DROPS Alpaca Party - ¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Product image DROPS Merino Extra Fine yarn
DROPS Merino Extra Fine
 100% Lana
desde 3.75 € /50g
Coco No. 516
Botones DROPS Nº 516
Agujas de punto y ganchillo
Agujas de punto y ganchillo
Puedes comprar los hilos necesarios para este patrón a partir de 33.75€.

El costo del hilo es calculado a partir de la talla más pequeña indicada en el patrón y del tipo de hilo más económico. ¿Buscas un precio aún más bajo? ¡Quizás lo encuentres en los DROPS Deals!

DROPS Alpaca Party
  1. Patrones gratuitos
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  4. DROPS
  5. 264
  6. 16

Frost Petal Cardigan

Chaqueta a punto en DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con el raglán. Tallas XS - XXXL.

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Resaltar el tamaño:
DROPS 264-16

#frostpetalcardigan

DROPS Design: Patrón me-290
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-750 g del color 50, Beige Claro

O usar:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-750 g del color 02, Beige

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 516: 7-7-7-8-8-8-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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Hilo alternativo – Ver cómo cambiar de hilos aquí
Grupo de Lanas A a F – Usar el mismo patrón y cambiar el hilo aquí
Utilización de un hilo alternativo – Usar nuestro conversor de hilos aquí

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DROPS Alpaca Party

¡13 hilos alpaca en promoción todo el mes de octubre!
Válido hasta el 31.10.2025

Instrucciones del patrón

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.
El patrón se trabaja en punto jersey.

RAGLÁN:
Los aumentos para el raglán están indicados en los diagramas A.1 a A.3 y se trabajan por el lado derecho.
Por el lado revés trabajar las hebras como sigue:
ANTES DE LOS PUNTOS-RAGLÁN:
Trabajar de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero, después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
DESPUÉS DEL PUNTO-RAGLÁN:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero, después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar un ojal trabajando 2 puntos juntos de derecho y haciendo 1 hebra.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Se recogen cenefas y se trabajan en cada delantero. Finalmente, se recogen puntos por la línea del escote y se termina el cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CANESÚ:
Montar 106-110-114-118-126-130-134 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer la explicación arriba, trabajar de revés hasta que quede 1 punto, trabajar 1 punto orillo en punto musgo. Insertar 1 marcapuntos en el 1º punto (centro del delantero), el canesú se mide desde aquí.

Insertar 4 marcapuntos más sin trabajar los puntos, el marcapuntos deberían insertarse en un punto; esto son los puntos-raglán y son los puntos centrales en A.1/A.2/A.3.

Contar 17-18-19-20-21-22-23 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto, contar 17-17-17-17-19-19-19 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto, contar 34-36-38-40-42-44-46 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto, contar 17-17-17-17-19-19-19 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 17-18-19-20-21-22-23 puntos en el delantero derecho.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos-raglán - leer explicación arriba.

FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-1,trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-3, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.1 (puntos orillo trabajados en punto musgo) – recordar trabajar las hebras como se describe bajo el RAGLÁN.
FILA 3 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 untos antes del marcapuntos-3, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.1 (los puntos orillo se trabajan en punto musgo) – recordar trabajar las hebras como se describe bajo RAGLÁN.

Trabajar las FILAS 1 a 4 hacia delante. Cuando se haya terminado A.1, repetir el diagrama en vertical hasta que se haya trabajado un total de 6-8-10-10-9-10-9 veces (24-32-40-40-36-40-36 filas trabajadas) = 202-238-274-278-270-290-278 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.

Ahora trabajar y aumentar para el raglán como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-3, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.2/A.3 (los puntos del borde se trabajan en punto musgo, 4 puntos aumentados).
FILA 3 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que queden 3 untos antes del marcapuntos-3, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.2/A.3 (los puntos del borde se trabajan en punto musgo.

Trabajar las FILAS 1 a 4 hacia delante. Cuando se haya terminado A.2/A.3, repetir los diagramas en vertical hasta que se haya trabajado un total de 7-6-5-6-8-8-11 veces (28-24-20-24-32-32-44 filas trabajadas: 7-6-5-6-8-8-11 aumentos en vertical en las mangas y 14-12-10-12-16-16-22 aumentos en vertical en el delantero y la espalda) = 286-310-334-350-366-386-410 puntos.

