DROPS Super Sale - ¡AHORRA el 30% en 4 maravillosos hilos de lana!
Product image DROPS Lima yarn
DROPS Lima
 65% Lana, 35% Alpaca
desde 2.60 € /50g
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 36.40€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Super Sale
  1. Patrones gratuitos
  2. Hombre
  3. Jerséis
  4. DROPS
  5. 260
  6. 38

Twilight Ridge Sweater

Jersey a punto para hombre en DROPS Lima. a labor se trabaja de arriba abajo, con canesú europeo y patrón de relieve. Tallas S - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 260-38

#twilightridgesweater

DROPS Design: Patrón li-218
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL – XXL - XXXL

HILOS:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
700-750-800-900-1000-1100 g del color 9023, Granate

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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Válido hasta el 30.11.2025

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de arriba abajo y de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el ancho del hombro. La espalda tiene hombros ligeramente diagonales.

2. DELANTERO:
Se trabaja en 2 secciones (a cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentar para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después se montan puntos para la línea del escote en el delantero y se unen los 2 hombros. El delantero se trabaja de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas correctas.

3. CANESÚ:
Colocar el delantero y la espalda en la misma aguja circular, trabajando primero el delantero, recogiendo puntos para una manga por el lado del delantero, trabajando la espalda y recogiendo puntos para la segunda manga por el otro lado del delantero. Continuar en redondo. Después de trabajar un par de cm, se trabaja el patrón en el canesú como se describe en el texto.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Cuando se trabaje el canesú, primero aumentar para las mangas y después aumentar para tanto el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:
Cuando se haya terminado el canesú, se divide y el cuerpo se continúa en redondo mientras se dejan las mangas en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja en redondo para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular.
Montar 35-35-37-37-39-39 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Lima.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 2 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 13-14-15-16-17-18 veces (26-28-30-32-34-36 filas trabajadas) = 87-91-97-101-107-111 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/ hilo.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar/ hilo hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Con una aguja circular de 4 mm, comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la sisa = 26-28-30-32-34-36 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello.
Todas las medidas del delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar en punto jersey, con la 1ª fila por el lado revés, hasta que la labor mida 6-7-8-8-8-8 desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el final de la fila.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés sin aumentos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-7-7 veces (12-12-12-12-14-14 filas trabajadas) = 32-34-36-38-41-43 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-11-12-12-13-13 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del cuello estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 8-9-10-10-11-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2 cm.

Cortar el hilo, deslizar puntos a un gancho auxiliar/hilo. Ahora trabajar el hombro derecho en el delantero por el hombro derecho en la espalda.

HOMBRO DERECHO EN EL DELANTERO:
Comenzar por el lado derecho al lado de la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la línea del escote = 26-28-30-32-34-36 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello.
Todas las medidas del delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar en punto jersey, con la 1ª fila por el lado revés, hasta que la labor mida 6-7-8-8-8-8 desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés sin aumentos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-7-7 veces (12-12-12-12-14-14 filas trabajadas) = 32-34-36-38-41-43 punto. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-11-12-12-13-13 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del cuello estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 8-9-10-10-11-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2 cm.

DELANTERO:
En la siguiente fila (lado derecho) unir los 2 hombros del delantero juntos como sigue:
Trabajar de derecho sobre los 32-34-36-38-41-43 puntos en el hombro derecho en el delantero, montar 23-23-25-25-25-25 puntos para la línea del escote, trabajar de derecho sobre los 32-34-36-38-41-43 puntos en el hombro izquierdo en el delantero = 87-91-97-101-107-111 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta hasta que el delantero mida 11-13-14-14-15-16 cm desde el marcapuntos, con la última fila por el lado revés.
El delantero y la espalda están ahora unidos y se recogen puntos para las mangas como sigue:

FILA 1 (lado derecho):Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 23-27-29-29-31-33 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 23-27-29-29-31-33 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos = 216-232-248-256-272-284 puntos.

CANESÚ:
Continuar trabajando en redondo.
VUELTA 1: Trabajar de derecho todos los puntos y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS – aumentar 1 punto hacia la izquierda al inicio de la vuelta y aumentar 1 punto hacia la derecha al final de la manga (el número de puntos en las mangas aumenta, pero en el delantero y la espalda permanece igual).
Trabajar esta vuelta 3 veces: 29-33-35-35-37-39 puntos en cada manga y 85-89-95-99-105-109 puntos en el delantero y la espalda = 228-244-260-268-284-296 puntos.

