DROPS Alpaca Party - ¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Product image DROPS Puna yarn
DROPS Puna
 100% Alpaca
desde 2.50 € /50g
Product image DROPS Kid-Silk yarn
DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Jaspeados No. 630
Botones DROPS Nº 630
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 47.75€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Alpaca Party
  1. Patrones gratuitos
  2. Mujer
  3. Chalecos
  4. DROPS
  5. 237
  6. 10

Cracked Walnuts Vest

Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:
DROPS 237-10

#crackedwalnutsvest

DROPS design: Patrón pu-065
Grupo de lanas A y B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
Color/ calidad usado en la foto:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 17, nougat
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g colour 42, almendra

O usar:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 07, café claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color nº 12, beige

BOTONES DROPS Nº 630: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJA PARA TRENZAR.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Jaspeados No. 630
Botones DROPS Nº 630
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
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DROPS Alpaca Party

¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Válido hasta el 31.10.2025

Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Al trabajar por el lado revés, trabajar de revés y, al trabajar por el lado derecho, trabajar de derecho.

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se formen agujeros.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
XS: 6, 14, 22 y 30 cm
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 23 y 32 cm
L: 7, 16, 25 y 34 cm
XL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el delantero y la espalda de abajo arriba, de ida y vuelta por separado.

ESPALDA:
Montar 98-110-110-122-134-146 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicaciones arriba, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.1 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.2 1 vez en vertical, hay 114-128-128-142-156-170 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm.
Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 27-36-36-40-44-48 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 87-92-92-102-112-122 puntos.
Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical. Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 99-104-104-114-124-134 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, hay 150-158-158-174-190-206 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 3 veces en total en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue: 7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 51-54-54-60-66-72 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 99-104-104-114-124-134 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.

Cuando la labor mida 49-51-53-55-57-59 cm, cerrar los 13-14-16-18-20-20 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro (43-45-44-48-52-57 puntos) por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 42-44-43-47-51-56 puntos. En la siguiente fila hacia el escote cerrar los primeros 7 puntos = 35-37-36-40-44-49 puntos.
Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.
Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo .
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9, 1-0-0-1-0-1 revés, 1-0-0-1-0-1 derecho, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9 como antes, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir para los OJALES - leer las explicaciones arriba. Después de completar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a, hacer 1 hebra (para que el patrón quede igual en el centro del delantero de ambos delanteros), trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo = 71-78-78-85-92-99 puntos.
Trabajar la hebra de derecho retorcido en la siguiente fila, después trabajar de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 15-17-17-19-21-23 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos. Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo. A.9a como antes, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Después de completar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado revés = 55-60-60-65-70-75 puntos. Después trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Pasar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado revés: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el resto de la fila de revés.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 20-18-18-20-18-20 puntos, trabajar 1-0-0-1-0-1 derecho, 1-0-0-1-0-1 revés, A.10, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que queden 18 puntos, trabajar A.10 como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 14-16-16-18-20-22 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos.
Después de trabajar A.4 una vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado derecho = 55-60-60-65-70-75 puntos. Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del punto orillo en el borde i-cord. Coser los puntos en punto musgo juntos. Coser el cuello chal en el centro de la parte posterior y coserlo al escote en la espalda. Hacer las costuras laterales dentro del punto orillo.
Coser los botones en el delantero izquierdo.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 06.01.2023
DELANTERO/ CUELLO CHAL IZQUIERDO: Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila = hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila
Diagram for DROPS 237-10
Diagram for DROPS 237-10
Diagram for DROPS 237-10
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (74)

country flag Kirsti Andersen escribió:

Hej. Nu har jeg strikket denne vest med forlængelse til sjalskrave, men forstår ikke i beskrivelsen hvordan jeg skal montere den sammen, og der ingen billede der viser vesten bag fra, så er det muligt at få et billede af hvordan sjalskraven ser ud på bagsiden når den er monteret. Vh Kirsti

12.12.2024 - 22:43

DROPS Design respondió:

Hei Kirsti. Vi har dessverre ingen bilder av sjalskraven bak, men se på målskissen (øverste del av plagget) og tenk deg at den ene kortsiden skal sys sammen med den andre kortsiden ( = midt bak). Så skal kraven sys til halsringningen bak i nakken. mvh DROPS Design

16.12.2024 - 11:02

country flag Annette Pedersen escribió:

Hej Igen Jeg strikker i str M og det er forstykkerne jeg hr 67 masker og har strikket til den er 54 cm her skal jeg lukke for 7 masker altså ærmekanten det forstår jeg ikke for bagstykket lukkes ikke her der lukkes 7 masker ved halsen så når det er færdigt passer de ikke sammen har prøvet og pillet op igen da det så helt forkert ud . håber du kan hjælpe mig Venlig hilsen Annette

11.12.2024 - 21:23

DROPS Design respondió:

Hej Annette, du har ret, det skal være de yderste 7 kantmasker på ærmet som lukkes af, inden man begynder at sætte masker på en tråd. Vi skal få lavet en opdatering til opskriften - tak for info :)

12.12.2024 - 15:11

country flag Kirsti Andersen escribió:

Dette forstår jeg ikke noget af. Det er vel de sidst 9 masker der skal sætte på en tråd til sjalskrave?? Og når jeg slår 2 nye masker op passer det heller ikke med at der er 38 masker på pinden men 51 masker tilbage, Jeg strikker strM På sidste pind mod halsen strikkes der, til der er 20-23-24-25-26-26 masker tilbage, sæt de sidste 20-23-24-25-26-26 masker på en tråd til sjalskrave og slå 2 nye masker op på slutningen af pinden = 37-39-38-42-46-51 masker.

03.12.2024 - 18:57

DROPS Design respondió:

Hej Kirsti, de masker du sætter på en tråd er til for at forme skulderen. Det er maskerne ind mod halsen du strikker til sjalskrave. Hvis du har yderligere spørgsmål, så skriv hvor du er i opskriften højre eller venstre side og hvad der står, så hjælper vi dig med at forklare :)

06.12.2024 - 14:24

country flag Annette escribió:

Jeg kan godt finde ud af vendingerne men de 7 masker man skal lukke på højre og venstre forstykker virker forkert da det må være ærme kanten man lukker Og så ser det hele skævt ud når man skal sætte for og bagstykke sammen

29.11.2024 - 14:55

DROPS Design respondió:

Hei Annette. Fint om du kan skrive hvilken størrelse du strikker, hvor mange masker du har og hvad som er næst i opskriften, så er det lettere at hjælpe dig :) mvh DROPS Design

02.12.2024 - 13:36

country flag Sandrine escribió:

Bonjour, je termine le dos et j'ai rabattu les 13m centrales. Je ne comprends pas la suite : "rabattre 1m au début du rang à partir de l'encolure....." car je démarre au début de l'emmanchure ! Les 7 mailles à rabattre sont celles faites au point mousse ? Merci beaucoup

28.11.2024 - 20:47

DROPS Design respondió:

Bonjour Sandrine, vous devez rabattre 1 maille supplémentaire au début du rang suivant à partir de l'encolure, pour le dos, lorsque vous avez rabattu les 13 mailles centrales sur l'endroit, vous tricotez les mailles de l'épaule gauche jusqu'à la fin du rang, vous tournez, et tricotez le rang suivant (à partir de l'emmanchure), tournez et vous êtes maintenant en début de rang à partir de l'encolure: rabattez 1 maille et tricotez les mailles restantes du rang. Tournez, tricotez le rang suivant, tournez et au début du rang suivant (= à partir de l'encolure), rabattez les 7 premières mailles. Bon tricot!

29.11.2024 - 08:29

country flag Sandrine escribió:

Pour faire le A8-2, faut-il toujours faire les 7 premières et dernières mailles au point mousse ?

