12.2024 - 12:31

DROPS Design respondió:

Hei Marianne. Har du strikket opp riktig maskeantall i den str. du strikker og har du byttet til mindre strikkepinne? Prøv evnt. å dampe kanten lett ned. mvh DROPS Design

03.01.2025 - 11:09

country flag Michaela Lindahl escribió:

Hej! Finns det möjlighet att få hjälp med att göra skjusteringar för att minska ärmhålet en aning? Västen är till en person som vill bära den utan tröja under och önskar därför ett mindre ärmhål. Stickar i storlek S. Tack så mycket!

02.12.2024 - 21:56

DROPS Design respondió:

Hej Michaela, du kan starte økningerne til ærmegab inden du når til de 20 cm som står i mønsteret :)

03.12.2024 - 07:58

country flag Sofia Gustafsson escribió:

Hej! När jag ska öka till ärmhål på framsidan, mäts det från de uppstickade maskorna vid halskanten, eller de första uppstickade maskorna vid axeln? Tack på förhand!

24.11.2024 - 11:44

DROPS Design respondió:

Hej Sofia, du måler fra der hvor du strikked masker op først ved axeln :)

27.11.2024 - 14:11

country flag Deborah J Lackie escribió:

For the A.1 pattern center stitches - on the wrong side - are the stitches still knit 1, knit 1 from cable ? or should it be p1, p1 from cable needle?

09.10.2024 - 22:29

DROPS Design respondió:

Dear Mrs Lackie, when you work the wrong side rows in A.1 the middle 4 stitches will be purled (all rows are drawn in diagram), so from WS work A.1 as follows: K2, P4, K2, and work the cables on every row from the right side. Happy knitting!

10.10.2024 - 09:20

country flag Margaret Taylor escribió:

In the increase tip-1 for armholes where is the increase added? Is it edge stitch increase and then the 8 stitches of A1? What does increase by making yarn over mean?

06.05.2024 - 22:20

DROPS Design respondió:

Hi Margaret, Making 1 yarn over means taking the strand around the needle before working the next stitch, which increases 1 stitch. The yarn overs are then worked twisted (working through the back loop instead of the front) on the next row to avoid holes. The yarn overs are made after the 9 stitches (edge stitch plus A.1) at the beginning of the row and before the 9 stitches at the end of the row. Happy knitting!

07.05.2024 - 06:42

country flag Cornelia escribió:

Ich denke da ist ein Fehler bei der linken Schulter. Es heißt, das die erste Rückreihe glatt rechts gestrickt werden soll, da es eine Rückreihe ist, muss sie jedoch links gestrickt werden

12.03.2024 - 22:46

DROPS Design respondió:

Liebe Cornelia, ja genau, wenn man glatt rechts strickt werden die Rückreihen links gestrickt, die Maschen werden bei der Vorderseite aufgelassen, so daß die 1. Reihe eine Rückreihe = links gestrickt wird. Viel Spaß beim Stricken!

13.03.2024 - 08:03

country flag Lyne escribió:

Pour le col je ne peut reproduire le A1 en rond alors dois-je le faire en aller retour ? Merci

20.01.2024 - 20:17

DROPS Design respondió:

Bonjour Lyne, pour tricoter A.1 en rond, lisez tous les rangs de droite à gauche, autrement dit, tous les rangs impairs, vous allez faire les petites torsades et tous les rangs pairs vous tricotez (2 m env, 4 m end, 2 m env. Bon tricot!

22.01.2024 - 08:48

Drops Design logo

Clear Day Vest

#cleardayvest

Clear Day Vest / DROPS 243-33 - Chaleco a punto en DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo/ hombros diagonales, cuello doble y trenzas. Tallas S - XXXL.
 Clear Day Vest / DROPS 243-33 - Chaleco a punto en DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo/ hombros diagonales, cuello doble y trenzas. Tallas S - XXXL.

Chaleco a punto en DROPS Karisma. La labor está realizada de arriba abajo con hombro europeo/ hombros diagonales, cuello doble y trenzas. Tallas S - XXXL.

DROPS 243-33
DROPS Design: Patrón u-964
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LANAS:
DROPS KARISMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
350-400-450-500-500-550 g del color 68, azul cielo claro

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4.5 mm: de 80 cm de largo.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos x 26 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:
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PUNTOS ORILLO:
Se trabaja 1 punto orillo a cada lado de la labor. Estos puntos orillo se trabajan de derecho tanto por el lado derecho como por el lado revés (punto musgo).


PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO:
HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior.
HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior.


TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO REVÉS:
HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior.
HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (para las sisas):
Todos los puntos se trabajan por el lado derecho!
Aumentar 1 punto dentro de 9 puntos (1 punto orillo + A.1) haciendo 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra retorcida para evitar que se forme un agujero. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (repartidos):
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra que se trabaja retorcida en la siguiente vuelta para evitar que se forme un agujero.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
La espalda se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo hasta terminar las sisas. Se recogen puntos por cada hombro para el delantero, se montan puntos para el cuello y el delantero se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo hasta terminar las sisas.
Se une el delantero y la espalda y el cuerpo se continúa en redondo con una aguja circular. Se recogen puntos alrededor de las sisas y la línea del escote y las cenefas de las mangas y el cuello se trabajan en redondo con una aguja circular.

ESPALDA:
Montar 40-40-44-44-46-46 puntos con una aguja circular de 4.5 mm y DROPS Karisma.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 1 marcapuntos dentro de los 9 puntos más externos a cada lado y mantenerlos en esta posición en cada siguiente fila.
Trabajar como sigue por el lado derecho: 1 PUNTO ORILLO – leer descripción arriba, trabajar A.1, aumentar 1 punto DESPUÉS del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO, trabajar en punto jersey hasta que queden 9 puntos, aumentar 1 punto ANTES del marcapuntos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO, trabajar A.1, 1 punto orillo.
Aumentar de la misma manera en la siguiente fila (lado revés), es decir, DESPUÉS del marcapuntos al inicio de la fila y ANTES del marcapuntos al final de la fila – leer TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO REVÉS (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey).
Continuar el patrón y aumentar tanto por el lado derecho como por el lado revés un total de 21-23-23-25-26-28 veces. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Después del último aumento, hay 82-86-90-94-98-102 puntos. Trabajar 2 filas sin más aumentos.
Mover los marcapuntos al punto más externo a cada lado – la labor se mide ahora desde aquí.
Continuar con punto jersey, A.1 y 1 puntos orillo a cada lado.
Cuando la labor mida 20-20-20-20-17-16 cm desde el marcapuntos, aumentar 1 punto a cada lado para las sisas – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de esta manera cada 2ª fila (cada fila por el lado derecho) un total de 7-8-9-11-14-17 veces (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 96-102-108-116-126-136 puntos. Después del último aumento, trabajar de vuelta por el lado revés. La labor mide aprox. 25-26-27-28-28-29 cm, medido desde los marcapuntos por las sisas. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

DELANTERO:
Comenzar en el hombro izquierdo (con la prenda puesta).
Recoger 23-25-25-27-28-30 puntos dentro del punto más externo por el hombro izquierdo en la espalda (es decir, comenzar en el escote recoger 1 punto en cada una de las 21-23-23-25-26-28 filas + 2 puntos hasta el marcapuntos).
Trabajar de vuelta como sigue por el lado revés: 1 punto orillo, A.1 (comenzando con la fila 2 en el diagrama), trabajar en punto jersey hasta el final de la fila. Continuar este patrón de ida y vuelta.
Cuando la prenda mida 7-7-8-8-9-9 cm desde los puntos recogidos, aumentar hacia la izquierda al inicio de cada fila por el lado derecho, después de los primeros 4 puntos – recordar TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO.
Aumentar de esta manera, 4 veces más (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 28-30-30-32-33-35 puntos. Después del último aumento, trabajar la última fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. Trabajar el hombro derecho como se describe debajo.

Comenzar en el marcapuntos y recoger 23-25-25-27-28-30 puntos dentro del punto más externo por el hombro derecho en la espalda. Trabajar de vuelta por el lado revés como sigue: trabajar en punto jersey hasta que queden 9 puntos, trabajar A.1 (comenzando con la fila 2 en el diagrama) y 1 punto orillo. Continuar con este patrón hasta que la labor mida 7-7-8-8-9-9 cm desde los puntos recogidos. Ahora aumentar hacia la derecha al final de cada fila por el lado derecho (antes de los últimos 4 puntos - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS POR EL LADO DERECHO.
Aumentar de esta manera, 4 veces más (los puntos aumentados se trabajan en punto jersey) = 28-30-30-32-33-35 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés.
Trabajar como sigue por el lado derecho: Trabajar los puntos desde el delantero derecho, montar 26-26-30-30-32-32 puntos, después trabajar los 28-30-30-32-33-35 puntos en el delantero izquierdo = 82-86-90-94-98-102 puntos.
Continuar con punto jersey, A.1 y 1 punto orillo a cada lado.
Cuando la labor mida 28-28-28-28-27-26 cm desde los puntos recogidos, aumentar para las sisas de la misma manera que en la espalda = 96-102-108-116-126-136 puntos. Después del último aumento, trabajar de vuelta por el lado revés. La labor mide aprox. 33-34-35-36-38-39 cm, medido desde los puntos recogidos y medido por la sisas.

