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Agujas de punto y ganchillo
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Icy Ballerina Wrap

Chaqueta a punto en DROPS Flora y DROPS Kid-Silk o DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo con cruce, raglán y I-cord. Tallas XS - XXXL.

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DROPS 266-3

#icyballerinawrap

DROPS Design: Patrón z-1065
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-200-200-250-250-300-300 g del color 37, Bruma Matinal
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

O usar
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-250-300-300-350-400 g del color 6205, Azul Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO :
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

2 PUNTOS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 2 puntos en la fila, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Continuar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente fila:
ANTES DEL MARCAPUNTOS (la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja (evita que se formen agujeros).
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS (la hebra se retuerce hacia la derecha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja (evita que se formen agujeros).
Continuar los nuevos puntos en punto jersey.

CRUCE:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente fila:
AL INICIO DE LA FILA (la hebra se retuerce hacia la derecha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja (evita que se formen agujeros). Continuar los puntos nuevos en punto jersey.
AL FINAL DE LA FILA (la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja (evita que se formen agujeros).
Continuar los puntos nuevos en punto jersey.
TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Primero trabajar las cenefas de ida y vuelta, después se recogen puntos para el canesú por cada cenefa.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo, al mismo tiempo aumentar para el raglán y el cruce. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y continuar el cuerpo de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Se trabaja una cinta de ida y vuelta en punto jersey doble para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DERECHA CON I-CORD:
Montar 4 puntos con agujas de doble punta de 4 mm, DROPS Kid-Silk y DROPS Flora o DROPS Kid-Silk y DROPS Alpaca (2 hilos). Trabajar como sigue:
LADO DERECHO:
1 punto en PUNTO MUSGO, 1 derecho, trabajar 2 PUNTOS CON I-CORD – leer explicaciones arriba.
LADO REVÉS:
Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 revés, 1 punto en punto musgo.

Repetir estas filas hasta que la cenefa mida 10½-11-11½-11½-12-12-12 cm, con la última fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

CENEFA IZQUIERDA CON I-CORD:
Recoger 4 puntos por el borde de montaje en la cenefa derecha con agujas de doble punta y 1 hilo de cada calidad (2 hilos), asegurarse de que coincida con el punto musgo y el I-cord en la cenefa derecha. Después se recogerán puntos por el punto en punto musgo para el canesú. Trabajar como sigue:
LADO DERECHO:
Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, 1 punto en punto musgo.
WRONG SIDE:
Trabajar 1 punto en punto musgo, 1 revés y 2 puntos con I-cord.

Repetir estas 2 filas hasta que la cenefa mida 10½-11-11½-11½-12-12-12 cm, con la última fila por el lado revés.
La cenefa entera mide 21-22-23-23-24-24-24 cm, con la unión en el centro de la espalda. Ahora recoger puntos por la cenefa, dentro de 1 punto en punto musgo y por el lado derecho, como sigue:


Trabajar 2 puntos con I-cord, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 3 puntos de la cenefa), recoger 45-47-49-49-51-51-51 puntos por la cenefa, con el mismo número de puntos a cada lado del borde de montaje en el centro de la espalda, después trabajar sobre la cenefa derecha como sigue: 2 puntos juntos de derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (= 3 puntos de la cenefa) = 51-53-55-55-57-57-57 puntos.

CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos, sin trabajar los puntos e insertando cada marcapuntos en un punto (los puntos-raglán) y se aumenta para el raglán a cada lado de los puntos-raglán).
Contar 3 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto,
contar 9 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto,
contar 23-25-27-27-29-29-29 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto,
contar 9 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 3 puntos (= delantero derecho).

Continuar con punto jersey de ida y vuelta con 2 puntos de I-cord a cada lado, mientras se aumenta para el RAGLÁN a cada lado de los puntos raglán cada 2ª fila y para el CRUCE dentro de 3 puntos a cada lado cada 4ª fila – leer explicación arriba sobre cómo aumentar.

FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentando para el raglán a cada lado de todos los puntos-raglán, terminar con 2 puntos con I-cord (8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo RAGLÁN).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar para el raglán a cada lado de todos los puntos-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (10 puntos aumentados; 2 para el cruce y 8 para el raglán).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 3 veces (12 filas trabajadas) = 105-107-109-109-111-111-111 puntos. Un total de 3 aumentos en vertical para el cruce y 6 aumentos en vertical para el raglán. Recordar mantener la tensión del tejido.

Ahora aumentar tanto para el raglán como el cruce cada 2ª fila:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el curce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar para el raglán a cada lado de los puntos-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (10 puntos aumentados; 2 para el cruce y 8 para el raglán).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 18-20-22-24-25-25-26 veces (36-40-44-48-50-50-52 filas trabajadas) = 285-307-329-349-361-361-371 puntos. Un total de 21-23-25-27-28-28-29 aumentos en vertical para el cruce y 24-26-28-30-31-31-32 aumentos en vertical para el raglán.

Ahora sólo aumentar para el raglán en el delantero y la espalda (no aumentar sobre las mangas) a la vez que se aumenta para el cruce cada 2ª fila:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, y al mismo tiempo aumentar para el raglán antes del 1º y 3º punto-raglán y después del 2º y 4º punto-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (6 puntos aumentados; 2 para el cruce y 4 para el raglán).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 1-1-1-1-2-5-8 veces (2-2-2-2-4-10-16 filas trabajadas) = 291-313-335-355-373-391-419 puntos. Un total de 22-24-26-28-30-33-37 aumentos en vertical para el cruce y 24-26-28-30-31-31-32 aumentos para el raglán en las mangas y 25-27-29-31-33-36-40 aumentos en vertical para el raglán en el delantero y la espalda.

El canesú mide aprox. 20-22-23-25-27-29-32 cm desde el centro de la espalda.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Dividir y continuar aumentando para el cruce como sigue:
Trabajar 2 puntos con I-cord, trabajar 1 punto en punto jersey, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar 48-52-56-60-64-70-78 puntos en punto jersey (incluyendo el punto con marcapuntos-1 = delantero), colocar los siguientes 57-61-65-69-71-71-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-12-16-20-22 puntos (centro bajo la manga), trabajar 75-81-87-91-97-103-111 puntos en punto jersey (desde el marcapuntos-2 hasta e incluyendo el punto con marcapuntos-3 = espalda), colocar los siguientes 57-61-65-69-71-71-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-12-16-20-22 puntos (centro bajo la manga), trabajar 48-52-56-60-64-70-78 puntos en punto jersey (quedan 3 puntos), aumentar 1 punto para el cruce, trabajar 1 punto en punto jersey con 2 puntos con I-cord (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 187-205-223-243-265-291-319 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos montados bajo cada manga. Permitir a estos hilos seguir la labor hacia delante, se usarán al disminuir a cada lado del cuerpo.
Continuar con punto jersey con 2 puntos con I-cord a cada lado y al mismo tiempo aumentar para el cruce cada 2ª fila como antes (2 puntos aumentados en cada fila con aumentos).
Cuando el cuerpo mida 4 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado de ambos hilos marcadores – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (4 puntos disminuidos). Disminuir de esta manera cada 5 cm un total de 3 veces (12 puntos disminuidos).
Cuando se hayan terminado todas las disminuciones, continuar con punto jersey con 2 puntos con I-cord a cada lado y al mismo tiempo aumentar para el cruce cada 2ª fila como antes hasta que la labor mida 38-40-42-44-46-48-50 cm desde el centro de la espalda = 221-239-259-279-301-327-353 puntos. Dejar los puntos en la aguja. Trabajar una cinta que se trabaja en estos puntos.

CINTA:
Montar 17 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Trabajar en punto jersey doble como sigue de ida y vuelta:
FILA 1: * 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, 1 derecho.
FILA 2: * Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante.

Repetir las FILAS 1 y 2 hasta que el cordón mida 55-60-65-70-75-80-85 cm. Estirar el cordón ligeramente antes de medir. Terminar después de la fila 2. Ahora trabajar esta cenefa en el cuerpo, trabajando el último punto en la cinta junto con el siguiente punto en el cuerpo, comenzando con el delantero izquierdo y continuando como sigue:

FILA 1: * 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, trabajar este punto junto de derecho retorcido con el 1º punto en el cuerpo (1 punto en el cuerpo disminuido). Girar.
FILA 2: * Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante.
Repetir las FILAS 1 y 2 hasta que se hayan cerrado todos los puntos del cuerpo.