Ahora continuar aumentando para las mangas, después comenzar trabajando el patrón. Leer ambas secciones antes de continuar.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
VUELTA 1: Trabajar todos los puntos de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga como antes – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (el número de puntos en las mangas aumenta, pero en el delantero y la espalda permanece igual).
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin aumentos.
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 2 9-9-11-9-8-4 veces (18-18-22-18-16-8 vueltas trabajadas (un total de 12-12-14-12-11-7 aumentos en vertical en las mangas: 47-51-57-53-53-47 puntos en cada manga y 85-89-95-99-105-109 puntos en el delantero y la espalda = 264-280-304-304-316-312 puntos.

PATRÓN:
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 5-5-5½-5½-6-6 cm desde los 23-23-25-25-25-25 puntos montados para la línea del escote, trabajar el PATRÓN – leer descripción arriba, como sigue: Trabajar A.1 sobre todos los puntos y al mismo tiempo aumentar como se describe arriba, trabajando los puntos aumentados en el patrón. Continuar el patrón.

Cuando se hayan terminado los aumentos para la manga, los aumentos se continúan tanto en las mangas como en el cuerpo (A.1 también se continúa). Aumentar para el cuerpo dentro de 1 punto después/ antes de los marcapuntos para que quede 1 punto entre los aumentos en las mangas y el cuerpo (este punto se trabaja de derecho). Trabajar la siguiente vuelta como sigue:

VUELTA 1: 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta que quede 1 punto en el delantero antes del marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta que quede 1 punto en la espalda antes del marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha (8 puntos aumentados, es decir, 1 punto aumentado a cada lado de 1 punto en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
VUELTA 2: Continuar A.1 sin aumentos (el punto en cada transición entre el cuerpo y las mangas se trabaja de derecho).
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 9-11-11-15-16-21 veces (18-22-22-30-32-42 vueltas trabajadas). Un total de 21-23-25-27-27-28 aumentos en vertical en las mangas y 9-11-11-15-16-21 aumentos en vertical en el cuerpo: 65-73-79-83-85-89 puntos en cada manga y 103-111-117-129-137-151 puntos en el delantero y la espalda = 336-368-392-424-444-480 puntos.

La manga mide aprox. 14-15-17-18-18-19 cm – cuando se doble el jersey en el hombro, medirá aprox. 20-22-24-25-26-27 cm desde la parte más externa en el hombro y hacia abajo por la sisa. Continuar trabajando sin más aumentos hasta que la labor mida 21-22-24-25-26-27 cm desde la punta más externa en el hombro y hacia abajo por la sisa.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Continuar con A.1 sobre los primeros 103-111-117-129-137-151 puntos (= delantero), colocar los siguientes 65-73-79-83-85-89 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 5-5-7-7-9-9 puntos (centro bajo la manga), trabajar A.1 como antes sobre los siguientes 103-111-117-129-137-151 (= espalda), colocar los siguientes 65-73-79-83-85-89 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 5-5-7-7-9-9 puntos (centro bajo la manga).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 216-232-248-272-292-320 puntos.
Continuar con A.1 en redondo hasta que el cuerpo mida 31-32-31-31-32-32 cm, desde los puntos montados bajo las mangas, ajustando para tener al menos 5 cm en punto jersey después de la última vuelta del patrón de relieve.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 42-46-50-56-62-64 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-278-298-328-354-384 puntos.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con el elástico. El jersey mide aprox. 62-64-66-68-70-72 cm.

MANGAS:
Deslizar los 65-73-79-83-85-89 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-5-7-7-9-9 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 70-78-86-90-94-98 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-5-7-7-9-9 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar A.1 en redondo, asegurándose de continuar el patrón desde el canesú.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-2-2-3-3-3 veces, después 2 puntos cada 8-5-3½-3-2½-2½ cm 5-8-11-11-12-13 veces = 56-58-60-62-64-66 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 41-40-38-36-35-34 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 11-11-11-11-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 68-70-72-74-78-80 puntos. Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con el elástico. La manga mide aprox. 60-60-60-60-59-59 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 98-100-108-108-114-114 puntos dentro de 1 punto, alrededor de la línea del escote (el número de puntos debe ser divisible entre 2). Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 4-4-4-5-5-5 cm, ajustando para que 1 derecho del elástico coincida con 1 derecho en cada línea del hombro diagonal. Cerrar con el elástico.

Diagrama

derecho = derecho
revés = revés
trabajar en punto jersey 5-5-5½-5½-6-6 cm = trabajar en punto jersey 5-5-5½-5½-6-6 cm
Diagram for DROPS 260-38
Diagram for DROPS 260-38
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

Cada uno de nuestros patrones tiene videos tutoriales específicos para ayudarte.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Twilight Ridge Sweater

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Twilight Ridge Sweater / DROPS 260-38 - Jersey a punto para hombre en DROPS Lima. a labor se trabaja de arriba abajo, con canesú europeo y patrón de relieve. Tallas S - XXXL.
 Twilight Ridge Sweater / DROPS 260-38 - Jersey a punto para hombre en DROPS Lima. a labor se trabaja de arriba abajo, con canesú europeo y patrón de relieve. Tallas S - XXXL.

