DROPS Super Sale - ¡7 hilos de algodón en promoción todo el mes de marzo!
Product image DROPS Baby Merino yarn
DROPS Baby Merino
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DROPS Kid-Silk
75% Mohair, 25% Seda
desde 5.05 € /25g
Coco blanqueado No. 803
Botones DROPS Nº 803
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 56.55€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
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Lemon Zest Cardigan

Chaqueta a punto en 1 hilo de DROPS BabyMerino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo y bordes en punto inglés. Tallas XS – XXXL.

Cambiar el idioma:

Resaltar el tamaño:


DROPS 268-1

#lemonzestcardigan

DROPS design: Patrón bm-126
Grupo de lanas A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 03, Amarillo Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-150-175-200-200-225-250 g del color 52, Limonada

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 803: 6-6-7-7-7-7-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 2.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas con punto jersey y con 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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¡7 hilos de algodón en promoción todo el mes de marzo!
Válido hasta el 31.03.2026

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, trabajar de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.
TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).


OJALES:
Disminuir para 6-6-7-7-7-7-8 ojales en la cenefa derecha.
1 ojal = trabajar 2 puntos juntos, hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que queden agujeros.
El ojal superior se coloca a aprox. 8-8½-7½-7½-8-8-7½ cm desde el borde superior, el ojal inferior está a aprox. 2 cm desde el borde inferior. Colocar los 3-3-4-4-4-4-5 ojales restantes repartidos con aprox. 8-8½-7½-7½-8-8-7½ cm entre ellos. Disminuir el último ojal en la línea del escote.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. La prenda se trabaja según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos para el cuello en la espalda y trabajar la espalda de ida y vuelta hacia abajo y al mismo tiempo aumentar puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTEROS: Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar el delantero hacia abajo y aumentar hacia la línea del escote. Repetir en el otro hombro.
3
CANESÚ: En la siguiente fila trabajar todos los puntos en la misma aguja circular - trabajar como sigue: Trabajar un delantero, recoger puntos para la manga por el lado del delantero, trabajar los puntos en la espalda, recoger puntos para la manga por el lado del 2º delantero y trabajar los puntos en el último delantero = trabajar el canesú sobre todos los puntos de ida y vuelta desde el centro del delantero.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, aumentar puntos para el cuerpo y las mangas, primero aumentar puntos para las mangas, después aumentar tanto para el cuerpo como las mangas.
5
CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se hayan terminado todos los aumentos y el canesú tenga las medidas correctas, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja la cenefa del cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

ESPALDA:
Trabajar la labor de ida y vuelta con una aguja circular. Montar 32-32-34-36-38-40-40 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de Drops Baby Merino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (= 2 hilos).
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
FILA 2 (= lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (= lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 3 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 10-10-10-10-10-11-11 veces (= 20-20-20-20-20-22-22 filas trabajadas), después del último aumento hay = 72-72-74-76-78-84-84 puntos en la aguja. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo y deslizar los puntos a un gancho auxiliar o hilo.

DELANTERO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Ahora recoger puntos por el hombro derecho diagonal en la espalda - comenzar por el lado derecho en la sisa y recoger puntos hacia el cuello como sigue:
Recoger 1 puntos en cada fila trabajada dentro del punto más externo = 20-20-20-20-20-22-22 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo para el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.
Trabajar en punto jersey (trabajar la 1ª fila por el lado revés).
Cuando la labor mida 6-6-7-7-7-8-9 cm, aumentar puntos hacia la línea del escote como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-6-6-6 veces (= 12-12-12-12-12-12-12 filas trabajadas) = 26-26-26-26-26-28-28 puntos.
En la siguiente fila por el lado derecho, montar 11-11-12-13-14-15-15 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 37-37-38-39-40-43-43 puntos. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, el 1º punto en un punto del borde y se trabaja en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba. Los aumentos para la línea del escote están terminados.. Piece now measures approx. 11-11-12-12-12-13-14 cm from marker. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-9-9-10-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 2-2-3-3-3-3-3 cm.
Después trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-12-13-13-14-14-15 cm desde el marcapuntos - terminar con una fila por el lado revés.
Cortar el hilo, deslizar los puntos a un gancho auxiliar o hilo, ahora trabajar el hombro izquierdo del delantero por el hombro izquierdo diagonal de la espalda como se explica debajo.

