DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 6 hilos todo el mes de junio!
Product image DROPS Puna yarn
DROPS Puna
 100% Alpaca
desde 3.55 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Jaspeados No. 630
Botones DROPS
Jaspeados No. 630
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 57.20€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
  1. Patrones gratuitos
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  4. DROPS
  5. 237
  6. 10

Cracked Walnuts Vest

Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 237-10

#crackedwalnutsvest

DROPS design: Patrón pu-065
Grupo de lanas A y B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
Color/ calidad usado en la foto:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 17, nougat
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g colour 42, almendra

O usar:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 07, café claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color nº 12, beige

BOTONES DROPS Nº 630: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJA PARA TRENZAR.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Al trabajar por el lado revés, trabajar de revés y, al trabajar por el lado derecho, trabajar de derecho.

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se formen agujeros.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
XS: 6, 14, 22 y 30 cm
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 23 y 32 cm
L: 7, 16, 25 y 34 cm
XL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el delantero y la espalda de abajo arriba, de ida y vuelta por separado.

ESPALDA:
Montar 98-110-110-122-134-146 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicaciones arriba, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.1 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.2 1 vez en vertical, hay 114-128-128-142-156-170 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm.
Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 27-36-36-40-44-48 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 87-92-92-102-112-122 puntos.
Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical. Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 99-104-104-114-124-134 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, hay 150-158-158-174-190-206 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 3 veces en total en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue: 7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 51-54-54-60-66-72 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 99-104-104-114-124-134 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.

Cuando la labor mida 49-51-53-55-57-59 cm, cerrar los 13-14-16-18-20-20 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro (43-45-44-48-52-57 puntos) por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 42-44-43-47-51-56 puntos. En la siguiente fila hacia el escote cerrar los primeros 7 puntos = 35-37-36-40-44-49 puntos.
Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.
Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo .
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9, 1-0-0-1-0-1 revés, 1-0-0-1-0-1 derecho, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9 como antes, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir para los OJALES - leer las explicaciones arriba. Después de completar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a, hacer 1 hebra (para que el patrón quede igual en el centro del delantero de ambos delanteros), trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo = 71-78-78-85-92-99 puntos.
Trabajar la hebra de derecho retorcido en la siguiente fila, después trabajar de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 15-17-17-19-21-23 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos. Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo. A.9a como antes, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Después de completar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado revés = 55-60-60-65-70-75 puntos. Después trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Pasar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado revés: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el resto de la fila de revés.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 20-18-18-20-18-20 puntos, trabajar 1-0-0-1-0-1 derecho, 1-0-0-1-0-1 revés, A.10, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que queden 18 puntos, trabajar A.10 como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 14-16-16-18-20-22 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos.
Después de trabajar A.4 una vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado derecho = 55-60-60-65-70-75 puntos. Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del punto orillo en el borde i-cord. Coser los puntos en punto musgo juntos. Coser el cuello chal en el centro de la parte posterior y coserlo al escote en la espalda. Hacer las costuras laterales dentro del punto orillo.
Coser los botones en el delantero izquierdo.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 06.01.2023
DELANTERO/ CUELLO CHAL IZQUIERDO: Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila = hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila
Diagram for DROPS 237-10
Diagram for DROPS 237-10
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (71)

country flag Brigitte Vergès escribió:

Bonjour je ne comprend pas le schema qui ne correspond pas a la photo du modèle puisque le gilet s ouvre au milieu et pas sur le côté et il n y a pas de col châle. Merci pour votre réponse

06.10.2023 - 18:33

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Vergès, les devants sont un peu plus larges que le dos, et, à la fin, on va tricoter un col châle sur les 20-23-24-25-26-26 premières mailles côté encolure pour chaque devant; pour former ainsi la bordure d'encolure qui sera ensuite cousue le long de l'encolure dos. Bon tricot!

09.10.2023 - 08:12

country flag Laura Ramirez escribió:

Buenas noches, Perdón, es la primera vez que tejo algo con un patrón de su página y no comprendo bien como se leen los esquemas y se coordinar con la parte escrita. Estoy empezando la espalda pero no entiendo cuándo se usa punto musgo y al decir 1 punto a qué hacen referencia. ¿Hay algun video guia del chaleco en si?

