DROPS Super Sale - ¡7 hilos de algodón en promoción todo el mes de marzo!
Product image DROPS Muskat yarn
DROPS Muskat
 100% Algodón
desde 1.50 € /50g
Redondo (rosa) No. 622
Botones DROPS Nº 622
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 12.00€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Spring & Summer 2026
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Elodie Lace Cardigan

Chaqueta a punto con mangas ¾ en DROPS Muskat o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con punto jersey con raglán, patrón de ondas en las mangas y I-cord. Talla XS – XXXL.

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Resaltar el tamaño:


DROPS 267-16

#elodielacecardigan

DROPS design: Patrón r-847
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS MUSKAT de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
400-450-500-500-550-650-700 g del color 05, Rosado Polvo

O usar:
DROPS BELLE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 30, Rosado Polvo

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 622: 6-6-6-6-7-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 2.5 mm: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4.5 mm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 mm.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 26 filas con punto jersey con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
A.1 mide aprox. 5-5-5-6-6-7-7 cm en horizontal con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.
Elige el diagrama correcto para tu talla.
Los diagramas muestran todas las filas del patrón, vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho.
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila por el lado revés trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO-RAGLÁN: (= la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja - para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
DESPUÉS DEL PUNTO-RAGLÁN: (= la hebra se retuerce hacia la dereha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja - para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 6 puntos): Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 4 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 6 puntos): Trabajar hasta que queden 6 puntos en la fila, trabajar 4 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la línea del escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 7-7½-8-8½-7-7½-7½ cm entre ellos. Ajustar para que el ojal inferior se coloque en la transición entre el punto jersey y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LOS AUMENTOS :
Cuando se aumenten puntos repartidos en la transición al elástico, es importante aumentar en las secciones que se van a trabajar de revés en el elástico, para que los derechos continúen bien desde el punto jersey al elástico.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. Trabajar de arriba abajo.
Montar puntos para el cuello y trabajar de ida y vuelta con una aguja circular con aumentos en el raglán - AL MISMO TIEMPO montar puntos a cada lado de la fila hasta tener el número correcto de puntos y terminar el cuello.
Después trabajar el canesú de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor del cuello y trabajar la cenefa del cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 82-84-86-90-92-100-102 puntos con una aguja circular de 4.5 mm con DROPS Muskat o DROPS Belle.
Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un punto y estos puntos se llaman puntos-raglán y se aumenta para el raglán a cada lado de los puntos-raglán.
Contar 1 punto (= delantero izquierdo), insertar el 1º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 23-23-23-25-25-29-29 puntos (= manga), insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 30-32-34-34-36-36-38 puntos (= espalda), insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 23-23-23-25-25-29-29 puntos (= manga), insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto. Queda 1 punto en la fila para el delantero derecho.

INFORMACIÓN ANTES DE CONTINUAR:
Trabajar de ida y vuelta - AL MISMO TIEMPO montar puntos nuevos para el cuello y aumentar para el RAGLÁN – leer explicación arriba sobre cómo aumentar. Cuando se hayan trabajado estos puntos, trabajarlos en el siguiente patrón: Trabajar en punto jersey en el delantero y la espalda y trabajar en punto jersey y el PATRÓN - leer explicación arriba, en las mangas, es decir, trabajar A.1 sobre los puntos centrales en las mangas entre el 1º y 2º marcapuntos y entre el 3º y 4º marcapuntos. Recordar mantener la tensión del tejido!