Jersey a punto para hombre en DROPS Lima. a labor se trabaja de arriba abajo, con canesú europeo y patrón de relieve. Tallas S - XXXL.

DROPS 260-38
DROPS Design: Patrón li-218
Grupo de lanas B
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TALLAS:
S - M - L - XL – XXL - XXXL

HILOS:
DROPS LIMA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
700-750-800-900-1000-1100 g del color 9023, Granate

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: Recordar, el tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR LA LABOR:

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TIP-1 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de derecho en el bucle posterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el LADO DERECHO:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de derecho en el bucle anterior del punto.

TIP-2 PARA LOS AUMENTOS:
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA IZQUIERDA – por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por detrás y trabajar de revés en el bucle anterior del punto.
AUMENTAR 1 PUNTO HACIA LA DERECHA – por el LADO REVÉS:
Usar la aguja izquierda para recoger el hilo entre 2 puntos de la fila debajo, recoger el hilo por delante y trabajar de revés en el bucle posterior del punto.

PATRÓN:
Ver el diagrama A.1.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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JERSEY - RESUMEN DE LA LABOR:
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
Trabajar según los puntos 1 – 5.

1. ESPALDA:
Montar puntos en el cuello en la espalda. Trabajar la espalda de arriba abajo y de ida y vuelta, aumentando puntos a cada lado hasta alcanzar el número de puntos para el ancho del hombro. La espalda tiene hombros ligeramente diagonales.

2. DELANTERO:
Se trabaja en 2 secciones (a cada lado del cuello). Comenzar recogiendo puntos por un hombro en la espalda, trabajando hacia abajo y aumentar para la línea del escote. Repetir en el otro hombro. Después se montan puntos para la línea del escote en el delantero y se unen los 2 hombros. El delantero se trabaja de ida y vuelta hasta alcanzar las medidas correctas.

3. CANESÚ:
Colocar el delantero y la espalda en la misma aguja circular, trabajando primero el delantero, recogiendo puntos para una manga por el lado del delantero, trabajando la espalda y recogiendo puntos para la segunda manga por el otro lado del delantero. Continuar en redondo. Después de trabajar un par de cm, se trabaja el patrón en el canesú como se describe en el texto.

4. AUMENTOS PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Cuando se trabaje el canesú, primero aumentar para las mangas y después aumentar para tanto el cuerpo como las mangas.

5. CUERPO Y MANGAS:
Cuando se haya terminado el canesú, se divide y el cuerpo se continúa en redondo mientras se dejan las mangas en espera. Después se trabajan las mangas en redondo, de arriba abajo. Se recogen puntos alrededor de la línea del escote y el cuello se trabaja en redondo para terminar.

ESPALDA:
La labor se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular.
Montar 35-35-37-37-39-39 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Lima.
FILA 1 (lado revés): Trabajar de revés.
FILA 2 (lado derecho): Leer TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos.
FILA 3 (lado revés): Leer TIP-2 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 reveses, aumentar 1 punto hacia la derecha, trabajar de revés hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la izquierda, 2 reveses.
DESPUÉS DE LA FILA 3:
Trabajar las FILAS 2 y 3 un total de 13-14-15-16-17-18 veces (26-28-30-32-34-36 filas trabajadas) = 87-91-97-101-107-111 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.
Cortar el hilo y colocar los puntos en un gancho auxiliar/ hilo.

HOMBRO IZQUIERDO:
Encontrar el hombro izquierdo en la espalda como sigue: Dejar la espalda en plano, con el lado derecho hacia arriba, con el gancho auxiliar/ hilo hacia tí; lado izquierdo de la labor = hombro izquierdo.
Con una aguja circular de 4 mm, comenzar por el lado derecho en el cuello en el hombro izquierdo en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la sisa = 26-28-30-32-34-36 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello.
Todas las medidas del delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar en punto jersey, con la 1ª fila por el lado revés, hasta que la labor mida 6-7-8-8-8-8 desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS. Trabajar 2 derechos, aumentar 1 punto hacia la izquierda, trabajar de derecho hasta el final de la fila.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés sin aumentos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-7-7 veces (12-12-12-12-14-14 filas trabajadas) = 32-34-36-38-41-43 puntos. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-11-12-12-13-13 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del cuello estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 8-9-10-10-11-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2 cm.

