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Product image DROPS Cotton Merino yarn
DROPS Cotton Merino
 50% Lana, 50% Algodón
desde 3.70 € /50g
Cóncavo (blanco) No. 522
Botones DROPS
Cóncavo (blanco) No. 522
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 37.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS AW2425
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  4. DROPS
  5. 195
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Golden Fairy Cardigan

Chaqueta de punto en DROPS Lima o DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada con canesú redondo y patrón de calados. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 195-23

#goldenfairycardigan

Diseño DROPS: Patrón nº cm-095
Grupo de lanas B
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-600-650-700-800 g color nº 15, mostaza
O utiliza:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
550-600-650-700-800-850 g de color nº 2923, ocre
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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
1 repetición de A.2 (18 puntos) mide aprox. 7½ cm de ancho.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto jersey y el patrón de calados.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522: 7-7-7-8-8-8 unidades.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

EXPLICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRÓN:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (trabajado de ida y vuelta):
1 pliegue = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Elegir el diagrama correspondiente a la talla. (Aplicar a A.1 y A.4) Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES/AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo disminuir/aumentar de forma repartida, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 249 puntos) restar las cenefas (p.e. 10 puntos) y dividirlos por el nº de disminuciones/ aumentos a trabajar (p.e 6) = 39,8. En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho aprox cada 39º y 40º punto.
En el caso de los aumentos, trabajar 1 hebra después de aprox cada 40º punto. En la siguiente fila/vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. No trabajar las disminuciones/aumentos sobre los puntos de las cenefas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos en el lado, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el pùnto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar en el centro bajo la manga):
Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 derechos (el marcapuntos queda entre estos 2 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos aumentados en punto jersey.

OJALES (de abajo arriba):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 2º y 3er punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
Trabajar los ojales cuando la labor mida:
S: 8, 15, 22, 29, 36, 43 y 51 cm
M: 8, 15, 23, 30, 38, 45 y 53 cm
L: 8, 16, 24, 32, 40, 48 y 55 cm
XL: 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 y 57 cm
XXL: 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 y 59 cm
XXXL: 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 y 61 cm
ATENCIÓN: El último de estos 7-7-7-8-8-8 ojales se trabaja en la cenefa del escote
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COMENZAR AQUÍ LA LABOR:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de abajo arriba hasta las sisas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ aguja circular corta, de abajo arriba. Después las mangas y el cuerpo se pasan a una aguja circular para trabajar el canesú de ida y vuelta desde el centro del delantero hasta finalizar las medidas.

CUERPO:
Montar 207-227-249-263-291-311 puntos (incluido 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con aguja circular tamaño 4 mm y Cotton Merino. Cambiar a aguja circular tamaño 3,5 mm y trabajar 2 PLIEGUES - ver las explicaciones arriba. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 filas en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
En la siguiente vuelta se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 14-18-17-21-20-25 repeticiones de 14-12-14-12-14-12 puntos), trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón. Después de completar A.1, continuar con punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. AL MISMO TIEMPO, en la primera fila por el lado derecho disminuir 0-0-6-0-4-0 puntos repartidos en la fila = 207-227-243-263-287-311 puntos.
RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.
Cuando la labor mida 8-8-8-8-10-10 cm insertar 2 marcapuntos en la labor como sigue por el lado derecho: El primer marcapuntos insertar después de primeros 54-59-63-68-74-80 puntos en la fila (= el delantero derecho de la chaqueta con la prenda puesta) y otro después de los siguientes 98-108-116-126-138-150 puntos (= la espalda). Quedan 55-60-64-69-75-81 puntos en la fila después del 2º marcapuntos (= el delantero izquierdo - ATENCIÓN: Hay 1 punto más en el delantero izquierdo que en el delantero derecho debido al patrón que se trabajará más tarde en las mangas y el canesú).
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba. AL MISMO TIEMPO disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - ver TIP PARA LAS DISMINUCIONES ( = 4 puntos disminuidos). Disminuir de la misma manera cada 8-8-8-9-9-9 cm un total de 3 veces a cada lado = 195-215-231-251-275-299 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida aprox 31-30-32-34-33-35 cm (medidos desde la parte inferior de la onda de A.1).

