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Quercus Cloche

Gorro a ganchillo en DROPS Nepal. La labor está realizada de arriba abajo con puntos bajos y puntos en relieve.

DROPS 214-24

#quercusclochehat

Diseño DROPS: Patrón nº ne-331
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
S/M – M/L
Para una circunferencia de la cabeza de aprox.: 54/56 – 56/58 cm

MATERIALES:
DROPS NEPAL de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
150 g del color 0618, camello

TENSIÓN:
16 puntos bajos y 18 filas = 10 x 10 cm.
16 puntos medio altos y 13.5 filas = 10 x 10 cm.

AGUJA DE GANCHILLO:
AGUJA DE GANCHILLO DROPS TAMAÑO 4,5 MM
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja más grande, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Agujas de punto y ganchillo

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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INFO PARA TRABAJAR A GANCHILLO:
Al inicio de cada vuelta de puntos bajos sustituir el 1º punto bajo con 1 punto de cadeneta. Cada vuelta termina con 1 punto enano en el 1º punto de cadeneta al inicio de la vuelta.
Al inicio de cada vuelta de puntos medio altos y puntos altos dobles, sustituir el 1º punto medio alto con 2 puntos de cadeneta. Cada vuelta termina con 1 punto enano en el 2º punto de cadeneta al inicio de la vuelta.

TIP PARA LOS AUMENTOS:
Aumentar 1 punto bajo trabajando 2 puntos bajos en el mismo punto.

PUNTO CANGREJO:
Trabajar puntos bajos, pero hacia atrás; es decir, la fila/ vuelta se trabaja de izquierda a derecha.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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GORRO - RESUMEN DE LA LABOR:
El gorro se trabaja en redondo, de arriba abajo.

GORRO:
Trabajar 4 puntos de cadeneta con un ganchillo de 4.5 mm y Nepal y formar un anillo con 1 punto enano en el 1º punto de cadeneta.

VUELTA 1: Leer INFO PARA TRABAJAR A GANCHILLO! Trabajar 6 puntos bajos alrededor del anillo de cadenetas.
VUELTA 2: Trabajar 2 puntos bajos en cada punto bajo = 12 puntos bajos.
VUELTA 3: * 1 punto bajo en el 1º punto bajo, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 18 puntos bajos.
VUELTA 4: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 2 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo* trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 24 puntos bajos.
VUELTA 5: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 3 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo* trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 30 puntos bajos.
VUELTA 6: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 4 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo, * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 36 puntos bajos.
VUELTA 7: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 5 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 42 puntos bajos.
VUELTA 8: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 6 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 48 puntos bajos.
RECORDAR MANTENER LA TENSIÓN DEL TEJIDO!
VUELTA 9: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 7 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 54 puntos bajos.
VUELTA 10: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 8 puntos bajos en cada uno de los primeros 8 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 60 puntos bajos.
VUELTA 11: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 9 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 66 puntos bajos.
VUELTA 12: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 10 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo, * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 72 puntos bajos.
VUELTA 13: * 1 punto bajo en cada uno de los primeros 11 puntos bajos, 2 puntos bajos en el siguiente punto bajo * trabajar de * a * hasta el final de la vuelta = 78 puntos bajos.
VUELTA 14: Trabajar 1 vuelta con 1 punto bajo en cada punto bajo y aumentar 6-10 puntos bajos repartidos – leer TIP PARA LOS AUMENTOS = 84-88 puntos bajos.

TODAS LAS TALLAS:
Trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo cada vuelta hasta que la labor mida 10-11 cm desde la punta. Quedan aprox. 7 cm antes del inicio del ala.

VUELTA 15: Trabajar 1 punto medio alto en cada punto bajo.

VUELTA 16: Trabajar 2 puntos de cadeneta, 1 punto medio alto en el primer punto medio alto, saltar los siguientes 2 puntos medio altos desde la vuelta anterior, trabajar 1 punto alto doble en el siguiente punto medio alto (trabajar por el lado derecho). Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior del punto alto doble) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos, * trabajar 1 punto alto doble en el mismo punto medio alto que el punto alto doble anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), saltar los siguientes 3 puntos medio altos de la vuelta anterior y trabajar 1 punto alto doble alrededor del siguiente punto medio alto de la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo. Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos *. Trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos medio altos. Trabajar 1 punto alto doble en el mismo punto medio alto que en el punto alto doble anterior. Saltar el siguiente punto medio alto, trabajar 1 punto medio alto en el último punto medio alto y finalizar con 1 punto enano en el 2º punto de cadeneta al inicio de la vuelta. Los puntos altos doble del inicio de la vuelta no conectan con los puntos altos dobles del final de la vuelta.