Todos los aumentos para el raglán están terminados: Un total de 26-28-30-32-34-36-40 aumentos en vertical en el delantero y la espalda y 19-22-25-26-26-28-29 aumentos en vertical en las mangas. Continuar con punto jersey y 1 punto orillo a cada lado sin aumentos hasta que el canesú mida 21-22-24-25-25-27-29 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir, los puntos-raglán estarán en el delantero y la espalda.
Trabajar 44-47-51-53-57-61-66 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 55-61-65-69-69-71-73 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-14-18-22-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar 88-94-102-106-114-122-132 puntos (= espalda), colocar los siguientes 55-61-65-69-69-71-73 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-14-18-22-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 44-47-51-53-57-61-66 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 192-208-228-240-264-288-312 puntos. Continuar con punto jersey y los puntos del borde como antes hasta que la labor mida 41-44-46-47-48-50-51 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila comenzar el elástico, aumentando 39-43-47-53-55-55-63 puntos repartidos = 231-251-275-293-319-343-375 puntos. Trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 2 puntos, 1 derecho, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando el elástico mida 2-2-2-3-3-3-4 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico.
La chaqueta mide aprox. 43-46-48-50-51-53-55 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y 47-50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 55-61-65-69-69-71-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-12-14-18-22-24 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 63-71-77-83-87-93-97 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 8-10-12-14-18-22-24 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 0-2-3-3-3-3-3 veces, después disminuir 2 puntos cada 11-8-5-4-3½-2½-2 cm un total de 4-5-6-8-9-11-12 veces = 55-57-59-61-63-65-67 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-39-38-36-37-35-33 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 11-11-11-13-13-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-68-70-74-76-78-80 puntos.
Cuando el elástico mida 2-2-2-3-3-3-4 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico. La manga mide aprox. 41-41-40-39-40-38-37 cm desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Recoger por el lado derecho en el delantero izquierdo (dentro de 1 punto orillo y comenzando en la línea del escote) 109-117-121-127-129-135-139 puntos (aprox. 25 puntos por 10 cm, con el número de puntos divisible entre 2 + 1).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con este elástico 3-3-3-4-4-4-5 cm. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.

CENEFA DERECHA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Recoger por el lado derecho, comenzando en la parte inferior del delantero derecho, 109-117-121-127-129-135-139 puntos (asegurarse de tener el mismo número de puntos que en el delantero izquierdo).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la cenefa mida 1½-1½-1½-2-2-2-2 cm, trabajar 6-6-6-7-7-7-7 OJALES – leer explicación arriba. El ojal superior se coloca a 6-6½-7-5½-5½-6-5 cm desde la parte superior y el ojal inferior a 2-2½-1-2½-3½-2-1 cm desde el borde inferior, con los otros ojales repartidos entre ellos. Después de los ojales, continuar la cenefa hasta el mismo largo que la cenefa izquierda. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.


CUELLO:
Con una aguja circular de 3 mm, recoger por el lado derecho 127-131-135-143-157-161-165 puntos alrededor de la línea del escote (con el número de puntos divisible entre 2 + 1).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar este elástico 1-1-1-1½-1½-1½-2 cm después trabajar el último ojal sobre los otros en la cenefa derecha. Continuar trabajando hasta que el cuello mida 2-2-2-3-3-3-4 cm. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Diagrama

derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado) = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado)
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado) = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado)
hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN = hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN
punto-raglán = punto-raglán
Diagram for DROPS 264-16
Diagram for DROPS 264-16
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Nos reservamos el derecho de retirar el permiso para el uso de nuestros patrones en cualquier momento, independientemente del motivo.

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La tensión del tejido es lo que determina las medidas finales de tu labor, y usualmente se mide por 10 x 10 cm. La fórmula es la siguiente: número de puntos a lo ancho x el número de hileras en altura - p. ej.: 19 puntos x 26 hileras = 10 x 10 cm.

La tensión del tejido es muy individual; algunas personas tejen/hacen ganchillo flojo, mientras que otras trabajan apretado. ¡La tensión del tejido se ajusta según el tamaño de la aguja, es por eso que el tamaño de la aguja sugerido es únicamente orientativo! Necesitas ajustar esto para asegurar que TU tensión del tejido coincida con la tensión del tejido indicada en el patrón. Si trabajas con una tensión diferente a la que se indicó en el patrón, vas a tener un consumo de hilo diferente, y tu labor tendrá medidas diferentes a las sugeridas en el patrón.

