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Flor (blanco) No. 600
Botones DROPS Nº 600
Agujas de punto y ganchillo
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Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 38.45€.

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Mist Wave Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con hombros martillo, cuello enrollado, patrón de calados y manga corta. Tallas XS - XXXL.

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Resaltar el tamaño:


DROPS 266-16

#mistwavecardigan

DROPS Design: Patrón z-1069
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-300-300-350-350-400 g del color 9037, Verde Mar Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 600: 7-7-7-8-8-8-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 26 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Instrucciones del patrón

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EXPLANATIONS FOR THE PATTERN:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (por el lado derecho):
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (por el lado revés):
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (7 puntos): Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (7 puntos): Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de montar puntos para las cenefas. Después trabajar los otros 6-6-6-6-7-7-7 ojales, con aprox. 6-6½-6½-6-6½-6½-7 cm entre ellos.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Aumentar 1 punto a cada lado del hilo marcador.
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del hilo marcador, hacer 1 hebra, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra (2 puntos aumentados). En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.
Elegir el diagrama para tu talla.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.


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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta a la vez que aumenta para la línea del escote. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.

Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello de ida y vuelta para terminar.

CANESÚ:
Montar 72-74-76-76-78-80-82 puntos con una aguja circular de 4 mm, 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos, cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos como sigue. Estos marcapuntos se usarán al aumentar para los hombros martillo, las mangas y el canesú.

Contar 2 puntos (= delantero), insertar el marcapuntos-1 antes del siguiente punto,
contar 19 puntos desde el marcapuntos-1, insertar el marcapuntos-2 antes del siguiente punto (= manga),
contar 30-32-34-34-36-38-40 puntos desde el marcapuntos-2 (= espalda), insertar el marcapuntos-3 antes del siguiente punto,
contar 19 puntos desde el marcapuntos-3, insertar el marcapuntos-4 antes del siguiente punto (= manga).
Quedan 2 puntos después del marcapuntos-4 (= delantero).
Estos 4 marcapuntos siguen la labor hacia delante y se usan al aumentar para los hombros, las mangas y el canesú.

Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, aumentando para los hombros martillo y montando para la línea del escote en el delantero como sigue. Solo aumentar en el delantero y la espalda, el número de puntos en la manga permanece igual:
FILA 1 (lado derecho) – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
Trabajar de derecho hasta el 1º/siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos en la aguja derecha, 19 puntos de derecho (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar el resto de la fila de derecho, montar 2 puntos = 78-80-82-82-84-86-88 puntos.
FILA 2 (= lado revés) – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 84-86-88-88-90-92-94 puntos.
FILA 3 (= lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 90-92-94-94-96-98-100 puntos.
FILA 4 (lado revés):
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 96-98-100-100-102-104-106 puntos.
FILA 5 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila, montar 3 puntos = 103-105-107-107-109-111-113 puntos.
FILA 6 (lado revés):
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 3 puntos = 110-112-114-114-116-118-120 puntos.
FILA 7 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila y montar 13-14-15-15-16-17-18 puntos para la línea del escote = 127-130-133-133-136-139-142 puntos.
FILA 8 (lado revés):
Trabajar los primeros 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer explicación arriba,
* trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 13-14-15-15-16-17-18 puntos = 144-148-152-152-156-160-164 puntos.
Hay 30-31-32-32-33-34-35 puntos en cada delantero, 19 puntos en cada manga y 46-48-50-50-52-54-56 puntos en la espalda. Se ha aumentando 8 veces para los hombros martillo y la línea del escote está terminada.

AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO:
Continuar de ida y vuelta con punto jersey y las cenefas con I-cord a cada lado, a la vez que se continúa aumentando para los hombros. Trabajar el 1º OJAL – leer explicación arriba.
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
* Trabajar como antes hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).