DELANTERO IZQUIERDO:
Recoger puntos por el hombro diagonal en la espalda - comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger puntos hacia la sisa como sigue:
Recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo = 20-20-20-20-20-22-22 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos medido en la dirección del tejido.
Trabajar en punto jersey (trabajar la 1ª fila por el lado revés).
Cuando la labor mida 6-6-7-7-7-8-9 cm, aumentar puntos hacia el cuello como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el resto de la fila.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-6-6-6 veces (= 12-12-12-12-12-12-12 filas trabajadas) = 26-26-26-26-26-28-28 puntos.
En la siguiente fila por el lado revés, montar 11-11-12-13-14-15-15 puntos para la línea del escote al final de la fila = 37-37-38-39-40-43-43 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide 11-11-12-12-12-13-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-9-9-10-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 2-2-3-3-3-3-3 cm. Después trabajar en punto jersey con 1 punto del borde en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-12-13-13-14-14-15 cm desde el marcapuntos - terminar con una fila por el lado revés, no cortar el hilo.
Después deslizar el delantero y la espalda juntos y recoger puntos para la manga como se explica debajo.

FILA 1 (= lado derecho): Comenzar por el lado derecho con los puntos desde el delantero izquierdo: Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la aguja, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos aquí, recoger 22-22-24-24-26-26-28 puntos por el lado del delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (= 1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, p pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 22-22-24-24-26-26-28 puntos por el lado del delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, deslizar los puntos del delantero derecho a la aguja izquierda, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos (= 1 1 punto disminuido), trabajar de derecho sobre los puntos del delantero derecho (el último puntos en un punto del borde y se trabaja siempre en punto musgo) = 186-186-194-198-206-218-222 puntos.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 1 punto del borde como antes, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 190-190-198-202-210-222-226 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar 1 punto del borde como antes, trabajar hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 194-194-202-206-214-226-230 puntos.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar 1 punto del borde como antes y trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 198-198-206-210-218-230-234 puntos.
FILA 5 (= lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 202-202-210-214-222-234-238 puntos.
FILA 6 (= lado revés): Trabajar de revés con 1 punto del borde en punto musgo a cada lado sin aumentos.
DESPUÉS DE LA 6ª FILA:
Trabajar la 5ª y 6ª fila 7-5-5-6-3-2-0 veces más (= 14-10-10-12-6-4-0 filas trabajadas). 11-9-9-10-7-6-4 aumentos en total en las mangas = 44-40-42-44-40-38-36 puntos en cada manga, 36-36-37-38-39-42-42 puntos en cada delantero y 70-70-72-74-76-82-82 puntos en la espalda = 230-222-230-238-234-242-238 puntos.

Después aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas, aumentar en el cuerpo 2 puntos dentro del marcapuntos para tener 2 puntos entre los aumentos para el cuerpo y los aumentos para las mangas - trabajar la siguiente fila como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar como antes hasta que queden 2 puntos antes del 1º marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el resto de la fila como antes (= 8 puntos aumentados, a cada lado de 2 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés con 1 punto del borde a cada lado como antes.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 6-10-11-13-16-19-22 veces en total (= 24-40-44-52-64-76-44 filas trabajadas). Se han trabajado 17-19-20-23-23-25-26 aumentos en total en las mangas y 6-10-11-13-16-19-22 aumentos en el cuerpo = 56-60-64-70-72-76-80 puntos en cada manga, 42-46-48-51-55-61-64 puntos en cada delantero y 82-90-94-100-108-120-126 puntos en la espalda = 278-302-318-342-362-394-414 puntos.