La cantidad requerida de hilo está indicada en gramos, p. ej. 450 g. Para calcular cuántos ovillos de hilo son necesarios, primero necesitas saber cuántos gramos tiene 1 ovillo (25g, 50g o 100g). Esta información está disponible si haces clic en la calidad individual del hilo en nuestras páginas. Dividir la cantidad requerida entre la cantidad de cada ovillo. Por ejemplo, si cada ovillo tiene 50g (la cantidad más común), el cálculo sería el siguiente: 450 / 50 = 9 ovillos.

Algo muy importante de cuidar cuando se cambia de un hilo a otro es que la tensión de punto/ganchillo siga siendo la misma. Esto es para que las medidas de la pieza terminada sean iguales al esquema proporcionado. Es más fácil obtener la misma tensión de tejido usando hilos del mismo grupo de lanas. También es posible trabajar con múltiples hebras de un hilo más fino para obtener la tensión de tejido de uno más grueso. Por favor utiliza nuestro conversor de hilos. Recomendamos que siempre tejas una muestra.

NOTA: cuando se cambia de hilo, la prenda puede tener un aspecto diferente a la prenda de la foto, debido a características y calidades individuales de cada hilo.

Ver lección DROPS: Puedo usar un hilo diferente al mencionado en el patrón?

Toda nuestra gama de hilos está clasificada en grupos (del A al F) de acuerdo al grosor y a la muestra/tensión del tejido - el grupo A contiene los hilos más finos y el grupo F los más gruesos. Esto te facilita encontrar hilos alternativos para nuestros patrones, en caso desearas cambiar de hilo. Todos los hilos dentro del mismo grupo tienen una tensión de tejido similar y fácilmente se pueden sustituir entre ellos. Sin embargo, diferentes calidades de hilo tienen diferentes estructuras y características, confiriéndole a la labor terminada una apariencia y sensación al tacto únicos.

Haz clic aquí para una descripción de los hilos en cada grupo de lanas

En la parte de arriba de nuestros patrones encontrarás un link a nuestro conversor de hilos, que es una herramienta útil en caso desearas usar un hilo diferente al sugerido. Rellenando la calidad del hilo que deseas sustituir, la cantidad (de acuerdo a tu talla) y el número de hilos, el conversor te presentará buenas alternativas de hilos con la misma muestra/tensión de tejido. Adicionalmente, te indicará la cantidad de hilo que necesitarás en las nuevas calidades y si vas a necesitar tejer con múltiples hilos. La mayoría de ovillos son de 50g (algunos son de 25g o de 100g).

Dado que diferentes hilos tienen diferentes calidades y texturas, hemos escogido mantener el hilo original en nuestros patrones. Sin embargo, puedes encontrar opciones fácilmente entre nuestras calidades disponibles usando nuestro conversor de hilos, o simplemente escogiendo un hilo del mismo grupo de lanas.

Es posible que algunos minoristas pudieran aún tener hilos descontinuados en stock, o que alguien tenga unos pocos ovillos en casa para los que les agradaría encontrar patrones.

El conversor de hilos te proporcionará tanto los hilos alternativos así como la cantidad requerida en la nueva calidad.

Si piensas que es difícil decidir qué talla hacer, es una buena idea medir una prenda que tengas en tu guardarropa y que te gusta el tamaño que tiene. Después puedes escoger la talla comparando esas medidas con las tallas disponibles en el esquema de medidas del patrón.

Encontrarás el esquema de medidas en la parte de abajo del patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

El tamaño de las agujas indicado en el patrón sirve solamente como una guía, lo más importante es seguir la muestra/tensión del tejido. Y como la tensión del tejido es algo muy individual, tendrás que ajustar el tamaño de las agujas para asegurar que TU tensión sea igual a la indicada en el patrón - quizás tendrás que ajustar 1 o hasta 2 tamaños de las agujas, más grandes o más pequeñas para obtener la tensión correcta. Para esto, recomendamos tejer muestras.

En el caso de que tejas con una tensión diferente a la indicada, las medidas de la prenda terminada pueden diferir de las medidas indicadas en el esquema.

Ver lección DROPS: Cómo medir tu tensión/muestra

Ver video DROPS: Cómo hacer una muestra

Tejer una prenda de arriba para abajo proporciona más flexibilidad y espacio para ajustes personales. Por ejemplo, es más fácil probarse la prenda a medida que avanzamos en la labor, además de hacer ajustes a la medida de largo del canesú y la copa de los hombros.

