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DROPS Paris
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Agujas de punto y ganchillo
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Toffee Glow Sweater

Jersey a punto en DROPS Paris. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo, pequeñas trenzas y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:


DROPS 268-27

#toffeeglowsweater

DROPS Design: Patrón w-952
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS PARIS de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 68, Almendra

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 5 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas con punto jersey con una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
Trabajar los nuevos puntos en el patrón.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, de arriba abajo, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.

2. DELANTERO:
Trabajar en 2 partes (cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después montar puntos para la línea del escote en el delantero y se unen los 2 delanteros. El delantero se trabaja hasta alcanzar el largo correcto.

3. CANESÚ: Colocar todos los puntos en la misma aguja circular, trabajar primero un delantero, recoger puntos para una manga por el lado del delantero, trabajar la espalda, recoger puntos para la segunda manga por el lado del otro delantero. El canesú se continúa en redondo.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Mientras se continúa el canesú, aumentar puntos, primero para las mangas y después tanto para el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:Cuando se hayan terminado los aumentos y el canesú, el canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se termina en redondo mientras las mangas se dejan en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja para terminar

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta.
Montar 28-30-30-30-32-32-32 puntos con una aguja circular de 5 mm y DROPS Paris.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 3 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 9-9-9-10-10-11-12 veces (18-18-18-20-20-22-24 filas trabajadas). Después del último aumento hay 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo, hasta la sisa (18-18-18-20-20-22-24 puntos), terminar recogiendo 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo) = 19-19-19-21-21-23-25 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas en el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de tejido.
Trabajar en punto jersey con la 1ª fila por el lado revés.
Cuando la labor mida 4-5-5-6-7-8-8 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones de los símbolos).
FILA 3 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
FILA 5 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
Trabajar las FILAS 1 a 6 un total de 2 veces (es decir, los diagramas se trabajan 2 veces en vertical), después trabajar las filas 1 y 2 1 vez más (14 filas trabajadas) = 26-26-26-28-28-30-32 puntos.
Los aumentos para el cuello están ahora terminados. El canesú mide aprox. 10-11-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del escote estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-10-11-12-12 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2-2 cm.
Colocar los puntos en un gancho auxiliar y trabajar el hombro derecho en el delantero por el hombro derecho en la espalda como sigue.

HOMBRO DERECHO:
Comenzar por el lado derecho en la línea del escote en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punton el punto más externo en el hombro (punto orillo), después 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la línea del escote (18-18-18-20-20-22-24 puntos) = 19-19-19-21-21-23-25 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas en el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de tejido.
Trabajar en punto jersey con la 1ª fila por el lado revés.
Cuando la labor mida 4-5-5-6-7-8-8 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones de los símbolos).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
Trabajar las FILAS 1 a 6 un total de 2 veces (es decir, los diagramas se trabajan 2 veces en vertical), después trabajar las filas 1 y 2 1 vez más (14 filas trabajadas) = 26-26-26-28-28-30-32 puntos.
Los aumentos para el cuello están ahora terminados. La labor mide aprox. 10-11-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del escote estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-10-11-12-12 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2-2 cm.

DELANTERO:
En la siguiente fila por el lado derecho unir los 2 delanteros como sigue:
Trabajar de derecho sobre los 26-26-26-28-28-30-32 puntos en el hombro derecho, montar 12-14-14-14-16-16-16 puntos para la línea del escote, trabajar de derecho sobre los 26-26-26-28-28-30-32 puntos en el hombro izquierdo = 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta hasta que la labor mida 11-12-12-13-14-15-16 cm desde el marcapuntos, con la última fila por el lado revés.
El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas.

FILA 1 (lado derecho): Trabajar los primeros 2 puntos en el delantero juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 18-20-20-22-24-26-28 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos de la manga – recoger dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos, trabajar los primeros 2 puntos de la espalda juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 18-20-20-22-24-26-28 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos de la manga - recoger dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos = 160-168-168-180-188-200-212 puntos.

CANESÚ:
Continuar en redondo.
VUELTA 1: Trabajar de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS – aumentar hacia la izquierda al inicio de la manga y hacia la derecha al final de la manga. El número de puntos en las mangas aumenta pero permanece igual en el delantero y la espalda.
Trabajar esta vuelta 3 veces: 24-26-26-28-30-32-34 puntos en cada manga y 62-64-64-68-70-74-78 puntos en el delantero y la espalda = 172-180-180-192-200-212-224 puntos.