Trabajar las FILAS 1 y 2 hasta que se haya aumentado 10-12-12-12-12-12-12 veces, además de las 8 veces en la línea del escote. Se ha aumentado un total de 18-20-20-20-20-20-20 veces en vertical para los hombros = 184-196-200-200-204-208-212 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.
Hay 40-43-44-44-45-46-47 puntos en cada delantero, 19 puntos en cada manga y 66-72-74-74-76-78-80 puntos en la espalda. Ahora aumentar para las mangas.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Ahora aumentar solo en las mangas. El número de puntos en el delantero y la espalda permanece igual.
Trabajar en punto jersey las cenefas , aumentando 4 puntos cada fila por el lado derecho como sigue - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar como antes hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar la cenefa como antes, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes.


Trabajar la 1ª y 2ª FILA un total de 8-12-13-10-8-6-3 veces (16-24-26-20-16-12-6 filas trabajadas) = 216-244-252-240-236-232-224 puntos.
Hay 40-43-44-44-45-46-47 puntos en cada delantero, 35-43-45-39-35-31-25 puntos en cada manga y 66-72-74-74-76-78-80 puntos en la espalda.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Ahora aumentar tanto en el delantero y la espalda como en las mangas.
Trabajar en punto jersey las cenefas, aumentando 8 puntos cada fila por el lado derecho, es decir, antes y después de todos los marcapuntos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar hasta que quede 1 punto antes del 1º marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar el resto de la fila (= 8 puntos aumentados)
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar la cenefa como antes, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes.


Trabajar la 1ª y 2ª FILA un total de 11-10-12-15-19-22-27 veces (22-20-24-30-38-44-54 filas trabajadas) = 304-324-348-360-388-408-440 puntos.
Hay 51-53-56-59-64-68-74 puntos en cada delantero, 57-63-69-69-73-75-79 puntos en cada manga y 88-92-98-104-114-122-134 puntos en la espalda.

La labor mide aprox. 20-22-24-24-26-27-28 cm desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo (= 5 cm de profundidad del hombro martillo y 15-17-19-19-21-22-23 cm de los aumentos para las mangas). Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 51-53-56-59-64-68-74 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 57-63-69-69-73-75-79 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-10-10-12-12 puntos (centro bajo la manga), 88-92-98-104-114-122-134 derechos (= espalda), colocar los siguientes 57-63-69-69-73-75-79 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-10-10-12-12 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 51-53-56-59-64-68-74 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 198-210-226-242-262-282-306 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 4-6-8-10-10-12-12 puntos montados bajo cada manga.
Continuar con punto jersey y las cenefas de ida y vuelta. Cuando la labor mida 10 cm, aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos – leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (4 puntos aumentados). Repetir este aumento cuando la labor mida 15 cm = 206-218-234-250-270-290-314 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-47-49-51-53-55-57 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda.
Trabajar 1 fila por el lado derecho y aumentar 1-1-3-5-3-1-1 puntos repartidos = 207-219-237-255-273-291-315 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue: 7 puntos de la cenefa como antes, trabajar A.1 hasta que queden 8 puntos, trabajar el 1º punto en A.1 (para que el patrón quede igual a cada lado), trabajar los 7 puntos de la cenefa como antes. Cuando se haya terminado A.1 hay 345-365-395-425-455-485-525 puntos. Cerrar de derecho.
La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60-62 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda.

MANGAS:
Colocar los 57-63-69-69-73-75-79 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular o agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 4-6-8-10-10-12-12 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 61-69-77-79-83-87-91 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo 9-6-5-6-4-4-3 cm.
Trabajar 1 vuelta de derecho y ajustar el número de puntos a 60-66-78-78-84-84-90 puntos. Trabajar A.1 en redondo. Cuando se haya terminado A.1 hay 100-110-130-130-140-140-150 puntos. Cerrar de derecho.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en el centro del delantero y recoger 113 a 133 puntos por la línea del escote, con el número de puntos divisible entre 2+1.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: La cenefa como antes, trabajar el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 8 puntos, 1 revés y trabajar la cenefa como antes. Trabajar este elástico de ida y vuelta 2-2-2-2-2½-2½-2½ cm, terminando después de una fila por el lado derecho. Trabajar 3 filas en punto jersey con las cenefas como antes (= borde enrollado). Usando una aguja circular de 5 mm, cerrar de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 1 punto, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta, trabajar la hebra de derecho/ revés como se muestra en el diagrama para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta, trabajar la hebra de derecho/ revés como se muestra en el diagrama para que quede un agujero
Diagram for DROPS 266-16
Diagram for DROPS 266-16
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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Mist Wave Cardigan