En la siguiente fila trabajar como sigue por el lado revés: Trabajar como antes sobre los primeros 50-54-58-63-67-72 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 1-6-2-6-2-6 puntos repartidos sobre estos puntos (= delantero izquierdo), cerrar 4-6-6-6-10-12 puntos para la sisa, trabajar como antes sobre los siguientes 88-96-104-114-122-132 puntos y al mismo tiempo aumentar 2-12-4-12-4-12 puntos repartidos sobre estos puntos (= espalda), cerrar 4-6-6-6-10-12 puntos para la sisa, trabajar los 49-53-57-62-66-71 puntos restantes como antes y aumentar 1-6-2-6-2-6 puntos repartidos sobre estos puntos (= delantero derecho).
Ahora hay 50-59-59-68-68-77 puntos en el delantero derecho, 90-108-108-126-126-144 puntos en la espalda y 51-60-60-69-69-78 puntos en el delantero izquierdo. Dejar la labor en espera y trabajar las mangas como se explica abajo.

MANGA:
Montar 48-52-56-56-60-60 puntos con agujas de doble punta tamaño 3.5 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 vuelta de derecho. Ahora trabajar 3 cm en punto elástico en redondo (= 2 derechos/ 2 reveses). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 6-8-10-10-10-8 puntos repartidos en la vuelta = 42-44-46-46-50-52 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 4 mm y trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 10-8-11-11-9-9 cm insertar 1 marcador al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga).
En la siguiente vuelta aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de la misma manera cada 2½-2½-1½-1½-1½-1½ cm un total de 13-13-19-19-19-19 veces = 68-70-84-84-88-90 puntos (cambiar a aguja circular corta cuando sea necesario). Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-38-38-38-36-36 cm (los aumentos en el centro bajo la manga están ahora finalizados y las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a que el canesú es más largo). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-8-12-12-12-12 puntos repartidos en la vuelta = 76-78-96-96-100-102 puntos. En la siguiente vuelta trabajar como sigue: Trabajar 2-3-3-3-5-6 puntos en punto jersey, A.2 sobre los siguientes 72-72-90-90-90-90 puntos (= 4-4-5-5-5-5 repeticiones de 18 puntos) y finalizar con 2-3-3-3-5-6 puntos en punto jersey. Continuar con este patrón hasta que quede la última vuelta de A.2. La última vuelta se trabaja como sigue: cerrar 2-3-3-3-5-6 puntos para la sisa, trabajar la última fila de A.2 sobre los siguientes 72-72-90-90-90-90 puntos y cerrar los 2-3-3-3-5-6 puntos restantes para la sisa. La manga mide aprox. 44-42-42-42-40-40 cm de arriba abajo. Dejar la labor en espera y trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Pasar las mangas a la misma aguja circular tamaño 4 mm que el cuerpo, donde se han cerrados los puntos para las sisas (sin trabajar primero los puntos)= 335-371-407-443-443-479 puntos en la fila. La primera fila se trabaja como sigue por el lado derecho:
TALLAS S, XL y XXL: 5 puntos orillo en punto musgo, A.3A (= 9 puntos), trabajar A.3B hasta que queden 15 puntos en la fila (= 17-23-23 repeticiones de 18 puntos), A.3C (= 10 puntos) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón (el patrón debe coincidir también en las mangas). Después de completar A.3 hay 263-347-347 puntos en la fila. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.4A (= 7 puntos), A.4B hasta que queden 13 puntos en la fila (= 17-23-23 repeticiones de 14 puntos), A.4C (= 8 puntos) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón. Después de completar A.4 hay 138-180-180 puntos en la fila. Pasar al apartado TODAS LAS TALLAS!!

TALLAS M, L y XXXL: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.3B hasta que queden 6 puntos en la fila (= 20-22-26 repeticiones de 18 puntos), A.3D (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón(el patrón debe coincidir perfectamente también en las mangas). Después de completar A.3 hay 291-319-375 puntos en la fila. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.4B hasta que queden 6 puntos en la fila (= 20-22-26 repeticiones de 14 puntos), A.4D (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo.
Continuar con este patrón. Después de completar A.4 hay
151-165-193 puntos en la fila. Pasar al apartado TODAS LAS TALLAS!!

