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Product image DROPS Cotton Merino yarn
DROPS Cotton Merino
 50% Lana, 50% Algodón
desde 3.70 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
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Country Vine Sweater

Jersey a punto en DROPS Cotton Merino o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con canesú europeo, manga corta, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

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Resaltar el tamaño:


DROPS 267-4

#countryvinesweater

DROPS Design: Patrón cm-160
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-800 g del color 28, Polvo

O usar:
DROPS BELLE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-500-550-600-650-700 g del color 30, Rosado Polvo

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
A.2 (12 puntos en horizontal) con una aguja de 4 mm = aprox. 4 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5.
Comenzar en la flecha para tu talla (aplicar a A.1, A.2 y A.3).
Si ni hay suficientes puntos para la trenza, trabajar los puntos en punto jersey.
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
Trabajar los nuevos puntos en el patrón.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

REMATE CON I-CORD:
Al final de la vuelta, después de trabajar el último punto:
Montar 3 puntos en la aguja derecha, por el lado derecho.
Deslizar estos 3 puntos a la aguja izquierda, para que el hilo esté a 3 puntos de la aguja (el hilo se estira al trabajar para formar un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Deslizar los 3 puntos en la aguja derecha a la aguja izquierda. No girar.
Repetir la FILA 1 hasta que queden 3 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 3 puntos a la aguja izquierda. Cerrar.
Coser un pequeño punto, uniendo el inicio y el final del I-cord.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, de arriba abajo, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el númerod e puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.

2. DELANTERO:
Trabajar en 2 partes (cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después aumentar para la línea del escote, uniendo los 2 delanteros y continuando de ida y vuelta hasta alcanzar el largo correcto.

3. CANESÚ:
Colocar todos los puntos en la misma aguja circular, trabajar primero el delantero, recoger puntos para una manga por el lado del delantero, trabajar la espalda, recoger puntos para la segunda manga por el otro lado del delantero. El canesú se continúa en redondo.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Mientras se continúa el canesú, aumentar puntos, primero para las mangas y después tanto para el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:
Cuando se hayan terminado los aumentos y el canesú, el canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se termina en redondo mientras las mangas se dejan en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se cierra con I-cord.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta.
Montar 38-37-37-37-38-38-38 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Cotton Merino o DROPS Belle.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, aumentando 12-9-9-9-12-12-12 puntos repartidos = 50-46-46-46-50-50-50 puntos.

Ahora aumentar a cada lado de cada fila como sigue (dentro de 1 punto orillo y 2 puntos en punto jersey) como se muestra en el diagrama. Los nuevos puntos se trabajan en el patrón. NOTA! Comenzar en la flecha para tu talla en la fila 1; aplicar a A.1 (= 4-8-8-8-4-4-4 puntos), A.2 (= 12 puntos) y A.3 (= 3-7-7-7-3-3-3 puntos):
FILA 1 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.1, después A.2 sobre los siguientes 43-31-31-31-43-43-43 puntos (es decir, 3-2-2-2-3-3-3 repeticiones de A.2, después trabajar los primeros 7 puntos en A.2), trabajar A.3 (2 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 43-31-31-31-43-43-43 puntos, trabajar A.1 (2 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 12-16-16-16-18-18-18 veces (24-32-32-32-36-36-36 filas trabajadas y 48-64-64-64-72-72-72 puntos aumentados). Después del último aumento hay 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Se ha trabajado A.2 3-4-4-4-4½-4½-4½ veces en vertical = 98-110-110-110-122-122-122 puntos.

Se ha establecido el patrón en la espalda. Recordar mantener la tensión del tejido. Hay 2 puntos en punto jersey y 1 punto orillo en el bucle más externo a cada lado. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.
El jersey entero se trabaja en elástico (4 derechos, 1 revés, 6 derechos, 1 revés por el lado derecho). Las trenzas se trabajan en cada sección de 6 derechos.