#mistwavecardigan

Mist Wave Cardigan / DROPS 266-16 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con hombros martillo, cuello enrollado, patrón de calados y manga corta. Tallas XS - XXXL.
 Mist Wave Cardigan / DROPS 266-16 - Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con hombros martillo, cuello enrollado, patrón de calados y manga corta. Tallas XS - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Alpaca y DROPS Kid-Silk. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con hombros martillo, cuello enrollado, patrón de calados y manga corta. Tallas XS - XXXL.

DROPS 266-16
DROPS Design: Patrón z-1069
Grupo de lanas A + A o C
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS ALPACA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
250-250-300-300-350-350-400 g del color 9037, Verde Mar Claro
Y usar:
DROPS KID-SILK de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas A)
100-100-125-125-125-150-150 g del color 59, Cristal de Hielo

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 600: 7-7-7-8-8-8-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
19 puntos y 26 filas con punto jersey y 1 hilo de cada calidad con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLANATIONS FOR THE PATTERN:
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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, tanto por el lado derecho como por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (por el lado derecho):
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS (por el lado revés):
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA ANTES DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA DESPUÉS DEL MARCAPUNTOS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.

CENEFAS CON I-CORD:
COMIENZO DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (7 puntos): Deslizar 1 punto como de revés, con el hilo por delante, 1 derecho, trabajar 5 puntos en punto musgo.
FINAL DE LA FILA:
Trabajar la cenefa como sigue (7 puntos): Trabajar hasta que queden 7 puntos en la fila, trabajar 5 puntos en punto musgo, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante, 1 derecho.
Trabajar de la misma manera tanto por el lado derecho como por el lado revés.

OJALES:
Trabajar los ojales en la cenefa derecha (con la prenda puesta) por el lado derecho, cuando queden 5 puntos en la fila como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Hacer 1 hebra, 2 puntos juntos de derecho, 1 derecho, deslizar 1 punto como de revés con el hilo por delante de la labor, 1 derecho.
FILA 2 (lado revés): Trabajar la cenefa como antes, trabajar la hebra de derecho para que quede un ojal.
El 1º ojal se trabaja en la 1ª fila por el lado derecho después de montar puntos para las cenefas. Después trabajar los otros 6-6-6-6-7-7-7 ojales, con aprox. 6-6½-6½-6-6½-6½-7 cm entre ellos.

TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (para los lados del cuerpo):
Aumentar 1 punto a cada lado del hilo marcador.
Trabajar hasta que quede 1 punto antes del hilo marcador, hacer 1 hebra, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), hacer 1 hebra (2 puntos aumentados). En la siguiente fila trabajar las hebras de revés retorcido para evitar que se formen agujeros.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.
Elegir el diagrama para tu talla.
Los diagramas se leen de derecha a izquierda al trabajar por el lado derecho y de izquierda a derecha al trabajar por el lado revés.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.


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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta a la vez que aumenta para la línea del escote. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.

Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y se trabaja el cuello de ida y vuelta para terminar.

CANESÚ:
Montar 72-74-76-76-78-80-82 puntos con una aguja circular de 4 mm, 1 hilo de DROPS Alpaca y 1 hilo de DROPS Kid-Silk (2 hilos).
Trabajar 1 fila de revés por el lado revés.
Insertar 4 marcapuntos sin trabajar los puntos, cada marcapuntos se inserta entre 2 puntos como sigue. Estos marcapuntos se usarán al aumentar para los hombros martillo, las mangas y el canesú.

Contar 2 puntos (= delantero), insertar el marcapuntos-1 antes del siguiente punto,
contar 19 puntos desde el marcapuntos-1, insertar el marcapuntos-2 antes del siguiente punto (= manga),
contar 30-32-34-34-36-38-40 puntos desde el marcapuntos-2 (= espalda), insertar el marcapuntos-3 antes del siguiente punto,
contar 19 puntos desde el marcapuntos-3, insertar el marcapuntos-4 antes del siguiente punto (= manga).
Quedan 2 puntos después del marcapuntos-4 (= delantero).
Estos 4 marcapuntos siguen la labor hacia delante y se usan al aumentar para los hombros, las mangas y el canesú.