TODAS LAS TALLAS : Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 30-39-49-56-56-61 puntos repartidos en la fila – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES/AUMENTOS = 108-112-116-124-124-132 puntos en la fila. El canesú mide ahora aprox. 19-22-22-22-25-25 cm desde donde se unieron las mangas y el cuerpo. Ahora trabajar el ESCOTE como se describe abajo.

ESCOTE:
Cambiar a aguja circular corta tamaño 3.5 mm y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos orillo en punto musgo, *2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la fila, 2 reveses y 5 puntos orillo en punto musgo. Trabajar 3 cm en punto elástico - recuerde trabajar el último ojal en la cenefa derecha.
Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés, pero para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con aguja tamaño 4 mm. El jersey mide aprox 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hasta abajo.

TERMINACIÓN:
Coser las aberturas bajo las mangas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
derecho por el lado revés = derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos = 1 hebra entre 2 puntos
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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195-23 Golden Fairy Cardigan
@stef.knits, Netherlands

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Comentarios / Preguntas (56)

country flag Isabel Moreau escribió:

Pourquoi tricoter sur les manches le motif A.2 alors que sur l' empiècement ça démarre avec A.3B ??? Ne risque-t-il pas d' y avoir un décalage visuel sur l' empiècement ?? Merci d' avance.

26.01.2019 - 10:12

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Moreau, pour obtenir le motif comme sur les photos, on tricote A.2 sur les manches avant l'empiècement, on voit un tout petit bout du motif sur la manche, sur la 3ème photo, quand le gilet est posé. Bon tricot!

28.01.2019 - 10:17

country flag Elisabeth Tindahl escribió:

På bolen står det i str s at man etter rillene skal strikke A 1a og A 1b . På mønsteret finnes ikke A1b, men 2stk A1a. Jeg lurer på om den første A1a skal være A1b? ( ( mønsteret / diagram)

17.01.2019 - 23:35

country flag Chipotte escribió:

Bonjour Je viens de découvrir votre site et souhaiterais réaliser le modèle 195-23. Pouvez-vous me donner une indication sur la correspondance de vos tailles SVP ? la taille 38 correspond-t-elle plutôt à "S" ou "M" ? Merci d'avance

15.01.2019 - 11:50

DROPS Design respondió:

Bonjour Chipotte, nos modèles remontent aux années 80, la mode a évolué depuis en fonction des années, et les correspondances ne sont pas les mêmes partout. Mesurez un vêtement analogue dont vous aimez la forme et comparez les mesures à celles du schéma en bas de page. Plus d'infos sur les tailles et les schémas ici. Bon tricot!

15.01.2019 - 16:23

country flag FREMONT escribió:

Bonjour, je ne comprends pas Lee diagramme A1 il y a une diminution pour 2 augmentation Merci amicalement CHRISTINE FREMONT

19.11.2018 - 13:08

DROPS Design respondió:

Bonjour Mme Fremont, dans A.1A, on a bien 2 augmentations (= les 2 jetés) et au milieu de A.1A, on fait 1 double diminution = glissez 1 m à l'end, 2 m ens à l'end, passez la m glissée par-dessus la m tricotée = on diminue 2 mailles compensées par les 2 jetés = le nombre de mailles reste le même. Bon tricot!

19.11.2018 - 13:16

country flag Ute Hartmann escribió:

Hoffentlich gibt es die tolle Anleitung zu der Jacke bald. Ich kann es kaum erwarten sie nach zu stricken!

17.07.2018 - 14:58

Dianne escribió:

Nice one to fill in on chilly days.

06.06.2018 - 03:11

Drops Design logo

Golden Fairy Cardigan

#goldenfairycardigan

Golden Fairy Cardigan / DROPS 195-23 - Chaqueta de punto en DROPS Lima o DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada con canesú redondo y patrón de calados. Tallas S - XXXL.
 Golden Fairy Cardigan / DROPS 195-23 - Chaqueta de punto en DROPS Lima o DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada con canesú redondo y patrón de calados. Tallas S - XXXL.

Chaqueta de punto en DROPS Lima o DROPS Cotton Merino. La prenda está realizada con canesú redondo y patrón de calados. Tallas S - XXXL.