La manga mide aprox. 13-14-15-17-17-19-20 cm - cuando la chaqueta se doble por la mitad en el hombro la labor debería medir aprox. 19-20-22-24-24-26-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta las medidas correctas sin más aumentos. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar 42-46-48-51-55-61-64 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 56-60-64-70-72-76-80 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los siguientes 82-90-94-100-108-120-126 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 56-60-64-70-72-76-80 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 42-46-48-51-55-61-64 puntos como antes (= elantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 178-194-206-222-242-266-282 puntos.
Trabajar en punto jersey con 1 punto del borde en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 46-48-49-51-52-54-56 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda, terminar con una fila por el lado derecho, y aumentar al mismo tiempo 1 punto en la última fila = 179-195-207-223-243-267-287 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm y trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 4-4-4-4-5-5-5 cm, terminar con una fila por el lado revés y cerrar de derecho por el lado derecho.
La chaqueta mide aprox. 50-52-53-55-57-59-61 cm desde el centro de la espalda y 52-54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 56-60-64-70-72-76-80 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-10-12-12-14 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 62-66-72-80-84-88-94 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 8-6-4½-3-2½-2-1½ cm 4-6-8-11-12-13-15 veces en total = 54-54-56-58-60-62-64 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 37-38-39-37-35-33-32 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar como sigue:
VUELTA 1: * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 revés *, trabajar de * a *.
VUELTA 2: * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a *.
Trabajar la 1ª y 2ª VUELTA 4-4-4-4-5-5-5 cm y cerrar de derecho. La manga mide 41-42-43-41-39-38-37 cm en total desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger aprox. 109 a 137 puntos por el borde en el delantero (recoger dentro de 1 punto orillo), el número de puntos debe ser impar. Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, terminar con una fila por el lado revés y cerrar de derecho por el lado derecho.

CENEFA DERECHA:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el delantero derecho y recoger aprox. 109 a 137 puntos spor el borde en el delantero (recoger el mismo número que en la cenefa izquierda y recoger dentro de 1 punto orillo), el número de puntos debe ser impar.
Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 1½-1½-1½-1½-2-2-2 cm. Ahora disminuir para los OJALES – leer explicación arriba. Continuar trabajando hasta que la cenefa mida 3-3-3-3-4-4-4 cm. Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el centro del delantero, recoger aprox. 81 a 101 puntos alrededor del cuello dentro de 1 punto (recoger un par de puntos extra sobre las cenefas – el número de puntos debe ser impar).
Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 1½ cm, disminuir para 1 ojal al inicio de la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 5 puntos como antes, hacer 1 hebra y trabajar los siguientes 2 puntos juntos de revés, trabajar el resto de la fila como antes. Continuar hasta que el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, después cerrar de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

Diagram for DROPS 268-1
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

¿Aún no consigues encontrar la respuesta que necesitas? Entonces, desplaza la pantalla hacia abajo con el cursor y deja tu pregunta para que uno de nuestros expertos pueda ayudarte. En tiempo normal, deberás recibir una respuesta en 5 a 10 días hábiles..
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Comentarios / Preguntas (12)

country flag Solis escribió:

Nu såg jag att kid silk är 25 g nystan. Inte konstigt att jag köpt för lite.

14.03.2026 - 11:44

country flag Almante escribió:

The ribbing from the WRONG side of my work looks like ribbing in the photo, the right side doesn’t look right and it is also the columns are going diagonally, is there a mistake in the pattern?

14.03.2026 - 09:23

DROPS Design respondió:

Dear Almante, the ribbing will be work almost as in this video, but note that in the video, we are working the English rib stitches with 1 stitch in garter stitch in between, while the ribbing here should be worked with 1 reversed stocking stitch (P from RS, K from WS). Hope it can help. Happy knitting!

16.03.2026 - 08:16

country flag Solis Thoresson escribió:

Hej,Kan denna tvättas i maskin enligt baby merinos instruktion? 200 g kid silk räckte inte. Stickar large. Har 1 ärm kvar + kanter kvar när det är slut.

10.03.2026 - 09:35

country flag Ksu escribió:

If we knit 21 rows on the back (the first starting row and 20 rows of increases), then how can we then only cast on 20 stitches for the shoulder? (if we cast on stitches from each row of the back)

03.03.2026 - 10:51

DROPS Design respondió:

Hi Ksu, The 1 purled row at the beginning of the back piece is not included in the knitted up stitches for the front piece. This purled row forms the neckline, where stitches will be knitted up for the neck. Regards, Drops Team.

04.03.2026 - 06:56

country flag Annesofie escribió:

I skriver ikke strikkefasthed på rib, skal man gå op i pinde størrelse svarene til det man går op i ret strik så?