HOMBRO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo), después 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta el cuello (24-32-32-32-36-36-36 puntos) = 25-33-33-33-37-37-37 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 2-0-0-0-2-2-2 reveses, 1-0-0-0-1-1-1 derechos, 6-5-5-5-6-6-6 reveses, 1 derecho, continuar el elástico (4 reveses, 1 derecho, 6 reveses, 1 derecho) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y 1 revés (= punto orillo). El patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): 1 derecho (punto orillo), 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta el final de la fila.
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-6-7-7-8 cm, con la última fila por el lado revés.
Anotar la última fila trabajada en A.2, para que los aumentos para la línea del escote en el delantero izquierdo comiencen en la misma fila.
Continuar las FILAS 2 y 3, AL MISMO TIEMPO montar para la línea del escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (16 filas trabajadas). Los puntos aumentados se trabajan en A.2 = 37-45-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado todos los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho sin aumentos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-14 cm desde el marcapuntos. Aprox. 2-1-1-1-1-1-1 cm de la profundidad del escote quedará sobre la espalda.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. Trabajar el hombro izquierdo del delantero por el hombro izquierdo en la espalda.

HOMBRO IZQUIERDO:
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la sisa (24-32-32-32-36-36-36 puntos), después recoger 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo) = 25-33-33-33-37-37-37 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 revés (punto orillo), 2 reveses, trabajar el elástico (1 derecho, 6 reveses, 1 derecho, 4 reveses) hasta el final de la fila (terminando con 2-5-5-5-2-2-2 reveses). El patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos en la fila (NOTA: el diagrama A.2 no comienza con el 1º punto en el diagrama, ajustar para que continúe el patrón establecido), 2 derechos y 1 derecho (punto orillo).
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-6-7-7-8 cm con la última fila por el lado revés, coincidiendo con el hombro derecho, antes de aumentar para la línea del escote.
Continuar las FILAS 2 y 3, AL MISMO TIEMPO montar para la línea del escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (16 filas trabajadas). Los puntos aumentados se trabajan en A.2, contando desde el hombro para que el patrón continúe como antes = 37-45-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho. Asegurarse de que las trenzas tengan el mismo largo en cada hombro. Los hombros se unen ahora para el delantero y se continúan las trenzas en la misma fila. No cortar el hilo.

DELANTERO:
En la siguiente fila (lado revés) unir los hombros:
Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro izquierdo (37-45-45-45-49-49-49 puntos), montar 24-20-20-20-24-24-24 puntos, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro derecho (37-45-45-45-49-49-49 puntos) = 98-110-110-110-122-122-122 puntos.

Continuar el patrón. NOTA: No trabajar la trenza sobre los puntos montados en la 1ª fila pero luego trabajar las trenzas en A.2 en la misma fila sobre todo el delantero:
FILA 1 (lado derecho): 1 derecho (punto orillo), 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos (terminando con los primeros 7 puntos en A.2), 2 derechos y 1 derecho (punto orillo).
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Continuar el patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida 14 cm desde el marcapuntos, con la última fila trabajada como la última fila en A.2.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas. El patrón en las mangas no coincidirá con el patrón en el delantero y la espalda. Al trabajar el cuerpo en redondo después, el patrón coincidirá en la vuelta.

CANESÚ:
Comenzar por el lado derecho:
Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (punto orillo disminuido), continuar con A.2 hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 42 puntos por el delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto orillo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero (punto orillo disminuido), continuar con A.2 hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 42 puntos por el delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto orillo), insertar 1 marcapuntos = 276-300-300-300-324-324-324 puntos.
La vuelta comienza entre la manga izquierda y la espalda. Cuando se continúe el canesú en redondo, las trenzas se trabajan en la misma vuelta tanto en las mangas como en el cuerpo.

En la 1ª vuelta, se ha establecido el patrón en las mangas y se ha continuado en el cuerpo. Se comienzan los aumentos en las mangas:
VUELTA 1: Continuar el patrón sobre la espalda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar con el patrón sobre el delantero, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha = 280-304-304-304-328-328-328 puntos.