TRABAJAR Y AUMENTAR COMO SIGUE:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar todos los puntos de revés, después montar 3 puntos nuevos al final de la fila = 84-86-88-92-94-102-104 puntos.
FILA 2 (= lado derecho): 3 derechos, aumentar para el RAGLÁN a cada lado del 1º marcapuntos, 4 derechos, A.1, 4 derechos de la manga, aumentar para el raglán a cada lado del 2º marcapuntos, trabajar de derecho hasta el 3º marcapuntos (= espalda), aumentar para el raglán a cada lado del 3º marcapuntos, 4 derechos, A.1, 4 derechos sobre la manga, aumentar para el raglán a cada lado del 4º marcapuntos, 1 derecho (= 8 puntos aumentados), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 94-96-98-102-104-112-114 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila 96-98-100-104-106-114-116 puntos.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar de derecho y continuar A.1 sobre los 15-15-15-17-17-21-21 puntos en cada manga – AL MISMO TIEMPO aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 106-108-110-114-116-124-126 puntos.
FILA 5 (= lado revés): Trabajar de revés, después montar 3 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 109-111-113-117-119-127-129 puntos.
FILA 6 (= lado derecho): Trabajar de derecho y A.1 como antes, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 3 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 120-122-124-128-130-138-140 puntos.
FILA 7 (= lado revés): Trabajar de revés, después montar 13-14-15-15-16-16-17 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 133-136-139-143-146-154-157 puntos.
FILA 8 (= lado derecho): Trabajar los primeros 6 puntos como la CENEFA CON I-CORD - leer explicación arriba, trabajar de derecho y A.1 como antes, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 13-14-15-15-16-16-17 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 154-158-162-166-170-178-182 puntos.
FILA 9 (= lado revés): Trabajar de revés pero trabajar los 6 puntos más externos a cada lado como la CENEFA CON I-CORD – recordar la explicación arriba.
DESPUÉS DE LA 9ª FILA:
La línea del escote está ahora terminada, y se han hecho 4 aumentos para el raglán en total a cada lado de los 4 marcapuntos. Insertar 1 marcapuntos dentro de los 6 puntos más externos en el centro del delantero. Medir la labor desde este marcapuntos después. Después trabajar el canesú como se explica debajo. Disminuir para los OJALES - leer explicación arriba, comenzar aquí.

CANESÚ:
Trabajar en punto jersey y continuar A.1 en las mangas como antes con 6 puntos de la cenefa con I-cord a cada lado hacia el centro del delantero – AL MISMO TIEMPO continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila 0-7-4-9-14-16-13 veces más (4-11-8-13-18-20-17 aumentos para el raglán en total) = 154-214-194-238-282-306-286 puntos.
Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila en el delantero y la espalda, pero en las mangas aumentar sólo cada 4ª fila (= 4 y 8 puntos aumentados alternadamente), repetir este aumento 22-16-22-20-16-16-22 veces en total en el delantero y la espalda y 11-8-11-10-8-8-11 veces en las mangas. Se han aumentado 26-27-30-33-34-36-39 veces en total en el delantero/ espalda y 15-19-19-23-26-28-28 veces en las mangas (incluyendo los aumentos trabajados al mismo tiempo que la línea del escote).
Después del último aumento hay 286-310-326-358-378-402-418 puntos en la fila, y la labor mide aprox. 20-21-23-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir la labor para el cuerpo y las mangas los puntos raglán se colocan en parte en el delantero/ espalda, es decir, trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 48-52-55-59-62-67-71 puntos de la cenefa y punto jersey como antes (= delantero), deslizar los siguientes 53-57-59-67-71-73-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 84-92-98-106-112-122-130 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 53-57-59-67-71-73-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 48-52-55-59-62-67-71 puntos en punto jersey y la cenefa como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 204-220-236-252-272-296-320 puntos. Trabajar en punto jersey y las cenefas como antes hasta que la labor mida 36-38-40-42-43-44-46 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 37-41-43-47-51-57-61 puntos repartidos en la 1ª fila - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (no aumentar sobre las cenefas) = 241-261-279-299-323-353-381 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 7 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, o con remate italiano.
La chaqueta mide 40-42-44-46-48-49-51 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 48-50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 53-57-59-67-71-73-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 12-12-14-14-18-20-24 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 65-69-73-81-89-93-97 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey y el patrón en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos 2-2-2-2-3-3-3 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos 2-4-4-6-7-7-7 veces cada 3-3-3-2-1½-1½-1½ cm = 57-57-61-65-69-73-77 puntos en la aguja.
Trabajar hasta que la manga mida 20-20-19-19-17-16-15 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-11-11-11-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta (asegurarse de aumentar un número de puntos par sobre A.1) = 66-66-72-76-80-86-90 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, o cerrar con remate italiano.
La manga mide aprox. 24-24-23-23-22-21-20 cm desde la división.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho y recoger aprox. 127-131-135-141-147-153-157 puntos alrededor del cuello (asegurarse de recoger 1 punto en cada punto de la cenefa para continuar la cenefa bien hacia arriba de la misma manera).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés con 6 puntos de la cenefa a cada lado como antes y ajustar el número de puntos si fuera necesario - el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) hasta que queden 7 puntos en la aguja, 1 derecho y la cenefa como antes.
Trabajar hasta que la labor mida aprox. 3-3-3½-3½-4-4-4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés o cerrar con remate italiano.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta/ fila, la hebra se trabaja de derecho por el lado derecho/ revés por el lado revés para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta/ fila, la hebra se trabaja de derecho por el lado derecho/ revés por el lado revés para que quede un agujero
Trabajar 4 puntos juntos de derecho como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha. = Trabajar 4 puntos juntos de derecho como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha.
Trabajar 4 puntos juntos de derecho retorcido como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos) = Trabajar 4 puntos juntos de derecho retorcido como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos)
Trabajar 5 puntos juntos de derecho como sigue: 5 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha. = Trabajar 5 puntos juntos de derecho como sigue: 5 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha.
Trabajar 5 puntos juntos de derecho retorcido: 5 derechos, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos). = Trabajar 5 puntos juntos de derecho retorcido: 5 derechos, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos).
Diagram for DROPS 267-16
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Diagram for DROPS 267-16
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Elodie Lace Cardigan