Continuar con punto jersey doble como antes de ida y vuelta sobre el cordón hasta que tenga el mismo largo en el otro lado = 55-60-65-70-75-80-85 cm. Cerrar. La cenefa mide aprox. 4 cm en horizontal.
La chaqueta mide aprox. 42-44-46-48-50-52-54 cm desde el centro de la espalda y 44-46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 57-61-65-69-71-71-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 61-67-73-81-87-91-95 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos nuevos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 3-3-4-4-4-3-2 veces = 55-61-65-73-79-85-91 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 30-29-28-27-26-25-23 cm desde la división.
Trabajar 3 vueltas del elástico (1 derecho, 1 revés), disminuyendo 1 punto en la 1ª vuelta = 54-60-64-72-78-84-90 puntos.
Cerrar con el elástico.
La manga mide aprox. 31-30-29-28-27-26-24 cm desde la división.

Diagrama

Diagram for DROPS 266-3
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Icy Ballerina Wrap

#icyballerinawrap

Icy Ballerina Wrap / DROPS 266-3 - Chaqueta a punto en DROPS Flora y DROPS Kid-Silk o DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo con cruce, raglán y I-cord. Tallas XS - XXXL.
 Icy Ballerina Wrap / DROPS 266-3 - Chaqueta a punto en DROPS Flora y DROPS Kid-Silk o DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo con cruce, raglán y I-cord. Tallas XS - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Flora y DROPS Kid-Silk o DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo con cruce, raglán y I-cord. Tallas XS - XXXL.

DROPS 266-3
DROPS Design: Patrón z-1065
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS FLORA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
200-200-200-250-250-300-300 g del color 37, Bruma Matinal
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

O usar
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-250-300-300-350-400 g del color 6205, Azul Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-100-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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PUNTO MUSGO :
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

2 PUNTOS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar hasta que queden 2 puntos en la fila, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Continuar de esta manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

RAGLÁN:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente fila:
ANTES DEL MARCAPUNTOS (la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja (evita que se formen agujeros).
DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS (la hebra se retuerce hacia la derecha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja (evita que se formen agujeros).
Continuar los nuevos puntos en punto jersey.

CRUCE:
Todos los aumentos se hacen por el lado derecho!
Aumentar 1 punto haciendo 1 hebra, que se trabaja como sigue en la siguiente fila:
AL INICIO DE LA FILA (la hebra se retuerce hacia la derecha):
Deslizar la hebra de la aguja izquierda a la aguja derecha como de revés, después colocarla de vuelta en la aguja izquierda insertando la aguja izquierda por detrás (la hebra está retorcida). Trabajar de revés en el bucle por delante de la aguja (evita que se formen agujeros). Continuar los puntos nuevos en punto jersey.
AL FINAL DE LA FILA (la hebra se retuerce hacia la izquierda):
Trabajar de revés la hebra en el bucle por detrás de la aguja (evita que se formen agujeros).
Continuar los puntos nuevos en punto jersey.
TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 4 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 4 derechos (el hilo marcador está en el centro de estos 4 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Primero trabajar las cenefas de ida y vuelta, después se recogen puntos para el canesú por cada cenefa.
El cuello y el canesú se trabajan de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo, al mismo tiempo aumentar para el raglán y el cruce. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y continuar el cuerpo de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Se trabaja una cinta de ida y vuelta en punto jersey doble para terminar.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CENEFA DERECHA CON I-CORD:
Montar 4 puntos con agujas de doble punta de 4 mm, DROPS Kid-Silk y DROPS Flora o DROPS Kid-Silk y DROPS Alpaca (2 hilos). Trabajar como sigue:
LADO DERECHO:
1 punto en PUNTO MUSGO, 1 derecho, trabajar 2 PUNTOS CON I-CORD – leer explicaciones arriba.
LADO REVÉS:
Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 revés, 1 punto en punto musgo.