27.11.2024 - 21:36

DROPS Design respondió:

Bonjour Sandrine, oui, vous devez tricoter 7 premières et dernières mailles au point mousse. Bon tricot!

28.11.2024 - 08:27

country flag Annette Pedersen escribió:

Jeg kan ikke finde ud af lukningen på denne vest På bagstykket lukkes 7 masker ved hals på forstykkerne står der der skal lukkes 7masker fra retside på venstre og højre forstykke så det skulle være ærmkanten man lukker det virker mærkeligt for så kommer der ikke i cord kanten her og skuldrene når ikke kanten på halsen af bagstykket ?? håber du forstår hvad jeg mener og kan forklare mig det på forhånd tak

25.11.2024 - 16:17

DROPS Design respondió:

Hej Annette, Når du har lukket maskerne af til hals, laver skrå skulder, ved at vende før de yderste masker på ærmet, strik tilbage og strik en pind mere hvor du også vender før de yderste masker. På den måde får du en skrå skulder. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du skrive hvilken størrelse du strikker, hvor mange masker du har og hvad som er næst i opskriften, så er det lettere at hjælpe dig :)

28.11.2024 - 13:57

country flag Ammmm escribió:

What are the measurements for the different sizes please?

12.11.2024 - 12:04

DROPS Design respondió:

Dear Ammmm, please find all finished measurements in the chart at the bottom of the written pattern after diagrams - this lesson may help you understanding how to read chart measurements. Happy knitting!

12.11.2024 - 16:21

country flag Kirsti Andersen escribió:

Kan ikke finde ud af forklaringen på hvordan der skal fældes af ved skuldre på denne vest. Er det muligt at få en forklaring på det, eller findes der en video som viser det.

08.11.2024 - 21:59

DROPS Design respondió:

Hei Kirsti. Om det er den skrå skulder du tenker på, kan du ta en titt på den generelle videoen: Hvordan strikke en skrå skulder, samt en i-cord avslutning på skulderen. Du finner videoen under Videoer til høyre eller under bildet. mvh DROPS Design

11.11.2024 - 12:58

country flag Janny escribió:

Wat wordt er bedoeld bij de voorpanden: 1-0-0-1-1-0-1.. ik brei maat M, dat is 0.. is dat dan niet breien.. ?? Of betekent het wat anders??

24.10.2024 - 17:42

DROPS Design respondió:

Dag Janny,

Voor maat M hoef je in dat geval inderdaad niets te breien, dus nul steken.

24.10.2024 - 21:13

Drops Design logo

Cracked Walnuts Vest

#crackedwalnutsvest

Cracked Walnuts Vest / DROPS 237-10 - Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.
 Cracked Walnuts Vest / DROPS 237-10 - Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

Chaleco/chaleco sin mangas a punto en DROPS Kid-Silk y DROPS Puna/ DROPS Merino Extra Fine. La labor está realizada de abajo arriba con patrón de textura, pliegues, trenzas y elástico. Talla XS – XXL.

DROPS 237-10
DROPS design: Patrón pu-065
Grupo de lanas A y B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL

MATERIALES:
Color/ calidad usado en la foto:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 17, nougat
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-200 g colour 42, almendra

O usar:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700 g del color 07, café claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
125-125-150-150-175-175 g del color nº 12, beige

BOTONES DROPS Nº 630: 4-4-4-4-5-5 unidades

AGUJAS:
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 5.5 mm: de 80 cm de largo
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 80 cm de largo
AGUJA PARA TRENZAR.
Se puede utilizar la técnica ANILLO MÁGICO – en este caso sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de largo de cada tamaño.

TENSIÓN:
16 puntos x 20 filas en punto jersey y 1 hilo de cada calidad = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.10. Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TRABAJAR PUNTOS JUNTOS:
POR EL LADO DERECHO: Deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado.
POR EL LADO REVÉS: 2 puntos juntos de revés.

PUNTO JERSEY:
Al trabajar por el lado revés, trabajar de revés y, al trabajar por el lado derecho, trabajar de derecho.