Cortar el hilo, deslizar puntos a un gancho auxiliar/hilo. Ahora trabajar el hombro derecho en el delantero por el hombro derecho en la espalda.

HOMBRO DERECHO EN EL DELANTERO:
Comenzar por el lado derecho al lado de la sisa en el hombro derecho en la espalda y recoger 1 punto en cada fila trabajada, dentro del punto más externo hasta la línea del escote = 26-28-30-32-34-36 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el cuello.
Todas las medidas del delantero se toman desde esta fila de puntos recogidos.
Trabajar en punto jersey, con la 1ª fila por el lado revés, hasta que la labor mida 6-7-8-8-8-8 desde el marcapuntos. Ahora aumentar para la línea del escote como sigue:
FILA 1 (lado derecho): Trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la fila, aumentar 1 punto hacia la derecha, 2 derechos - recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS.
FILA 2 (lado revés): Trabajar de revés sin aumentos.
Trabajar las FILAS 1 y 2 un total de 6-6-6-6-7-7 veces (12-12-12-12-14-14 filas trabajadas) = 32-34-36-38-41-43 punto. Los aumentos para la línea del escote están terminados. La labor mide aprox. 10-11-12-12-13-13 cm desde el marcapuntos. Algo de la profundidad del cuello estará en la espalda. Profundidad del cuello en el delantero = 8-9-10-10-11-11 cm. Profundidad del cuello en la espalda = 1-2-2-2-2-2 cm.

DELANTERO:
En la siguiente fila (lado derecho) unir los 2 hombros del delantero juntos como sigue:
Trabajar de derecho sobre los 32-34-36-38-41-43 puntos en el hombro derecho en el delantero, montar 23-23-25-25-25-25 puntos para la línea del escote, trabajar de derecho sobre los 32-34-36-38-41-43 puntos en el hombro izquierdo en el delantero = 87-91-97-101-107-111 puntos. Trabajar en punto jersey de ida y vuelta hasta que el delantero mida 11-13-14-14-15-16 cm desde el marcapuntos, con la última fila por el lado revés.
El delantero y la espalda están ahora unidos y se recogen puntos para las mangas como sigue:

FILA 1 (lado derecho):Trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en el delantero (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en el delantero, deslizar 1 punto, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 23-27-29-29-31-33 puntos por el lado izquierdo del delantero (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos, trabajar juntos de derecho los primeros 2 puntos en la espalda (1 punto disminuido), trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos en la espalda, deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho, y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (1 punto disminuido), insertar 1 marcapuntos, recoger 23-27-29-29-31-33 puntos por el lado derecho del delantero (= puntos de la manga, recogidos dentro de 1 punto), insertar 1 marcapuntos = 216-232-248-256-272-284 puntos.

CANESÚ:
Continuar trabajando en redondo.
VUELTA 1: Trabajar de derecho todos los puntos y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS – aumentar 1 punto hacia la izquierda al inicio de la vuelta y aumentar 1 punto hacia la derecha al final de la manga (el número de puntos en las mangas aumenta, pero en el delantero y la espalda permanece igual).
Trabajar esta vuelta 3 veces: 29-33-35-35-37-39 puntos en cada manga y 85-89-95-99-105-109 puntos en el delantero y la espalda = 228-244-260-268-284-296 puntos.

Ahora continuar aumentando para las mangas, después comenzar trabajando el patrón. Leer ambas secciones antes de continuar.

AUMENTOS PARA LAS MANGAS:
VUELTA 1: Trabajar todos los puntos de derecho y aumentar 1 punto a cada lado de cada manga como antes – recordar TIP-1 PARA LOS AUMENTOS (el número de puntos en las mangas aumenta, pero en el delantero y la espalda permanece igual).
VUELTA 2: Trabajar de derecho sin aumentos.
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 2 9-9-11-9-8-4 veces (18-18-22-18-16-8 vueltas trabajadas (un total de 12-12-14-12-11-7 aumentos en vertical en las mangas: 47-51-57-53-53-47 puntos en cada manga y 85-89-95-99-105-109 puntos en el delantero y la espalda = 264-280-304-304-316-312 puntos.

PATRÓN:
AL MISMO TIEMPO, cuando la labor mida 5-5-5½-5½-6-6 cm desde los 23-23-25-25-25-25 puntos montados para la línea del escote, trabajar el PATRÓN – leer descripción arriba, como sigue: Trabajar A.1 sobre todos los puntos y al mismo tiempo aumentar como se describe arriba, trabajando los puntos aumentados en el patrón. Continuar el patrón.