27.02.2026 - 19:53

DROPS Design respondió:

Hei Annesofie. Det er bare oppgitt strikkefastheten til det selve plagget er strikket i (glattstrikk). 19 masker i bredden og 25 pinner i høyden med glattstrikk og 1 tråd i hver kvalitet på pinne nr 4 = 10 x 10 cm. Pinne 2,5 brukes til rib og her er det ikke oppgitt noen strikkefasthet. mvh DROPS Design

03.03.2026 - 13:51

country flag Carola escribió:

Hallo! Ist die nachfolgende Angabe korrekt? „Die 1. und 2. REIHE wiederholen, bis insgesamt 6-10-11-13-16-19-22 x in der Höhe zugenommen wurde (= 24-40-44-52-64-76-44 gestrickte Reihen).“ Da jeweils die 1. und. 2. Reihe zu wiederholen sind, müssten m. E. die Angaben in der letzten Klammer (=12-20-22-26-32-38-44 gestrickte Reihen) lauten?

26.02.2026 - 12:16

DROPS Design respondió:

Liebe Carola, ja genau so stimmt es, davor hatten Sie schon 14-10-10-12-6-4-0 Reihen gestrickt, dann stricken Sie (1. und 2. Reihe insgesamt 6-10-11-13-16-19-22 Mal = 12-20-22-26-32-38-44) so insgesamt haben Sie 24-40-44-52-64-76-44 Reihen gestrickt. Viel Spaß beim Stricken!

27.02.2026 - 13:40

country flag Maria escribió:

Perché non pubblicate più modelli con costruzione dal basso in alto?

20.02.2026 - 14:10

DROPS Design respondió:

Buonasera Maria, provi a lavorare anche i modelli top down imparando a lavorare in tondo con i nostri video. Buon lavoro!

20.02.2026 - 17:53

country flag Tone escribió:

Hvilken vanskelighetsgrad er det på denne cardiganen?

20.02.2026 - 07:38

DROPS Design respondió:

Hei Tone. Noen vil syns den eer lett, andre litt vanskeligere, men denne jakken har Europeisk bærestykke, ikke vanskelig, men kanskje nytt for mange. Ta en titt på de ulike videoene som er lagt til oppskriften. Der viser vi mange av teknikkene som brukes i oppskriften. mvh DROPS Design

23.02.2026 - 07:52

country flag Tone escribió:

Hei Hvilken vanskelighetsgrad er det på denne cardiganen?

20.02.2026 - 07:36

country flag Annesofie escribió:

Hej. Hvad str. er cardiganen på modellen ?

10.02.2026 - 20:54

DROPS Design respondió:

Hej Annesofie, det kan være en Small. Men lige under størrelserne kan du se hvordan du vælger størrelse - Klik på Hvilken størrelse skal jeg vælge :)

11.02.2026 - 14:50

Drops Design logo

Lemon Zest Cardigan

#lemonzestcardigan

Lemon Zest Cardigan / DROPS 268-1 - Chaqueta a punto en 1 hilo de DROPS BabyMerino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo y bordes en punto inglés. Tallas XS – XXXL.
 Lemon Zest Cardigan / DROPS 268-1 - Chaqueta a punto en 1 hilo de DROPS BabyMerino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo y bordes en punto inglés. Tallas XS – XXXL.

Chaqueta a punto en 1 hilo de DROPS BabyMerino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con canesú europeo y bordes en punto inglés. Tallas XS – XXXL.

DROPS 268-1
DROPS design: Patrón bm-126
Grupo de lanas A + A
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS BABY MERINO de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
350-350-400-450-500-550-600 g del color 03, Amarillo Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
150-150-175-200-200-225-250 g del color 52, Limonada

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 803: 6-6-7-7-7-7-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 2.5 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 2.5 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 25 filas con punto jersey y con 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA - por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.


TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA -por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés el bucle del punto en el lado anterior de la aguja.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA - por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos desde la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés el bucle del punto en el lado posterior de la aguja.

PUNTO MUSGO:
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, trabajar de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.
TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos - trabajar este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 2 puntos disminuidos).