Trabajar en punto jersey de ida y vuelta, aumentando para los hombros martillo y montando para la línea del escote en el delantero como sigue. Solo aumentar en el delantero y la espalda, el número de puntos en la manga permanece igual:
FILA 1 (lado derecho) – leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
Trabajar de derecho hasta el 1º/siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos en la aguja derecha, 19 puntos de derecho (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar el resto de la fila de derecho, montar 2 puntos = 78-80-82-82-84-86-88 puntos.
FILA 2 (= lado revés) – leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 84-86-88-88-90-92-94 puntos.
FILA 3 (= lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 90-92-94-94-96-98-100 puntos.
FILA 4 (lado revés):
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 2 puntos = 96-98-100-100-102-104-106 puntos.
FILA 5 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila, montar 3 puntos = 103-105-107-107-109-111-113 puntos.
FILA 6 (lado revés):
* Trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 3 puntos = 110-112-114-114-116-118-120 puntos.
FILA 7 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila y montar 13-14-15-15-16-17-18 puntos para la línea del escote = 127-130-133-133-136-139-142 puntos.
FILA 8 (lado revés):
Trabajar los primeros 7 puntos según las CENEFAS CON I-CORD – leer explicación arriba,
* trabajar de revés hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses (= manga), mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila, montar 13-14-15-15-16-17-18 puntos = 144-148-152-152-156-160-164 puntos.
Hay 30-31-32-32-33-34-35 puntos en cada delantero, 19 puntos en cada manga y 46-48-50-50-52-54-56 puntos en la espalda. Se ha aumentando 8 veces para los hombros martillo y la línea del escote está terminada.

AUMENTOS PARA LOS HOMBROS MARTILLO:
Continuar de ida y vuelta con punto jersey y las cenefas con I-cord a cada lado, a la vez que se continúa aumentando para los hombros. Trabajar el 1º OJAL – leer explicación arriba.
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar de derecho hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 derechos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de derecho hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
* Trabajar como antes hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 19 reveses, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la derecha *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar de revés hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).

Trabajar las FILAS 1 y 2 hasta que se haya aumentado 10-12-12-12-12-12-12 veces, además de las 8 veces en la línea del escote. Se ha aumentado un total de 18-20-20-20-20-20-20 veces en vertical para los hombros = 184-196-200-200-204-208-212 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.
Hay 40-43-44-44-45-46-47 puntos en cada delantero, 19 puntos en cada manga y 66-72-74-74-76-78-80 puntos en la espalda. Ahora aumentar para las mangas.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
Ahora aumentar solo en las mangas. El número de puntos en el delantero y la espalda permanece igual.
Trabajar en punto jersey las cenefas , aumentando 4 puntos cada fila por el lado derecho como sigue - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar como antes hasta el 1º/ siguiente marcapuntos, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de revés hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar como antes hasta el final de la fila (= 4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar la cenefa como antes, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes.


Trabajar la 1ª y 2ª FILA un total de 8-12-13-10-8-6-3 veces (16-24-26-20-16-12-6 filas trabajadas) = 216-244-252-240-236-232-224 puntos.
Hay 40-43-44-44-45-46-47 puntos en cada delantero, 35-43-45-39-35-31-25 puntos en cada manga y 66-72-74-74-76-78-80 puntos en la espalda.

AUMENTOS PARA EL CANESÚ:
Ahora aumentar tanto en el delantero y la espalda como en las mangas.
Trabajar en punto jersey las cenefas, aumentando 8 puntos cada fila por el lado derecho, es decir, antes y después de todos los marcapuntos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
FILA 1 (lado derecho):
* Trabajar hasta que quede 1 punto antes del 1º marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda *, trabajar de * a * 1 vez más, trabajar el resto de la fila (= 8 puntos aumentados)
FILA 2 (= lado revés):
Trabajar la cenefa como antes, trabajar de revés hasta que queden 7 puntos, trabajar la cenefa como antes.


