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Product image DROPS Cotton Merino yarn
DROPS Cotton Merino
 50% Lana, 50% Algodón
desde 3.70 € /50g
Cóncavo (blanco) No. 522
Botones DROPS
Cóncavo (blanco) No. 522
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 29.60€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
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Now and Forever Cardi

Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de arriba abajo con la cenefa enrollada en el cuello,canesú redondo, patrón de calados en el canesú y mangas cortas. Talla: S - XXXL

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Resaltar el tamaño:
DROPS 222-33

#nowandforevercardi

Diseño DROPS: Patrón cm-130
Grupo de Lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-450-500-550-600 g del color 05, rosado polvo

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con el punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para los bordes
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS de Nácar, Cóncavo (blanco) Nº 522: 5-5-6-6-6-6 unidades

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo
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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.6. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla (aplicar a A.5 y A.6).
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e 110 puntos) menos las cenefas (p.e. 10 puntos), y dividir los 100 puntos restantes entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 39) = 2.6.
En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 2º y 3º punto alternadamente, no aumentar en las cenefas. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Al disminuir trabajar juntos de derecho aprox. cada 1º y 2º punto y cada 2º y 3º punto alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar 8 puntos en punto jersey (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 8 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados en el marcapuntos, y 4 puntos aumentados en total en la fila). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho, trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el primer ojal cuando el borde para enrollarse en el cuello esté terminado. Después disminuir los siguientes 4-4-5-5-5-5 ojales, con aprox. 8½-9-8-8-8½-9 cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede usar una aguja de mayor tamaño. Si sigue demasiado tenso, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar (cerrar las hebras como puntos normales).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del escote y el canesú de ida y vuelta en una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 110-114-118-124-128-132 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm con Cotton Merino. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Después trabajar en 8 filas en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, a cada lado hacia el centro del delantero (borde enrollable).
Insertar 1 marcapuntos después de los primeros 5 puntos en la aguja - medir el canesú desde este marcapuntos!
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 39-43-47-49-53-57 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 149-157-165-173-181-189 puntos. Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - trabajar las hebras de revés retorcido, y trabajar los 5 puntos más externos a cada lado (= cenefas). Después trabajar el canesú como se explica debajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar la 1ª fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 (= 10 puntos), trabajar A.2 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 8 puntos), trabajar el 1º punto en A.1 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con el patrón de esta manera de ida y vuelta y aumentar como se muestra en los diagramas. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se hayan trabajado A.1 y A.2 en vertical, hay 285-301-317-333-349-365 puntos en la aguja.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3 (= 18 puntos), trabajar A.4 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.3 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. NOTA! En las últimas 4 filas en la última repetición de A.4 hacia la cenefa, trabajar el último punto en punto jersey para que el patrón comience y termine de la misma manera hacia el centro del delantero.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que se hayan trabajado A.3 y A.4 1-1-1-2-2-2 veces en vertical.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.5 (= 18 puntos), trabajar A.6 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.5 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón de esta manera.
En la fila marcada con una flecha en A.5 y A.6 aumentar 22-30-38-18-28-42 puntos repartidos (hay 285-301-317-373-391-409 puntos en la aguja antes de comenzar a aumentar) - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 307-331-355-391-419-451.

Cuando se haya trabajado A.5 y A.6 en vertical, trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero hasta que el canesú mida 19-20-22-25-26-28 cm desde el marcapuntos en el escote.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas, es decir, trabajar la última fila como sigue: Trabajar como antes sobre los primeros 48-52-55-60-66-72 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 87-95-101-111-123-135 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), y trabajar como antes sobre los 48-52-55-60-66-72 puntos restantes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 195-211-227-247-275-299 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 51-55-59-64-71-77 puntos desde cada lado (= en el lado del cuerpo). Hay 93-101-109-119-133-145 puntos entre los marcapuntos en la espalda.
Mover los marcapuntos hacia arriba al trabajar; se usarán para los aumentos más tarde en los lados del cuerpo.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 6 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 6 cm 3 veces en total a cada lado = 207-223-239-259-287-311 puntos.
Trabajar hasta que la labor mida 20-21-21-20-21-21 cm desde la división. Quedan aprox. 3 cm hasta las medidas finales, probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Ahora aumentar puntos como se explica debajo - esto se hace para evitar que el elástico contraiga la labor.
Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 32-34-36-40-42-48 puntos repartidos = 239-257-275-299-329-359 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos *,repetir de * a * hasta que queden 6 puntos en la aguja, 1 revés, y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera hasta que se hayan trabajado 5 filas en punto elástico en total. Después trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Cerrar de derecho por el lado derecho - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Deslizar los 62-66-72-80-82-86 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o una aguja circular corta de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos bajo la manga = 68-72-80-88-92-96 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo hasta que la labor mida 11-10-9-6-6-4 cm desde la división. Quedan aprox. 5 cm hasta las medidas finales, probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-6-8-10-8-6 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 60-66-72-78-84-90 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico en redondo = 1 derecho/ 2 reveses 5 cm.
Después trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés. Cerrar de derecho– leer TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 16-15-14-11-11-9 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Este patrón fue corregido.