Ahora aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas como se muestra en el diagrama, aumentando a cada lado de 2 derechos como sigue:
* 2 derechos, trabajar A.4, continuar con A.2 sobre los siguientes 90-102-102-102-114-114-114 puntos, trabajar A.5, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, continuar con A.2 sobre los siguientes 42 puntos, trabajar A.5 (= puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, * trabajar de * a * 1 vez más.

Trabajar este patrón 36-36-40-44-50-56-60 vueltas. En las tallas L, XL XXL y XXXL, cuando se hayan completado A.4 y A.5 en vertical, continuar aumentando para el patrón según el mismo diagrama (168-168-192-208-232-264-288 puntos aumentados) = 448-472-496-512-560-592-616 puntos: 86-86-92-96-102-110-116 puntos en cada manga y 138-150-156-160-178-186-192 puntos en el delantero y la espalda.

La manga mide aprox. 13-13-14-16-18-20-21 cm. Cuando se doble el jersey por la mitad en el hombro, la labor mide aprox. 20-20-21-23-25-27-28 cm desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 138-150-156-160-178-186-192 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 86-86-92-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-12-8-14-18-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-156-160-178-186-192 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 86-86-92-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-12-8-14-18-24 puntos (centro bajo la manga).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-336-384-408-432 puntos.
Continuar con A.2 en la vuelta hasta que la labor mida 43-46-48-50-52-54-56 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda. Los puntos montados bajo cada manga coincidirán en el patrón (= 24-26-28-28-32-34-36 repeticiones).
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 30-28-32-32-34-38-42 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-284-304-304-350-370-390 puntos.
Cuando el elástico mida 3 cm, cerrar con el elástico.
El jersey mide aprox. 46-49-51-53-55-57-59 cm desde el centro de la espalda y 48-50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 86-86-92-96-102-110-116 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-12-8-14-18-24 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 92-92-104-104-116-128-140 puntos. Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 6-6-12-8-14-18-24 puntos nuevos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar con el patrón establecido en redondo. Los nuevos puntos bajo la manga se trabajan de derecho.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 15-14-14-13-10-9-9 cm desde la división (aprox. 28-27-28-29-28-29-30 cm desde la fila de puntos recogidos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 12-12-12-12-14-12-14 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 80-80-92-92-102-116-126 puntos.
Cuando el elástico mida 3 cm, cerrar con el elástico. La manga mide aprox. 18-17-17-16-13-12-12 cm desde la división y 31-30-31-32-31-32-33 cm desde la fila de puntos recogidos.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar en una línea del hombro por el lado derecho y recoger 98-98-102-102-104-104-106 puntos. Trabajar 1 vuelta de derecho. Trabajar el REMATE CON I-CORD – leer explicación arriba.

Diagrama

punto orillo; de derecho por el lado derecho, de revés por el lado revés = punto orillo; de derecho por el lado derecho, de revés por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 267-4
Diagram for DROPS 267-4
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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¿Tienes una pregunta? Ve la lista de las preguntas frecuentes (FAQ).

La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Country Vine Sweater

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Country Vine Sweater / DROPS 267-4 - Jersey a punto en DROPS Cotton Merino o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con canesú europeo, manga corta, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.
 Country Vine Sweater / DROPS 267-4 - Jersey a punto en DROPS Cotton Merino o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con canesú europeo, manga corta, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

Jersey a punto en DROPS Cotton Merino o DROPS Belle. La labor se trabaja de arriba abajo con canesú europeo, manga corta, trenzas y I-cord. Tallas XS - XXXL.