Las instrucciones explican cuidadosamente cada paso, en el orden correcto. Los diagramas están ajustados a la dirección del tejido y se tejen como es usual.

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se lee de abajo para arriba, de derecha a izquierda. 1 cuadrado = 1 punto.

Cuando se teje de ida y vuelta, a cada dos hileras se teje por el lado derecho y a cada dos hileras se teje por el lado revés. Cuando se teje por el lado revés, el diagrama debe ser tejido en sentido contrario: de izquierda a derecha, los puntos derechos se tejen de revés, los puntos reveses se tejen de derecho etc.

Cuando se teje en redondo, cada vuelta se teje por el lado derecho y el diagrama se teje de derecha a izquierda en todas las vueltas.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

El diagrama representa todas las hileras/vueltas, y cada punto visto por el lado derecho. Se trabaja de abajo para arriba, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja de ida y vuelta a cada dos hileras se trabaja por el lado derecho: de derecha a izquierda y a cada dos hileras se trabaja por el lado revés: de izquierda a derecha.

Cuando se trabaja en redondo, cada hilera del diagrama se trabaja por el lado derecho, de derecha a izquierda.

Cuando se trabaja un diagrama circular se comienza en el centro y se trabaja hacia afuera, en sentido contrario a las agujas del reloj, hilera por hilera.

Las hileras regularmente comienzan con un número específico de puntos de cadena (equivalente a la altura del punto siguiente), este estará representado en el diagrama o explicado en el patrón.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

Las instrucciones para trabajar varios diagramas uno después del otro en la misma hilera/vuelta, frecuentemente van a estar escritas así: "tejer A.1, A.2, A.3 un total de 0-0-2-3-4 veces." Esto significa que debes trabajar A.1 una vez, después A.2 una vez, y A.3 se repite (a lo ancho) el número de veces indicados para tu talla - en este caso así: S = 0 veces, M = 0 veces, L = 2 veces, XL = 3 veces y XXL = 4 veces.

Los diagramas son trabajados de la manera usual: comenzar con la primera hilera de A.1, después trabajar la primera hilera de A.2, etc.

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de punto

Ver lección DROPS: Cómo leer diagramas de ganchillo

El ancho total de la prenda (de un puño al otro) va a ser más grande en las tallas más grandes, pese a que las mangas actuales sean más cortas. Las tallas más grandes tienen la copa de las mangas más largas y los hombros más anchos, de modo que haya un buen calce de la prenda en todas las tallas.

El dibujo del esquema de medidas proporciona información concerniente al largo total de la prenda. Si es un jersey o una chaqueta, el largo se mide a partir del punto más alto en el hombro (usualmente lo más cerca al escote), y en línea recta hasta la parte de abajo de la prenda. NO se mide a partir de la punta del hombro. De manera similar, el largo del canesú se mide a partir del punto más alto en el hombro y en dirección hacia abajo hasta donde el canesú se divide para el cuerpo y las mangas.

En una chaqueta, nunca se debe tomar las medidas a lo largo de los bordes delanteros, a menos que así se especifique. Siempre medir en el interior de los puntos de los bordes delanteros cuando se mide el largo de la prenda.

Ver lección DROPS: Cómo leer un esquema de medidas

Los diagramas son repetidos frecuentemente en la vuelta o en altura. 1 repetición equivale al diagrama de la manera como aparece en el patrón. Si las explicaciones indican tejer 5 repeticiones de A.1 en redondo, entonces debes tejer A.1 un total de 5 veces una después de la otra en redondo. Si las explicaciones indican tejer 2 repeticiones de A.1 verticalmente/en altura, debes tejer el diagrama completo una vez, después comenzar otra vez en el principio y tejer el diagrama entero una vez más.

Los puntos de cadena son ligeramente más angostos que otros puntos, y para evitar trabajar la orilla de montaje demasiado apretada, simplemente montamos más puntos para comenzar. El número de puntos será ajustado en la hilera siguiente para corresponder con el patrón y el esquema de medidas.

La orilla de resorte es más elástica y se contraerá ligeramente comparada a, por ejemplo, el punto jersey. Al aumentar antes de la orilla de resorte, evitas una diferencia visible con el ancho entre la orilla de resorte y el resto del cuerpo.

Es muy fácil rematar los puntos demasiado apretado, y haciendo lazadas durante el remate de los puntos (y simultáneamente rematar estas lazadas) evitas tener una orilla de remate demasiado apretada.