Continuar como sigue:
VUELTA 1: Trabajar de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga como antes. El número de as before. El número de puntos en las mangas aumenta pero permanece igual en el delantero y la espalda.
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin aumentar.
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 5-4-2-3-2-1-1 veces (10-8-4-6-4-2-2 vueltas trabajadas). Un total de 8-7-5-6-5-4-4 aumentos en vertical en las mangas: 34-34-30-34-34-34-36 puntos en cada manga y 62-64-64-68-70-74-78 puntos en el delantero y la espalda = 192-196-188-204-208-216-228 puntos.

Ahora aumentar tanto para el cuerpo y las mangas. Los aumentos para el cuerpo están a 4 puntos dentro de los marcapuntos = 4 puntos entre los aumentos en las mangas y el cuerpo:

VUELTA 1. 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en el delantero antes del marcapuntos, trabajar A.2, 4 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la espalda antes del marcapuntos, trabajar A.2, 4 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha (8 puntos aumentados: 1 punto a cada lado de 4 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin más aumentos (las hebras se trabajan de derecho como se describe en las explicaciones de los símbolos).
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 7-8-12-12-15-17-18 veces (14-16-24-24-30-34-36 vueltas trabajadas – es decir, A.1 y A.2 se trabajan 2-2-4-4-5-5-6 veces en vertical, después repetir los primeros 2-4-0-0-0-2-0 filas en A.1/A.2 1 vez más. Un total de 15-15-17-18-20-21-22 aumentos en vertical en las mangas y 7-8-12-12-15-17-18 aumentos en vertical en el cuerpo: 48-50-54-58-64-68-72 puntos en cada manga y 76-80-88-92-100-108-114 puntos en el delantero y la espalda) = 248-260-284-300-328-352-372 puntos.

La manga mide aprox. 12-12-14-15-17-18-19 cm; Cuando el jersey se doble por la mitad en el hombro la labor mide aprox. 18-18-20-22-24-26-27 cm desde la parte superior del hombro y hacia abajo por la sisa. Continuar trabajando sin más aumentos hasta que la labor mida 19-20-21-22-24-26-27 cm desde la parte superior del hombro, hacia abajo por la sisa.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar de derecho los primeros 76-80-88-92-100-108-114 puntos (= delantero), colocar los siguientes 48-50-54-58-64-68-72 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-10-12-14 puntos (centro bajo la manga), 76-80-88-92-100-108-114 derechos (= espalda), colocar los siguientes 48-50-54-58-64-68-72 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-10-12-14 puntos (centro bajo la manga). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 164-176-192-204-220-240-256 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo 26-27-28-29-28-27-28 cm más.
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 28-32-32-36-40-44-44 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 192-208-224-240-260-284-300 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con elástico o remate italiano.
El jersey mide aprox. 52-54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 48-50-54-58-64-68-72 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 54-58-62-68-74-80-86 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos 1-2-2-2-2-3-3 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos 0-0-0-1-3-3-4 veces cada 2 cm = 52-54-58-62-64-68-72 puntos.
Continuar trabajando hasta la manga mida 37-38-37-36-34-32-31 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-10-10-12-12-12 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 60-64-68-72-76-80-84 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con el elástico o remate italiano. La manga mide aprox. 40-41-40-39-38-36-35 cm desde la división.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3.5 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 80-86-86-88-98-100-100 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote. Trabajar 1 vuelta de derecho y ajustar el número de puntos si fuera necesario, debería ser divisible entre 2. Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 3-3-3-3½-3½-4-4 cm. Trabajar 3 vueltas de derecho (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Cerrar de derecho.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero
Diagram for DROPS 268-27
Diagram for DROPS 268-27
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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Comentarios / Preguntas (2)

country flag Marina escribió:

What amount of ease do you recommend for this pattern?

14.03.2026 - 22:31

DROPS Design respondió:

Dear Marina, read how to choose your size and the desired ease here. Happy knitting!

16.03.2026 - 09:34

country flag Miren Navarro escribió:

No entiendo como se teje el canesú. Podríais ayudarme?

09.03.2026 - 17:39

Drops Design logo

Toffee Glow Sweater

#toffeeglowsweater

Toffee Glow Sweater / DROPS 268-27 - Jersey a punto en DROPS Paris. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo, pequeñas trenzas y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.
 Toffee Glow Sweater / DROPS 268-27 - Jersey a punto en DROPS Paris. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo, pequeñas trenzas y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

Jersey a punto en DROPS Paris. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo, pequeñas trenzas y cuello enrollado. Tallas XS - XXXL.

DROPS 268-27
DROPS Design: Patrón w-952
Grupo de lanas C o A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS PARIS de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
500-550-600-650-750-800-900 g del color 68, Almendra

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3.5 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 5 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3.5 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
17 puntos y 22 filas con punto jersey con una aguja de 5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.