#elodielacecardigan

Elodie Lace Cardigan / DROPS 267-16 - Chaqueta a punto con mangas ¾ en DROPS Muskat o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con punto jersey con raglán, patrón de ondas en las mangas y I-cord. Talla XS – XXXL.
 Elodie Lace Cardigan / DROPS 267-16 - Chaqueta a punto con mangas ¾ en DROPS Muskat o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con punto jersey con raglán, patrón de ondas en las mangas y I-cord. Talla XS – XXXL.

Chaqueta a punto con mangas ¾ en DROPS Muskat o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con punto jersey con raglán, patrón de ondas en las mangas y I-cord. Talla XS – XXXL.

DROPS 267-16
DROPS design: Patrón r-847
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS MUSKAT de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas C)
400-450-500-500-550-650-700 g del color 05, Rosado Polvo

O usar:
DROPS BELLE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 30, Rosado Polvo

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 622: 6-6-6-6-7-7-7 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4.5 mm: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 2.5 mm: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4.5 mm.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 mm.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
20 puntos y 26 filas con punto jersey con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
A.1 mide aprox. 5-5-5-6-6-7-7 cm en horizontal con una aguja de 4.5 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.
Elige el diagrama correcto para tu talla.
Los diagramas muestran todas las filas del patrón, vistas por el lado derecho.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho.
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra. En la siguiente fila por el lado revés trabajar las hebras como se explica debajo:
ANTES DEL PUNTO-RAGLÁN: (= la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja - para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en punto jersey.
DESPUÉS DEL PUNTO-RAGLÁN: (= la hebra se retuerce hacia la dereha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja - para evitar que se formen agujeros. Trabajar los nuevos puntos en punto jersey.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 6 puntos): Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho y trabajar 4 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (= 6 puntos): Trabajar hasta que queden 6 puntos en la fila, trabajar 4 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Disminuir para los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta). Disminuir por el lado derecho cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar la cenefa como antes y trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
Disminuir para el 1º ojal en la 1ª fila por el lado derecho después de trabajar la línea del escote. Después disminuir para los siguientes 5-5-5-5-6-6-6 ojales, con aprox. 7-7½-8-8½-7-7½-7½ cm entre ellos. Ajustar para que el ojal inferior se coloque en la transición entre el punto jersey y el elástico en el cuerpo.

TIP PARA LOS AUMENTOS :
Cuando se aumenten puntos repartidos en la transición al elástico, es importante aumentar en las secciones que se van a trabajar de revés en el elástico, para que los derechos continúen bien desde el punto jersey al elástico.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. Trabajar de arriba abajo.
Montar puntos para el cuello y trabajar de ida y vuelta con una aguja circular con aumentos en el raglán - AL MISMO TIEMPO montar puntos a cada lado de la fila hasta tener el número correcto de puntos y terminar el cuello.
Después trabajar el canesú de ida y vuelta con una aguja circular, de arriba abajo.
Cuando se haya terminado el canesú, dividir la labor para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular, mientras se dejan las mangas a un lado. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor del cuello y trabajar la cenefa del cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

LÍNEA DEL ESCOTE:
Montar 82-84-86-90-92-100-102 puntos con una aguja circular de 4.5 mm con DROPS Muskat o DROPS Belle.
Insertar 4 marcapuntos en la labor sin trabajar los puntos, insertar los marcapuntos en un punto y estos puntos se llaman puntos-raglán y se aumenta para el raglán a cada lado de los puntos-raglán.
Contar 1 punto (= delantero izquierdo), insertar el 1º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 23-23-23-25-25-29-29 puntos (= manga), insertar el 2º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 30-32-34-34-36-36-38 puntos (= espalda), insertar el 3º marcapuntos en el siguiente punto,
contar 23-23-23-25-25-29-29 puntos (= manga), insertar el 4º marcapuntos en el siguiente punto. Queda 1 punto en la fila para el delantero derecho.