Actualizado online: 11.05.2021
Corrección en el diagrama A.1.
Actualizado online: 11.05.2021
CANESÚ:...NOTA! En las últimas 4 filas en la última repetición de A.4 hacia la cenefa, trabajar el último punto en punto jersey para que el patrón comience y termine de la misma manera hacia el centro del delantero...

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés como se muestre en el diagrama (debería formarse un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés como se muestre en el diagrama (debería formarse un agujero)
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido como se muestra en el diagrama (no debería quedar un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido como se muestra en el diagrama (no debería quedar un agujero)
2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido) = 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido)
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido) = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido)
1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, 1 hebra, 1 derecho (= 2 puntos aumentados) = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, 1 hebra, 1 derecho (= 2 puntos aumentados)
trabajar 3 puntos en punto jersey (es decir, de revés por el lado revés) = trabajar 3 puntos en punto jersey (es decir, de revés por el lado revés)
deslizar 2 puntos como de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos) = deslizar 2 puntos como de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos) = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos)
fila con aumentos = fila con aumentos
Diagram for DROPS 222-33
Diagram for DROPS 222-33
Diagram for DROPS 222-33
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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (19)

country flag Julie escribió:

Ugh! I’m not that experienced at knitting and this pattern might be too much for me. What does “cast on 110 stitches including 5 band stitches in each side towards mid front” mean? I know I will have more ?? as I get going but I am having trouble even starting!

25.03.2022 - 01:20

DROPS Design respondió:

Dear Julie, since the 5 front band stitches are included you don't need to cast them on extra, you just need to cast on 110 stitches in size S. Happy knitting!

25.03.2022 - 07:51

country flag Lene escribió:

Glem mit spørgsmål, jeg har læst krydset som 3 ret sammen i stedet for 3 ret, så maskeantallet passer, beklager Mvh Lene

23.05.2021 - 11:05

country flag Lene escribió:

I flere af diagrammerne f.eks. p 7 i A6 er der en sort trekant=2 masker ind, skal der ikke være tilsvarende masker ud ellers vil mønsterrapporten ikke længere være 16 masker? Mvh Lene

23.05.2021 - 10:53

DROPS Design respondió:

Hej Lene. Så fint att det löste sig. Mvh DROPS Design

24.05.2021 - 08:48

country flag Hanne Sander Olsen escribió:

I pindens sidste gentagelse af diagram A4 skal sidste maske på p. 13-14-15 vel strikkes glat ret? Ellers starter og slutter mønsteret jo ikke - som der i opskriften ellers udtrykkes ønske om - ens på disse pinde, der ovenikøbet ligger det sted på jakken, hvor en asymmetri ses allermest.

05.05.2021 - 12:02

DROPS Design respondió:

Hej Hanne, ja det har du ret i, vi skal få det skrevet ind i opskriften. Tak for info :)

05.05.2021 - 15:53

country flag Hanne Sander Olsen escribió:

I diagram A1 mener jeg, der må være en fejl. Skal sidste maske i rækkerne 12-15 ikke strikkes ret i stedet for vrang? Ellers er der jo en af "strålerne" øverst i bærestykket, der delvis forsvinder.

02.05.2021 - 21:22

DROPS Design respondió:

Hej Hanne, vi skal høre med design :)

06.05.2021 - 11:16

country flag Sonja Shea escribió:

Sehr schönes Jäckchen. Sieht aus wie "Take a break". Frisch und luftig.

22.02.2021 - 03:58

country flag Eileen Di Cenzo escribió:

Pretty in Pink

13.01.2021 - 19:29

country flag Julie escribió:

Glimpse of spring

11.01.2021 - 04:39

country flag Nastassia escribió:

"Berry Smoothie"

08.01.2021 - 14:09

Drops Design logo

Now and Forever Cardi

#nowandforevercardi

Now and Forever Cardi / DROPS 222-33 - Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de arriba abajo con la cenefa enrollada en el cuello,canesú redondo, patrón de calados en el canesú y mangas cortas. Talla: S - XXXL
 Now and Forever Cardi / DROPS 222-33 - Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de arriba abajo con la cenefa enrollada en el cuello,canesú redondo, patrón de calados en el canesú y mangas cortas. Talla: S - XXXL