DROPS 195-23
Diseño DROPS: Patrón nº cm-095
Grupo de lanas B
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Tallas: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Materiales:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
500-550-600-650-700-800 g color nº 15, mostaza
O utiliza:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
550-600-650-700-800-850 g de color nº 2923, ocre
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ACCESORIOS PARA LA LABOR:

TENSIÓN:
21 puntos x 28 filas en punto jersey = 10 x 10 cm.
1 repetición de A.2 (18 puntos) mide aprox. 7½ cm de ancho.

AGUJAS:
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 4 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 4 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto jersey y el patrón de calados.
AGUJAS DE DOBLE PUNTA DROPS TAMAÑO 3.5 mm.
AGUJA CIRCULAR DROPS TAMAÑO 3.5 mm: largo 40 cm y 80 cm para el punto elástico.
El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja mayor, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja menor.

BOTONES DROPS MADREPERLA, Cóncavo (blanco) Nº 522: 7-7-7-8-8-8 unidades.

EXPLICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRÓN:
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PLIEGUE/PUNTO MUSGO (trabajado de ida y vuelta):
1 pliegue = trabajar 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.4. Elegir el diagrama correspondiente a la talla. (Aplicar a A.1 y A.4) Los diagramas muestran todas las filas del patrón vistas por el lado derecho.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES/AUMENTOS (repartidos):
Para calcular cómo disminuir/aumentar de forma repartida, contar el número total de puntos en la aguja (p.e. 249 puntos) restar las cenefas (p.e. 10 puntos) y dividirlos por el nº de disminuciones/ aumentos a trabajar (p.e 6) = 39,8. En este ejemplo, disminuir trabajando juntos de derecho aprox cada 39º y 40º punto.
En el caso de los aumentos, trabajar 1 hebra después de aprox cada 40º punto. En la siguiente fila/vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. No trabajar las disminuciones/aumentos sobre los puntos de las cenefas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES (aplicar a los lados del cuerpo):
Todos las disminuciones se trabajan por el lado derecho.
Comenzar 3 puntos antes del marcapuntos en el lado, trabajar 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el marcapuntos está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el pùnto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

TIP PARA LOS AUMENTOS (aplicar en el centro bajo la manga):
Comenzar 1 punto antes del marcapuntos, 1 hebra, 2 derechos (el marcapuntos queda entre estos 2 puntos), 1 hebra (= 2 puntos aumentados). En la siguiente vuelta trabajar las hebras retorcidas para evitar que se formen agujeros. Después trabajar los puntos aumentados en punto jersey.

OJALES (de abajo arriba):
Trabajar los ojales en la cenefa derecha. 1 OJAL = trabajar juntos de derecho el 2º y 3er punto desde el borde y hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que quede un agujero.
Trabajar los ojales cuando la labor mida:
S: 8, 15, 22, 29, 36, 43 y 51 cm
M: 8, 15, 23, 30, 38, 45 y 53 cm
L: 8, 16, 24, 32, 40, 48 y 55 cm
XL: 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 y 57 cm
XXL: 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 y 59 cm
XXXL: 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 y 61 cm
ATENCIÓN: El último de estos 7-7-7-8-8-8 ojales se trabaja en la cenefa del escote
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COMENZAR AQUÍ LA LABOR:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
La labor se trabaja de ida y vuelta con aguja circular desde el centro del delantero, de abajo arriba hasta las sisas. Las mangas se trabajan en redondo con agujas de doble punta/ aguja circular corta, de abajo arriba. Después las mangas y el cuerpo se pasan a una aguja circular para trabajar el canesú de ida y vuelta desde el centro del delantero hasta finalizar las medidas.