OJALES:
Disminuir para 6-6-7-7-7-7-8 ojales en la cenefa derecha.
1 ojal = trabajar 2 puntos juntos, hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra de derecho para que queden agujeros.
El ojal superior se coloca a aprox. 8-8½-7½-7½-8-8-7½ cm desde el borde superior, el ojal inferior está a aprox. 2 cm desde el borde inferior. Colocar los 3-3-4-4-4-4-5 ojales restantes repartidos con aprox. 8-8½-7½-7½-8-8-7½ cm entre ellos. Disminuir el último ojal en la línea del escote.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR:
En este patrón se usan agujas de diferentes largos, comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario. La prenda se trabaja según los puntos 1 - 5.
1
ESPALDA: Montar puntos para el cuello en la espalda y trabajar la espalda de ida y vuelta hacia abajo y al mismo tiempo aumentar puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el hombro. La espalda tiene un hombro ligeramente diagonal.
2
DELANTEROS: Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajar el delantero hacia abajo y aumentar hacia la línea del escote. Repetir en el otro hombro.
3
CANESÚ: En la siguiente fila trabajar todos los puntos en la misma aguja circular - trabajar como sigue: Trabajar un delantero, recoger puntos para la manga por el lado del delantero, trabajar los puntos en la espalda, recoger puntos para la manga por el lado del 2º delantero y trabajar los puntos en el último delantero = trabajar el canesú sobre todos los puntos de ida y vuelta desde el centro del delantero.
4
AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se trabaje el canesú, aumentar puntos para el cuerpo y las mangas, primero aumentar puntos para las mangas, después aumentar tanto para el cuerpo como las mangas.
5
CUERPO Y LAS MANGAS: Cuando se hayan terminado todos los aumentos y el canesú tenga las medidas correctas, dividir para el cuerpo y las mangas. Trabajar el cuerpo hacia abajo de ida y vuelta con una aguja circular mientras se dejan las mangas en espera. Después trabajar las mangas hacia abajo en redondo en la aguja. Terminar recogiendo puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja la cenefa del cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

ESPALDA:
Trabajar la labor de ida y vuelta con una aguja circular. Montar 32-32-34-36-38-40-40 puntos con una aguja circular de 4 mm con 1 hilo de Drops Baby Merino y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (= 2 hilos).
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
FILA 2 (= lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos.
FILA 3 (= lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 3 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 3 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 10-10-10-10-10-11-11 veces (= 20-20-20-20-20-22-22 filas trabajadas), después del último aumento hay = 72-72-74-76-78-84-84 puntos en la aguja. Recordar mantener la tensión del tejido. Cortar el hilo y deslizar los puntos a un gancho auxiliar o hilo.

DELANTERO DERECHO:
Encontrar el hombro derecho en la espalda como sigue: Colocar la espalda en plano con el lado derecho hacia arriba, con el hilo/gancho auxiliar hacia tí, lado derecho de la labor = hombro derecho.
Ahora recoger puntos por el hombro derecho diagonal en la espalda - comenzar por el lado derecho en la sisa y recoger puntos hacia el cuello como sigue:
Recoger 1 puntos en cada fila trabajada dentro del punto más externo = 20-20-20-20-20-22-22 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo para el delantero se toman desde este marcapuntos, medido en la dirección del tejido.
Trabajar en punto jersey (trabajar la 1ª fila por el lado revés).
Cuando la labor mida 6-6-7-7-7-8-9 cm, aumentar puntos hacia la línea del escote como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos en la fila aumentar 1 punto hacia la derecha, 3 derechos – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-6-6-6 veces (= 12-12-12-12-12-12-12 filas trabajadas) = 26-26-26-26-26-28-28 puntos.
En la siguiente fila por el lado derecho, montar 11-11-12-13-14-15-15 puntos nuevos para el cuello al final de la fila = 37-37-38-39-40-43-43 puntos. Trabajar 1 fila de revés por el lado revés, el 1º punto en un punto del borde y se trabaja en PUNTO MUSGO - leer explicación arriba. Los aumentos para la línea del escote están terminados.. Piece now measures approx. 11-11-12-12-12-13-14 cm from marker. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-9-9-10-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 2-2-3-3-3-3-3 cm.
Después trabajar en punto jersey con 1 punto orillo en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-12-13-13-14-14-15 cm desde el marcapuntos - terminar con una fila por el lado revés.
Cortar el hilo, deslizar los puntos a un gancho auxiliar o hilo, ahora trabajar el hombro izquierdo del delantero por el hombro izquierdo diagonal de la espalda como se explica debajo.