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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 y A.2.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
Trabajar los nuevos puntos en el patrón.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, de arriba abajo, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.

2. DELANTERO:
Trabajar en 2 partes (cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después montar puntos para la línea del escote en el delantero y se unen los 2 delanteros. El delantero se trabaja hasta alcanzar el largo correcto.

3. CANESÚ: Colocar todos los puntos en la misma aguja circular, trabajar primero un delantero, recoger puntos para una manga por el lado del delantero, trabajar la espalda, recoger puntos para la segunda manga por el lado del otro delantero. El canesú se continúa en redondo.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Mientras se continúa el canesú, aumentar puntos, primero para las mangas y después tanto para el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:Cuando se hayan terminado los aumentos y el canesú, el canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se termina en redondo mientras las mangas se dejan en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja para terminar

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta.
Montar 28-30-30-30-32-32-32 puntos con una aguja circular de 5 mm y DROPS Paris.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 3 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 9-9-9-10-10-11-12 veces (18-18-18-20-20-22-24 filas trabajadas). Después del último aumento hay 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo, hasta la sisa (18-18-18-20-20-22-24 puntos), terminar recogiendo 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo) = 19-19-19-21-21-23-25 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas en el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de tejido.
Trabajar en punto jersey con la 1ª fila por el lado revés.
Cuando la labor mida 4-5-5-6-7-8-8 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones de los símbolos).
FILA 3 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
FILA 5 (lado derecho): 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta el final de la fila (1 punto aumentado).
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
Trabajar las FILAS 1 a 6 un total de 2 veces (es decir, los diagramas se trabajan 2 veces en vertical), después trabajar las filas 1 y 2 1 vez más (14 filas trabajadas) = 26-26-26-28-28-30-32 puntos.
Los aumentos para el cuello están ahora terminados. El canesú mide aprox. 10-11-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del escote estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-10-11-12-12 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2-2 cm.
Colocar los puntos en un gancho auxiliar y trabajar el hombro derecho en el delantero por el hombro derecho en la espalda como sigue.

HOMBRO DERECHO:
Comenzar por el lado derecho en la línea del escote en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punton el punto más externo en el hombro (punto orillo), después 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la línea del escote (18-18-18-20-20-22-24 puntos) = 19-19-19-21-21-23-25 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas en el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección de tejido.
Trabajar en punto jersey con la 1ª fila por el lado revés.
Cuando la labor mida 4-5-5-6-7-8-8 cm, aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras retorcidas como se describe en las explicaciones de los símbolos).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
FILA 5 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la fila, trabajar A.2, 4 derechos.
FILA 6 (lado revés): Trabajar de revés (las hebras retorcidas).
Trabajar las FILAS 1 a 6 un total de 2 veces (es decir, los diagramas se trabajan 2 veces en vertical), después trabajar las filas 1 y 2 1 vez más (14 filas trabajadas) = 26-26-26-28-28-30-32 puntos.
Los aumentos para el cuello están ahora terminados. La labor mide aprox. 10-11-11-12-13-14-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del escote estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-10-11-12-12 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2-2 cm.

DELANTERO:
En la siguiente fila por el lado derecho unir los 2 delanteros como sigue:
Trabajar de derecho sobre los 26-26-26-28-28-30-32 puntos en el hombro derecho, montar 12-14-14-14-16-16-16 puntos para la línea del escote, trabajar de derecho sobre los 26-26-26-28-28-30-32 puntos en el hombro izquierdo = 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta hasta que la labor mida 11-12-12-13-14-15-16 cm desde el marcapuntos, con la última fila por el lado revés.
El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas.

FILA 1 (lado derecho): Trabajar los primeros 2 puntos en el delantero juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 18-20-20-22-24-26-28 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos de la manga – recoger dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos, trabajar los primeros 2 puntos de la espalda juntos de derecho (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 18-20-20-22-24-26-28 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos de la manga - recoger dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos = 160-168-168-180-188-200-212 puntos.

CANESÚ:
Continuar en redondo.
VUELTA 1: Trabajar de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS – aumentar hacia la izquierda al inicio de la manga y hacia la derecha al final de la manga. El número de puntos en las mangas aumenta pero permanece igual en el delantero y la espalda.
Trabajar esta vuelta 3 veces: 24-26-26-28-30-32-34 puntos en cada manga y 62-64-64-68-70-74-78 puntos en el delantero y la espalda = 172-180-180-192-200-212-224 puntos.