INFORMACIÓN ANTES DE CONTINUAR:
Trabajar de ida y vuelta - AL MISMO TIEMPO montar puntos nuevos para el cuello y aumentar para el RAGLÁN – leer explicación arriba sobre cómo aumentar. Cuando se hayan trabajado estos puntos, trabajarlos en el siguiente patrón: Trabajar en punto jersey en el delantero y la espalda y trabajar en punto jersey y el PATRÓN - leer explicación arriba, en las mangas, es decir, trabajar A.1 sobre los puntos centrales en las mangas entre el 1º y 2º marcapuntos y entre el 3º y 4º marcapuntos. Recordar mantener la tensión del tejido!

TRABAJAR Y AUMENTAR COMO SIGUE:
FILA 1 (= lado revés): Trabajar todos los puntos de revés, después montar 3 puntos nuevos al final de la fila = 84-86-88-92-94-102-104 puntos.
FILA 2 (= lado derecho): 3 derechos, aumentar para el RAGLÁN a cada lado del 1º marcapuntos, 4 derechos, A.1, 4 derechos de la manga, aumentar para el raglán a cada lado del 2º marcapuntos, trabajar de derecho hasta el 3º marcapuntos (= espalda), aumentar para el raglán a cada lado del 3º marcapuntos, 4 derechos, A.1, 4 derechos sobre la manga, aumentar para el raglán a cada lado del 4º marcapuntos, 1 derecho (= 8 puntos aumentados), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 94-96-98-102-104-112-114 puntos.
FILA 3 (= lado revés): Trabajar de revés (recordar trabajar las hebras como se explica en RAGLÁN), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila 96-98-100-104-106-114-116 puntos.
FILA 4 (= lado derecho): Trabajar de derecho y continuar A.1 sobre los 15-15-15-17-17-21-21 puntos en cada manga – AL MISMO TIEMPO aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 2 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 106-108-110-114-116-124-126 puntos.
FILA 5 (= lado revés): Trabajar de revés, después montar 3 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 109-111-113-117-119-127-129 puntos.
FILA 6 (= lado derecho): Trabajar de derecho y A.1 como antes, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 3 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 120-122-124-128-130-138-140 puntos.
FILA 7 (= lado revés): Trabajar de revés, después montar 13-14-15-15-16-16-17 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 133-136-139-143-146-154-157 puntos.
FILA 8 (= lado derecho): Trabajar los primeros 6 puntos como la CENEFA CON I-CORD - leer explicación arriba, trabajar de derecho y A.1 como antes, aumentar para el raglán a cada lado de los 4 marcapuntos (= 8 puntos aumentados), después montar 13-14-15-15-16-16-17 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 154-158-162-166-170-178-182 puntos.
FILA 9 (= lado revés): Trabajar de revés pero trabajar los 6 puntos más externos a cada lado como la CENEFA CON I-CORD – recordar la explicación arriba.
DESPUÉS DE LA 9ª FILA:
La línea del escote está ahora terminada, y se han hecho 4 aumentos para el raglán en total a cada lado de los 4 marcapuntos. Insertar 1 marcapuntos dentro de los 6 puntos más externos en el centro del delantero. Medir la labor desde este marcapuntos después. Después trabajar el canesú como se explica debajo. Disminuir para los OJALES - leer explicación arriba, comenzar aquí.