DROPS 267-4
DROPS Design: Patrón cm-160
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS COTTON MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-800 g del color 28, Polvo

O usar:
DROPS BELLE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
400-450-500-550-600-650-700 g del color 30, Rosado Polvo

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
A.2 (12 puntos en horizontal) con una aguja de 4 mm = aprox. 4 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.5.
Comenzar en la flecha para tu talla (aplicar a A.1, A.2 y A.3).
Si ni hay suficientes puntos para la trenza, trabajar los puntos en punto jersey.
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
Trabajar los nuevos puntos en el patrón.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

REMATE CON I-CORD:
Al final de la vuelta, después de trabajar el último punto:
Montar 3 puntos en la aguja derecha, por el lado derecho.
Deslizar estos 3 puntos a la aguja izquierda, para que el hilo esté a 3 puntos de la aguja (el hilo se estira al trabajar para formar un pequeño tubo).
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 2 derechos, 2 puntos juntos de derecho retorcido.
Deslizar los 3 puntos en la aguja derecha a la aguja izquierda. No girar.
Repetir la FILA 1 hasta que queden 3 puntos en la aguja derecha. Deslizar estos 3 puntos a la aguja izquierda. Cerrar.
Coser un pequeño punto, uniendo el inicio y el final del I-cord.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de ida y vuelta, de arriba abajo, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el númerod e puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.

2. DELANTERO:
Trabajar en 2 partes (cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentando para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después aumentar para la línea del escote, uniendo los 2 delanteros y continuando de ida y vuelta hasta alcanzar el largo correcto.

3. CANESÚ:
Colocar todos los puntos en la misma aguja circular, trabajar primero el delantero, recoger puntos para una manga por el lado del delantero, trabajar la espalda, recoger puntos para la segunda manga por el otro lado del delantero. El canesú se continúa en redondo.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Mientras se continúa el canesú, aumentar puntos, primero para las mangas y después tanto para el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:
Cuando se hayan terminado los aumentos y el canesú, el canesú se divide para el cuerpo y las mangas. El cuerpo se termina en redondo mientras las mangas se dejan en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se cierra con I-cord.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta.
Montar 38-37-37-37-38-38-38 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Cotton Merino o DROPS Belle.
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, aumentando 12-9-9-9-12-12-12 puntos repartidos = 50-46-46-46-50-50-50 puntos.

Ahora aumentar a cada lado de cada fila como sigue (dentro de 1 punto orillo y 2 puntos en punto jersey) como se muestra en el diagrama. Los nuevos puntos se trabajan en el patrón. NOTA! Comenzar en la flecha para tu talla en la fila 1; aplicar a A.1 (= 4-8-8-8-4-4-4 puntos), A.2 (= 12 puntos) y A.3 (= 3-7-7-7-3-3-3 puntos):
FILA 1 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.1, después A.2 sobre los siguientes 43-31-31-31-43-43-43 puntos (es decir, 3-2-2-2-3-3-3 repeticiones de A.2, después trabajar los primeros 7 puntos en A.2), trabajar A.3 (2 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar A.3, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre los siguientes 43-31-31-31-43-43-43 puntos, trabajar A.1 (2 puntos aumentados).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 12-16-16-16-18-18-18 veces (24-32-32-32-36-36-36 filas trabajadas y 48-64-64-64-72-72-72 puntos aumentados). Después del último aumento hay 64-66-66-70-72-76-80 puntos. Se ha trabajado A.2 3-4-4-4-4½-4½-4½ veces en vertical = 98-110-110-110-122-122-122 puntos.

Se ha establecido el patrón en la espalda. Recordar mantener la tensión del tejido. Hay 2 puntos en punto jersey y 1 punto orillo en el bucle más externo a cada lado. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.
El jersey entero se trabaja en elástico (4 derechos, 1 revés, 6 derechos, 1 revés por el lado derecho). Las trenzas se trabajan en cada sección de 6 derechos.

HOMBRO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Comenzar por el lado derecho en la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo), después 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta el cuello (24-32-32-32-36-36-36 puntos) = 25-33-33-33-37-37-37 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 2-0-0-0-2-2-2 reveses, 1-0-0-0-1-1-1 derechos, 6-5-5-5-6-6-6 reveses, 1 derecho, continuar el elástico (4 reveses, 1 derecho, 6 reveses, 1 derecho) hasta que queden 3 puntos, 2 reveses y 1 revés (= punto orillo). El patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): 1 derecho (punto orillo), 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta el final de la fila.
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-6-7-7-8 cm, con la última fila por el lado revés.
Anotar la última fila trabajada en A.2, para que los aumentos para la línea del escote en el delantero izquierdo comiencen en la misma fila.
Continuar las FILAS 2 y 3, AL MISMO TIEMPO montar para la línea del escote al final de cada fila por el lado derecho como sigue: 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (16 filas trabajadas). Los puntos aumentados se trabajan en A.2 = 37-45-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado todos los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho sin aumentos. La labor mide aprox. 11-11-12-12-13-13-14 cm desde el marcapuntos. Aprox. 2-1-1-1-1-1-1 cm de la profundidad del escote quedará sobre la espalda.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. Trabajar el hombro izquierdo del delantero por el hombro izquierdo en la espalda.