CUERPO:
Montar 207-227-249-263-291-311 puntos (incluido 5 puntos de la cenefa a cada lado hacia el centro del delantero) con aguja circular tamaño 4 mm y Cotton Merino. Cambiar a aguja circular tamaño 3,5 mm y trabajar 2 PLIEGUES - ver las explicaciones arriba. Cambiar de nuevo a aguja circular tamaño 4 mm y trabajar 2 filas en punto jersey con 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado.
En la siguiente vuelta se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos de la cenefa en punto musgo, trabajar A.1 hasta que queden 6 puntos en la fila (= 14-18-17-21-20-25 repeticiones de 14-12-14-12-14-12 puntos), trabajar A.1B (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos de la cenefa en punto musgo. Continuar con el patrón. Después de completar A.1, continuar con punto jersey y 5 puntos de la cenefa en punto musgo a cada lado. AL MISMO TIEMPO, en la primera fila por el lado derecho disminuir 0-0-6-0-4-0 puntos repartidos en la fila = 207-227-243-263-287-311 puntos.
RECUERDE MANTENER LA MISMA TENSIÓN DEL TEJIDO.
Cuando la labor mida 8-8-8-8-10-10 cm insertar 2 marcapuntos en la labor como sigue por el lado derecho: El primer marcapuntos insertar después de primeros 54-59-63-68-74-80 puntos en la fila (= el delantero derecho de la chaqueta con la prenda puesta) y otro después de los siguientes 98-108-116-126-138-150 puntos (= la espalda). Quedan 55-60-64-69-75-81 puntos en la fila después del 2º marcapuntos (= el delantero izquierdo - ATENCIÓN: Hay 1 punto más en el delantero izquierdo que en el delantero derecho debido al patrón que se trabajará más tarde en las mangas y el canesú).
En la siguiente fila por el lado derecho trabajar los OJALES en la cenefa derecha - leer las explicaciones arriba. AL MISMO TIEMPO disminuir 1 punto a cada lado de ambos marcapuntos - ver TIP PARA LAS DISMINUCIONES ( = 4 puntos disminuidos). Disminuir de la misma manera cada 8-8-8-9-9-9 cm un total de 3 veces a cada lado = 195-215-231-251-275-299 puntos. Continuar trabajando hasta que la labor mida aprox 31-30-32-34-33-35 cm (medidos desde la parte inferior de la onda de A.1).

En la siguiente fila trabajar como sigue por el lado revés: Trabajar como antes sobre los primeros 50-54-58-63-67-72 puntos y AL MISMO TIEMPO aumentar 1-6-2-6-2-6 puntos repartidos sobre estos puntos (= delantero izquierdo), cerrar 4-6-6-6-10-12 puntos para la sisa, trabajar como antes sobre los siguientes 88-96-104-114-122-132 puntos y al mismo tiempo aumentar 2-12-4-12-4-12 puntos repartidos sobre estos puntos (= espalda), cerrar 4-6-6-6-10-12 puntos para la sisa, trabajar los 49-53-57-62-66-71 puntos restantes como antes y aumentar 1-6-2-6-2-6 puntos repartidos sobre estos puntos (= delantero derecho).
Ahora hay 50-59-59-68-68-77 puntos en el delantero derecho, 90-108-108-126-126-144 puntos en la espalda y 51-60-60-69-69-78 puntos en el delantero izquierdo. Dejar la labor en espera y trabajar las mangas como se explica abajo.

MANGA:
Montar 48-52-56-56-60-60 puntos con agujas de doble punta tamaño 3.5 mm y Cotton Merino. Trabajar 1 vuelta de derecho. Ahora trabajar 3 cm en punto elástico en redondo (= 2 derechos/ 2 reveses). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo disminuir 6-8-10-10-10-8 puntos repartidos en la vuelta = 42-44-46-46-50-52 puntos. Cambiar a agujas de doble punta tamaño 4 mm y trabajar en punto jersey en redondo. Cuando la labor mida 10-8-11-11-9-9 cm insertar 1 marcador al inicio de la vuelta (= centro bajo la manga).
En la siguiente vuelta aumentar 2 puntos en el centro bajo la manga - leer TIP PARA LOS AUMENTOS. Aumentar de la misma manera cada 2½-2½-1½-1½-1½-1½ cm un total de 13-13-19-19-19-19 veces = 68-70-84-84-88-90 puntos (cambiar a aguja circular corta cuando sea necesario). Continuar trabajando hasta que la manga mida 40-38-38-38-36-36 cm (los aumentos en el centro bajo la manga están ahora finalizados y las medidas son más cortas en las tallas más grandes debido a que el canesú es más largo). Trabajar 1 vuelta de derecho y al mismo tiempo aumentar 8-8-12-12-12-12 puntos repartidos en la vuelta = 76-78-96-96-100-102 puntos. En la siguiente vuelta trabajar como sigue: Trabajar 2-3-3-3-5-6 puntos en punto jersey, A.2 sobre los siguientes 72-72-90-90-90-90 puntos (= 4-4-5-5-5-5 repeticiones de 18 puntos) y finalizar con 2-3-3-3-5-6 puntos en punto jersey. Continuar con este patrón hasta que quede la última vuelta de A.2. La última vuelta se trabaja como sigue: cerrar 2-3-3-3-5-6 puntos para la sisa, trabajar la última fila de A.2 sobre los siguientes 72-72-90-90-90-90 puntos y cerrar los 2-3-3-3-5-6 puntos restantes para la sisa. La manga mide aprox. 44-42-42-42-40-40 cm de arriba abajo. Dejar la labor en espera y trabajar la otra manga de la misma manera.