Chaqueta a punto en DROPS Cotton Merino. La labor está realizada de arriba abajo con la cenefa enrollada en el cuello,canesú redondo, patrón de calados en el canesú y mangas cortas. Talla: S - XXXL

DROPS 222-33
Diseño DROPS: Patrón cm-130
Grupo de Lanas B
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TALLA:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

MATERIALES:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-450-500-550-600 g del color 05, rosado polvo

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas con el punto jersey = 10 x 10 cm.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: de 40 cm y 60 cm o 80 cm de largo para el punto jersey
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3 mm
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3 mm: de 80 cm de largo para los bordes
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

BOTONES DROPS de Nácar, Cóncavo (blanco) Nº 522: 5-5-6-6-6-6 unidades

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver diagramas A.1 a A.6. Elegir el diagrama correspondiente a tu talla (aplicar a A.5 y A.6).
Los diagramas muestran todas las filas en el patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES (repartidos):
Para calcular cómo aumentar/ disminuir puntos repartidos, usar el número total de puntos en la fila (p.e 110 puntos) menos las cenefas (p.e. 10 puntos), y dividir los 100 puntos restantes entre el número de aumentos/ disminuciones a trabajar (p.e. 39) = 2.6.
En este ejemplo aumentar haciendo 1 hebra después de aprox. cada 2º y 3º punto alternadamente, no aumentar en las cenefas. En la siguiente fila trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros.
Al disminuir trabajar juntos de derecho aprox. cada 1º y 2º punto y cada 2º y 3º punto alternadamente.

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos los aumentos se trabajan por el lado derecho!
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del marcapuntos, hacer 1 hebra, trabajar 8 puntos en punto jersey (el marcapuntos se encuentra en el medio de estos 8 puntos), hacer 1 hebra (= 2 puntos aumentados en el marcapuntos, y 4 puntos aumentados en total en la fila). En la siguiente fila (lado revés) trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 3 puntos en la fila como sigue: Hacer 1 hebra, trabajar los siguientes 2 puntos juntos de derecho, trabajar el último punto de derecho. En la siguiente fila (lado revés) trabajar la hebra de derecho para que se forme un agujero.
Disminuir para el primer ojal cuando el borde para enrollarse en el cuello esté terminado. Después disminuir los siguientes 4-4-5-5-5-5 ojales, con aprox. 8½-9-8-8-8½-9 cm entre cada uno.

TIP PARA EL REMATE:
Para evitar que el borde de remate quede tenso se puede usar una aguja de mayor tamaño. Si sigue demasiado tenso, trabajar 1 hebra después de aprox. cada 6º punto y al mismo tiempo cerrar (cerrar las hebras como puntos normales).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
Trabajar la cenefa del escote y el canesú de ida y vuelta en una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo de ida y vuelta con una aguja circular desde el centro del delantero, de arriba abajo. Trabajar las mangas en redondo con agujas de doble punta/ una aguja circular corta, de arriba abajo.

CENEFA DEL ESCOTE:
Montar 110-114-118-124-128-132 puntos (incluyendo 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con una aguja circular de 3 mm con Cotton Merino. Trabajar 1 fila de revés (= lado revés). Después trabajar en 8 filas en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba, a cada lado hacia el centro del delantero (borde enrollable).
Insertar 1 marcapuntos después de los primeros 5 puntos en la aguja - medir el canesú desde este marcapuntos!
Trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 39-43-47-49-53-57 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 149-157-165-173-181-189 puntos. Recordar los OJALES en la cenefa derecha - leer la explicación arriba.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés - trabajar las hebras de revés retorcido, y trabajar los 5 puntos más externos a cada lado (= cenefas). Después trabajar el canesú como se explica debajo.

CANESÚ:
Cambiar a una aguja circular de 4 mm y trabajar la 1ª fila por el lado derecho como sigue: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 (= 10 puntos), trabajar A.2 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 8 puntos), trabajar el 1º punto en A.1 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo.
Continuar con el patrón de esta manera de ida y vuelta y aumentar como se muestra en los diagramas. RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
Cuando se hayan trabajado A.1 y A.2 en vertical, hay 285-301-317-333-349-365 puntos en la aguja.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.3 (= 18 puntos), trabajar A.4 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.3 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. NOTA! En las últimas 4 filas en la última repetición de A.4 hacia la cenefa, trabajar el último punto en punto jersey para que el patrón comience y termine de la misma manera hacia el centro del delantero.
Continuar con el patrón de esta manera hasta que se hayan trabajado A.3 y A.4 1-1-1-2-2-2 veces en vertical.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.5 (= 18 puntos), trabajar A.6 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 16-17-18-19-20-21 repeticiones de 16 puntos), trabajar el 1º punto en A.5 (para que el patrón comience y termine de la misma manera a cada lado), y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón de esta manera.
En la fila marcada con una flecha en A.5 y A.6 aumentar 22-30-38-18-28-42 puntos repartidos (hay 285-301-317-373-391-409 puntos en la aguja antes de comenzar a aumentar) - recordar TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 307-331-355-391-419-451.