Cuando se hayan terminado los aumentos para la manga, los aumentos se continúan tanto en las mangas como en el cuerpo (A.1 también se continúa). Aumentar para el cuerpo dentro de 1 punto después/ antes de los marcapuntos para que quede 1 punto entre los aumentos en las mangas y el cuerpo (este punto se trabaja de derecho). Trabajar la siguiente vuelta como sigue:

VUELTA 1: 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta que quede 1 punto en el delantero antes del marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta el siguiente marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha, 1 derecho, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta que quede 1 punto en la espalda antes del marcapuntos, aumentar 1 punto hacia la derecha, 1 derecho, mover el marcapuntos a la aguja derecha, aumentar 1 punto hacia la izquierda, continuar con A.1 hasta el siguiente marcapuntos (= manga), aumentar 1 punto hacia la derecha, mover el marcapuntos a la aguja derecha (8 puntos aumentados, es decir, 1 punto aumentado a cada lado de 1 punto en cada transición entre el cuerpo y las mangas).
VUELTA 2: Continuar A.1 sin aumentos (el punto en cada transición entre el cuerpo y las mangas se trabaja de derecho).
Trabajar las VUELTAS 1 y 2 un total de 9-11-11-15-16-21 veces (18-22-22-30-32-42 vueltas trabajadas). Un total de 21-23-25-27-27-28 aumentos en vertical en las mangas y 9-11-11-15-16-21 aumentos en vertical en el cuerpo: 65-73-79-83-85-89 puntos en cada manga y 103-111-117-129-137-151 puntos en el delantero y la espalda = 336-368-392-424-444-480 puntos.

La manga mide aprox. 14-15-17-18-18-19 cm – cuando se doble el jersey en el hombro, medirá aprox. 20-22-24-25-26-27 cm desde la parte más externa en el hombro y hacia abajo por la sisa. Continuar trabajando sin más aumentos hasta que la labor mida 21-22-24-25-26-27 cm desde la punta más externa en el hombro y hacia abajo por la sisa.
Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Continuar con A.1 sobre los primeros 103-111-117-129-137-151 puntos (= delantero), colocar los siguientes 65-73-79-83-85-89 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 5-5-7-7-9-9 puntos (centro bajo la manga), trabajar A.1 como antes sobre los siguientes 103-111-117-129-137-151 (= espalda), colocar los siguientes 65-73-79-83-85-89 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 5-5-7-7-9-9 puntos (centro bajo la manga).
El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 216-232-248-272-292-320 puntos.
Continuar con A.1 en redondo hasta que el cuerpo mida 31-32-31-31-32-32 cm, desde los puntos montados bajo las mangas, ajustando para tener al menos 5 cm en punto jersey después de la última vuelta del patrón de relieve.
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 42-46-50-56-62-64 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 258-278-298-328-354-384 puntos.
Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con el elástico. El jersey mide aprox. 62-64-66-68-70-72 cm.

MANGAS:
Deslizar los 65-73-79-83-85-89 puntos de la manga desde un gancho auxiliar a una aguja circular de 4 mm y recoger además 1 punto en cada uno de los 5-5-7-7-9-9 puntos montados bajo la manga - leer TIP PARA LA MANGA = 70-78-86-90-94-98 puntos.
Insertar 1 marcapuntos en el centro de los 5-5-7-7-9-9 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Continuar A.1 en redondo, asegurándose de continuar el patrón desde el canesú.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 2-2-2-3-3-3 veces, después 2 puntos cada 8-5-3½-3-2½-2½ cm 5-8-11-11-12-13 veces = 56-58-60-62-64-66 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 41-40-38-36-35-34 cm desde la división. Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 11-11-11-11-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 68-70-72-74-78-80 puntos. Cuando el elástico mida 5-5-5-6-6-6 cm, cerrar con el elástico. La manga mide aprox. 60-60-60-60-59-59 cm desde el hombro.

CUELLO:
Usar una aguja circular de 3 mm. Comenzar por el lado derecho en una línea del hombro y recoger 98-100-108-108-114-114 puntos dentro de 1 punto, alrededor de la línea del escote (el número de puntos debe ser divisible entre 2). Trabajar el elástico en redondo (1 derecho, 1 revés) 4-4-4-5-5-5 cm, ajustando para que 1 derecho del elástico coincida con 1 derecho en cada línea del hombro diagonal. Cerrar con el elástico.

Explicaciones del diagrama
derecho = derecho
revés = revés
trabajar en punto jersey 5-5-5½-5½-6-6 cm = trabajar en punto jersey 5-5-5½-5½-6-6 cm
Diagram for DROPS 260-38
Diagram for DROPS 260-38

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