Trabajar la 1ª y 2ª FILA un total de 11-10-12-15-19-22-27 veces (22-20-24-30-38-44-54 filas trabajadas) = 304-324-348-360-388-408-440 puntos.
Hay 51-53-56-59-64-68-74 puntos en cada delantero, 57-63-69-69-73-75-79 puntos en cada manga y 88-92-98-104-114-122-134 puntos en la espalda.

La labor mide aprox. 20-22-24-24-26-27-28 cm desde el punto más externo en el hombro y hacia abajo (= 5 cm de profundidad del hombro martillo y 15-17-19-19-21-22-23 cm de los aumentos para las mangas). Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Trabajar 51-53-56-59-64-68-74 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 57-63-69-69-73-75-79 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-10-10-12-12 puntos (centro bajo la manga), 88-92-98-104-114-122-134 derechos (= espalda), colocar los siguientes 57-63-69-69-73-75-79 puntos en un gancho auxiliar para la manga, montar 4-6-8-10-10-12-12 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 51-53-56-59-64-68-74 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 198-210-226-242-262-282-306 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 4-6-8-10-10-12-12 puntos montados bajo cada manga.
Continuar con punto jersey y las cenefas de ida y vuelta. Cuando la labor mida 10 cm, aumentar 1 punto a cada lado de cada marcapuntos – leer TIP-3 PARA LOS AUMENTOS (4 puntos aumentados). Repetir este aumento cuando la labor mida 15 cm = 206-218-234-250-270-290-314 puntos.
Continuar trabajando hasta que la labor mida 45-47-49-51-53-55-57 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda.
Trabajar 1 fila por el lado derecho y aumentar 1-1-3-5-3-1-1 puntos repartidos = 207-219-237-255-273-291-315 puntos. Trabajar de vuelta por el lado revés.
Trabajar la siguiente fila como sigue: 7 puntos de la cenefa como antes, trabajar A.1 hasta que queden 8 puntos, trabajar el 1º punto en A.1 (para que el patrón quede igual a cada lado), trabajar los 7 puntos de la cenefa como antes. Cuando se haya terminado A.1 hay 345-365-395-425-455-485-525 puntos. Cerrar de derecho.
La chaqueta mide aprox. 50-52-54-56-58-60-62 cm desde el borde de montaje en el centro de la espalda.

MANGAS:
Colocar los 57-63-69-69-73-75-79 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular o agujas de doble punta de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 4-6-8-10-10-12-12 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 61-69-77-79-83-87-91 puntos.
Trabajar en punto jersey en redondo 9-6-5-6-4-4-3 cm.
Trabajar 1 vuelta de derecho y ajustar el número de puntos a 60-66-78-78-84-84-90 puntos. Trabajar A.1 en redondo. Cuando se haya terminado A.1 hay 100-110-130-130-140-140-150 puntos. Cerrar de derecho.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en el centro del delantero y recoger 113 a 133 puntos por la línea del escote, con el número de puntos divisible entre 2+1.
Trabajar la 1ª fila como sigue por el lado revés: La cenefa como antes, trabajar el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 8 puntos, 1 revés y trabajar la cenefa como antes. Trabajar este elástico de ida y vuelta 2-2-2-2-2½-2½-2½ cm, terminando después de una fila por el lado derecho. Trabajar 3 filas en punto jersey con las cenefas como antes (= borde enrollado). Usando una aguja circular de 5 mm, cerrar de derecho por el lado derecho.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
revés por el lado derecho, derecho por el lado revés = revés por el lado derecho, derecho por el lado revés
deslizar 1 punto, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado = deslizar 1 punto, 2 puntos juntos de derecho, pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado
hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta, trabajar la hebra de derecho/ revés como se muestra en el diagrama para que quede un agujero = hacer 1 hebra entre 2 puntos. En la siguiente fila/vuelta, trabajar la hebra de derecho/ revés como se muestra en el diagrama para que quede un agujero
Diagram for DROPS 266-16
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