CANESÚ:
Trabajar en punto jersey y continuar A.1 en las mangas como antes con 6 puntos de la cenefa con I-cord a cada lado hacia el centro del delantero – AL MISMO TIEMPO continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila 0-7-4-9-14-16-13 veces más (4-11-8-13-18-20-17 aumentos para el raglán en total) = 154-214-194-238-282-306-286 puntos.
Continuar aumentando para el raglán cada 2ª fila en el delantero y la espalda, pero en las mangas aumentar sólo cada 4ª fila (= 4 y 8 puntos aumentados alternadamente), repetir este aumento 22-16-22-20-16-16-22 veces en total en el delantero y la espalda y 11-8-11-10-8-8-11 veces en las mangas. Se han aumentado 26-27-30-33-34-36-39 veces en total en el delantero/ espalda y 15-19-19-23-26-28-28 veces en las mangas (incluyendo los aumentos trabajados al mismo tiempo que la línea del escote).
Después del último aumento hay 286-310-326-358-378-402-418 puntos en la fila, y la labor mide aprox. 20-21-23-25-26-28-30 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir la labor para el cuerpo y las mangas los puntos raglán se colocan en parte en el delantero/ espalda, es decir, trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue: Trabajar 48-52-55-59-62-67-71 puntos de la cenefa y punto jersey como antes (= delantero), deslizar los siguientes 53-57-59-67-71-73-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar 84-92-98-106-112-122-130 puntos en punto jersey (= espalda), deslizar los siguientes 53-57-59-67-71-73-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 48-52-55-59-62-67-71 puntos en punto jersey y la cenefa como antes (= delantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 204-220-236-252-272-296-320 puntos. Trabajar en punto jersey y las cenefas como antes hasta que la labor mida 36-38-40-42-43-44-46 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila por el lado derecho comenzar el elástico y AL MISMO TIEMPO aumentar 37-41-43-47-51-57-61 puntos repartidos en la 1ª fila - leer TIP PARA LOS AUMENTOS (no aumentar sobre las cenefas) = 241-261-279-299-323-353-381 puntos, trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm, trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés - recordar los aumentos) hasta que queden 7 puntos, 1 derecho y la cenefa como antes.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, o con remate italiano.
La chaqueta mide 40-42-44-46-48-49-51 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y aprox. 48-50-52-54-56-58-60 cm desde la parte superior del hombro.

MANGAS:
Deslizar 53-57-59-67-71-73-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4.5 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 12-12-14-14-18-20-24 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 65-69-73-81-89-93-97 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 12-12-14-14-18-20-24 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey y el patrón en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos 2-2-2-2-3-3-3 veces cada 2ª vuelta, después disminuir 2 puntos 2-4-4-6-7-7-7 veces cada 3-3-3-2-1½-1½-1½ cm = 57-57-61-65-69-73-77 puntos en la aguja.
Trabajar hasta que la manga mida 20-20-19-19-17-16-15 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) y AL MISMO TIEMPO aumentar 9-9-11-11-11-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta (asegurarse de aumentar un número de puntos par sobre A.1) = 66-66-72-76-80-86-90 puntos.
Cuando el elástico mida 4-4-4-4-5-5-5 cm, cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés, o cerrar con remate italiano.
La manga mide aprox. 24-24-23-23-22-21-20 cm desde la división.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm. Comenzar por el lado derecho y recoger aprox. 127-131-135-141-147-153-157 puntos alrededor del cuello (asegurarse de recoger 1 punto en cada punto de la cenefa para continuar la cenefa bien hacia arriba de la misma manera).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés con 6 puntos de la cenefa a cada lado como antes y ajustar el número de puntos si fuera necesario - el número de puntos debería ser divisible entre 2 + 1.
Trabajar la siguiente fila como sigue por el lado derecho: Trabajar la cenefa como antes, trabajar el elástico (= 1 derecho/ 1 revés) hasta que queden 7 puntos en la aguja, 1 derecho y la cenefa como antes.
Trabajar hasta que la labor mida aprox. 3-3-3½-3½-4-4-4 cm. Cerrar con derecho sobre derecho y revés sobre revés o cerrar con remate italiano.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta/ fila, la hebra se trabaja de derecho por el lado derecho/ revés por el lado revés para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos, en la siguiente vuelta/ fila, la hebra se trabaja de derecho por el lado derecho/ revés por el lado revés para que quede un agujero
Trabajar 4 puntos juntos de derecho como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha. = Trabajar 4 puntos juntos de derecho como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha.
Trabajar 4 puntos juntos de derecho retorcido como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos) = Trabajar 4 puntos juntos de derecho retorcido como sigue: 4 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir de esta manera 3 veces más, para colocar 3 puntos alrededor del punto más externo (= 3 puntos disminuidos)
Trabajar 5 puntos juntos de derecho como sigue: 5 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha. = Trabajar 5 puntos juntos de derecho como sigue: 5 derechos, pasarlos a la aguja izquierda, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos), pasar el último punto trabajado de vuelta a la aguja derecha.
Trabajar 5 puntos juntos de derecho retorcido: 5 derechos, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos). = Trabajar 5 puntos juntos de derecho retorcido: 5 derechos, pasar el penúltimo punto sobre el último para que este punto quede alrededor del punto más externo, repetir hasta haber pasado 4 puntos sobre el último punto (= 4 puntos disminuidos).
Diagram for DROPS 267-16
Diagram for DROPS 267-16
Diagram for DROPS 267-16
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