Repetir estas filas hasta que la cenefa mida 10½-11-11½-11½-12-12-12 cm, con la última fila por el lado revés. Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar.

CENEFA IZQUIERDA CON I-CORD:
Recoger 4 puntos por el borde de montaje en la cenefa derecha con agujas de doble punta y 1 hilo de cada calidad (2 hilos), asegurarse de que coincida con el punto musgo y el I-cord en la cenefa derecha. Después se recogerán puntos por el punto en punto musgo para el canesú. Trabajar como sigue:
LADO DERECHO:
Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, 1 punto en punto musgo.
WRONG SIDE:
Trabajar 1 punto en punto musgo, 1 revés y 2 puntos con I-cord.

Repetir estas 2 filas hasta que la cenefa mida 10½-11-11½-11½-12-12-12 cm, con la última fila por el lado revés.
La cenefa entera mide 21-22-23-23-24-24-24 cm, con la unión en el centro de la espalda. Ahora recoger puntos por la cenefa, dentro de 1 punto en punto musgo y por el lado derecho, como sigue:


Trabajar 2 puntos con I-cord, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 3 puntos de la cenefa), recoger 45-47-49-49-51-51-51 puntos por la cenefa, con el mismo número de puntos a cada lado del borde de montaje en el centro de la espalda, después trabajar sobre la cenefa derecha como sigue: 2 puntos juntos de derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (= 3 puntos de la cenefa) = 51-53-55-55-57-57-57 puntos.

CANESÚ:
Insertar 4 marcapuntos, sin trabajar los puntos e insertando cada marcapuntos en un punto (los puntos-raglán) y se aumenta para el raglán a cada lado de los puntos-raglán).
Contar 3 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto,
contar 9 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto,
contar 23-25-27-27-29-29-29 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto,
contar 9 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 3 puntos (= delantero derecho).

Continuar con punto jersey de ida y vuelta con 2 puntos de I-cord a cada lado, mientras se aumenta para el RAGLÁN a cada lado de los puntos raglán cada 2ª fila y para el CRUCE dentro de 3 puntos a cada lado cada 4ª fila – leer explicación arriba sobre cómo aumentar.

FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentando para el raglán a cada lado de todos los puntos-raglán, terminar con 2 puntos con I-cord (8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo RAGLÁN).
FILA 3 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar para el raglán a cada lado de todos los puntos-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (10 puntos aumentados; 2 para el cruce y 8 para el raglán).
FILA 4 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 a 4 un total de 3 veces (12 filas trabajadas) = 105-107-109-109-111-111-111 puntos. Un total de 3 aumentos en vertical para el cruce y 6 aumentos en vertical para el raglán. Recordar mantener la tensión del tejido.

Ahora aumentar tanto para el raglán como el cruce cada 2ª fila:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el curce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar para el raglán a cada lado de los puntos-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (10 puntos aumentados; 2 para el cruce y 8 para el raglán).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 18-20-22-24-25-25-26 veces (36-40-44-48-50-50-52 filas trabajadas) = 285-307-329-349-361-361-371 puntos. Un total de 21-23-25-27-28-28-29 aumentos en vertical para el cruce y 24-26-28-30-31-31-32 aumentos en vertical para el raglán.

Ahora sólo aumentar para el raglán en el delantero y la espalda (no aumentar sobre las mangas) a la vez que se aumenta para el cruce cada 2ª fila:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar 2 puntos con I-cord, 1 derecho, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, y al mismo tiempo aumentar para el raglán antes del 1º y 3º punto-raglán y después del 2º y 4º punto-raglán, aumentar 1 punto para el cruce, 1 derecho, trabajar 2 puntos con I-cord (6 puntos aumentados; 2 para el cruce y 4 para el raglán).
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés con 2 puntos con I-cord a cada lado (recordar trabajar las hebras como se describe bajo raglán y cruce).
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 1-1-1-1-2-5-8 veces (2-2-2-2-4-10-16 filas trabajadas) = 291-313-335-355-373-391-419 puntos. Un total de 22-24-26-28-30-33-37 aumentos en vertical para el cruce y 24-26-28-30-31-31-32 aumentos para el raglán en las mangas y 25-27-29-31-33-36-40 aumentos en vertical para el raglán en el delantero y la espalda.