CANESÚ:
Pasar las mangas a la misma aguja circular tamaño 4 mm que el cuerpo, donde se han cerrados los puntos para las sisas (sin trabajar primero los puntos)= 335-371-407-443-443-479 puntos en la fila. La primera fila se trabaja como sigue por el lado derecho:
TALLAS S, XL y XXL: 5 puntos orillo en punto musgo, A.3A (= 9 puntos), trabajar A.3B hasta que queden 15 puntos en la fila (= 17-23-23 repeticiones de 18 puntos), A.3C (= 10 puntos) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón (el patrón debe coincidir también en las mangas). Después de completar A.3 hay 263-347-347 puntos en la fila. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.4A (= 7 puntos), A.4B hasta que queden 13 puntos en la fila (= 17-23-23 repeticiones de 14 puntos), A.4C (= 8 puntos) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón. Después de completar A.4 hay 138-180-180 puntos en la fila. Pasar al apartado TODAS LAS TALLAS!!

TALLAS M, L y XXXL: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.3B hasta que queden 6 puntos en la fila (= 20-22-26 repeticiones de 18 puntos), A.3D (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo. Continuar con este patrón(el patrón debe coincidir perfectamente también en las mangas). Después de completar A.3 hay 291-319-375 puntos en la fila. La siguiente fila se trabaja como sigue por el lado derecho: 5 puntos orillo en punto musgo, trabajar A.4B hasta que queden 6 puntos en la fila (= 20-22-26 repeticiones de 14 puntos), A.4D (= 1 punto) y finalizar con 5 puntos orillo en punto musgo.
Continuar con este patrón. Después de completar A.4 hay
151-165-193 puntos en la fila. Pasar al apartado TODAS LAS TALLAS!!

TODAS LAS TALLAS : Trabajar 1 fila por el lado derecho y al mismo tiempo disminuir 30-39-49-56-56-61 puntos repartidos en la fila – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES/AUMENTOS = 108-112-116-124-124-132 puntos en la fila. El canesú mide ahora aprox. 19-22-22-22-25-25 cm desde donde se unieron las mangas y el cuerpo. Ahora trabajar el ESCOTE como se describe abajo.

ESCOTE:
Cambiar a aguja circular corta tamaño 3.5 mm y trabajar la siguiente fila como sigue por el lado revés: 5 puntos orillo en punto musgo, *2 reveses, 2 derechos*, trabajar de * a * hasta que queden 7 puntos en la fila, 2 reveses y 5 puntos orillo en punto musgo. Trabajar 3 cm en punto elástico - recuerde trabajar el último ojal en la cenefa derecha.
Rematar flojo con punto musgo sobre punto musgo, derecho sobre derecho y revés sobre revés, pero para evitar que el borde de remate quede tenso se puede rematar con aguja tamaño 4 mm. El jersey mide aprox 56-58-60-62-64-66 cm desde el hombro hasta abajo.

TERMINACIÓN:
Coser las aberturas bajo las mangas. Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
derecho por el lado revés = derecho por el lado revés
1 hebra entre 2 puntos = 1 hebra entre 2 puntos
2 puntos juntos de derecho = 2 puntos juntos de derecho
deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados = deslizar 1 punto como de derecho, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre los puntos trabajados
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
Diagram for DROPS 195-23
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