Cuando se haya trabajado A.5 y A.6 en vertical, trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero hasta que el canesú mida 19-20-22-25-26-28 cm desde el marcapuntos en el escote.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas, es decir, trabajar la última fila como sigue: Trabajar como antes sobre los primeros 48-52-55-60-66-72 puntos (= delantero), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), trabajar 87-95-101-111-123-135 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 62-66-72-80-82-86 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos en la aguja (= en el lado bajo la manga), y trabajar como antes sobre los 48-52-55-60-66-72 puntos restantes (= delantero). Finalizar el cuerpo y las mangas por separado. AHORA MEDIR LA LABOR DESDE AQUÍ!

CUERPO:
= 195-211-227-247-275-299 puntos. Insertar 1 marcapuntos después de 51-55-59-64-71-77 puntos desde cada lado (= en el lado del cuerpo). Hay 93-101-109-119-133-145 puntos entre los marcapuntos en la espalda.
Mover los marcapuntos hacia arriba al trabajar; se usarán para los aumentos más tarde en los lados del cuerpo.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado hacia el centro del delantero.
Cuando la labor mida 6 cm desde la división, aumentar 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (= 4 puntos aumentados). Aumentar de esta manera cada 6 cm 3 veces en total a cada lado = 207-223-239-259-287-311 puntos.
Trabajar hasta que la labor mida 20-21-21-20-21-21 cm desde la división. Quedan aprox. 3 cm hasta las medidas finales, probarse el jersey y trabajar hasta el largo deseado.
Ahora aumentar puntos como se explica debajo - esto se hace para evitar que el elástico contraiga la labor.
Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo aumentar 32-34-36-40-42-48 puntos repartidos = 239-257-275-299-329-359 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, * 1 revés, 2 derechos *,repetir de * a * hasta que queden 6 puntos en la aguja, 1 revés, y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el elástico de esta manera hasta que se hayan trabajado 5 filas en punto elástico en total. Después trabajar 1 fila de derecho por el lado derecho y trabajar 1 fila de derecho por el lado revés. Cerrar de derecho por el lado derecho - leer TIP PARA EL REMATE! La chaqueta mide aprox. 46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro hacia abajo.

MANGAS:
Deslizar los 62-66-72-80-82-86 puntos desde el gancho auxiliar a un lado de la labor a agujas de doble punta o una aguja circular corta de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 6-6-8-8-10-10 puntos nuevos bajo la manga = 68-72-80-88-92-96 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo hasta que la labor mida 11-10-9-6-6-4 cm desde la división. Quedan aprox. 5 cm hasta las medidas finales, probarse la chaqueta y trabajar hasta el largo deseado.
Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 8-6-8-10-8-6 puntos repartidos - leer TIP PARA LOS AUMENTOS/ DISMINUCIONES = 60-66-72-78-84-90 puntos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico en redondo = 1 derecho/ 2 reveses 5 cm.
Después trabajar 1 vuelta de derecho y 1 vuelta de revés. Cerrar de derecho– leer TIP PARA EL REMATE. La manga mide aprox. 16-15-14-11-11-9 cm desde la división. Trabajar la otra manga de la misma manera.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés como se muestre en el diagrama (debería formarse un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés como se muestre en el diagrama (debería formarse un agujero)
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido como se muestra en el diagrama (no debería quedar un agujero) = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente fila trabajar la hebra de derecho o de revés retorcido como se muestra en el diagrama (no debería quedar un agujero)
2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido) = 2 puntos juntos de derecho (= 1 punto disminuido)
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido) = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido)
1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, 1 hebra, 1 derecho (= 2 puntos aumentados) = 1 derecho en el punto bajo el siguiente punto, 1 hebra, 1 derecho (= 2 puntos aumentados)
trabajar 3 puntos en punto jersey (es decir, de revés por el lado revés) = trabajar 3 puntos en punto jersey (es decir, de revés por el lado revés)
deslizar 2 puntos como de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos) = deslizar 2 puntos como de derecho, 1 derecho, pasar los 2 puntos deslizados sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos)
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos) = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados juntos (= 2 puntos disminuidos)
fila con aumentos = fila con aumentos
Diagram for DROPS 222-33
Diagram for DROPS 222-33
Diagram for DROPS 222-33
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