Continuar como sigue:
VUELTA 1: Trabajar de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga como antes. El número de as before. El número de puntos en las mangas aumenta pero permanece igual en el delantero y la espalda.
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin aumentar.
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 5-4-2-3-2-1-1 veces (10-8-4-6-4-2-2 vueltas trabajadas). Un total de 8-7-5-6-5-4-4 aumentos en vertical en las mangas: 34-34-30-34-34-34-36 puntos en cada manga y 62-64-64-68-70-74-78 puntos en el delantero y la espalda = 192-196-188-204-208-216-228 puntos.

Ahora aumentar tanto para el cuerpo y las mangas. Los aumentos para el cuerpo están a 4 puntos dentro de los marcapuntos = 4 puntos entre los aumentos en las mangas y el cuerpo:

VUELTA 1. 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en el delantero antes del marcapuntos, trabajar A.2, 4 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 4 derechos, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 8 puntos en la espalda antes del marcapuntos, trabajar A.2, 4 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha (8 puntos aumentados: 1 punto a cada lado de 4 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin más aumentos (las hebras se trabajan de derecho como se describe en las explicaciones de los símbolos).
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 7-8-12-12-15-17-18 veces (14-16-24-24-30-34-36 vueltas trabajadas – es decir, A.1 y A.2 se trabajan 2-2-4-4-5-5-6 veces en vertical, después repetir los primeros 2-4-0-0-0-2-0 filas en A.1/A.2 1 vez más. Un total de 15-15-17-18-20-21-22 aumentos en vertical en las mangas y 7-8-12-12-15-17-18 aumentos en vertical en el cuerpo: 48-50-54-58-64-68-72 puntos en cada manga y 76-80-88-92-100-108-114 puntos en el delantero y la espalda) = 248-260-284-300-328-352-372 puntos.

La manga mide aprox. 12-12-14-15-17-18-19 cm; Cuando el jersey se doble por la mitad en el hombro la labor mide aprox. 18-18-20-22-24-26-27 cm desde la parte superior del hombro y hacia abajo por la sisa. Continuar trabajando sin más aumentos hasta que la labor mida 19-20-21-22-24-26-27 cm desde la parte superior del hombro, hacia abajo por la sisa.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar de derecho los primeros 76-80-88-92-100-108-114 puntos (= delantero), colocar los siguientes 48-50-54-58-64-68-72 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-10-12-14 puntos (centro bajo la manga), 76-80-88-92-100-108-114 derechos (= espalda), colocar los siguientes 48-50-54-58-64-68-72 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-8-8-10-10-12-14 puntos (centro bajo la manga). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 164-176-192-204-220-240-256 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo 26-27-28-29-28-27-28 cm más.
Cambiar a una aguja circular de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 28-32-32-36-40-44-44 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 192-208-224-240-260-284-300 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con elástico o remate italiano.
El jersey mide aprox. 52-54-56-58-60-62-64 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Colocar los 48-50-54-58-64-68-72 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 5 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-8-8-10-10-12-14 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 54-58-62-68-74-80-86 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-8-8-10-10-12-14 puntos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos 1-2-2-2-2-3-3 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos 0-0-0-1-3-3-4 veces cada 2 cm = 52-54-58-62-64-68-72 puntos.
Continuar trabajando hasta la manga mida 37-38-37-36-34-32-31 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3.5 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 8-10-10-10-12-12-12 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 60-64-68-72-76-80-84 puntos.
Cuando el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, cerrar con el elástico o remate italiano. La manga mide aprox. 40-41-40-39-38-36-35 cm desde la división.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3.5 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 80-86-86-88-98-100-100 puntos dentro de 1 punto alrededor de la línea del escote. Trabajar 1 vuelta de derecho y ajustar el número de puntos si fuera necesario, debería ser divisible entre 2. Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 3-3-3-3½-3½-4-4 cm. Trabajar 3 vueltas de derecho (= borde enrollado). Cambiar a una aguja circular de 5 mm. Cerrar de derecho.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar delante de la labor, 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho, 2 derechos desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros
deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero = deslizar 2 puntos a una aguja para trenzar detrás de la labor, 2 derechos, desde la aguja para trenzar: 1 derecho, 1 hebra, 1 derecho. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila (al trabajar de ida y vuelta) trabajar de revés en el bucle por detrás de la aguja/ en la siguiente vuelta (al trabajar en redondo), trabajar la hebra de derecho en el bucle por detrás de la aguja, para evitar que se formen agujeros
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/ vuelta, deslizar la hebra de la aguja como de revés y colocarla de vuelta insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra queda retorcida). Al trabajar por el lado revés, trabajar la hebra de revés en el bucle por delante de la aguja/ al trabajar en redondo, trabajar la hebra de derecho en el bucle por delante de la aguja, para evitar que se forme un agujero
Diagram for DROPS 268-27
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