HOMBRO IZQUIERDO:
Comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la sisa (24-32-32-32-36-36-36 puntos), después recoger 1 punto en el punto más externo en el hombro (punto orillo) = 25-33-33-33-37-37-37 puntos del hombro.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello. Todas las medidas del delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.

Trabajar como sigue:
FILA 1 (lado revés): 1 revés (punto orillo), 2 reveses, trabajar el elástico (1 derecho, 6 reveses, 1 derecho, 4 reveses) hasta el final de la fila (terminando con 2-5-5-5-2-2-2 reveses). El patrón es el reflejo de la espalda.
FILA 2 (lado derecho): Trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos en la fila (NOTA: el diagrama A.2 no comienza con el 1º punto en el diagrama, ajustar para que continúe el patrón establecido), 2 derechos y 1 derecho (punto orillo).
FILA 3 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.
Trabajar las FILAS 2 y 3 hasta que la labor mida 5-5-6-6-7-7-8 cm con la última fila por el lado revés, coincidiendo con el hombro derecho, antes de aumentar para la línea del escote.
Continuar las FILAS 2 y 3, AL MISMO TIEMPO montar para la línea del escote al final de cada fila por el lado revés como sigue: 1 punto 4 veces, después 2 puntos 4 veces (16 filas trabajadas). Los puntos aumentados se trabajan en A.2, contando desde el hombro para que el patrón continúe como antes = 37-45-45-45-49-49-49 puntos.

Cuando se hayan terminado los aumentos, trabajar la última fila por el lado derecho. Asegurarse de que las trenzas tengan el mismo largo en cada hombro. Los hombros se unen ahora para el delantero y se continúan las trenzas en la misma fila. No cortar el hilo.

DELANTERO:
En la siguiente fila (lado revés) unir los hombros:
Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro izquierdo (37-45-45-45-49-49-49 puntos), montar 24-20-20-20-24-24-24 puntos, derecho sobre derecho y revés sobre revés sobre todos los puntos en el hombro derecho (37-45-45-45-49-49-49 puntos) = 98-110-110-110-122-122-122 puntos.

Continuar el patrón. NOTA: No trabajar la trenza sobre los puntos montados en la 1ª fila pero luego trabajar las trenzas en A.2 en la misma fila sobre todo el delantero:
FILA 1 (lado derecho): 1 derecho (punto orillo), 2 derechos, 1 revés, trabajar A.2 hasta que queden 3 puntos (terminando con los primeros 7 puntos en A.2), 2 derechos y 1 derecho (punto orillo).
FILA 2 (lado revés): Trabajar derecho sobre derecho y revés sobre revés.

Continuar el patrón de ida y vuelta hasta que la labor mida 14 cm desde el marcapuntos, con la última fila trabajada como la última fila en A.2.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar. El delantero y la espalda se unen ahora y se recogen puntos para las mangas. El patrón en las mangas no coincidirá con el patrón en el delantero y la espalda. Al trabajar el cuerpo en redondo después, el patrón coincidirá en la vuelta.

CANESÚ:
Comenzar por el lado derecho:
Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (punto orillo disminuido), continuar con A.2 hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 42 puntos por el delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto orillo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero (punto orillo disminuido), continuar con A.2 hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (punto orillo disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 42 puntos por el delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto orillo), insertar 1 marcapuntos = 276-300-300-300-324-324-324 puntos.
La vuelta comienza entre la manga izquierda y la espalda. Cuando se continúe el canesú en redondo, las trenzas se trabajan en la misma vuelta tanto en las mangas como en el cuerpo.