Ver video DROPS: Cómo rematar con lazadas

Para obtener aumentos (o disminuciones) distribuidos equitativamente, se puede aumentar en, por ejemplo: cada 3ª y 4ª hilera alternadamente, así: tejer 2 hileras y aumentar en la 3ª hilera, tejer 3 hileras y aumentar en la 4ª . Repetir esto hasta completar los aumentos.

Ver lección DROPS: Aumentar o disminuir 1 punto a cada 3ª y 4ª hilera alternadamente

En el caso de que prefieras tejer en redondo en vez de tejer de ida y vuelta, puedes, por supuesto, ajustar el patrón. Necesitarás agregar “steeks” en el centro del frente (generalmente, 5 puntos), y seguir las instrucciones. Cuando normalmente estarías virando la labor y tejiendo por el lado revés, simplemente vas a tejer a través de los puntos “steek” y continuar en redondo. Al final, abres la pieza cortando en el centro de los puntos “steek”, levantas puntos para tejer los bordes de botonadura y cubrir las orillas cortadas.

Ver video DROPS: Cómo tejer los puntos steek y cortar el tejido

En el caso de que prefieras tejer de ida y vuelta en vez de en redondo, puedes, por supuesto, ajustar el patrón para tejer las piezas separadamente y ensamblarlas al final. Dividir los puntos para el cuerpo en 2, agregar 1 punto de orillo a cada lado (para coser) y tejer la pieza del frente y la pieza de la espalda separadamente.

Ver lección DROPS: ¿Puedo adaptar un patrón para agujas circulares y tejerlo con agujas rectas?

Las repeticiones del patrón pueden variar ligeramente en las diferentes tallas, con el fin de obtener las proporciones correctas. Si no estás trabajando exactamente la misma talla que la prenda de la foto, la tuya puede variar ligeramente. Esto ha sido cuidadosamente desarrollado y ajustado de modo que la impresión completa de la prenda sea igual en todas las tallas.

¡Asegúrate de seguir las instrucciones y los diagramas correspondientes a tu talla!

Si encontraste un patrón que te gusta y está disponible en talla para mujer, no es difícil convertirlo en una talla para hombre. La diferencia más grande va a ser el largo de las mangas y del cuerpo. Comenzar trabajando en la talla para mujer que crees le va a quedar a lo ancho del pecho. El largo adicional va a ser trabajado justo antes de rematar para la sisa/copa de la manga. Si el patrón va a ser tejido de arriba para abajo, puedes agregar el largo justo después de la sisa o antes de la primera disminución de la manga.

Todas las lanas tienen un excedente de fibras (desde su producción) que pueden aparecer como pelusa o que suelte pelo. Las lanas peinadas (es decir, las lanas más peludas) tienen más de estas fibras sueltas excedentes, causando que suelte más pelo.

Aunque no es posible garantizar que una lana peinada va a ser 100% libre de que suelte pelo, es posible minimizar esto drásticamente siguiendo los pasos siguientes:

1. Cuando la prenda esté terminada (antes de lavarla) sacudirla vigorosamente para que los pelos más sueltos se desprendan. NOTA: NO usar un quita pelusas, cepillo o ningún método que tire de la lana.

2. Colocar la prenda en una bolsa de plástico y colocarla en tu congelador - la temperatura causará que las fibras se vuelvan menos unidas entre ellas, y el excedente de fibras se va a desprender fácilmente.

3. Dejarla en el congelador algunas horas antes de sacarla y sacudirla nuevamente.

4. Lavar la prenda de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la lana.

La formación de pelusa es un proceso natural que sucede hasta en las fibras más exclusivas. Es un signo natural de uso y desgaste que es difícil evitar, y que es más visible en áreas de alta fricción de tu prenda, como por ejemplo los brazos y puños de un jersey.

Puedes hacer que tu prenda se vea como nueva quitando la pelusa, usando un cepillo para telas o un removedor de pelusa.

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Frost Petal Cardigan

#frostpetalcardigan

Frost Petal Cardigan / DROPS 264-16 - Chaqueta a punto en DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con el raglán. Tallas XS - XXXL.
 Frost Petal Cardigan / DROPS 264-16 - Chaqueta a punto en DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con el raglán. Tallas XS - XXXL.

Chaqueta a punto en DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. La labor se trabaja de arriba abajo en punto jersey con el raglán. Tallas XS - XXXL.