06.10.2023 - 06:46

DROPS Design respondió:

Hola Laura, todos los videos relevantes para hacer el patrón se encuentran en la sección de videos, después de las instrucciones del patrón y los diagramas. También puedes leer la siguiente lección sobre cómo leer los diagramas a punto: https://www.garnstudio.com/lesson.php?id=68&cid=23. El punto orillo (el 1 punto del borde) se trabaja en punto musgo, es decir, se trabaja siempre de derecho, independientemente de la fila que estés trabajando. Esto se hace para que el borde de la labor quede mejor.

09.10.2023 - 00:58

country flag Esperanza escribió:

Mirando el patrón he descubierto cómo va el hombro en diagonal. Es más fácil de lo que parece, pero la forma de expresarse el texto, la traducción es confusa.

20.04.2023 - 02:37

country flag Esperanza escribió:

Hola. Espalda; trabajar el hombro en diagonal. no entiendo la explicación

19.04.2023 - 18:42

DROPS Design respondió:

Hola Esperanza, el hombro diagonal se trabaja de forma similar a las filas acortadas: trabajas el patrón como antes hasta que queden 8 pts (talla XS), girar y trabajar de vuelta. Gira de nuevo y trabajar el patrón como antes hasta que queden 8 pts antes del giro anterior, girar y trabajar de vuelta. Repetir de nuevo, trabajando hasta 8 pts antes del giro anterior. Puedes ver el siguiente vídeo para el método general de filas acortadas: https://www.garnstudio.com/video.php?id=66&lang=es

23.04.2023 - 19:54

country flag Liane Plauborg escribió:

Hej Jeg har ikke strikket en sjalskrave med vendepinde før, og jeg er i tvivl om, om den vender rigtigt. Min sjalskrave er kortest mod nakken og længst mod halsen. Er det sådan det skal være? Synes nemlig den er alt for kort i forhold til nakkens længde, når de skal sys sammen. Mvh

29.03.2023 - 17:51

DROPS Design respondió:

Hej Liane, jo den skal være længst yderst mod halsen og kortest der hvor du syr til halsudskæringen :)

13.04.2023 - 09:48

country flag Roos escribió:

Beste, \r\nBij rechter voorpand moet je volgens patroon dit breien\r\n7 voorbiessteken in ribbelsteek, brei A.9, 1-0-0-1-0-1 averecht, 1-0-0-1-0-1 recht, brei A.1 tot er 1 steek over is, 1 kantsteek in ribbelsteek. \r\n\r\nIk begrijp niet wat jullie hiermee bedoelen \"1-0-0-1-0-1 averecht, 1-0-0-1-0-1 recht\" ? waar staat de 1 en de 0 voor? \r\n\r\nMet dank voor de bijkomende uitleg\r\nRoos

08.03.2023 - 21:31

DROPS Design respondió:

Dag Roos,

De reeks getallen slaan steeds op de verschillende maten. Het eerste getal geldt voor maat XS, het tweede getal voor S, enzovoort.

09.03.2023 - 20:31

country flag Francoise Miclo escribió:

Les explications ne sont pas claires et trop longues , on ne se rend pas compte de l effet produit

22.02.2023 - 07:43

country flag Francoise escribió:

Peut-on voir une photo du dos pour comprendre le début ?

22.02.2023 - 07:39

DROPS Design respondió:

Bonjour Françoise, le dos se tricote exactement pas les devants, sauf que l'on n'aura pas de torsade comme celle qui se trouve près des bordures des devants; autrement dit, le dos ressemblera au devant de la version du pull sans manches. Bon tricot!

22.02.2023 - 09:04

country flag Francoise Miclo escribió:

Le début du dos n est pas fait de torsades mais de côtes au point mousse ???