En la 1ª vuelta, se ha establecido el patrón en las mangas y se ha continuado en el cuerpo. Se comienzan los aumentos en las mangas:
VUELTA 1: Continuar el patrón sobre la espalda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, continuar con el patrón sobre el delantero, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el elástico sobre la manga (6 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés) hasta que queden 6 puntos antes del siguiente marcapuntos, 6 derechos, aumentar 1 punto hacia la derecha (= 44 puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha = 280-304-304-304-328-328-328 puntos.

Ahora aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas como se muestra en el diagrama, aumentando a cada lado de 2 derechos como sigue:
* 2 derechos, trabajar A.4, continuar con A.2 sobre los siguientes 90-102-102-102-114-114-114 puntos, trabajar A.5, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar A.4, continuar con A.2 sobre los siguientes 42 puntos, trabajar A.5 (= puntos de la manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, * trabajar de * a * 1 vez más.

Trabajar este patrón 36-36-40-44-50-56-60 vueltas. En las tallas L, XL XXL y XXXL, cuando se hayan completado A.4 y A.5 en vertical, continuar aumentando para el patrón según el mismo diagrama (168-168-192-208-232-264-288 puntos aumentados) = 448-472-496-512-560-592-616 puntos: 86-86-92-96-102-110-116 puntos en cada manga y 138-150-156-160-178-186-192 puntos en el delantero y la espalda.

La manga mide aprox. 13-13-14-16-18-20-21 cm. Cuando se doble el jersey por la mitad en el hombro, la labor mide aprox. 20-20-21-23-25-27-28 cm desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta el largo correcto sin más aumentos.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 138-150-156-160-178-186-192 puntos como antes (= espalda), colocar los siguientes 86-86-92-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-12-8-14-18-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar los siguientes 138-150-156-160-178-186-192 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 86-86-92-96-102-110-116 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-12-8-14-18-24 puntos (centro bajo la manga).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 288-312-336-336-384-408-432 puntos.
Continuar con A.2 en la vuelta hasta que la labor mida 43-46-48-50-52-54-56 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda. Los puntos montados bajo cada manga coincidirán en el patrón (= 24-26-28-28-32-34-36 repeticiones).
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 30-28-32-32-34-38-42 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-284-304-304-350-370-390 puntos.
Cuando el elástico mida 3 cm, cerrar con el elástico.
El jersey mide aprox. 46-49-51-53-55-57-59 cm desde el centro de la espalda y 48-50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 86-86-92-96-102-110-116 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-12-8-14-18-24 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 92-92-104-104-116-128-140 puntos. Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 6-6-12-8-14-18-24 puntos nuevos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar con el patrón establecido en redondo. Los nuevos puntos bajo la manga se trabajan de derecho.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 15-14-14-13-10-9-9 cm desde la división (aprox. 28-27-28-29-28-29-30 cm desde la fila de puntos recogidos.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO disminuir 12-12-12-12-14-12-14 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 80-80-92-92-102-116-126 puntos.
Cuando el elástico mida 3 cm, cerrar con el elástico. La manga mide aprox. 18-17-17-16-13-12-12 cm desde la división y 31-30-31-32-31-32-33 cm desde la fila de puntos recogidos.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar en una línea del hombro por el lado derecho y recoger 98-98-102-102-104-104-106 puntos. Trabajar 1 vuelta de derecho. Trabajar el REMATE CON I-CORD – leer explicación arriba.

Explicaciones del diagrama
punto orillo; de derecho por el lado derecho, de revés por el lado revés = punto orillo; de derecho por el lado derecho, de revés por el lado revés
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la izquierda - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS = aumentar 1 punto hacia la derecha - leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y TIP-2 PARA LOS AUMENTOS
colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar = colocar 2 puntos en una aguja para trenzar delante de la labor, 2 derechos, 2 derechos desde la aguja para trenzar
Diagram for DROPS 267-4
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