DROPS 264-16
DROPS Design: Patrón me-290
Grupo de lanas B
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TALLAS:
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

HILOS:
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-750 g del color 50, Beige Claro

O usar:
DROPS PUNA de Garnstudio (pertenece al grupo de lanas B)
450-500-550-600-650-700-750 g del color 02, Beige

BOTONES:
BOTONES DROPS Nº 516: 7-7-7-8-8-8-8 unidades.

AGUJAS:
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 4 MM: de 40 cm y 80 cm de largo.
AGUJA DROPS CIRCULAR DE 3 MM: de 80 cm de largo.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 4 MM.
AGUJAS DROPS DE DOBLE PUNTA DE 3 MM.
AGUJA DROPS PARA TRENZAR.
Se puede usar la técnica CÍRCULO MÁGICO – sólo se necesita una aguja circular de 80 cm de cada tamaño.

TENSIÓN:
21 puntos y 28 filas con punto jersey con una aguja de 4 mm = 10 x 10 cm.
NOTA: El tamaño de la aguja es orientativo. Si obtienes demasiados puntos en los 10 cm, cambia a una aguja de mayor tamaño, si por el contrario son pocos, cambia a una aguja más pequeña.

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EXPLICACIONES PARA REALIZAR EL PATRÓN:

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PUNTO MUSGO (de ida y vuelta):
Trabajar todas las filas de derecho, es decir, de derecho por el lado derecho y de derecho por el lado revés.
1 pliegue en vertical = 2 filas de derecho.

PATRÓN:
Ver los diagramas A.1 a A.3.
Los diagramas muestran el patrón por el lado derecho.
El patrón se trabaja en punto jersey.

RAGLÁN:
Los aumentos para el raglán están indicados en los diagramas A.1 a A.3 y se trabajan por el lado derecho.
Por el lado revés trabajar las hebras como sigue:
ANTES DE LOS PUNTOS-RAGLÁN:
Trabajar de revés en el bucle posterior para evitar que se forme un agujero, después trabajar el nuevo punto en punto jersey.
DESPUÉS DEL PUNTO-RAGLÁN:
Deslizar la hebra de la aguja izquierda y colocarla de vuelta a la inversa (insertar la aguja izquierda por detrás al colocarla de vuelta). Trabajar de revés en el bucle anterior para evitar que se forme un agujero, después trabajar el nuevo punto en punto jersey.

TIP PARA LA MANGA:
Al recoger puntos en el centro bajo la manga, quedará un pequeño agujero en la transición entre los puntos del cuerpo y las mangas. El agujero se puede cerrar recogiendo el hilo entre 2 puntos y trabajando este hilo junto retorcido con el 1º punto entre el cuerpo y las mangas.

TIP PARA LAS DISMINUCIONES:
Disminuir 1 punto a cada lado del hilo marcador como sigue:
Trabajar hasta que queden 3 puntos antes del hilo marcador, 2 puntos juntos de derecho, 2 derechos (el hilo marcador está entre estos 2 puntos), deslizar 1 punto como de derecho, 1 derecho y pasar el punto deslizado sobre el punto trabajado (2 puntos disminuidos).

OJALES:
Trabajar un ojal trabajando 2 puntos juntos de derecho y haciendo 1 hebra.

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COMENZAR LA LABOR AQUÍ:

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CHAQUETA - RESUMEN DE LA LABOR.
El patrón usa tanto agujas largas como agujas cortas; comenzar con el largo apropiado para el número de puntos y cambiar cuando sea necesario.
El canesú se trabaja de ida y vuelta con una aguja circular, desde el centro del delantero y de arriba abajo. Cuando se haya terminado el canesú, dividir para el cuerpo y las mangas y el cuerpo se continúa de ida y vuelta, mientras se dejan las mangas en espera. Las mangas se trabajan en redondo, de arriba abajo.
Se recogen cenefas y se trabajan en cada delantero. Finalmente, se recogen puntos por la línea del escote y se termina el cuello de ida y vuelta.
Si hay un «0» en la talla elegida, saltar esta información y pasar al siguiente paso en las instrucciones.

CANESÚ:
Montar 106-110-114-118-126-130-134 puntos con una aguja circular de 4 mm y DROPS Merino Extra Fine o DROPS Puna. Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue:
Trabajar 1 punto orillo en PUNTO MUSGO – leer la explicación arriba, trabajar de revés hasta que quede 1 punto, trabajar 1 punto orillo en punto musgo. Insertar 1 marcapuntos en el 1º punto (centro del delantero), el canesú se mide desde aquí.