OJALES (de abajo arriba):
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 3º y 4º punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que se formen agujeros.
Disminuir para los ojales cuando la labor mida:
XS: 6, 14, 22 y 30 cm
S: 6, 14, 22 y 30 cm
M: 6, 14, 23 y 32 cm
L: 7, 16, 25 y 34 cm
XL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.
XXL: 6, 14, 22, 29 y 36 cm.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHALECO - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar el delantero y la espalda de abajo arriba, de ida y vuelta por separado.

ESPALDA:
Montar 98-110-110-122-134-146 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad (2 hilos). Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho:
1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer explicaciones arriba, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.1 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.2 1 vez en vertical, hay 114-128-128-142-156-170 puntos en la aguja. Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm.
Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 27-36-36-40-44-48 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 87-92-92-102-112-122 puntos.
Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical. Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de las siguientes 2 filas = 99-104-104-114-124-134 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Cuando se haya trabajado A.6 1 vez en vertical, hay 150-158-158-174-190-206 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 3 veces en total en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue: 7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 51-54-54-60-66-72 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 99-104-104-114-124-134 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.

Cuando la labor mida 49-51-53-55-57-59 cm, cerrar los 13-14-16-18-20-20 puntos centrales para el escote y finalizar cada hombro (43-45-44-48-52-57 puntos) por separado. En la siguiente fila desde el escote cerrar 1 punto al inicio de la fila = 42-44-43-47-51-56 puntos. En la siguiente fila hacia el escote cerrar los primeros 7 puntos = 35-37-36-40-44-49 puntos.
Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote, montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.
Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en PUNTO JERSEY – leer explicaciones arriba, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - leer TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos. Trabajar el otro hombro de la misma manera.

DELANTERO DERECHO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo .
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9, 1-0-0-1-0-1 revés, 1-0-0-1-0-1 derecho, trabajar A.1 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9 como antes, trabajar A.2 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Disminuir para los OJALES - leer las explicaciones arriba. Después de completar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a, hacer 1 hebra (para que el patrón quede igual en el centro del delantero de ambos delanteros), trabajar A.3 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo = 71-78-78-85-92-99 puntos.
Trabajar la hebra de derecho retorcido en la siguiente fila, después trabajar de revés por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.4 hasta que quede 1 punto y al mismo tiempo disminuir 15-17-17-19-21-23 puntos repartidos, 1 punto orillo en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos. Cuando se haya trabajado A.4 1 vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.5 hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado derecho = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo. A.9a como antes, trabajar A.6 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Después de completar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.7 hasta que queden 7 puntos, 7 puntos en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos de la cenefa en punto musgo, A.9a como antes, trabajar A.8 hasta que queden 7 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, 7 puntos en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado revés = 55-60-60-65-70-75 puntos. Después trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Pasar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado revés: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

DELANTERO IZQUIERDO:
Montar 61-67-67-73-79-85 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de cada calidad. Trabajar 7 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar el resto de la fila de revés.
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 20-18-18-20-18-20 puntos, trabajar 1-0-0-1-0-1 derecho, 1-0-0-1-0-1 revés, A.10, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.