VUELTA 17: Trabajar 1 punto medio alto en cada punto.

VUELTA 18: Trabajar 2 puntos de cadeneta, 1 punto medio alto en cada uno de los primeros 3 puntos medio altos, trabajar 1 punto alto doble alrededor del primer punto alto doble de la vuelta de puntos altos dobles anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor de los siguientes puntos altos dobles de la anterior vuelta de puntos altos dobles, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasar el hilo por todos los bules en el ganchillo. Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos. * Trabajar 1 punto alto doble alrededor de los mismos puntos altos dobles que la vez anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor del siguiente punto alto doble de la vuelta anterior pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo. Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos *. Trabajar de * a * hasta que queden 4 puntos medio altos. Trabajar 1 punto alto doble alrededor de los mismos puntos altos dobles que la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor del último punto alto doble de la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo, saltar el siguiente punto medio y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los últimos 3 puntos medio altos. Finalizar con 1 punto medio alto en el 2º punto de cadeneta al inicio de la vuelta.

VUELTA 19: Trabajar 1 punto medio alto en cada punto.

VUELTA 20: Trabajar 2 puntos de cadeneta, 1 punto medio alto en el 1º punto medio alto, trabajar 1 punto alto doble alrededor de los primeros puntos altos dobles de la vuelta anterior de puntos altos dobles, saltar los siguientes puntos medio altos y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos.
* Trabajar 1 punto alto doble alrededor alrededor de los mismos puntos altos dobles que la vez anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor de los siguientes puntos altos dobles de la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo. Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles como sigue) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos*. Trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos medio altos. Trabajar 1 punto alto doble alrededor del mismo punto alto doble que en el punto anterior, saltar 1 punto medio alto, trabajar 1 punto medio alto y finalizar con 1 punto enano en el 2º punto de cadeneta al inicio de la vuelta.

VUELTA 21: Trabajar 1 punto medio alto en cada punto.

VUELTA 22: Trabajar 2 puntos de cadeneta, 1 punto medio alto en cada uno de los primeros 3 puntos medio altos, trabajar 1 punto alto doble alrededor del 1º punto alto doble de la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor de los siguientes puntos altos dobles de la vuelta anterior de puntos altos dobles, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo. * Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos. Trabajar 1 puntos altos dobles alrededor de los mismos puntos altos dobles que la vez anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor de los siguientes puntos altos dobles, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasarlo por todos los hilos en el ganchillo *. Trabajar de * a * hasta que queden 8 puntos medio altos en la vuelta. Continuar con puntos medio altos ( en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos. Trabajar 1 punto alto doble alrededor del mismo punto alto doble que la vez anterior, pero sin hacer la última lazada (= 2 bucles en el ganchillo), trabajar 1 punto alto doble alrededor del último punto alto doble de la vuelta anterior, pero sin hacer la última lazada (= 3 bucles en el ganchillo) y después pasar el hilo por todos los bucles en el ganchillo. Continuar con puntos medio altos (en el bucle posterior de los puntos altos dobles) como sigue: saltar el siguiente punto medio alto y trabajar 1 punto medio alto en cada uno de los siguientes 3 puntos medio altos. Finaliza con 1 punto enano en el 2º punto de cadeneta al inicio de la vuelta.

VUELTA 23: Trabajar 1 punto medio alto en cada punto.
La labor mide aprox. 17-18 cm desde la punta. Ahora trabajar el ala. Ahora trabajar el ala.

ALA:
VUELTA 1: Trabajar 1 punto bajo en cada punto y aumentar 9-11 puntos bajos repartidos = 93-99 puntos bajos.
VUELTAS 2 y 3: Trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo.
VUELTA 4: Trabajar 1 punto bajo en cada punto bajo y aumentar 8-9 puntos bajos repartidos = 101-108 puntos bajos.
VUELTA 5: Trabajar 1 puntos bajos en cada punto bajo.
VUELTA 6: Trabajar como la vuelta 4 = 109-117 puntos bajos.
VUELTAS 7-9: Trabajar 1 puntos bajos en cada punto bajo.
VUELTA 10: Usar 2 hilos de Nepal y trabajar 1 vuelta en PUNTO CANGREJO – leer descripción arriba.
El ala mide aprox. 6 cm. Cortar y asegurar los hilos.