Insertar 4 marcapuntos más sin trabajar los puntos, el marcapuntos deberían insertarse en un punto; esto son los puntos-raglán y son los puntos centrales en A.1/A.2/A.3.

Contar 17-18-19-20-21-22-23 puntos (= delantero izquierdo), insertar el marcapuntos-1 en el siguiente punto, contar 17-17-17-17-19-19-19 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-2 en el siguiente punto, contar 34-36-38-40-42-44-46 puntos (= espalda), insertar el marcapuntos-3 en el siguiente punto, contar 17-17-17-17-19-19-19 puntos (= manga), insertar el marcapuntos-4 en el siguiente punto. Quedan 17-18-19-20-21-22-23 puntos en el delantero derecho.
Trabajar en punto jersey de ida y vuelta con 1 punto orillo en punto musgo a cada lado y aumentar para el RAGLÁN a cada lado de los 4 puntos-raglán - leer explicación arriba.

FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-1,trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-3, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (4 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.1 (puntos orillo trabajados en punto musgo) – recordar trabajar las hebras como se describe bajo el RAGLÁN.
FILA 3 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 untos antes del marcapuntos-3, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.1, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.1 (los puntos orillo se trabajan en punto musgo) – recordar trabajar las hebras como se describe bajo RAGLÁN.

Trabajar las FILAS 1 a 4 hacia delante. Cuando se haya terminado A.1, repetir el diagrama en vertical hasta que se haya trabajado un total de 6-8-10-10-9-10-9 veces (24-32-40-40-36-40-36 filas trabajadas) = 202-238-274-278-270-290-278 puntos. Recordar mantener la tensión del tejido.

Ahora trabajar y aumentar para el raglán como sigue:
FILA 1 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-3, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 2 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 2 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.2/A.3 (los puntos del borde se trabajan en punto musgo, 4 puntos aumentados).
FILA 3 (lado derecho):
Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-1, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-2, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que queden 3 untos antes del marcapuntos-3, trabajar A.2, trabajar de derecho hasta que queden 3 puntos antes del marcapuntos-4, trabajar A.3, trabajar de derecho hasta que quede 1 punto, 1 punto orillo en punto musgo (8 puntos aumentados).
FILA 4 (lado revés):
Trabajar de revés y continuar con A.2/A.3 (los puntos del borde se trabajan en punto musgo.

Trabajar las FILAS 1 a 4 hacia delante. Cuando se haya terminado A.2/A.3, repetir los diagramas en vertical hasta que se haya trabajado un total de 7-6-5-6-8-8-11 veces (28-24-20-24-32-32-44 filas trabajadas: 7-6-5-6-8-8-11 aumentos en vertical en las mangas y 14-12-10-12-16-16-22 aumentos en vertical en el delantero y la espalda) = 286-310-334-350-366-386-410 puntos.

Todos los aumentos para el raglán están terminados: Un total de 26-28-30-32-34-36-40 aumentos en vertical en el delantero y la espalda y 19-22-25-26-26-28-29 aumentos en vertical en las mangas. Continuar con punto jersey y 1 punto orillo a cada lado sin aumentos hasta que el canesú mida 21-22-24-25-25-27-29 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero. Ahora dividir para el cuerpo y las mangas.

DIVIDIR PARA EL CUERPO Y LAS MANGAS:
Al dividir, los puntos-raglán estarán en el delantero y la espalda.
Trabajar 44-47-51-53-57-61-66 puntos como antes (= delantero), colocar los siguientes 55-61-65-69-69-71-73 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-14-18-22-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar 88-94-102-106-114-122-132 puntos (= espalda), colocar los siguientes 55-61-65-69-69-71-73 puntos en un hilo/ gancho auxiliar para la manga, montar 8-10-12-14-18-22-24 puntos (centro bajo la manga), trabajar los últimos 44-47-51-53-57-61-66 puntos como antes (= delantero). El cuerpo y las mangas se terminan por separado.

CUERPO:
= 192-208-228-240-264-288-312 puntos. Continuar con punto jersey y los puntos del borde como antes hasta que la labor mida 41-44-46-47-48-50-51 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero.
En la siguiente fila comenzar el elástico, aumentando 39-43-47-53-55-55-63 puntos repartidos = 231-251-275-293-319-343-375 puntos. Trabajar como sigue:
Cambiar a una aguja circular de 3 mm. Trabajar 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 derecho, 1 revés – recordar los aumentos) hasta que queden 2 puntos, 1 derecho, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando el elástico mida 2-2-2-3-3-3-4 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico.
La chaqueta mide aprox. 43-46-48-50-51-53-55 cm desde el marcapuntos en el centro del delantero y 47-50-52-54-56-58-60 cm desde el hombro.