DELANTERO IZQUIERDO:
Recoger puntos por el hombro diagonal en la espalda - comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger puntos hacia la sisa como sigue:
Recoger 1 punto en cada fila trabajada dentro del punto más externo = 20-20-20-20-20-22-22 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en la labor hacia el cuello. Todas las medidas del largo se toman desde este marcapuntos medido en la dirección del tejido.
Trabajar en punto jersey (trabajar la 1ª fila por el lado revés).
Cuando la labor mida 6-6-7-7-7-8-9 cm, aumentar puntos hacia el cuello como sigue:
FILA 1 (= lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS y trabajar 3 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el resto de la fila.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés todos los puntos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-6-6-6 veces (= 12-12-12-12-12-12-12 filas trabajadas) = 26-26-26-26-26-28-28 puntos.
En la siguiente fila por el lado revés, montar 11-11-12-13-14-15-15 puntos para la línea del escote al final de la fila = 37-37-38-39-40-43-43 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide 11-11-12-12-12-13-14 cm desde el marcapuntos. Algo de la línea del escote se encontrará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 9-9-9-9-9-10-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 2-2-3-3-3-3-3 cm. Después trabajar en punto jersey con 1 punto del borde en punto musgo en el centro del delantero hasta que el delantero mida 11-12-13-13-14-14-15 cm desde el marcapuntos - terminar con una fila por el lado revés, no cortar el hilo.
Después deslizar el delantero y la espalda juntos y recoger puntos para la manga como se explica debajo.

FILA 1 (= lado derecho): Comenzar por el lado derecho con los puntos desde el delantero izquierdo: Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la aguja, deslizar 1 punto, 1 derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos aquí, recoger 22-22-24-24-26-26-28 puntos por el lado del delantero izquierdo (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (= 1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto, 1 derecho, p pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (= 1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 22-22-24-24-26-26-28 puntos por el lado del delantero derecho (= puntos de la manga, recogidos dentro del punto más externo), insertar 1 marcapuntos, deslizar los puntos del delantero derecho a la aguja izquierda, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos (= 1 1 punto disminuido), trabajar de derecho sobre los puntos del delantero derecho (el último puntos en un punto del borde y se trabaja siempre en punto musgo) = 186-186-194-198-206-218-222 puntos.
FILA 2 (= lado revés): Trabajar 1 punto del borde como antes, trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 190-190-198-202-210-222-226 puntos.
FILA 3 (= lado derecho): Trabajar 1 punto del borde como antes, trabajar hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 194-194-202-206-214-226-230 puntos.
FILA 4 (= lado revés): Trabajar 1 punto del borde como antes y trabajar de revés hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 198-198-206-210-218-230-234 puntos.
FILA 5 (= lado derecho): Trabajar como antes hasta el 1º marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar hasta el siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, trabajar el resto de la fila como antes = 202-202-210-214-222-234-238 puntos.
FILA 6 (= lado revés): Trabajar de revés con 1 punto del borde en punto musgo a cada lado sin aumentos.
DESPUÉS DE LA 6ª FILA:
Trabajar la 5ª y 6ª fila 7-5-5-6-3-2-0 veces más (= 14-10-10-12-6-4-0 filas trabajadas). 11-9-9-10-7-6-4 aumentos en total en las mangas = 44-40-42-44-40-38-36 puntos en cada manga, 36-36-37-38-39-42-42 puntos en cada delantero y 70-70-72-74-76-82-82 puntos en la espalda = 230-222-230-238-234-242-238 puntos.

Después aumentar tanto en el cuerpo como en las mangas, aumentar en el cuerpo 2 puntos dentro del marcapuntos para tener 2 puntos entre los aumentos para el cuerpo y los aumentos para las mangas - trabajar la siguiente fila como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar como antes hasta que queden 2 puntos antes del 1º marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar el resto de la fila como antes (= 8 puntos aumentados, a cada lado de 2 puntos en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
FILA 2 (= lado revés): Trabajar de revés con 1 punto del borde a cada lado como antes.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 6-10-11-13-16-19-22 veces en total (= 24-40-44-52-64-76-44 filas trabajadas). Se han trabajado 17-19-20-23-23-25-26 aumentos en total en las mangas y 6-10-11-13-16-19-22 aumentos en el cuerpo = 56-60-64-70-72-76-80 puntos en cada manga, 42-46-48-51-55-61-64 puntos en cada delantero y 82-90-94-100-108-120-126 puntos en la espalda = 278-302-318-342-362-394-414 puntos.