Después de trabajar A.1 una vez en vertical, trabajar el patrón por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.2 hasta que queden 18 puntos, trabajar A.10 como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.2 una vez en vertical, hay 70-77-77-84-91-98 puntos en la aguja.
Cambiar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.3 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Repetir A.3 en vertical hasta que la labor mida 16-17-19-19-21-22 cm.
Trabajar el patrón, comenzar por el lado derecho como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.4 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 14-16-16-18-20-22 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 56-61-61-66-71-76 puntos.
Después de trabajar A.4 una vez en vertical, trabajar el patrón como sigue:
1 punto orillo en punto musgo, trabajar A.5 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo. Repetir A.5 en vertical.
Cuando la labor mida 30-31-32-33-34-35 cm, montar 6 puntos nuevos al final de la siguiente fila por el lado revés = 62-67-67-72-77-82 puntos. Trabajar los puntos nuevos en punto musgo hasta alcanzar las medidas finales.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que la labor mida 33-35-36-38-39-41 cm. Trabajar el patrón, comenzando por el lado derecho como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.6 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Después de trabajar A.6 una vez en vertical, hay 83-91-91-99-107-115 puntos en la aguja.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.7 hasta que queden 20 puntos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Trabajar A.7 un total de 3 veces en vertical. La labor mide aprox. 45-47-48-50-51-53 cm.
Trabajar el patrón como sigue:
7 puntos en punto musgo, trabajar A.8 hasta que queden 20 puntos y al mismo tiempo disminuir 21-24-24-27-30-33 puntos repartidos, trabajar A.10a como antes, 7 puntos de la cenefa en punto musgo = 62-67-67-72-77-82 puntos.
Cuando se haya trabajado A.8 1 vez en vertical, trabajar A.8a en vertical hasta alcanzar las medidas finales.
Cuando la labor mida 50-52-54-56-58-60 cm, cerrar los primeros 7 puntos en la siguiente fila por el lado derecho = 55-60-60-65-70-75 puntos. Ahora trabajar el hombro diagonal, comenzar en la siguiente fila desde el escote como sigue:
* Trabajar el patrón como antes hasta que queden 8-9-9-10-11-12 puntos, girar y trabajar de vuelta *, trabajar de * a * 3 veces en total. Es decir, trabajar 8-9-9-10-11-12 puntos menos en cada fila desde el escote.
En la última fila hacia el escote trabajar hasta que queden 20-23-24-25-26-26 puntos, deslizar los últimos 20-23-24-25-26-26 puntos a un gancho auxiliar para el cuello chal y montar 2 puntos nuevos al final de la fila = 37-39-38-42-46-51 puntos.

Ahora trabajar y cerrar con un borde sobre los puntos del hombro.
Trabajar los puntos montados con los puntos del hombro como sigue:
Trabajar * 1 punto en punto jersey, trabajar el siguiente punto junto con el primer/ siguiente punto desde el hombro - recordar TRABAJAR PUNTOS JUNTOS, pasar los 2 puntos de vuelta a la aguja de la que vinieron con el hilo por el lado revés de la labor, asegurarse de no tirar demasiado del hilo *, trabajar de * a * hasta que todos los puntos del hombro se hayan trabajado juntos con los 2 puntos nuevos montados. Cerrar los 2 puntos.

CUELLO CHAL:
Deslizar los 20-23-24-25-26-26 puntos desde el gancho auxiliar a una aguja circular de 5.5 mm. Trabajar como sigue, comenzar por el lado derecho: 0-2-3-3-5-5 puntos en punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés hasta que queden 7 puntos, 7 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar de esta manera (es decir, las trenzas están terminadas) y trabajar filas acortadas como sigue:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar los primeros 16-19-20-21-22-22 puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 2 (= lado derecho): Trabajar 16-19-20-21-22-22 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar sobre todos los puntos, girar y estirar el hilo.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar sobre todos los puntos.
Repetir las filas 1-4 hasta que el cuello chal mida aprox. 7-8-8-9-9-9 cm en la parte más corta. Trabajar 1 pliegue sobre todos los puntos. Cerrar.

TERMINACIÓN:
Hacer las costuras de los hombros dentro del punto orillo en el borde i-cord. Coser los puntos en punto musgo juntos. Coser el cuello chal en el centro de la parte posterior y coserlo al escote en la espalda. Hacer las costuras laterales dentro del punto orillo.
Coser los botones en el delantero izquierdo.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar = deslizar 4 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 4 derechos, 4 derechos desde la aguja para trenzar
hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila = hacer 1 hebra entre 2 puntos, trabajar la hebra retorcida en la siguiente fila
Diagram for DROPS 237-10
Diagram for DROPS 237-10
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