MANGAS:
Colocar los 55-61-65-69-69-71-73 puntos de la manga desde un gancho auxiliar en una aguja circular de 4 mm y recoger 1 punto en cada uno de los 8-10-12-14-18-22-24 puntos montados bajo la manga – leer TIP PARA LA MANGA = 63-71-77-83-87-93-97 puntos. Insertar un hilo marcador en el centro de los 8-10-12-14-18-22-24 puntos bajo la manga - la vuelta comienza en el hilo marcador.
Trabajar en punto jersey en redondo.
AL MISMO TIEMPO, cuando la manga mida 1 cm desde la división, disminuir en el centro bajo la manga – leer TIP PARA LAS DISMINUCIONES como sigue: Disminuir 2 puntos cada 2ª vuelta 0-2-3-3-3-3-3 veces, después disminuir 2 puntos cada 11-8-5-4-3½-2½-2 cm un total de 4-5-6-8-9-11-12 veces = 55-57-59-61-63-65-67 puntos.
Continuar trabajando hasta que la manga mida 39-39-38-36-37-35-33 cm desde la división.
Cambiar a agujas de doble punta de 3 mm. Trabajar el elástico (1 derecho, 1 revés), AL MISMO TIEMPO aumentar 11-11-11-13-13-13-13 puntos repartidos en la 1ª vuelta = 66-68-70-74-76-78-80 puntos.
Cuando el elástico mida 2-2-2-3-3-3-4 cm, cerrar ligeramente flojo con el elástico. La manga mide aprox. 41-41-40-39-40-38-37 cm desde la división.

CENEFA IZQUIERDA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Recoger por el lado derecho en el delantero izquierdo (dentro de 1 punto orillo y comenzando en la línea del escote) 109-117-121-127-129-135-139 puntos (aprox. 25 puntos por 10 cm, con el número de puntos divisible entre 2 + 1).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar con este elástico 3-3-3-4-4-4-5 cm. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.

CENEFA DERECHA:
Usar una aguja circular de 3 mm. Recoger por el lado derecho, comenzando en la parte inferior del delantero derecho, 109-117-121-127-129-135-139 puntos (asegurarse de tener el mismo número de puntos que en el delantero izquierdo).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Cuando la cenefa mida 1½-1½-1½-2-2-2-2 cm, trabajar 6-6-6-7-7-7-7 OJALES – leer explicación arriba. El ojal superior se coloca a 6-6½-7-5½-5½-6-5 cm desde la parte superior y el ojal inferior a 2-2½-1-2½-3½-2-1 cm desde el borde inferior, con los otros ojales repartidos entre ellos. Después de los ojales, continuar la cenefa hasta el mismo largo que la cenefa izquierda. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.


CUELLO:
Con una aguja circular de 3 mm, recoger por el lado derecho 127-131-135-143-157-161-165 puntos alrededor de la línea del escote (con el número de puntos divisible entre 2 + 1).
Trabajar la 1ª fila por el lado revés como sigue: 1 punto orillo en punto musgo, el elástico (1 revés, 1 derecho) hasta que queden 2 puntos, 1 revés, trabajar 1 punto orillo en punto musgo.
Continuar este elástico 1-1-1-1½-1½-1½-2 cm después trabajar el último ojal sobre los otros en la cenefa derecha. Continuar trabajando hasta que el cuello mida 2-2-2-3-3-3-4 cm. Cerrar ligeramente flojo con el elástico.

TERMINACIÓN:
Coser los botones en la cenefa izquierda.

Explicaciones del diagrama
derecho por el lado derecho, revés por el lado revés = derecho por el lado derecho, revés por el lado revés
colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado) = colocar 1 punto en una aguja para trenzar detrás de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado)
colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado) = colocar 1 punto en una aguja para trenzar delante de la labor, hacer 1 hebra, 1 derecho, 1 derecho desde la aguja para trenzar. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN (1 punto aumentado)
hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN = hacer 1 hebra. En la siguiente fila trabajar la hebra como se describe bajo RAGLÁN
punto-raglán = punto-raglán
Diagram for DROPS 264-16
Diagram for DROPS 264-16

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