© 1982-2024 DROPS Design A/S Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo todas sus sub-secciones, está protegido por derechos de autor.
Qué puedes hacer con nuestros patrones? Puedes compartir los patrones DROPS online usando la fotografía original, los materiales, el nombre y el número. Mas NO ESTÁS AUTORIZADA a reproducir el patrón completo digitalmente, de ninguna manera. Las tiendas de hilos son bienvenidas a usar la base de datos de los patrones DROPS para promover la venta de nuestro surtido. Puedes imprimir nuestros patrones y hacer tantas copias como tú desees. La única cosa que pedimos es que no efectúes ninguna modificación/adición al documento original impreso. Y que los patrones, de acuerdo con la filosofía DROPS, sean dados a los clientes gratuitamente. Las casas editoriales que deseen publicar nuestros patrones en libros impresos o revistas nos pueden contactar para más informaciones. La venta de vestimentas basada en los patrones DROPS es permitida, siempre y cuando sean vendidas como piezas únicas o bajo pedido. Todo otro uso comercial de los patrones no está permitido. Debe estar claramente indicado que la prenda está hecha basada en un diseño de DROPS DESIGN. El uso de etiquetas de ropa de las cuales DROPS DESIGN forme parte está condicionado a la inclusión del siguiente texto: “UN DISEÑO DROPS hecho por……”. El uso de las fotografías DROPS para fines relacionados con marketing/ventas es permitido únicamente en conexión con el uso/venta de los productos DROPS. Las fotos no pueden ser cortadas ni editadas y el logo debe estar claramente visible.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

Estos tutoriales paso a paso también pueden ayudarte:

¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

¿Por qué es tan importante la tensión de la muestra de punto/ganchillo?

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

¿Cómo calculo cuántos ovillos de hilo necesito?

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

¿Puedo usar un hilo diferente al indicado en el patrón?

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

¿Qué son los grupos de lanas?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

¿Cómo se usa el conversor de hilos?

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

¿Por qué muestran los hilos descontinuados en los patrones?

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

¿Qué talla debería tejer?

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Por qué tengo la muestra/tensión de tejido incorrecta con el tamaño de aguja sugerido?

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

¿Por qué se teje el patrón de arriba para abajo?

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

¿Cómo tejer de acuerdo a un diagrama de punto?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

¿Cómo trabajar de acuerdo a un diagrama de ganchillo?

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Cómo trabajar varios diagramas simultáneamente en la misma hilera/vuelta?

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

¿Por qué las mangas son más cortas en las tallas más grandes?

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

¿En qué parte de la prenda se mide el largo?

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

¿Qué es una repetición?

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

¿Por qué la pieza comienza con más puntos de cadena que con los que está realizada?

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

¿Por qué aumentar antes de la orilla de resorte cuando la pieza se teje de arriba para abajo?

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

¿Por qué aumentar en la orilla de remate?

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

¿Cómo aumento/disminuyo a cada 3ª y 4ª hilera/vuelta alternadamente?

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

¿Cómo puedo tejer una chaqueta en redondo en vez de tejerla de ida y vuelta?

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

¿Puedo tejer un jersey de ida y vuelta en vez de en redondo?

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

¿Por qué está el patrón ligeramente diferente de lo que veo en la foto?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

¿Cómo puedo convertir una prenda talla para mujer en una talla para hombre?

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

¿Cómo evito que una prenda peluda suelte pelusa?

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

¿Por qué mi prenda suelta pelusa?

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
¡Mientras tanto, puedes leer las preguntas y respuestas anteriores relativas a este patrón o unirte al DROPS Workshop en Facebook para obtener ayuda de otras tejedoras de punto/ganchillo!

¿Terminaste este patrón?
Entonces, etiqueta tus fotos con #dropspattern #quercusclochehat o envíalas a la galería #dropsfan.

Comentarios / Preguntas (1)

Sabine Krohn escribió:

Hallo, ist es auch möglich, den mittleren Teil zu überspringen, und stattdessen einfach weiter feste Maschen zu häkeln? Muss ich da auf irgendwas achten? Ein Winterhut wäre so eine schöne Idee, nachdem ich schon einige Sommerhüte aus Baumwolle/Leinen/Bast gehäkelt habe. Danke und liebe Grüße Sabine

06.10.2021 - 16:50

DROPS Design respondió:

Liebe Frau Krohn, wahrscheinlich können Sie weiter mit festen Maschen häkeln, bis die Arbeit 17-18 cm mist (= 15. bis 23. Runde im Muster), dann weiter mit der Krempe anfangen. Viel Spaß beim häkeln!

07.10.2021 - 07:51