CUERPO:
Ahora unir el delantero y la espalda: Trabajar el patrón como antes sobre los 96-102-108-116-126-136 puntos en el delantero, montar 7-9-11-13-15-17 puntos, trabajar los 96-102-108-116-126-136 puntos desde la espalda, montar 7-9-11-13-15-17 puntos = 206-222-238-258-282-306 puntos.
Trabajar en redondo, con punto jersey y el patrón como antes – los 9-11-13-15-17-19 puntos a cada lado entre A.1 se trabajan en el elástico (1 derecho, 1 revés – comenzando y terminando con 1 derecho).
Trabajar hasta que la labor mida 44-46-48-49-51-53 cm, medido desde la parte superior del hombro en el delantero. Cambiar a una aguja circular de 3 mm.

En la siguiente vuelta, aumentar puntos repartidos como sigue: 1 derecho, trabajar A.2 sobre A.1, punto jersey sobre los siguientes 78-84-90-98-108-118 puntos y aumentar 31-33-37-39-43-47 puntos repartidos sobre estos puntos – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS, trabajar A.2 sobre A.1, el elástico como antes sobre los siguientes 9-11-13-15-17-19 puntos, trabajar A.2 sobre A.1, punto jersey sobre los siguientes 78-84-90-98-108-118 puntos y aumentar 31-33-37-39-43-47 puntos repartidos sobre estos puntos, trabajar A.2 sobre A.1 y el elástico como antes sobre los últimos 8-10-12-14-16-18 puntos = 268-288-312-336-368-400 puntos.
Continuar como sigue: el elástico a cada lado, A.2 como antes, además trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés) sobre los 109-117-127-137-151-165 puntos entre A.2 en el delantero y la espalda (comenzar y terminar el elástico con 1 derecho).
Cuando el elástico mida 6-6-6-7-7-7 cm, cerrar – se puede usar remate italiano. El chaleco mide aprox. 50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

CENEFAS DE LAS MANGAS:
Dejar la labor en plano e insertar 1 marcapuntos en la parte superior de cada sisa (centro del hombro).
Comenzar por el lado derecho en la parte inferior de la sisa y recoger 140-146-152-160-166-172 puntos, alrededor de la sisa, dentro de 1 punto orillo con una aguja circular corta de 3 mm (con un número de puntos igual a cada lado del marcapuntos).
Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés). AL MISMO TIEMPO cada 2ª vuelta, disminuir 2 puntos bajo la manga como sigue: Trabajar hasta que quede 1 punto antes del 1º derecho en el centro bajo la manga, deslizar 2 puntos como juntos de derecho, 1 derecho y pasar los puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos). La cenefa de la manga debería quedar bien y no enrollarse hacia fuera.
Trabajar hasta que la cenefa de la manga mida 3 cm. Cerrar de la misma manera que en el cuerpo.
Trabajar la otra cenefa de la manga de la misma manera.

CUELLO:
Con una aguja circular corta de 3 mm, comenzar por el lado derecho justo antes de A.1 en el hombro izquierdo en la espalda, y recoger dentro de 1 punto orillo como sigue: Recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos de A.1, 83-83-91-91-97-97 puntos alrededor de la línea del escote hasta A.1 en el hombro derecho en la espalda (el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1), recoger 1 punto en cada uno de los 8 puntos de A.1 y 25-25-29-29-31-31 puntos por la espalda (el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1) = 124-124-136-136-144-144 puntos.
Trabajar como sigue: A.1 sobre los primeros 8 puntos, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto antes del siguiente A.1, 1 derecho, A.1, * 1 derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto en la vuelta, 1 derecho. Continuar con este patrón hasta que el cuello mida 11-11-11-13-13-13 cm. Cerrar ligeramente flojo. Doblar el cuello por la mitad hacia dentro y coser abajo. Para evitar que el cuello quede tenso y se enrolle hacia fuera, es importante que la costura quede elástica.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar
los puntos para el hombro izquierdo en el delantero (d) se recogen por el hombro izquierdo en la espalda (D), los puntos para el hombro derecho en el delantero (e) se recogen por el hombro derecho en la espalda (E) = los puntos para el hombro izquierdo en el delantero (d) se recogen por el hombro izquierdo en la espalda (D), los puntos para el hombro derecho en el delantero (e) se recogen por el hombro derecho en la espalda (E)
dirección del tejido = dirección del tejido
Diagram for DROPS 243-33
Diagram for DROPS 243-33
Diagram for DROPS 243-33

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