El canesú mide aprox. 20-22-23-25-27-29-32 cm desde el centro de la espalda.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Dividir y continuar aumentando para el cruce como sigue:
Trabajar 2 puntos con I-cord, trabajar 1 punto en punto jersey, aumentar 1 punto para el cruce, trabajar 48-52-56-60-64-70-78 puntos en punto jersey (incluyendo el punto con marcapuntos-1 = delantero), colocar los siguientes 57-61-65-69-71-71-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-12-16-20-22 puntos (centro bajo la manga), trabajar 75-81-87-91-97-103-111 puntos en punto jersey (desde el marcapuntos-2 hasta e incluyendo el punto con marcapuntos-3 = espalda), colocar los siguientes 57-61-65-69-71-71-73 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-12-16-20-22 puntos (centro bajo la manga), trabajar 48-52-56-60-64-70-78 puntos en punto jersey (quedan 3 puntos), aumentar 1 punto para el cruce, trabajar 1 punto en punto jersey con 2 puntos con I-cord (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 187-205-223-243-265-291-319 puntos.
Insertar 1 hilo marcador en el centro de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos montados bajo cada manga. Permitir a estos hilos seguir la labor hacia delante, se usarán al disminuir a cada lado del cuerpo.
Continuar con punto jersey con 2 puntos con I-cord a cada lado y al mismo tiempo aumentar para el cruce cada 2ª fila como antes (2 puntos aumentados en cada fila con aumentos).
Cuando el cuerpo mida 4 cm desde la división, disminuir 1 punto a cada lado de ambos hilos marcadores – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES (4 puntos disminuidos). Disminuir de esta manera cada 5 cm un total de 3 veces (12 puntos disminuidos).
Cuando se hayan terminado todas las disminuciones, continuar con punto jersey con 2 puntos con I-cord a cada lado y al mismo tiempo aumentar para el cruce cada 2ª fila como antes hasta que la labor mida 38-40-42-44-46-48-50 cm desde el centro de la espalda = 221-239-259-279-301-327-353 puntos. Dejar los puntos en la aguja. Trabajar una cinta que se trabaja en estos puntos.

CINTA:
Montar 17 puntos con agujas de doble punta de 4 mm y 1 hilo de cada calidad (2 hilos).
Trabajar en punto jersey doble como sigue de ida y vuelta:
FILA 1: * 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, 1 derecho.
FILA 2: * Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante.

Repetir las FILAS 1 y 2 hasta que el cordón mida 55-60-65-70-75-80-85 cm. Estirar el cordón ligeramente antes de medir. Terminar después de la fila 2. Ahora trabajar esta cenefa en el cuerpo, trabajando el último punto en la cinta junto con el siguiente punto en el cuerpo, comenzando con el delantero izquierdo y continuando como sigue:

FILA 1: * 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, trabajar este punto junto de derecho retorcido con el 1º punto en el cuerpo (1 punto en el cuerpo disminuido). Girar.
FILA 2: * Deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que quede 1 punto, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante.
Repetir las FILAS 1 y 2 hasta que se hayan cerrado todos los puntos del cuerpo.

Continuar con punto jersey doble como antes de ida y vuelta sobre el cordón hasta que tenga el mismo largo en el otro lado = 55-60-65-70-75-80-85 cm. Cerrar. La cenefa mide aprox. 4 cm en horizontal.
La chaqueta mide aprox. 42-44-46-48-50-52-54 cm desde el centro de la espalda y 44-46-48-50-52-54-56 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 57-61-65-69-71-71-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 61-67-73-81-87-91-95 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 4-6-8-12-16-20-22 puntos nuevos bajo la manga. La vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 3-3-4-4-4-3-2 veces = 55-61-65-73-79-85-91 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 30-29-28-27-26-25-23 cm desde la división.
Trabajar 3 vueltas del elástico (1 derecho, 1 revés), disminuyendo 1 punto en la 1ª vuelta = 54-60-64-72-78-84-90 puntos.
Cerrar con el elástico.
La manga mide aprox. 31-30-29-28-27-26-24 cm desde la división.
Diagram for DROPS 266-3

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