La manga mide aprox. 13-14-15-17-17-19-20 cm - cuando la chaqueta se doble por la mitad en el hombro la labor debería medir aprox. 19-20-22-24-24-26-28 cm desde el borde en el hombro y hacia abajo por la sisa. Si la labor es más corta que esto, continuar trabajando hasta las medidas correctas sin más aumentos. Ahora dividir el canesú para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar la siguiente fila y AL MISMO TIEMPO dividir el canesú para el cuerpo y las mangas como sigue:
Trabajar 42-46-48-51-55-61-64 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 56-60-64-70-72-76-80 puntos en 1 gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga), trabajar los siguientes 82-90-94-100-108-120-126 puntos en punto jersey (= espalda), colocar los siguientes 56-60-64-70-72-76-80 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos en la fila (= en el lado, en el centro bajo la manga) y trabajar los últimos 42-46-48-51-55-61-64 puntos como antes (= elantero). Terminar el cuerpo y las mangas por separado.

CUERPO:
= 178-194-206-222-242-266-282 puntos.
Trabajar en punto jersey con 1 punto del borde en punto musgo a cada lado hasta que la labor mida 46-48-49-51-52-54-56 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda, terminar con una fila por el lado derecho, y aumentar al mismo tiempo 1 punto en la última fila = 179-195-207-223-243-267-287 puntos.
Cambiar a una aguja circular de 2.5 mm y trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA 4-4-4-4-5-5-5 cm, terminar con una fila por el lado revés y cerrar de derecho por el lado derecho.
La chaqueta mide aprox. 50-52-53-55-57-59-61 cm desde el centro de la espalda y 52-54-56-58-60-62-64 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 56-60-64-70-72-76-80 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 6-6-8-10-12-12-14 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 62-66-72-80-84-88-94 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 6-6-8-10-12-12-14 puntos nuevos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo en la aguja - AL MISMO TIEMPO cuando la manga mida 3 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES y disminuir como sigue: Disminuir 2 puntos cada 8-6-4½-3-2½-2-1½ cm 4-6-8-11-12-13-15 veces en total = 54-54-56-58-60-62-64 puntos.
Trabajar hasta que la manga mida 37-38-39-37-35-33-32 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 2.5 mm y trabajar como sigue:
VUELTA 1: * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 revés *, trabajar de * a *.
VUELTA 2: * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a *.
Trabajar la 1ª y 2ª VUELTA 4-4-4-4-5-5-5 cm y cerrar de derecho. La manga mide 41-42-43-41-39-38-37 cm en total desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el cuello y recoger aprox. 109 a 137 puntos por el borde en el delantero (recoger dentro de 1 punto orillo), el número de puntos debe ser impar. Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, terminar con una fila por el lado revés y cerrar de derecho por el lado derecho.

CENEFA DERECHA:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el delantero derecho y recoger aprox. 109 a 137 puntos spor el borde en el delantero (recoger el mismo número que en la cenefa izquierda y recoger dentro de 1 punto orillo), el número de puntos debe ser impar.
Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 1½-1½-1½-1½-2-2-2 cm. Ahora disminuir para los OJALES – leer explicación arriba. Continuar trabajando hasta que la cenefa mida 3-3-3-3-4-4-4 cm. Cerrar puntos con derecho sobre derecho y revés sobre revés.

CENEFA DEL CUELLO:
Usar una aguja circular de 2.5 mm, comenzar por el lado derecho en el centro del delantero, recoger aprox. 81 a 101 puntos alrededor del cuello dentro de 1 punto (recoger un par de puntos extra sobre las cenefas – el número de puntos debe ser impar).
Trabajar como sigue:
FILA 1 (= lado revés): 1 punto del borde como antes, * hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 derecho *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, hacer 1 hebra, deslizar 1 punto como de revés, 1 punto del borde.
FILA 2 (= lado derecho): 1 punto del borde, * trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 revés *, trabajar de * a * hasta que queden 2 puntos, trabajar la hebra y el punto deslizado juntos de derecho, 1 punto del borde.
Trabajar la 1ª y 2ª FILA hasta que la cenefa mida 1½ cm, disminuir para 1 ojal al inicio de la siguiente fila por el lado derecho como sigue: Trabajar 5 puntos como antes, hacer 1 hebra y trabajar los siguientes 2 puntos juntos de revés, trabajar el resto de la fila como antes. Continuar hasta que el elástico mida 3-3-3-3-4-4-4 cm, después cerrar de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.
Diagram for DROPS 268-1

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