22.02.2023 - 07:32

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Miclo, le devant se tricote comme le dos: on commence par des côtes (A.1 puis A.2), puis des torsades (A.3) puis on continue les diagrammes dans l'ordre indiqué. Je ne suis pas certaine de voir de côtes mousse dans les explications, juste 1 maille lisière au point mousse de chaque côté des diagrammes. Mais n'hésitez pas à préciser votre question si je l'ai mal comprise, merci pour votre compréhension.

22.02.2023 - 09:03

country flag Sol Grimeland escribió:

Hei, Jeg strikker 237-10 Small. Jeg er på ryggen, neders i oppskriften. Jeg har felr av 13 m til hals, så lengre ned står det "på neste pinne fra halsen felles 1 m......., Så, på neste pinne fra mot halsen felles de første 7 masker av = 35 m" Skal jeg felle rillekantmaskene, de neste 7 eller 7 m ved halsen? Jeg blir veldig glad for svar. Tusen takk

15.02.2023 - 13:21

DROPS Design respondió:

Hej Sol, du feller 1 maske af mod halsen. De 7 masker masker lukkes af yderst på skulderen. Når du strikker vendepinde, vender du inden de yderste masker på skulderen, så du får flere pinde over maskerne mod halsen :)

24.02.2023 - 10:59

Drops Design logo

Cracked Walnuts Vest

#crackedwalnutsvest

Cracked Walnuts Vest / DROPS 237-10 - Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.
 Cracked Walnuts Vest / DROPS 237-10 - Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

DROPS 237-10
DROPS design: Patrón pu-065
Grupo de lanas A y B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
Color/ calidad usado en la foto:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 17, nougat
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g colour 42, almendra

O usar:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 07, café claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color nº 12, beige

BOTONES DROPS Nº 630: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJA PARA TRENZAR.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Al trabajar por el lado revés, trabajar de revés y, al trabajar por el lado derecho, trabajar de derecho.

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se formen agujeros.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
XS: 6, 14, 22 y 30 cm
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 23 y 32 cm
L: 7, 16, 25 y 34 cm
XL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el delantero y la espalda de abajo arriba, de ida y vuelta por separado.

ESPALDA:
Montar 98-110-110-122-134-146 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicaciones arriba, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.1 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.2 1 vez en vertical, hay 114-128-128-142-156-170 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm.
Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 27-36-36-40-44-48 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 87-92-92-102-112-122 puntos.
Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical. Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 99-104-104-114-124-134 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, hay 150-158-158-174-190-206 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 3 veces en total en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue: 7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 51-54-54-60-66-72 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 99-104-104-114-124-134 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.

Cuando la labor mida 49-51-53-55-57-59 cm, cerrar los 13-14-16-18-20-20 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro (43-45-44-48-52-57 puntos) por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 42-44-43-47-51-56 puntos. En la siguiente fila hacia el escote cerrar los primeros 7 puntos = 35-37-36-40-44-49 puntos.
Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.
Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo .
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9, 1-0-0-1-0-1 revés, 1-0-0-1-0-1 derecho, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9 como antes, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir para los OJALES - leer las explicaciones arriba. Después de completar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a, hacer 1 hebra (para que el patrón quede igual en el centro del delantero de ambos delanteros), trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo = 71-78-78-85-92-99 puntos.
Trabajar la hebra de derecho retorcido en la siguiente fila, después trabajar de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 15-17-17-19-21-23 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos. Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo. A.9a como antes, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Después de completar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado revés = 55-60-60-65-70-75 puntos. Después trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Pasar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado revés: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el resto de la fila de revés.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 20-18-18-20-18-20 puntos, trabajar 1-0-0-1-0-1 derecho, 1-0-0-1-0-1 revés, A.10, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que queden 18 puntos, trabajar A.10 como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 14-16-16-18-20-22 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos.
Después de trabajar A.4 una vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado derecho = 55-60-60-65-70-75 puntos. Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del punto orillo en el borde i-cord. Coser los puntos en punto musgo juntos. Coser el cuello chal en el centro de la parte posterior y coserlo al escote en la espalda. Hacer las costuras laterales dentro del punto orillo.
Coser los botones en el delantero izquierdo.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila = hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila
Diagram for DROPS 237-10
Diagram for DROPS 237-10
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